Среди ранних и красиво цветущих культурных растений анютины глазки занимают одно из первых мест в цветоводстве.

Разнообразие их окрасок и сочетаний цветов просто невероятное: от чисто-белой до практически черной со всевозможными оттенками желтого, синего, красного.

В природе на земле насчитывается более 400 видов фиалок.

В культуре распространено несколько видов и их гибридов.

В центре цветка часто имеется пятно оригинальной формы и расцветки.

Цветок анютины глазки прекрасно подходит для выращивания как в саду, так и в квартире для украшений балконов и лоджий.

Это растение не требовательно к световым и температурным условиям.

Для выращивания анютиных глазок на балконе не потребуется большой объем земли, для этого цветка достаточно небольшого вазона или кашпо.

Эта фиалка мне дороже всех, вырастила ее сама на балконе, из пакетика семян.

Потом пришел паутинный клещ и все пожрал.

Анютины глазки традиционно используют в качестве бордюрных посадок для обрамления цветников и цветовых геометрических композиций.

Солнцелюбивую ежевику можно культивировать и как плодовые кустарники, и как декоративное украшение сада и даже живую цветущую изгородь. Для того, что ежевика успешно плодоносила и каждый год радовала вас буйством белых цветов, появляющихся на кустах с июня до конца сентября, необходимо ответственно подойти к процессу покупки саженцев и выбору места посадки, уходу и защите растений.

Ответственно подойдите и к выбору места посадки — ежевика очень солнцелюбива, она нуждается в защите от ветра и полной освещенности. Почва на месте посадки должна быть легкой, богатой гумусом, хорошо дренированной, перед посадкой внесите дополнительно удобрения и компост.

Высаживают ежевику, в отличии от большинства кустарников, не осенью, а в апреле-мае. Перед посадкой поставьте предварительно ваши саженцы в ведро с водой на 12 часов, проверьте, удалены ли все поврежденные пагоны. Если вы планируете создать живую изгородь, выкопайте ямки в один ряд через 1,5-2 м вдоль уже натянутой между кольями проволоки — опоры вашей изгороди. Выкопайте яму на несколько сантиметров глубже, чем длина корней у саженцев. Насыпьте на ее дно горку земли и распределите по ней корни. Засыпав растение землей, сразу слегка ее утрамбуйте. Ежевику после посадки не нужно поливать. На первом году ежевика не дает урожая и не цветет, но побеги, активно появляющиеся в это время, надо сразу подвязывать, а лишние слабые побеги сразу удаляйте.

После того, как в следующем году на кустах появятся первые цветки, следует внести дополнительное удобрение в почву. Старайтесь проводить такое удобрение каждую весну.

Кусты нуждаются в постоянной обрезке: слишком разлогие кусты прорежают, чтобы обеспечить доступ солнца к ягодам, а длинные побеги укорачивают к одной длине. Кустистое растение через год принесет вам гораздо больше плодов, чем не обрезаное, ведь на длинные побеги уходит больше энергии. Кусты ежевики лучше всего подвязывать при помощи натянутой в несколько рядов проволоки. Для этого закопайте по сторонам куста два колышка, а между ними натяните прочную проволку. Привязывая побеги, разделите их поровну на две стороны от куста, так их легче будет обрезать. Как только ежевика отплодоносит, немедленно обрежьте побеги выше второй-третьей почки от основания и не забудьте мульчировать компостом.

Если зима очень сурова, подкрепите основные побеги колышком, а концы ветвей прикопайте в плоскую ямку для дополнительной защиты.

Ежевика часто поражается вредителями, в том числе грибком антракноза (его легко определить по красно-коричневым пятнам с концентрическими кругами) и грибками рода коллетотрих (растение полностью высыхает). Бороться с ними очень тяжело, и если поражение охватило более, чем десятую часть растения — сразу его удалите и сожгите.

Сегодня уже все, кажется, знают о полезных свойствах такого овоща, как вкусная, витаминная, диетическая капуста брокколи. Кто еще не пробовал ее выращивать, рекомендуем заняться этим приятным и не сложным делом.

Спаржевая капуста (это еще одно название брокколи) похожа на пышный сочно-зеленый цветок. Почему спаржевой называют капусту брокколи – овощ вкусом своим очень похож на спаржу, вот и весь секрет

Полезные свойства брокколи

Напомним о пользе продукта, о полезных свойствах брокколи для здоровья и взрослых и детей. Растение считается отличным антиоксидантом, поэтому брокколи нужно обязательно включить в рацион онкобольным, да и для профилактики рака он также будет весьма полезен всем без исключения людям. Для омоложения организма овощ также незаменим в силу большого содержания в нем полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Вегетарианцам также стоит присмотреться к растению, ведь в его состав входят белки, ничуть не уступающие своей питательностью животным, мясным белкам.

Идем дальше. Капуста брокколи эффективно:

• выводит токсины;
• укрепляет сосуды и капилляры, делая их эластичными;
• тонизирует;
• снимает аллергические реакции;
• нормализует работу органов пищеварительной системы;
• помогает при таких заболеваниях ЖКТ, как гастрит и язва, поскольку не дает «безнаказанно» господствовать в слизистой желудка и кишечника хеликобактериям;
• выводит холестерин;
• улучшает зрение;
• способствует усвоению витамина Д.

Вот такая она, чудо-капуста брокколи, ну как после этого не вырастить брокколи в открытом грунте, на своем дачном участке? Давайте об этом и поговорим.

Капуста брокколи в открытом грунте

Подготовка семян к посадке

Выращивают брокколи рассадным способом либо семенным. В любом случае, как и перед посадкой любых растений, семена капусты брокколи нужно подготовить к высеву: прогреть, обеззаразить, прорастить. Начинать процесс следует в конце зимы-начале весны.

Прогрев обеспечит получасовое нахождение семян брокколи в горячей воде. Двухчасовое дезинфицирующее обеззараживание в растворе марганца или борной кислоты даст будущей капусте силу для борьбы с болезнями. Семена брокколи для проращивания, проклевывания на ночь помещают в зольный настой (столовая ложки золы на литр воды).

Вот такая подготовка семян к посадке. После просушивания можно заняться их высевом в подготовленные ящички с грунтом (смесь песка, перегноя, садовой земли).

Спаржевая капуста – большой любитель влаги, поэтому на всем протяжении выращивания рассады следует следить за влажностью почвы, регулярно поливать брокколи

Рассада

Капуста брокколи. Уход

Как было сказано, капуста брокколи не боится холодов, поэтому, как только у рассады появится пятый листочек, ее можно перемещать на грядки, в открытый грунт. Схема высадки обычная: между кустиками расстояние в полметра, поскольку растение при соблюдении всех правил будет мощное и ветвистое.

Сразу заметим, что вполне реально вырастить капусту брокколи прямым посевом в открытый грунт сразу после схода снега

Потом действуем так же: высаживаем кустики с пятью листиками на постоянные, хорошо освещаемые места. В каждую лунку глубиной в десять сантиметров хорошо бы класть перегноя или компостной земли, хорошо увлажнять и сажать рассаду. Далее обычный уход: рыхление, удаление сорняков, окучивание, подкормка, полив.

