История
Датская столица была заложена одним из самых знаковых персонажей этой страны с непростой историей – епископом Абсалоном. На его счету немало выигранных сражений, основанных монастырей, построенных крепостей и городов, одним из которых и стал Копенгаген. Пришел епископ в 1167 г. на бережок, где стояла обычная рыбацкая деревушка, и повелел – построить здесь крепость. Логика Абсалона была понятной: в обширном тогда датском королевстве усиливавшая свои позиции католическая церковь возвела два мега-собора – в Роскилле и в Лунде, а деревушка, ставшая позднее столицей, была посередине дороги от одного города до другого. Удобно, что ни говори – и гарнизон там держать можно, и гостиницу для заезжих людей построить. Нарекли городок «Købmannahavn», что в переводе означает «купеческая гавань/порт». «Как вы яхту назовете, так она и поплывет», - сказал человек неглупый, и так оно и случилось – на торговле пойманной в местных водах селедкой город забогател – стремительно, обзавелся каменными домами и церквями, и даже каменной оборонительной стеной с башнями – вторым в Дании после Калундборга. Коварный Ганзейский союз этому делу завидовал – ужасно, и в 1369 г. городок порушил – ничего личного, бизнес есть бизнес, конкуренция, понимаешь…
1.
Весной 1397 г. король Эрик VII Померанский становится правителем Кальмарской унии – объединенных Дании, Швеции и Норвегии. Именно король Эрик переносит столицу из Роскилле в Копенгаген в 1417 г. Здесь Копенгаген чем-то неуловимо схож с Мадридом (да простят меня мои суровые критики!): оба города были небольшими и не очень значимыми, пока каждый из них не был вознесен до уровня столицы молодым королем.
Своей величественностью Копенгаген обязан королю Кристиану IV, который вознамерился во что бы то ни стало сделать из столицы не только политический, но и экономический, военный, культурный и военный центр Дании. Что характерно – это у него получилось, и в середине XVII века Копенгаген стал крупнейшим военно-морским портом страны и центром торговли в Северной Европе. Оборонительные сооружения, Кристианом приумноженные, городу пригодились – и в 1658 году, когда на него напали шведы, и в 1700м, когда его бомбардировали голландцы и англичане. А вот в 1807м укрепления обветшали, да и устарели морально, и английский флот под командованием самого Нельсона разнес город по камешку. В середине XIX века и был создан тот облик Копенгагена, который мы и видим, приезжая сюда…
Ратушная площадь (Radhuspladsen)
3.
Вся жизнь Копенгагена крутится вокруг этой мрачноватой (из-за цвета кирпича, из которого построены все окружающие ее здания) площади – рядом железнодорожный вокзал, через дорогу – парк Тиволи и Глиптотека. Здесь пересекается множество транспортных маршрутов, на нее выходят окна нескольких отелей – от всего этого на площади шумно и многолюдно. Но если отвлечься от лязганья трамваев и аттракционов по соседству, гама туристов, которые с соседнем «Макдональдсе» пожирают свои гамбургеры, и пронзительного визга, который постоянно несется от парка Тиволи, то на площади обнаруживается интересное.
Прежде всего, внимание привлекает Ратуша.
1.
Рассказывают, что именно здесь епископ Абсалон заложил когда-то крепость, может и правда (я ничего не понимаю в цитаделестроении, но взглянув на карту Копенгагена, становится ясно, что версия изрядно хромает, и на роль твердыни Абсалона гораздо больше подходит то место, где ныне расположен замок Кристиансборг). Доподлинно известно лишь, что на месте Ратуши в раннее средневековье были расположены западные городские ворота, через которые входили торговцы, прежде внеся в городскую казну плату за право торговли в славном граде Копенгагене. Версия с крепостью звучит, понятное дело, красившее, да и шесть раз перестраиваемая Ратуша крепость ныне здорово напоминает. Такой увидел резиденцию муниципального правительства датской столицы архитектор Нюроп (1905) – прямоугольным замком-цитаделью из красного кирпича высотой 105,6 м, на фасаде которого увековечен в золоте сам основатель Копенгагена - епископ Абсалон. Башня Ратуши украшена высокоточными часами, выполненным часовых дел мастером Йенсом Ольсеном (1955), и имеет смотровую площадку, с которой город как на ладони
Кроме собственно Ратуши, на площади имеются несколько любопытных статуй. Прежде всего – памятник Андерсену, смотрящий в сторону Тиволи.
1.