Подкормка брокколи

Если Вы хотите получить крупные головки капусты брокколи, не забывайте хорошенько подкармливать растение минеральными удобрениями:

• мочевиной (две столовые ложки гранул на ведро воды);
• борной кислотой и нитрофосфатом (два грамма+две столовые ложки +ведро воды);
• калийно-фосфорными удобрениями;
• раствором птичьего помета или навозной жижей под корень.

Болезни и вредители брокколи

Мы уже говорили, что брокколи «не долюбливают» вредители, но все-таки на нее может напасть тля, гусеницы или улитки-слизни. Если случится такая напасть, помогут народные методы:

• отвар из горького стручкового перца или ботвы помидоров (опрыскивание растений);
• яичная скорлупа, положенная вокруг капусты (от слизняков);
• посадки чернобривцев между растениями (от гусениц);
• обсыпание растений пеплом, перцем, табаком (от блошек);
• от такой болезни капусты, как «черная ножка», или кила, спасение одно – правильная агротехника, то есть чередование огородных культур. Выбирайте участки, где в прошлом году росли представители семейства пасленовых (картофель, томаты), или бобовые.

Сбор урожая брокколи

Сбор урожая брокколи

Безусловно, этот период самый приятный. Главное правило: не допустить того, чтобы брокколи начала цвести, то есть снимайте головки до распускания цветков. Иначе ваш урожай перезреет, будет, конечно, съедобный, но не такой вкусный и полезный. Капустная головка должна быть темно-зеленого цвета и десяти-пятнадцати сантиметрового размера. Не забудьте, что срезать следует только центральную головку, оставляя боковые побеги для образования дальнейшего урожая.

Очень важно провести первое опрыскивание сада до цветения. Угадать со сроками сложно. Обычно опрыскивание проводят по розовому бутону на яблонях. В это время на растениях уже появились небольшие листочки, и Конфидор или его аналоги отлично проникнут в ткани растений. А чтобы уничтожить еще и грибные болезни, добавьте в раствор Хорус, 2 г на 10 л воды.

В этом случае цветки не уничтожат грибные болезни (в первую очередь, монилиоз) и не заселят долгоносики. Обработку желательно повторить после цветения, выбрав Фуфанон и Скор от комплекса вредителей и болезней. Хорошо, если в раствор препаратов добавить немного микроэлементов – тогда эффект будет еще сильнее.

Подкармливаем цветки

Традиционны подкормки во время цветения сернокислым цинком и борной кислотой, по 5-20 г на 10 л воды. Они стимулируют опыление цветков и развитие завязей. Заменить их можно опрыскиванием раствором Маг-Бора, используемого по инструкции. Урожай от такой внекорневой подкормки значительно возрастает.

На одни внекорневые подкормки рассчитывать нельзя. В период цветения надо провести корневые подкормки комплексными удобрениями, заделывая в почву по периферии кроны на пол-штыка лопаты.

Годятся для этого проверенные удобрения – нитрофоска, азофоска или безбаластные Фертика, Полифид и другие.

Важно провести подкормку до цветения, когда у растений только формируются бутоны; так как корневые подкормки работают с некоторой задержкой.

Стимулируем цветки

Дополнительно увеличить количество завязей можно с помощью стимуляторов Бутон и Завязь. Ими опрыскивают сад незадолго до цветения. И повторно обрабатывают через неделю. После такой обработки плоды должны завязать даже не опылившиеся цветки.

Впрочем, потребность в такой обработке возникает не часто. Обычная ситуация, когда, наоборот, деревья закладывают плодов намного больше, чем могут прокормить. В этом случае, наоборот, нужно нормирование завязей.

Нормирование завязей

Нормирование используют для яблони и груши, если уверены в том, что оставшиеся плоды удастся защитить от вредителей и болезней. Удаляйте из пучков плодов все слабые, оставив по одному, самому развитому плодику. А вообще считается, что на каждые 15 см ветви должно быть по одному яблоку или груши. Но такое нормирование можно доверить самому дереву, оно само скинет часть лишних завязей.

Поскольку я всегда пью чай с лимоном, хочу рассказать еще об одном удивительном растении, о котором очень редко пишут в журналах и газетах. У него красивое, звучное имя лемонграсс или цитронелла.

Заимела я это растение на сельскохозяйственной выставке в славном городе-герое Волгограде и высадила в мае в сад, на самое солнечное место.

Лемонграсс в кулинарии Не менее удивительный лемонграсс и для других целей. Я аккуратно срезаю листья на уровне земли, режу кусочками и сушу, можно и свежим заморозить. Этот продукт очень богат витаминами и микроэлементами, я его добавляю понемножку и в рыбу,и в мясо, и в тушеную картошку, капусту и даже завариваю целебный чай.  Чай я делаю так: чайную ложку сухой травы высыпаю в чашку и заливаю стаканом кипятка, накрываю крышкой на три минуты и целебный напиток готов. Он очень приятного вкуса с тонким запахом лимончика. Если заболит горло, ангина или ларингит, быстро вылечишься с этим чаем. Два-три дня – и как огурчик.  Если этот чай охладить, то получается отличный освежающий напиток, который мы пьем в жару.

Лемонграсс для здоровья Можно смочить ватку в таком настое и протирать лицо от прыщей. У моей знакомой жирная кожа на лице, так этот настой здорово сужает поры и делает кожу красивой. Еще она вылечила перхоть на голове, ополаскивая волосы этим настоем. На своем опыте скажу, что чай из лемонграсса здорово улучшает пищеварение и, если им запить жирную пищу, то никакой тяжести в желудке не будет. Я читала еще, что он усиливает обмен веществ, способствует снижению массы тела и входит в состав дорогих аптечных БАДов. Очень интересный вкус получается, если в чай из кипрея добавить чуть-чуть листочков лемонграсса. Получается как чай с лимоном с нотками имбиря. Кстати он, как и иван-чай, легко разрастается и размножается делением корневищ, и очень любит воду.

 

Прекрасные лилии, выращенные в саду

В конце апреля – начале мая наступает пора высаживать лилии в открытый грунт. Рассмотрим особенности весенней посадки, и её отличия от осенней.

Выбираем место под посадку лилий

Выбор грунта и удобрений

Для лилии недопустимо использовать:

• влажный грунт или заболоченную местность для посадки (от переизбытка влаги корни будут гнить);

• тяжелые глинистые почвы;

• известковые грунты.

Если почва на вашем участке не подходит для выращивания, высаживать луковицы придется в контейнеры с заранее подготовленной почвосмесью, либо менять на неё верхний слой земли в цветнике.

Луковицы лилий

Высаживать лилии лучше всего на плодородном грунте, внеся перед высаживанием перегной либо компост (1 ведро на 1 м.кв.), суперфосфат (40 г.), калийные удобрения (30 г.), древесную золу (200 г. на 1 м.кв.).

Особенности посадки лилий

Если стебли цветка сильные, то при высаживании опоры не требуются. Высокорослые лилии требуют подвязки, особенно во время цветения, так как цветки крупные и тяжелые. Если участок открытый и не защищен от порывов ветра, следует подвязывать любые виды лилий. Устанавливая опору возле взрослого растения, можно повредить его луковицу. Поэтому лучше сделать это при посадке.

Посадка луковиц лилий

Глубина посадки лилии – два или три размера луковицы (зависит от вида растения).

• Большие луковицы высоких цветов надо сажать глубоко, так при низкой посадке в период цветения у высоких растений может обломиться стебель.

• Сорта, которые вы собираетесь выкапывать на зиму, можно высаживать не очень глубоко.

Преимущества весенней посадки

Итог

Свой приусадебный домик можно украсить по-разному, для этого существует обшивка лоджий пластиком, ландшафтный дизайн и многое другое. Однако загородную недвижимость многие покупают не для того, чтобы любоваться ее дизайном, а чтобы выращивать свои овощи и фрукты, такие, например, как фасоль.

Для выращивания фасоли лучше всего подходят супесчаные почвы с большим содержанием извести. Глинистые земли с низким расположением грунтовых вод для выращивания этой культуры вообще не пригодны.

В качестве удобрения для выращивания фасоли можно использовать следующую смесь – 20 грамм хлористого калия и 30 грамм суперфосфата на 1 м2 посевной площади. Для повышения урожая почву можно дополнительно удобрять аммиачной селитрой.

Хотя фасоль не особенно восприимчива к влаге, но во время роста и плодоношения это растение необходимо орошать систематически. Так, за вегетацию огород поливают не менее двух раз из расчета 20 литров на 1 м2.

Для того чтобы вкус бобов был изумительным, необходимо вовремя их собрать и не прозевать нужный момент. Первый сбор урожая производят через две недели после начала цветения растений, последующий – через два дня, и так далее до полного вызревания всей фасоли. Чтобы бобы были сочными, лучше всего их собирать утром, после того как растение впитало ночную влагу.

Наряду с выращиванием, очень важна стадия хранения фасоли. Чтобы насекомые-вредители не успели испортить ваш урожай, его необходимо хранить в хорошо проветриваемых прохладных помещениях. Если вызревшую фасоль вы хотите использовать для приготовления пищи, а не в качестве семян, то для лучшего хранения ее можно прожарить. Слегка прожаренные плоды не интересны насекомым, и ваш урожай будет храниться на протяжении целого года не тронутым.

Среди многочисленных луковичных растений, которые мы сегодня успешно выращиваем на своих дачах, до сих пор редко встречаются белоцветники (Leucojum) из семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).

Белоцветники — не путайте с подснежниками

Видов и сортов немного, но есть у них одна замечательная особенность — они цветут в различное время года, что позволит любоваться этими изысканно-трогательными цветами весной, летом и осенью. Лучший период для покупки луковиц белоцветников июль-сентябрь.

Белоцветник весенний, или белушка (Leucojum vernum)

Наряду с подснежниками он появляется на дачах одним из первых. Основное отличие от галантуса (Galanthus) — колокольчики молочного цвета, концы лепестков которых помечены зелеными пятнышками. Многие дачники в весенних работах ориентируются на его цветение: расцвел белоцветник весенний – значит, пора сеять в открытый грунт редис, шпинат.

Белоцветник весенний

Родом он из Южной и Восточной Европы. Высота около 20-30 см, ширина до 8 см. Изящной формы темно-зеленые блестящие листья длиной до 25 см.

Декоративные формы:

• var. carpathicum – дает 1-2 цветка с желтыми кончиками лепестков;

Белоцветник весенний var. carpathicum

• var. vagneri – высотой около 20 см, на юге цветет в конце зимы или ранней весной; дает 2 цветка на цветоносе.

Белоцветник весенний var. vagneri. Фото с сайта flickr.com

Белоцветник весенний хорош в групповой посадке в рабатках, бордюрах, отлично растет и цветет на открытых солнечных местах или около деревьев, кустарников; великолепен вдоль ручьев, водоемов; пригоден для среза (цветки отлично стоят в воде 10-12 дней).

Белоцветник весенний с крокусами

Считается, что белоцветник весенний неприхотлив, но некоторые нюансы выращивания знать все же необходимо:

• посадку проводим осенью;

• выбираем солнечное или полутенистое место. Готовим почву для посадки: она должна быть легкая, слабокислая, влажная, хорошо дренированная, богатая гумусом, мелкокомковатой структуры, без камней, корневищ сорных трав;

• луковицы высаживаем на глубину 8-10 см, при этом важно правильно расположить их (почками вверх, а корнями или донцем – вниз), сразу же обильно поливаем;

• после посадки белоцветник лучше не беспокоить, тогда он гораздо лучше развивается и цветет! На одном месте может расти 5-6 лет;

• не переносит соседства с активно разрастающимися культурами с мощной корневой системой: ландышами, лилейниками и другими. А вот с другими луковичными вполне хорошо соседствует;

• за время вегетации проводим 3-кратную подкормку полным минеральным удобрением с интервалом 10-14 дней;

• на зиму (кроме южных регионов) посадки белоцветника мульчируем сухими листьями (опилками) слоем в 10-20 см или укрываем лапником, так как его температурный зимний минимум -15ºС;

• может повреждаться тлей, стеблевой нематодой; поражаться ржавчиной, серой гнилью; следует проводить профилактические мероприятия. А вот слизни белоцветники не любят.

Белоцветник летний (Leucojum aestivum)

В средней полосе России его поникающие белые цветки распускаются в начале июля; на юге – со второй половины апреля. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красную книгу Краснодарского края, Красную книгу Сочи. Но он успешно и давно (примерно с 1588 г) введен в культуру. Сейчас его луковицы выращивают и реализуют многие питомники Голландии.

Белоцветник летний

Родом он из Ирландии, Бельгии, Франции, Центральной и Южной Европы, Северной Турции, Крыма, Кавказа и Северо-Западного Ирана. В высоту достигает 45-60 см, в ширину до 8 см; темно-зеленые блестящие листья длиной до 40 см; на одном цветоносе может быть до 8 цветков длиной около 2 см. Плоды – мясистые коробочки.

Декоративный сорт:

• 'Gravetye Giant' – может достигать в высоту 90 см, особенно при выращивании у воды.

Белоцветник сорт 'Gravetye Giant'

Белоцветник летний прекрасно растет в полутени, предпочитает сырые места. Особенно он эффектен в куртинах, а не одиночных посадках. Его используют на срез; его выгоняют зимой. Роскошно смотрится у берегов ручьев и небольших водоемов.

Белоцветник летний хорошо растет у водоемов

Белоцветник летний размножают семенами и вегетативно.

Особенности семенного размножения:

• семена высевают сразу же после сбора;

• при температуре +22...+25ºС и обильном поливе они прорастают в течение 1,5 месяцев (всхожесть 50-70%);

• сеянцы зацветают на 6-7 год;

• семена быстро теряют всхожесть.