Ирония в том, что всемирно известный сказочник был ярым противником создания парка развлечений, а ныне он обречен вечно сидеть и смотреть на это непотребство. Обратите внимание на рельеф, изображающий собаку, на основании соседствующего с Андерсеном фонарного столба. На балюстраде перед Ратушей сидит несколько уродливых драконищ, а ближе к дороге расположен фонтан, в центре которого какой-то мифический бык с теми же драконищами то ли борется, то ли воду пьет. Слева от Ратуши на колонне красного цвета стоит пара викингов, трубящих в луры (длинные изогнутые трубы) – по легенде, если стране будет грозить нешуточная опасность, викинги затрубят в свои луры по-настоящему, и на защиту поднимется богатырь Хольгер Датский, что почивает в подземелье замка Кронборг (он же – Эльсинор, гамлетовский замок, ).
href="//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/711/111711932_large_RRyoRRyoRRRyo.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank">
Через дорогу расположено коричневое здание, все усыпанное символикой фирм-кажется, производителей техники, а по соседству, на здании на пересечении бульвара Андерсена и Вестеброгаде висит барометр – в ясную погоду там появляется изображение девушки на велосипеде, в пасмурную и дождивую – девушка под зонтом.
Тиволи (Tivoli)
href="//img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/712/111712057_large_tivoli_plan.gif" rel="li-bigpic" target="_blank">
Один из самых старинных (1843) и самых известных парков развлечений в мире – Тиволи, расположенный ныне в центре Копенгагена (в XIX веке он был расположен у западных ворот города). Автором этого проекта был путешественник Георг Карстенсен, который, повидав подобное в своей поездке по Америке, решил создать парк аттракционов и на родине. Правда, просить пришлось долго – городские власти на сей вертеп согласия не дали, и предпринимателю пришлось искать аудиенции у самого короля, который милостиво разрешил. Это сейчас Тиволи – место семейного отдыха, куда водят детей, а когда-то главной приманкой парка были вовсе не аттракционы и ресторанчики, а вовсе заведения с развеселыми девицами. Да-да, и считается, что Андерсен теперь не мог Тиволи только по той причине, что девицы из заведений Тиволи не особо привечали великого сказочника – по жизни человека закомплексованного, со странностями и большого зануду.
«В первых рядах, конечно ПКиО Тиволи, расположенный напротив центрального ж/д вокзала. Статус старейшего парка развлечений притягивает туристов в огромных количествах. Вход ~ 350 руб. Что получаем – возможность посетить различные рестораны дорогие, даже по меркам Копенгагена. Можно прогуляться по парку, к слову сказать, очень небольшому, сфотографироваться на фоне пиратского корабля на пруду. Если уж зашли, напротив корабля есть мини-пивоварня с оригинальным пивом, посетите. Аттракционов, способных привести в тонус взрослого человека только 2 (американские горки, и не знаю как зовется на высоком шесте пневматическая). Прокатиться стоит ~ 350 руб. на каждом. И все. Нет, еще толпы народа». (с) Jo
Глиптотека (Ny Carlsberg Glyptotek)
4.
Если пройти по бульвару Андресена (между Тиволи и Ратушей), то за Тиволи вы увидите красное здание с арками, большим куполом и статуей на колонне перед входом. Это – Новая Глиптотека Копенгагена, отрада для любителей в каждой поездке посетить какой-нибудь знаменитый музей. Основал ее датский меценат Карл Якобсен, владелец пивного завода (а позднее – и многих заводов) «Карлберг» - того, самого, которое «возможно, лучшее пиво в мире». На его же деньги построен символ датской столицы – Русалочка, но о ней – в свое время. По воскресеньям вход в музей свободный (часы работы, цены на билеты и многое другое уточняйте на сайте музея -
http://www.glyptoteket.dk/ ).
Среди экспонатов музея – произведения искусства разных эпох – начиная с античности (египетская, греческая, римская, этрусская скульптура) и заканчивая самой большой коллекцией работ Родена за пределами Франции. Есть здесь и такие мастера, как Дега, Моне, Пикассо, Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Гоген. Коллекция постоянно растет, и в 1996 г. к музею было пристроено новое крыло. Говорят, что Якобсены спонсируют музей по сей день, а патриотично настроенные датчане охотно потребляют пиво «Карсберг» именно потому, что знают, что часть денег пойдет на содержание ряда музеев в Дании.
Строгет (Stroget)
href="//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/712/111712158_large_stroget.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank">
«От прошлого величия в Копенгагене — космополитический дух, делающий городскую толпу одной из самых веселых, раскованных и ярких на европейском севере, с частыми вкраплениями броских датских красавиц. Толпу лучше всего наблюдать на Строгете — самой длинной пешеходной улице континента. Даже в воскресенье, когда почти все окаймляющие улицу магазины закрыты, здесь фланируют, пляшут, поют и гроздьями сидят на парапетах и вокруг фонтанов. От шумной ратушной площади Строгет тянется к широкому открытому пространству перед дворцом Кристианборг, завершаясь просторной Новой Королевской площадью, выходящей к портовому району Нюхавен. То есть — все нараспашку».