Если вегетативное размножение (дочерними луковицами) проводят в конце августа – начале сентября, то растения зацветают на 3-4 год (существенно раньше сеянцев). Для получения большего количества посадочного материала используют размножение парными чешуями, и на этом способе стоит остановиться подробнее:

• луковицы разрезают от верхушки к донцу на 6-8 частей;

• каждую из полученных частей можно разрезать еще на 2-3 луковичных деленки, которые будут состоять из нескольких чешуек, скрепленных кусочком донца;

• перед посадкой деленки в течение получаса обрабатывают 2%-м раствором «Фундазола»;

• высаживают в почвенный субстрат, состоящий из торфа и перлита, взятых в соотношении 1:1, заглубляют на одну треть высоты луковицы;

• при температуре +18ºС деленки быстро укореняются и дают 2-3 листа, после чего их пересаживают на доращивание в легкий почвенный субстрат, при этом хорошо поливают;

• когда луковицы подрастут (окружность не менее 2-5 см), их можно высаживать на постоянное место.

Белоцветник осенний (Leucojum autumnale)

Стройный изящный многолетник, в средней полосе России цветущий в сентябре.

Белоцветник осенний. Фото с сайта growingwithplants.com

Родом он из Юго-Западной Европы, Северной Африки. Высота примерно 10-15 см, ширина до 5 см; листья темно-зеленые, длиной до 16 см. На одном цветоносе 2-4 белых (у основания лепестки красноватые) цветка длиной 1 см. Белоцветник осенний хорошо растет и цветет в полутенистых влажных местах дач, предпочитает плодородные почвы.

Кроме этих трех видов, хочу рассказать вам еще о четырех белоцветниках, которые пока еще очень редки в культуре. Сейчас их можно встретить разве что в наиболее полных коллекциях луковичных некоторых ботанических садов. Это следующие виды:

Белоцветник ниццкий, или никейский (Leucojum nicaeense, syn. L. hiemale)

Родом он с Юго-Востока Франции. Высотой 10 см, шириной 5 см.

Белоцветник никейский, внешний вид и его цветки крупным планом. Фото с сайта pacificbulbsociety.org

Листья линейные, длиной до 30 см. В конце весны на одном цветоносе распускаются 1-2 хрупких, словно вылепленных из воска, белоснежных цветка. Теплолюбив: его температурный зимний минимум находится на отметке -5ºС; не любит переувлажненных почв, на которых может вымокать.

Белоцветник розовый (Leucojum roseum)

Еще один средиземноморский вид родом с Корсики, Сардинии.

Белоцветник розовый. Фото с сайта phytoimages.siu.edu

Высотой он до 10 см, шириной до 5 см. Тонкие линейные листья длиной до 10 см. Очень красивы розовые поникающие колокольчатые цветки длиной до 1 см, которые распускаются поздним летом или осенью. Он также теплолюбив, как и предыдущий вид. Часто его успешно выращивают в горшках.

Белоцветник волосовидный (Leucojum trichophyllum)

Аристократично утонченный луковичный многолетник родом из Южной Португалии, Юго-Западной Испании, Марокко. Определенный интерес представляет для южных дачников.

Белоцветник волосовидный. Фото с сайта floravascular.com

Высотой он 10-30 см, шириной до 5 см. Теплолюбив, как и 2 предыдущих вида В конце зимы – начале весны появляются цветоносы, несущие 2-4 белых колокольчика. Цветки длиной до 2 см, линейные листья длиной 5-20 см.

Белоцветник Валентина (Leucojum valentinum)

Родом из Центральной Испании, Северо-Запада Греции, где его используют как бордюрное растение. Можно пробовать вырастить в средней полосе России с укрытием, так как его температурный зимний минимум -15ºС.

Белоцветник Валентина, внешний вид и цветки крупным планом. Фото с сайта florasilvestre.es

Изящный луковичный многолетник высотой 15 см и шириной 3-5 см. Листья линейные, серо-зеленые, длиной до 25 см. Цветет осенью; белые цветки длиной до 1 см собраны по 1-3 на цветоносе.

Каждый овощевод мечтает любыми путями увеличить урожайность своих растений на грядках, находя новые рецепты подкормок для зеленых насаждений или пользуясь старыми, проверенными временем способами. В огороде в ход идет все, что есть в хозяйстве. Среди прочих используют удобрения из любого хлеба для растений как дешевую и эффективную подкормку.

Хлеб как удобрение

Главная его ценность – наличие дрожжей. Это микроскопические грибы, способные работать в почве, улучшая ее структуру. Кроме того, в составе полезного продукта содержатся другие питательные вещества и минеральные компоненты.

Удобрение из хлеба дает следующие преимущества:

• усиливается рост растений;
• увеличивается объем корневой системы;
• возрастает количество цветков и завязей;
• плоды отличаются лучшими вкусовыми качествами;
• улучшается выживаемость в зимний период;
• повышается иммунитет растений.

Есть варианты удобрений из дрожжей, но мягкую упаковку с живыми грибками еще нужно поискать, а хлеб всегда под рукой. Используют любые сорта: черный, белый или ржаной. Можно пустить в ход старые или заплесневевшие кусочки, которые уже непригодны для еды.

Через неделю после внесения заметен результат: овощи становятся крепкими, мясистыми, набирают массу и насыщенный цвет. Подкармливать их лучше всего весной в период посадки рассады в открытый грунт. Дрожжевые грибки начинают свою полезную деятельность только в теплой почве.

К недостаткам хлебного питания относят активное поглощение кальция в ходе процесса брожения. За счет этого почва становится кислой, необходимо дополнительное внесение древесной золы или яичной скорлупы.

Для каких растений подходит хлебная подкормка

Использовать его в качестве подкормки можно для большинства, но не для всех овощных, ягодных или цветочных культур. Из овощей к любителям дрожжей можно отнести огурцы, помидоры, баклажаны, картофель. Среди ягод отзывчивы на хлебное лакомство земляника и клубника. В цветочном меню оно ценится у кустовых роз, гладиолусов, пионов, хризантем. Не отказываются от «дрожжевого деликатеса» и комнатные цветы.

При внесении хлебной подкормки для растений следует помнить:

• избыточные и частые поливы настоем наносят вред;
• не следует использовать для больных или ослабленных культур;
• планировать редкие внесения при посадке в тени;
• саженцы и молодые побеги подпитывать умеренно.

Планируя питание растений в течение сезона, нужно учитывать фазу развития огородных культур. На начальных этапах роста полезен азот и хлебное питание, во время цветения не повредит дополнительный калий и фосфор, при созревании плодов и семян идеальны дрожжи.

Такая настойка не причинит вреда растениям при внесении в высокой концентрации, поэтому необязательно точно отмерять необходимое количество компонентов. Можно не только производить поливы под корень, но и опрыскивать овощные или ягодные культуры.

Огурцы

Хлебное удобрение полезнее всего вносить во время цветения и завязи, когда корневой системе требуется дополнительное питание для формирования плодов. Хлеб в виде подкормки вносится через каждые 15-20 дней. Желательно одновременно добавлять золу и через определенные промежутки – другие органические удобрения для большего эффекта. Подходит перебродивший состав из хлеба, приготовленный по классическому рецепту.

Помидоры

Для томатов данное удобрение используется немного по другой схеме, так как корневая система пасленовых может не выдержать крепкой настойки. Используют следующий рецепт:

• ведро заполняют на 2/3 объема хлебом и крапивой,
• доливают до верха теплой водой и держат под прессом;
• готовят настой в течение недели и процеживают;
• разводят из расчета 2 л закваски на ведро воды.

Поливать таким настоем нужно во время цветения томатов, затем еще 2 раза в период плодоношения. Благодаря подкормке дрожжевым хлебом помидоры не так часто болеют, формируют мало жировых побегов, дают здоровые плоды.

Цветы

Удобрение для цветочной растительности готовят по общей рецептуре. Полученный состав разводят в соотношении 1:10. Для цветов хлеб в качестве подкормки используется нечасто: первый раз весной для роста и набора листовой массы, а затем в период их цветения. Хорошо отзываются на него цветы с большой вегетативной массой.

Состав можно обогащать различными компонентами, внося при приготовлении траву, листья деревьев, хмеля, картофельную ботву, крапиву. Это дополнит настой полезными элементами питания.

Хлебный настой не только питает, он способен защищать ягодные культуры от гнилей. При возникновении подобной проблемы на клубнике ее поливают под корень раствором, разбавляя концентрированный состав в 5 л воды.

Рецепты приготовления

Приготовить настой из хлеба несложно, поскольку не нужно точно отмерять количество ингредиентов. Вода берется из расчета заготовленных сухарей, черствого или заплесневелого продукта. Даже если концентрация окажется выше нормы, растения не пострадают. Сделать удобрение из хлеба можно по следующей рецептуре:

1. Хлеб или сухари измельчить на кубики до 1-2 см. Лучше готовить удобрение из черного (ржаного), но подойдут и другие варианты.
2. Сухари необходимо замочить в воде так, чтобы они были залиты полностью.
3. Закрыть крышкой под грузом, чтобы хлебные комочки не всплывали на поверхность.
4. В состав для большей пользы можно добавить сорную траву, крапиву или другую зелень.
5. Настой готовится неделю, пока не пройдет процесс брожения.

Емкость устанавливается в отдаленном месте, поскольку в ходе приготовления «дрожжевого лакомства» выделяется неприятный запах. Расположить ее нужно в тени, но в теплом месте для более интенсивного брожения.

Удобрение из хлеба действительно ускоряет рост растения и увеличивает плодоношение. Для любых культур можно использовать основной рецепт, внося дополнительные компоненты из различной растительности. Питание из хлеба является абсолютно безвредным как для растений, так и для людей.

Для плодородия почвы и профилактики от вредителей овощи следует каждый год сажать на разные грядки.

 

Правильная планировка садового участка – залог хорошей урожайности. Однако красиво и рационально распределить место для посадки овощей и деревьев на шести сотках не так-то просто. Для этого надо разобраться со сторонами света, розой ветров и основами культурооборота.

АБРИКОС «НЕ ДРУЖИТ» С ВИШНЕЙ

Приступать к изучению территорию нужно от дачного домика. Возле него традиционно делают небольшой палисадник с цветами и поляну для пикников. Если дом находится в глубине участка, то красиво будет смотреться дорожка из цветов, которая приведёт к нему от калитки. Одним из главных аспектов для устройства грядок является наличие тепла и света. И первым делом следует выбрать место под деревья.

«Плодовые деревья следует высаживать на северо-востоке. Тогда тень с них будет падать на дорогу, а не заслонять посадки в огороде, – рассказывает агроном Людмила Пашнина. – На юго-западе – место для плодово-ягодных кустарников: крыжовника и красной смородины. А вот чёрная смородина и малина предпочитают подлесок и сырую почву, то есть их нужно защитить от солнца. Для земляники делаем грядку в центре огорода, где совсем нет тени».

Около яблонь хорошо приживаются груша, вишня и слива. Отдельно рекомендуют сажать лишь абрикос. Следите, чтобы высокорослые деревья не заслоняли солнце невысоким. Так, расстояние между вишней и сливой должно составлять не менее трёх метров и столько же до забора. Яблони и груши надо сажать ещё дальше – 5-6 метров. При этом не обязательно расставлять деревья в ряд, при шахматном порядке они будут получать больше света.

Кроме того, проследите за розой ветров. Сильные порывы мешают опылению, сушат почву и ломают ветви деревьев. Защитить урожай от ветра как раз и помогут высокие зелёные насаждения, либо забор.

КОРНЕПЛОДЫ ЧЕРЕДУЕМ С ОГУРЦАМИ

«Также следует учесть, что в большем количестве света нуждаются томаты и огурцы. Для этого расположите их грядки с севера на юг», – замечает челябинский агроном.

Для хорошего урожая также следует использовать культурооборот. То есть сажать овощи в одни и те же грядки из года в год нежелательно. Дело в том, что у каждой культуры есть свои вредители и болезни, которые имеют свойство накапливаться в земле. Поэтому чередование овощных культур на участке помогает сохранить плодородие почвы.

«Овощи, растущие в земле (картофель, морковь, репу) надо ежегодно менять местами с теми, что над землёй (томатами, огурцами, бобовыми и пряными травами), – замечает Людмила Пашнина. – Отдельные грядки под свёклу и вовсе можно не делать. Подселите её к чесноку или пикируйте вокруг лука. При этом между семенами нужно оставить по 5-7 см, иначе корнеплод вырастит слишком крупным и невкусным».

Собирать урожай земляники с одной грядки можно в течение пяти лет, потом следует пересадить. Но только не к малине, ибо у них один вредитель – долгоносик (также как к картофелю нельзя соседствовать с томатами). Смородина должна расти не более восьми лет. Для оздоровления почвы не забывайте применять сидераты. Улучшить её механические свойства и обогатить азотом, фосфором, калием помогут овёс, горчица и бобовые. Главное – не доводите их до созревания.

ПОВЫШАЕМ УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ

Ширина стандартной грядки составляет порядка одного метра. Так удобно дотягиваться до овощей с обеих сторон. Между грядками расстояние должно составлять около 30-40 метров, чтобы можно было аккуратно пройти с ведром, а присев – не помять растения. В длину грядки на даче делают от 5 до 10 метров, высоту – по 15-25 см в зависимости от состояния почвы.

«Сажать картофель традиционно принято в ряд через 20 см и на расстоянии 70 см между ними. Однако есть более эффективный способ для богатого урожая, – рассказывает агроном Людмила Пашнина.

– Надо делать грядку шириной по 40 см, а дорожка должна составлять 50-60 см. В самой грядке отступите от краёв по 10 см и бросайте картошку в землю посерединке в два ряда. Расстояние между лунками – примерно 20 см. В соседней грядке сажайте в шахматном порядке. Как только картофель взойдёт – проверьте ботву на наличие личинок колорадского жука. Если всё хорошо – надо окучить, чтобы спасти корнеплод от возможных заморозков. Затем на дорожках между грядками можно посеять сидераты. На следующий год грядки делайте там, где прежде были эти дорожки».

Садовый компост - бесплатное и в то же время самое ценное удобрение для садового участка. Садовый компостер - это небольшое сооружение, которое помогает дачнику приготовить отличное органическое удобрение, одновременно избавляясь от органического садового мусора. Что такое компостер, как он работает и как правильно приготовить садовый компост, чтобы трава не сгнила в дождливое лето, и не высохла в жару? Обо всем этом поговорим в сегодняшней статье.