Петр Вайль «Гений места»
Желающий может проследить изрядную часть этого пути по андерсеновской сказке «Калоши счастья». Все названия — те же.
Небольшое практическое отступление (пока вы не забрели куда-нибудь покушать или что-нибудь прикупить). Валюта Дании – датская крона, 1 крона примерно равна 5 рублям. Платить везде можно как картой, так и наличными, и в эту поездку мы провели эксперимент: вообще не снимали наличных, оплачивая все картой. Карточные терминалы имеются даже в киосках на железнодорожной платформе вокзала Копенгагена, где местное население активно покупает кофе рано утром. Правда, с этим нужно быть осторожнее, т.к. в ряде магазинов, и, наверное, в этих киосках тоже, принимают только датские карты Visa и Mastercard, наши международные не принимаются вообще. Наверное, местные карты здорово дешевле в обслуживании. К тому же, они помешаны на пин-кодах. У нас, например, имелись Visa и Mastercard, и муж несколько раз объяснял на кассе, что пин-код для этой карты не нужен, «Нет», - твердил персонал, - «введите пин-код». Наверное, и таких карт у них тоже нет.
Новый (Nytorv) и Старый Торг (Gammel Torv)
Строгет через некоторое время выходит на пару площадей, где, как легко догадаться по названиям, в средние века располагались торговые ряды и кипели ярмарки. С левой стороны стоит фонтанчик под названием «Каритас» (1608), изображающий тетку с двумя детьми – его горожане любят и страшно им гордятся, примерно как «Писающим мальчиком» в Брюсселе.
1.
/img1.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/712/111712267_large_RRSRyoSRS.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank">
«Невесть откуда взявшийся имперский дух …проявляется не только в мощной архитектуре и размашистой планировке, но и в неожиданно пестрой гамме уличного народа; в диковинных для севера этнических меньшинствах — сомалийцы, боснийцы; в обилии причудливых ресторанов…»
Петр Вайль «Гений места»
Рядом расположено довольно унылое здание парламента Копенгагена в неоклассическом стиле, с колоннами, мы же движемся от площадей влево – по улице Норрегаде (Norregade), к главной протестантской церкви города.
2.
Кафедральный собор Святой Девы Марии (Vor Frue Kirke)
3.
Когда епископ Абсалон прибыл в рыбацкую деревушку, которой еще только суждено было стать столицей Датского королевства, здесь, разумеется, уже была церковь – раскопки свидетельствуют, что располагалась она неподалеку от Ратуши, как раз под нынешней улицей Строгет. Сложно сказать, предвидел ли Абсалон, что его детище станет великой датской столицей, но поступил он весьма предусмотрительно – выделил приходу участок земли (1185) и средства для постройки нового храма (1187), освященного в 1209 г. Сперва церковь была в подчинении у Кафедрального собора в Роскилле, в XV в. храм стал университетским.
Судьбоносным для собора стал 1363 год, когда в нем сочетались браком норвежский король Хаакон и девятилетняя старшая дочь датского короля Валдемара Магрете (будущая королева Магрете I, при которой были объединены в одно королевство Дания, Норвегия, Гренландия, Фарерские острова, Исландия, Швеция и Финляндия). С тех пор там то и дело венчались и даже короновались короли, из последних свадеб – венчание принца Фредерика с австралийкой Мэри Дональдсон (2004).
Во время Реформации прелаты упорствовали и желали во что бы то ни стало сохранить собор католическим, однако рассерженные граждане устроили в храме разгром и уничтожили большую часть убранства. После установления лютеранства по всей стране (1536) и собор мирно перешел в руки протестантов.
Собор пережил множество серьезных пожаров – начиная с пожара 1314 г., когда он был перестроен в кирпиче, и вплоть до 1728 г., когда огонь уничтожил пять крупнейших храмов города. Собор восстановили в 1738 г., но прожил он недолго – до 1807 г., когда английский флот обстреливал Копенгаген с башни церкви Спасителя (его витой шпиль расположен рядом с Христианией). Восстанавливать сгоревшее здание поручили архитектору Хансену, лучшему на тот момент строителю Дании, заказ на убранство собора получил знаменитый скульптор Бертель Торвальдсен.
В итоге в 1817-1832 гг. было построено здание церкви, которое выглядит несколько невзрачно. Судите сами: внизу неоклассический портик с дорическими колоннами, который венчает бронзовый фронтон, вверху прямоугольная башня-колокольня высотой 60 м, и все это грязно-розового цвета. На башне висит самый большой колокол Дании – Stormklokken, весом в 4 тонны. По бокам церкви стоят бронзовые статуи Моисея и Давида.
Внутри все выполнено Торвальдсеном – фризы, статуи апостолов, ангелов и Христа, крестильная купель (она не входила в оплаченный скульптору заказ, это личный подарок скульптора собору) из итальянского мрамора, в виде коленопреклоненного ангела, держащего в руках раковину.