Что такое компост

Компост - это органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

В пользу компоста, помимо того, что он является универсальным удобрением, говорит еще и то, что удобрение это натуральное и абсолютно бесплатное.

Для чего нужен садовый компостер на даче

Правильно устроенный садовый компостер производит компост и является своеобразным мини-заводом по переработке садовых и органических отходов на удобрения, а так же позволяет избавиться от неприятных запахов и мух, которые постоянно вьются над компостной ямой.

Устройство компостера

Садовый компостер представляет из себя вместительную емкость объемом 200-1000 л, в зависимости от нужд дачника и размеров участка. Оптимальный ящик для компоста имеет площадь основания 2-4 квадратных метра и высоту около метра. Правильный ящик для приготовления компоста может быть изготовлен из любого материала, главное, чтобы стенки удерживали тепло, а снизу могла вытекать лишняя вода. Ну и конечно же садовый компостер должен быть удобным в использовании.

Современные компостеры бывают однокамерными и 2-х и даже 3-х камерными.

Самодельный садовый компостер для дачи, как правило, делают из досок. Собранный из бруса каркас необходимого размера обшивают деревянными досками. В самом простом варианте исполнения крышку либо не делают совсем, либо накрывают компостер пленкой.

При устройстве самодельного компостера часто применяют листы шифера, которые служат гораздо дольше, чем древесина, и металлический профиль, из которого стенки садового компостера собирать гораздо быстрее и проще, чем из деревянных досок.

В продаже чаще всего можно встретить садовые компостеры различных конструкций из пластика. Приобрести можно полностью готовые компостеры, или сборные варианты.

В любом случае, если вы решили устроить садовый компостер на своем участке, откажитесь от рытья компостных ям в пользу самодельного или покупного компостера. В компостных ямах очень часто скапливается вода, затруднен доступ воздуха, и, как следствие, затруднены процессы гниения.Кроме того, компост в компостной яме практически невозможно перемешать и сложно доставать готовый компост из нижних слоев ямы.

Если у вас нет времени для изготовления хорошего садового компостера, и нет возможности купить готовый компостер, сделайте лучше обыкновенную компостную кучу - три стенки из любого доступного материала, высотой до одного метра.

Для компостницы лучше всего делать решетчатый пол. В этом случае воздух в компост будет дополнительно подсасываться снизу, и процесс компостирования будет протекать быстрее и качественнее.

Садовый компостер важно установить в сухом месте, на поверхность, которая хорошо впитывает влагу - песок, гравий или траву. Дренажные отверстия должны беспрепятственно выводить излишнюю влагу из компостера наружу. На участках с тяжелой глинистой почвой под компостер насыпают слой гравия или кладут срезанные ветки. Если пол под садовым компостером деревянный или бетонный, то вниз стелят солому или опилки, слоем толщиной не менее 20-30 см.

Для лучшего процесса гниения необходим кислород. Для этого компост можно либо перемешивать, либо обеспечить доступ воздуха к центру компостера где происходит самое активное разложение. Это можно сделать при помощи пластиковой или асбестовой трубы с просверленными отверстиями, установленной вертикально по центру компостера.

Для ускоренного процесса компостирования стенки компостера необходимо утеплить. Сделать это можно, проложив при строительстве внутренние стенки 5-10 см слоем пенопласта. При этом в жаркие летние дни необходимо следить за тем, чтобы компост не сгорел, регулярно и тщательно перемешивая его содержимое.

Минимальный объем кучи с компостом должен составлять как минимум 1 м3, в противном случае органика будет быстро сохнуть. По этой же причине садовый компостер лучше всего располагать в тени.

Если компостная куча находится на открытом месте, она обязательно должна прикрываться сверху. Зимой и весной садовый компостер можно накрывать пленкой, летом - любым непрозрачным материалом. Если компостную кучу не накрыть, в течение сезона питательные вещества вымоются дождями.

Устанавливая садовый компостер обратите внимание на то, чтобы подъездные пути были удобными, а переднюю стенку компостера надо сделать съёмной, низкой, или вовсе обойтись без неё.

Как приготовить компост

Как ни удивительно это звучит, но компост готовится сам. Задача садовода при этом — создать подходящие условия и вовремя поставить сырьё в садовый компостер. Процесс образования компоста — это дружная работа почвообразующих организмов - бактерий, грибов и червей. Их необходимо обеспечить кормом, воздухом, комфортной влажностью и температурой. Остальное они сделают сами.

Что нельзя класть в садовый компостер

• белковые остатки пищи - мясо, рыбу, сало, кости;

• молочные отходы;

• химические средства для мытья посуды, санузла и т.п.;

• синтетику, включая пластмассы;

Молочные отходы и белковые остатки пищи в садовом компостере плохи тем, что привлекают мух и крыс, а так же издают неприятный аромат при разложении. Их можно класть в компостер, закапывая в кучу в небольших количествах. Так они быстрее гниют и не создают дополнительных проблем.

Что можно класть в садовый компостер

«Зеленые» (богатые азотом) составляющие компоста:

• зеленые листья;

• скошенная трава;

• ботва;

• кухонные отходы;

• отжимки и отходы плодов и фруктов;

• навоз;

• фекалии;

• птичий помет;

• сено бобовых.

Зеленые составляющие гниют быстро и с разогревом, что часто сопровождается неприятным запахом. Это - «печка» садового компостера. А для почвы - источник азотного удобрения.

«Коричневые» (бедные азотом, но богатые клетчаткой) составляющие компоста:

• сухие листья;

• солома;

• ветки;

• шелуха семечек;

• початки кукурузы;

• бумага;

• опилки;

• кора.

Эти компоненты гниют медленно, прохладно, в куче и в почве в основном обеспечивают пористость, удерживая влагу и воздух, порой обедняя компост азотом. Это - “рыхлители” садового компостера.

Закваска:

• земля;

• зрелый перегной.

Использование закваски в садовом компостере необязательно. Она лишь помогает ускорять процессы гниения.

Зеленые материалы составляют основу компоста, а коричневые их просто прослаивают.

Если вы компостируете только «коричневыее» составляющие, например сухую листву осенью, компостную кучу необходимо увлажнить раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5-2 кг на кубометр материала. Тогда ваш компост не будет обеднен азотом.

Навоз для компостера лучше всего использовать соломистый. Самый качественный - конский. Свиной навоз использовать не рекомендуется - он кислый и жидкий. Любой навоз обязательно нужно переслаивать “коричневыми” составляющими.

Птичий помет так же нежелательно добавлять в садовый компостер.

Кухонные и плодовые отходы необходимо класть тонко и обязательно переслаивать “коричневыми” материалами.

Сено является отличным материалом для садового компоста. Его необходимо укладывать послойно, чередуя с готовым перегноем или поливать настоем соломы или травы для более быстрого гниения. Если сено сухое, его необходимо увлажнить водой.

Трава, листья и прочая зеленая масса обязательно требуют подвяливания, в противном случае компостере они уплотняются, остаются без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос». Если вы кладете в садовый компостер свежую траву, ее обязательно нужно переслаивать, как и навоз, сухими листьями или опилками.

Сорняки в компостер желательно класть не обсеменившиеся, чтобы потом не пришлось лишний раз пропалывать грядки.