Латинский квартал. Университет. Лютеранская церковь Святого Петра
4.
За собором лежит университетский район Копенгагена, по аналогии с парижским именуемый Латинским кварталом. Местный вуз не из последних – основан был в 1479 г., и он во все времена котировался высоко. В Копенгагене, кстати, как-то не чувствуется праздности и бесшабашного веселья, как во многих университетских городах, здесь район, где расположены учебные корпуса, какой-то мрачный и давлеющий. Тут его можно поставить в один ряд с Гранадой – от нее у меня было точно такое же ощущение. При бомбежке города англичанами в 1807 г. весь квартал был разрушен и отстроен заново. Но кое-что сохранилось, к примеру - фрагменты епископского дворца (1420е) во дворе главного корпуса, которые считаются старейшим сохранившимся зданием датской столицы наряду с церковью Святого Петра. Еще хорош мрачный подвал, где своды держат гранитные колонны, куда сажали беспокойных студентов.
5.
Вдоль одного из корпусов в ряд выстроились выпускники университета, принесшие Дании мировую известность в научной среде. У их подножия прямо посреди мостовой валяется бомжеватого вида мужичок. Что характерно – не грязный. Рядом стоит полупустой ящик для бутылок, куда добросердечные граждане ставят эти самые пустые бутылки – тара в Дании дорога, и ею принято подавать милостыню и оставлять ее в номерах «на чай».
Еще одна достопримечательность района – церковь Святого Петра, стоящая на пересечении улиц Nørregade и Sankt Pederstræde, паству которой составляют немцы-лютеране. Некогда на этом месте стояла романская церковь, сгоревшая дотла в 1386 г. Новую – в стиле поздней готики – построили примерно году в 1450м. в 1585 г. ее передали лютеранам, и вплоть до века XVIII быстрорастущая немецкая община достраивала и перестраивала трансепты, а в 1757 г. церковь получила высоченный медный шпиль в стиле рококо. Ныне фасад выглядит как смешение стилей готика, барокко и рококо, главный вход украшен ионическими колоннами, скопированными с Palazzo dei Conservatori (проект Микеланджело, 1568) что в Риме, на Капитолийском холме.
Убранство церкви сильно пострадало в огне пожара 1728 г. и посему гораздо старше самого храма. Единственное, что уцелело – фамильные склепы, заполнять которые тут стали примерно с 80х гг. XVII века.
Круглая башня (Rundetaarn)
«Без Копенгагена немыслимы многие андерсеновские сказки — не только «Калоши счастья» или «Капля воды», где город есть сюжет, но и, скажем, хрестоматийное «Огниво»: «У собаки глаза — каждый с Круглую башню». Взгляд истинного писателя, сумевшего увидеть не фронтально, а в сечении башню XVI века, одну из главных достопримечательностей Копенгагена, известную еще и тем, что на нее в 1716 м въехал верхом Петр Великий».
Петр Вайль «Гений места»
6.
«Вот так страшилище! Сидит там собака, глаза и впрямь как Круглая башня и ворочаются ровно колеса», - действительно, именно так описывает Андерсен самую большую собаку в «Огниве». Своим появлением башня обязана королю Кристиану IV – «большой просветитель был» - который решил построить целый исследовательский комплекс Trinitatis, состоящий из обсерватории, библиотеки и университетской церкви. Первой в 1642 г. была построена Круглая башня-обсерватория, которая действует до сих пор. Строительство церкви завершили в 1656 г., но простояла она недолго – до пожара 1728 г., после чего ее выстроили заново и использовали как помещение для университетской библиотеки. Сейчас здесь проводят выставки и концерты.
Но вернемся к башне. Снаружи в верхней части изображены королевский герб, дата постройки (1642) и загадочные письмена - они представляют собой ребус, который знающие люди расшифровывают как послание короля самому себе: «Да ниспошлет Господь праведные наставления и справедливость в сердце короля Кристиана». Во время пожара 1728 г. обсерватория сгорела, уникальный медный глобус работы Тихо Браге расплавился.
Сейчас башня – один большой аттракцион для туристов: даже зимой здесь можно попялиться на звездное небо, внутри башни нет ступенек и подниматься приходится по спиральному пологому подъему на высоту 36 метров (подъем 7,5 раз опоясывает башню). Подъем, кстати, изначально использовался вовсе не для развлечения туристов или демонстрации молодецкой удали царя Петра, который въехал на вершину башни на лошади (кое-кто говорит, что лошадь была запряжена в карету, в которой сидела императрица Екатерина), а вовсе для транспортировки на высоту тяжелого оборудования и книг фургоном. В 1902 г. подвиг Петра повторили молодые энтузиасты на автомобиле.