Использование в садовом компостере ботвы больных растений (сгоревших от фитофтороза томатов, или поврежденных грибком огурцов) категорически запрещено.

Качество готового компоста может улучшить скорлупа от яиц. Только не используйте в качестве игнгидиента для компостной кучи скорлупу от сырых яиц, вместе с ней в компост могут попасть возбудители сальмонеллы.

Не желательно так же кидать в садовый компостер остатки цитрусовых. Они сильно окисляют перегной, а это может не понравится червям - одним из основных производителей компоста.

В обычных компостных кучах слои органических отходов желательно пересыпать минеральными удобрениями. В полноценных садовых компостерах вполне можно обойтись и без этого.

Как работает компостер

После загрузки в компостер органики внутри него начинаются процессы разложения. Внутри кучи повышается температура, которая способствует процессу разложения.

Летом в особо жаркие дни необходимо следить за тем, чтобы компост не “сгорел”, т.к. температура может подниматься до очень высоких значений. Для этого необходимо периодически ворошить компост хотя бы до середины садового компостера.

С началом процесса разложения в компосте заводятся компостные черви. Они помогают перерабатывать органику находящуюся в компостере, тем самым значительно ускоряя процессы разложения.

Уход за компостером

Единственная забота садовода при уходе за садовым компостером - периодическое перемешивание составляющих компоста. Компостная масса неоднородна, нижние слои компоста всегда более зрелые, так как процесс компостирования там начался раньше. Для обеспечения наилучшей питательной среды для микроорганизмов перемешивание необходимо проводить один раз в 2–3 недели. При этом не нужно перемешивать самый нижний дозревший слой.

Перед первым использованием садового компостера рекомендуется устелить дно тонким слоем измельченных веток (кроме ивовых, дубовых, и осиновых) или соломой. Это делается для того, чтобы вентиляционные и дренажные отверстия впоследствии не забивались компостной массой изнутри.

Если вы используете компостер с закрывающейся крышкой, ее нельзя надолго оставлять открытой. Микросреда для вызревания компоста создается во многом благодаря изоляции содержимого компостера от внешнего мира. Температура и влажность внутри компостера, как правило, всегда выше, чем на улице.

Через пол-года вы получите удобрение полностью готовое для закладки новых грядок, а на следующий год зрелым компостом можно будет мульчировать почву.

Как ускорить процессы гниения

Если вы хотите получить готовый компост как можно скорее процесс гниения можно ускорить при помощи специальных заквасок. При этом внимательно читайте инструкцию на этикетке. Процесс гниения в компостере при использовании заквасок проходит очень бурно, температура внутри компостной кучи значительно поднимается, и, если внутри компостера не сделать дополнительных отверстий для вентиляции, в середине кучи органика может буквально обуглиться.

Как определить, что компост созрел

Прежде всего, по цвету, запаху и структуре. Готовый компост никогда не пахнет гнилью, скорее грибами или лесом. По цвету он должен быть коричневым. Если компост зелёный - произошло частичное силосование, если чёрный - подгорел при слишком быстром приготовлении. Если в компосте много дождевых червей - скажите им спасибо и несите на грядку. Будет биогумус, а, значит, и плодородная почва.

Как использовать компост

Овощные и ягодные грядки можно устраивать прямо на компосте. Не перекапывая землю, компост сыплют на приподнятую грядку, на которую высаживают рассаду. Компост, приготовленный в основном из зелёной травы, имеет кислую реакцию. В него перед использованием желательно добавить древесной золы или доломитовой муки.

При посадке яблонь и других крупных растений компост очень полезно добавлять в заранее подготавливаемую посадочную яму. Весной компост раскидывают под взрослыми кустарниками и деревьями.

Перед высеивнием газона так же полезно подсыпать тонкий слой компоста на тяжёлую глинистую почву.

Пару лет назад я поддалась искушению и приобрела в местном садовом центре горшочек с садовой голубикой. Так как я тогда ничего не знала об особенностях выращивания голубики в саду, то сделала все неправильно: посадила растение на неподходящем месте и не обеспечила ему достойного ухода. Сейчас я бы все сделала по-другому.

• Выбирайте для садовой голубики солнечное место. Хотя в природе голубика растет в полутени, для обильного плодоношения ей необходимо яркое солнечное освещение.

• Проверьте и скорректируйте pH почвы на выбранном участке. Он должен колебаться в пределах от 4 до 5. Чтобы привести этот показатель к нужному значению, заправьте почву гранулированной серой.

• Почва для садовой голубики должна быть богата органикой. Хотя эта культура и любит слабоплодородную почву, много ягод она дает только на тучных и рыхлых участках.

• В посадочную ямку добавьте торфяного мха или крошки. Это способствует более быстрому приживанию саженцев.

• Обеспечьте растениям щедрый и регулярный полив. Это особенно важно в первые два года вегетации. Идеально, если ягодная плантация будет поливаться капельным путем.

• Мульчируйте посадки голубики. Для этого разбросайте вокруг растений деревянную стружку, хвойные иголки, измельченные листья, траву без сорняков слоем около 8 сантиметров.

• В период созревания ягод набросьте на ягодную грядку сетку. Данный простой прием защитит урожай от птиц.

• Каждую осень после листопада возобновляйте слой мульчи на посадках голубики. В это время к кустикам также полезно подсыпать перегной (1-2 сантиметра).

• Перепроверяйте pH почвы на участке с голубикой каждые пару лет. При необходимости вновь внесите в почву гранулированную серу.

• Высокорослую голубику начинайте обрезать через 4-5 лет после посадки. Дело в том, что побеги возрастом 6 лет и старше становятся малопродуктивными. Такие ветки можно легко определить по толщине стебля, которая составляет от 2,5 до 3 сантиметров. Их вырезают под корень поздней осенью или даже зимой.

Если соблюдать описанную выше технологию, то с одного высокорослого куста голубики можно получить до 11 литров ягод. Заманчиво, ничего не скажешь. Но у меня пока нет места в саду под подобные эксперименты, все занято более традиционными культурами вроде малины и черной смородины.

Уход за вишней весной требует выполнения множества процедур, от которых зависит развитие дерева, качество формирования кроны, и в результате плодоношение. При этом понадобится соблюдать правила выращивания и учитывать особенности дерева, о которых мы и расскажем.

Цветущая вишня в саду весной

Вишня – многолетняя культура, представитель семейства розоцветных, содержит более 140 видов. Выглядит как куст либо дерево с яйцевидными листьями, бело-розовыми цветками. Высота растения 1,5-5 м, корневая система располагается на 20-40 см ниже уровня почвы. Отличается культура сочными ягодами с косточкой, которые употребляют свежими, консервируют, замораживают. Вишневые плоды полезные и вкусные, а урожайность их достигает 15 кг с одного дерева.

Плодовые и декоративные особенности вишни

По характеру роста и плодоношения растения делятся на два вида - кустовидные и древовидные.

Кустовидные

Плодоносят на длинных ветках, которые образуются из верхних почек.