Королевская фарфоровая мануфактура
От башни, пройдя через несколько милейших площадей с яркими домиками (что для Копенгагена с его мрачноватой архитектуров и цветопередачей нетипично)
8.
мы выходим на Строгет снова – этот отрезок отчего-то называется Amagentorv. Посмотрели на магазин королевской фарфоровой мануфактуры в барочном стиле – он очень выделяется из ряда в общем-то типовых домов, но чтобы вы точно не прошли мимо – адрес – Amagentorv, 6. К слову о производстве фарфора в Дании – заводик здесь был основан в 1775 г., шестым по счету в Европе (1710 — Мейсен, 1719 — Вена, 1738 — Севр, 1744 — Санкт-Петербург, 1751 — Берлин). Три волнистых линии — символ и марка мануфактуры — символизируют три главных датских реки — Эресунн, Сторебельт и Лиллебельт.
7.
Самым известным произведением мануфактуры стал парадный сервиз - вершина фарфорового мастерства, украшенный росписью на тему датской флоры и оттого названный Flora Danica. Его заказал датский король Кристиан в подарок Екатерине Второй. Заказать этот сервиз на фабрике можно и в наши дни.
Ближе к реке расположена площадь Hojbro, главная достопримечательность которой – не только вид на соседний остров (о котором позже) и Биржу, но и конная статуя епископа Абсалона. Здесь он вовсе не похож на почтенного церковного иерарха (как на фасаде Ратуши), а изображен скорее как бесстрашный воитель. Если бы я не знала заранее, что это Абсалон, решила бы, что это Роланд.
1.
/img0.liveinternet.ru/images/attach/c/10/111/713/111713346_large_RRSRRRR.jpg" rel="li-bigpic" target="_blank">
Отсюда видны шпили двух церквей – в сторону фарфоровой мануфактуры это
Церковь Святого Духа (Helligåndskirken)
Глядя на суровый облик церкви, нетрудно догадаться, что изначально она была построена в готическом стиле (1400). Тогда же был выстроен монастырь Святого Духа, одно крыло которого сохранилось до наших дней. В 1728 г. после пожара, уничтожившего треть Копенгагена, старая церковь обвалилась, но рачительные горожане рассудили верно – кирпичу пропадать незачем, и новая церковь была возведена из стройматериалов старой (1730). В 1881 г. храм был перестроен в стиле неоренессанс, от барочной церкви остались только южный портал и восстановленная башня (1594). Внутри стоит взглянуть на две большие люстры и кафедру проповедника, барочный заалтарный образ (1727, Henrik Starcke) и на крестильную мраморную купель работы Торвальдсена (1827). Примечательно, что выполнена она была в Риме, и только через 111 лет попала в Данию и стала собственностью этой церкви.
Церковь Святого Николая (Sct. Nikolaj Kirke)
Вторая церковь, которую видно от площади Хойбро, посвящена покровителю рыбаков – Святому Николаю. Деревянный храм был возведен здесь вскоре после основания города, простоял больше 300 лет и был перестроен в 1591 г. в стиле ренессанс из красного кирпича. Примечателен шпиль, который погиб сперва при пожаре 1628 г., затем – при пожаре 1795 г., который уничтожил всю церковь, кроме колокольни, использовавшейся до 1909 г. по иронии судьбы как пожарная каланча. В 1909 г. судьбой башни заинтересовался пивной магнат Карл Якобсен (который открыл Глиптотеку и благодаря которому в Копенгагене есть Русалочка). Церковь восстановили в стиле XVII века, сейчас здесь выставочный центр.
http://www.kunsthallennikolaj.dk/en/
Новая королевская площадь (Kongens Nytorv)
1.
Строгет заканчивается просторной Новой королевской площадью (Kongens Nytorv) с памятником королю Кристиану V в центре. Весной здесь зеленеет травка, зимой (как рассказывает Ally) – заливают каток. Самое примечательное здание – Королевский театр, основанный в 1722 г. (нынешнее здание построено в 1872 г. в неоренессансном стиле). Перед входом – памятники датским театральным станиславскому и немировичу-данченко – Хольбергу и Эленшлегеру. Театр известен во всем мире и как кузница кадров датского балета, которую взрастил Август Бурнорвиль (основатель уникального датского балетного стиля, получившего название «школы Бурнонвиля»).
На углу Kongens Nytorv и улицы Bredgade – розовое здание, в котором сейчас расположено французское посольство. А когда-то оно было возведено для Нильса Джуэля (Niels Juel), датского национального героя, адмирала, командующего датским флотом в битве при Кёге в 1676 г. За зданием театра прячется дворец Шарлоттенборг, бывшая резиденция жены того самого короля, чей памятник украшает эту площадь – Шарлотты-Амалии. Ныне здесь расположена Академия изящных искусств. На той стороны площади, где в нее вливается Строгет, высится чопорный отель «d'Angleterre».
Площадь украшена разномастными домиками, которые стоит рассмотреть, но до того ли путешественникам, когда впереди показывается манящий яркими домиками
Нюхавн (Nyhavn)
1.
Александр Бенуа, посетивший Данию в начале прошлого века, писал: «Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то, что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял целиком свою уютную старосветскую прелесть, самую атмосферу андерсеновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того "старого дома", о котором так поэтично рассказывает мой любимый писатель, а за мутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка и трубочист, а "стойкий оловянный солдатик" вздыхает по балерине».
Сказочный Копенгаген, который рожден нашим воображением при чтении сказок Андерсена, находится именно здесь, в гавани Нюхавн: яркие домики, тесно жмущиеся бочок к бочку, спокойные воды гавани, в которых отражаются облака, яхты, занимающие все свободное водное пространство. У начала гавани стоит большой якорь – в память о моряках, погибших во время Второй мировой.
Некоторые дома датируются началом XVII века, № 9 считается старейшим и наиболее хорошо сохранившимся. Сейчас здесь самая большая плотность праздношатающихся туристов на квадратный метр во всей Дании – первые этажи всех домиков – кафе, бары, рестораны, а те, кто не хочет сидеть в заведении, прекрасно расположились прямо на парапете, развернув бутерброды с селедкой и попивая что-то из пластиковых стаканчиков. Цены в заведениях Нюхавна, к слову сказать, самые высокие в датской столице.
А ведь когда-то Нюхавн был самым злачным местом датской столицы…. Историю свою гавань ведет от канала, прорытого в 1675 г. шведскими военнопленными, чтобы облегчить кораблям проход к Конгенс Нюторв, главной торговой площади, к складам и лавкам купцов.
Нюхавн прочно ассоциируется с Андерсеном – здесь великий сказочник в разное время проживал в двух (некоторые источники утверждают, что в трех) домиках - №№ 18, 67 (и вроде как № 20). Обратите внимание на кондитерскую La Glace: она основана в 1870 году, и каждый месяц здесь пекут особенный пирог, называя его именем какой-нибудь сказки Андерсена.
Пройдя по гавани до конца, идем направо – сперва по Nyhavn Bro, затем – по Holbergsgade и по Holmens Kanal. На просторной площади в центре – памятник адмиралу Нильсу Джуэлю (Юэлу, как переводят некоторые).
Далее перед нами во всей красе - величественный остров Слотсхольм (Slotsholm) ,
где стоят дворец Кристиансборг, музей Торвальдсена (справа от него), Биржа и слева от нас -
Флотская церковь (Holmens Kirke)
1.
Ренессансная церковь грустно стоит на берегу, окруженная «проезжей частью». По ней и не скажешь, что именно здесь венчались будущая королева Дании Магрете и французский граф Анри де Монтпезат в 1967 г. А начиналось все так…
Флот с незапамятных времен был для Дании превыше всего – на нем зижделась мощь государства, его оборона и торговля. У берега датской столицы в XI-XII веке была возведена церковь, посвященная покровителю моряков – Святому Николаю, вокруг селились рыбаки и моряки с семьями. По приказу короля Кристиана IV был построен даже специальный квартал Нюбодер (о нем чуть позже), в котором селились офицеры флота. Число людей, так или иначе имеющих отношение к флоту, достигло такой величины, что понадобилась новая церковь, которую заложил собственноручно король в 1619 г. Якорную кузницу, построенную в 1563 г. голландцем Петером де Данкером (1563, Peter de Duncker) сносить не стали, и она стала нефом новой церкви. Храм неоднократно расширяли, в 1643 г. добавили высокий медный шпиль, в 1706 г. пристроили часовню-усыпальницу, в 1870е строение перекрасили, чтобы не бросались в глаза разнородность материалов и неоднородность пристроек. Нынешняя версия церкви – ренессансный фасад, крыша, покрытая специальной глазированной плиткой (до 1701 г. крыша была сланцевой, до 1834 г. – медной). Главный вход в церковь – со стороны улицы Holmens Kanal, в 1872 г. сюда привезли и установили дверь от собора в Роскилле (на нем дата - 1635 и монограмма короля Кристиана).