• Плодовые почки находятся на всех ветках короче 20 см, исключая верхушечные. После того, как ветви отплодоносят, они постепенно оголяются.
• На ветках 30-40 см (называются средними) боковые почки могут размещаться пучком, по 2-3 штуки: одна - ростовая, другие - цветочные.
• На ветках длиной 50-60 см, которые называют сильными, практически все почки плодоносные. Только букетные ветки кустовидных сортов не плодоносят.

Схема формирования плодоносящих веток

Древовидные

• Большинство плодов древовидной вишни размещены на букетных ветках, которые выпускают короткий побег из верхушечной ростовой почки. При соответствующем уходе и своевременной обрезке из них вырастают мощные побеги, становящиеся крепкими молодыми ветками.
• На слабеньких веточках практически все боковые почки плодоносят, после чего оголяются.
• На длинных ветках 40-50 см большинство почек являются ростовыми. Когда рост дерева ослабляется - на всех побегах закладываются цветочные почки.

Для деревьев обоих видов самыми ценными являются средние по силе побеги (30-40 см), так как от плодовых почек, которые на них формируются, зависит урожай.

 

Экологические требования и особенности выращивания

Перед посадкой вишневого дерева необходимо учесть правила того как ухаживать за вишней, а также особенности выращивания этой культуры. Иначе, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Выращивание вишневого сада на даче

• Вишня, дерево которое хорошо растет на холмистой местности, любит тепло, поэтому предпочтение следует отдавать южной, юго-западной стороне, закрытой от сильного ветра.
• Подземные воды должны находиться глубоко, чтобы исключить загнивание корневой системы. Также не следует высаживать дерево в низине и болотистой местности.
• Вишня выращивание и уход за которой не вызывает особых сложностей, любит солнечный свет и хорошо разрастается корневыми отростками (отводками), поэтому выбирайте хорошо освещенное место, лучше на возвышении. Если участок позволяет, запланируйте выращивание вишневого сада, посадив её в отдалении от остальных.
• Почва должна быть плодородной, подойдет супесчаный либо суглинистый грунт с нейтральной кислотностью.
• Не высаживайте вишню возле высоких ограждений и лесополос, они будут создавать тень.

Проконтролируйте, чтобы в зимнее время основание дерева было покрыто снегом не больше, чем на метр.

 

Сроки, назначение и характер обрезки

Необходимо знать, как обрезать вишню, чтобы дерево давало хороший урожай, приносило сочные и вкусные ягоды.

Сроки проведения

Так как вишня любит тепло и плохо переносит морозы, то время ее обрезки - конец марта, начало апреля, когда отступают холода, и обязательно в теплый день. Производить манипуляции необходимо до набухания почек. Не менее важно следить за процессом сокодвижения, и приступить к обрезке до его начала.

Для чего проводится обрезка вишни весной

Обрезка вишневого дерева весной

Вишня нуждается в систематической обрезке, ее необходимо проводить чтобы:

• Не потерять стабильность плодоношения и повысить урожайность;
• Повысить морозоустойчивость дерева;
• Правильно сформировать крону, чтобы проникало достаточно света и воздуха для вызревания плодов;
• Защитить дерево от паразитов и болезней, поражающих старые и больные ветви;
• Для удобства сбора урожая.

Обрезка вишни весной схема

Подходить к процессу необходимо осторожно, чтобы не допустить снижения урожайности в результате чрезмерной обрезки. Взрослые деревья следует обрезать первыми, так как плодоносящие косточковые деревья выпускают соцветия раньше, чем вегетативных почек. У взрослой вишни удаляют:

• ветки растущие вверх, под прямым углом, или внутрь кроны;
• засохшие и больные ветки, побитые морозом и загущающие крону;
• корневую поросль, которая забирает питательные вещества у дерева, если это не было сделано осенью.

Обрезка вишни весной схема

Как правильно обрезать вишню на 1 год:

• Первый раз обрезают дерево спустя 12 месяцев после посадки.
• Выбирают несколько основных, мощных ветвей.
• Обрезают их на одном уровне с нижними ветками, которые оставляют не тронутыми.
• Удаляют все ветки, растущие внутрь кроны.

Обрезка вишни на 2-3 год:

• Выросшие на стволе новые побеги обрезают весной на второй год, либо обламывают летом.
• Убирают поврежденные морозом и высохшие побеги.
• У кустовидных сортов удаляют все ветки, кроме скелетных, длиннее 50 см.

Схема весенней ежегодной обрезки вишни

• Чтобы сформировать правильную крону, на стволе оставляют боковые побеги (до 12 шт. у взрослого дерева).
• Оставшиеся ветки, должны находиться в 10-15 см одна от другой, и смотреть в разные стороны.
• Места обрезки смазывают садовым варом.

Хорошо, когда дома нет комнатных цветов. Ведь именно с них вредители переселяются на рассаду. Поэтому для рассады подоконник готовят заранее, переселяя цветы в другую комнату и тщательно промывая подоконник хлорной известью. Но даже такие меры не всегда помогают. Поэтому защищать рассаду приходится всеми доступными способами.

Белокрылка

Это очень плодовитое и вредное насекомое. Обнаружить ее несложно. Просто дотроньтесь до растений, и если увидите взмывшее облачко белых мошек, значит, вас «осчастливила» своим присутствием белокрылка. Личинки ее прячутся на нижней стороне листа, покрывая ее липкими выделениями.

Способы борьбы. Народный способ: опрыскайте растения настоем чеснока. Для чего измельчите два-три зубчика и настаивайте сутки в 1 л воды. После процедите и опрыскайте растения. Если не доверяете (как и я) народным средствам, не мешкая берите на вооружение такие сильные препараты, как Актара, Фитоверм, Актеллик и Конфидор. Пару опрыскиваний − и вы надолго забудете, как выглядит белокрылка.

Грибной комарик

Это мелкая мошка, которая часто поселяется в грунтах для рассады. Сами мушки не вредят, но они откладывают яйца, из которых выходят маленькие червячки, подгрызающие корни. Урон очень большой. Только не надо путать их с дрозофилой. Она не такая длинная и тонкая.

Способы борьбы. Надо засыпать грунт слоем песка, так как комарики в песок яйца не откладывают. Можно предотвратить проникновение вредителя, затянув вентиляционные решетки мелкой сеткой. Если ничего не помогло – внесите в грунт гранулы Мухоеда.

Паутинный клещ

Обнаружить и рассмотреть его можно только с помощью лупы. Обычно сначала появляются мелкие черные точки на обратной стороне листа. После чего лист желтеет и может даже опасть. Также выдать паутинного клеща может густая липкая паутина на молодых побегах.

Способы борьбы. Самый бескровный способ – смывать клеща струей воды. Он боится влаги и при такой процедуре массово гибнет. Только прием надо повторять каждые три-четыре дня. Еще надо расположить емкости с рассадой подальше друг от друга, чтобы вредителю было не просто перебраться на соседний горшок или ящик. Если вредителя много, используйте препарат Неорон или Апполо.

Тля

Листья скручиваются и бледнеют? Это верный признак появления тли. Обычно на листьях поселяется черная и коричневая тля, но бывает и зеленая. Ее присутствие выдают липкие выделения на обратной стороне листа.

Способы борьбы. В комнатных условиях надежнее всего опрыскать растения раствором хозяйственного мыла, 25-30 г на 1 л воды.