Внутри церковь поражает отделкой из дуба, потемневшего от времени, и тонкой резьбой – фигурки, орнамент, что-то еще. Скамьи тоже дубовые, датированы 1640 г., с барочными ангелочками на спинках. Кафедра и алтарь выполнены Абелем Шредером-Младшим (Abel Schrøder), резчиком из Нестведа (1662). Купель подарил церкви мастер Ханс Улриксен Свайзер в 1646 году, и стоит она на человеческих (!) ногах, украшенная монограммой короля Кристиана и мужскими и женскими головами, напоминающими фигуры на бушпритах кораблей. В центральной части висит деревянная модель корабля Christianus Quintus, флагманского корабля адмирала Нильса Джуэля, во время битвы при Кёге. Выполнен кораблик в 1904 г. по рисункам и чертежам XVII века. Такие кораблики часто попадались нам во многих датских церквях…
С момента постройки Флотская церковь стала престижным местом и для захоронений зажиточных и знатных горожан. Первым в ней был похоронен первый священник прихода Нильс Миккельсен (1645) – под алтарем. Хоронили в частных часовнях, стоящих отдельно саркофагах, а под церковным полом нет живого места – там около 200 захоронений (после реставрации 1834 г. все могильные плиты с пола убрали). Граждане попроще могли заказать себе мемориальную табличку на церковной стене или даже целую эпитафию (некоторые даже украшены семейными портретами), которые с XVII прекрасно сохранились. В почетной Погребальной часовне хранятся 34 склепа самых известных моряков Дании, в т.ч. национальных героев Нильса Джуэля (Niels Juel) и Торденскиольда (Tordenskiold).
Биржа (Boersen)
2.
Протяженное кирпичного цвета здание, которое мы видим через канал, крытое медным, позеленевшим от времени листом – это оно и есть. Примечательнее всего уникальный шпиль, который состоит из четырех драконов, которые сплелись поднятыми вверх хвостами. Считается, что драконы оберегают Биржу – ведь во время многих бедствий, постигших Копенгаген (пожары, обстрелы города английским флотом) Биржа осталась в целом неповрежденной. Вершина шпиля – три короны, симовлизирующие унию Дании, Швеции и Норвегии (Финляндия в те времена входила в состав Швеции).
Король-реформатор, король-строитель, король-воин Кристиан IV прекрасно понимал значение торговли для развития своей столицы. Для торговли нужны не только флот и гавани, но и благоприятные условия. Необходимо помещение, где купцы смогли бы проводить торговые операции, совершать сделки, менять деньги, в конце концов. С этой целью в 1618 г. было начато строительство старейшей Биржи в Европе - в стиле голландского ренессанса архитекторами Лоренцем и Хансом ванн Стеенвинкелями (Lorenz og Hans van Steenwinckel), которые позже стали строителями Круглой башни. Строительство длилось долго, т.к. земли на ее постройку король не выделил, повелев насыпать здесь дамбу и строить прямо на ней. Так и поступили, отвоевав у гавани еще кусочек суши.
Идея короля имела успех: внутренние помещения крытого рынка (коей тогда являлась Биржа) были быстро разобраны в аренду, торговля закипела. А чтобы закрепить звание за Копенгагеном еще и как торгового центра, над входными дверями в каждом конце здания сделали надпись на латыни, примерный перевод которой – следующий: «Кристиан IV, всемогущий Король Дании и Норвегии, Англов и Готов, прекрасный отец нашей родины, удачливый управитель собственности государства нашего, достойный последователь своих великих предков, несущий торговлю для процветания страны, основал здесь Биржу не для уловок Меркурия, но прежде всего для Божьей чести, и лишь затем – для выгоды покупателей и продавцов».
Здание недолго оставалось в собственности короля Кристиана IV – он вел войны, войны требовали денег, денег в казне не было – в 1642 г. король решил заложить Биржу богатому торговцу Джекобу Мадсену, которому был должен большую сумму. Через 5 лет долг вырос, денег в казне не прибавилось, и король продал здание Мадсену насовсем. В собственность короны Биржа вернулась только после смерти вдовы торговца – официальная версия гласит, что вдове влетало в копеечку содержание здания, и она продала его прежним владельцам за символическую плату, но есть и мнение, согласно которому здание у тетки просто отобрали. Позже владельцы здание снова заложили, а в 1857 г. Фредерик VII продал его Гильдии торговцев (ныне это Торговая палата). Условием передачи здания в собственность гильдии было сохранение здания и интерьеров для потомков в целости и неизменности – таким образом, Биржа стала первым «законсервированным» зданием в Дании.
Первый этаж украшен мозаичным панно, которое сделали в Равенне специально для Биржи – около 600 отттенков, 670 тыс. кусочков мозаики – грандиозное зрелище! Слева – изображение Меркурия, покровителя торговли, справа – Нептуна, властелина морей. Даты – хронология Гильдии: в 1742 г. Гильдия торговцев была основана, в 1817 г. был избран комитет Гильдии, в 1857 г. Гильдия приобрела Биржу. С левой стороны перед входом в галерею первого этажа вы увидите специальную коробку для собора денег – она сохранена еще со времен короля Кристиана V, и использовалась для собора денег до 1876 г. Интерьеры Биржи как нельзя более предназначены для проведения таких мероприятий, как выставки, приемы и конференции – на первом этаже имеется огромный общий зал со статуей короля Кристиана IV работы Торвальдсена.
Из приватных помещений хороши библиотека с курительной комнатой и камином, а также с панно из цветной плитки, изображающим карту Дании. На противоположной стене висят портреты членов комитета Гильдии и ее председателя – работы Томаса Клюга (1995). Это своеобразная пародия на картину на противоположной стене, изображающую повсегдневную жизнь Гильдии (1895, работа П.С. Кройера). Чем больше член Гильдии уплатил художнику, тем крупнее и ближе он изображен на картине – цена за лучшие места доходила до 5 тыся датских крон! В Бирже хранится довольно приличная коллекция живописи, и не меньшая – колеекция изображений короля Кристиана IV – в виде восстановленных в последние годы фресок, бюстов и скульптур.
Музей Торвальдсена (Thorvaldsens museum)
Помните сказку Андерсена «Ребячья болтовня»? Она совсем коротенькая, и в ней рассказывается о том, как на одном детском празднике дети хвастали друг перед другом своим происхождением и богатством и высоким положением отцов. По утверждению камергерской дочки, если твоя фамилия заканчивается на «сен», то человек ты пропащий, и держаться от тебя приличным людям нужно подальше. Перебранку сопривших между собой богатеньких деток слушал мальчик, чистивший на кухне ножи, и сокрушался, что ему до конца жизни так и суждено выполнять грязную работу на кухне и никогда ему не бывать в таких пышных дворцах в гостях… Заканчивается сказка следующим образом:
«Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми. В том же городе стоял великолепный дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Кто же из тех детей, о которых мы говорили, мог назвать этот дом своим? Скажете, это легко угадать? Нет, не легко! Дом принадлежал бедному мальчугану. Из него всетаки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на "сен" – Торвальдсен».
Величественное здание, стоящее справа от Королевского дворца (если смотреть от Дворцовой площади) – музей великого датского скульптора Бертеля Торвальдсена (1770–1844), друга Андерсена, поднявшегося с копенгагенского дна и нищеты на самый пик богатства и известности.
Самый, на мой взгляд, пронзительный памятник в Европе - "Умирающий лев" в Люцерне, работы Торвальдсена, посвященный памяти тех швейцарских гвардрейцев, которые погибли до последнего от рук восставшей черни, защищая короля Людовика….
3.
В музее хранятся все работы мастера – подлинники или копии, все его коллекции – античной бронзы, гемм, стекла, картин, его мебель, предметы обихода и музыкальные инструменты. Даже гробница скульптора – и та хранится здесь, во дворе музея. Многие годы Торвальдсен провел в самовольном изгнании в Италии, а пышный фриз особняка-музея изображает триумфальное возвращение гения из Рима в Копенгаген.
http://www.thorvaldsensmuseum.dk/
Замок Кристиансборг (Christiansborg)
4.
Высится через канал на берегу острова – величественное мрачное здание с башней, затянутой на тот момент в строительные леса. Дворец многофункционален - сейчас здесь расположились датский парламент, канцелярия премьер-министра, Верховный суд и несколько помещений, которые используются королевской семьей для приемов.
Считается, что это третий по счету дворец, стоящий на этом самом месте. Первая цитадель из известняка была возведена епископом Абсалоном в 1167 г., с этого и начинается история Копенгагена. Интересный факт – первый замок до 1417 г. принадлежал не королю, а епископу Роскилле, и только Эрик Померанский сумел сделать резиденцию по-настоящему королевской (читай – отобрал у епикопа). Древний замок (несколько раз отстраиваемый заново после набегов ганзейских городов) простоял до 1730 года, когда был снесен королем Кристианом VI – стены королевского жилища стали буквально разваливаться. Королевской резиденцией стал Розенборг.
В 1745 г. было закончено строительство нового барочного дворца (архитектор Элиас Давид Хауссер (Elias David Häusser), получившего имя заказчика, однако просуществовал дворец только до 1794 года, когда пожар уничтожил большинство дворцовых построек. Королевская семья переехала жить в Амалиенборг, а архитектор Хансен (C.F. Hansen) немедля приступил к постройке нового дворца в стиле ампир.
В течение строительства (1803-1828) Копенгаген пережил наполеоновские войны и бомбардировку города англичанами, но когда дворец был построен, король Фредерик VI жить там отказался и использовал его только для проведения разных мероприятий, а также дал добро на проведение там заседаний Парламента. Единственным королем, который-таки поселился в Кристиансборге, стал Фредерик VII (1852-63). Но и этому дворцу не суждено было порадовать наш глаз – в 1884 г. он снова сгорел, спасти удалось только часовню и несколько строений.
Постройка королевской резиденции – дело выгодное, и среди ведущих архитекторов был объявлен конкурс на лучший проект дворца, победил в котором Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen). Третий Кристиансборг возводился с 1907 по 1928 г. в стиле необарокко. Во избежание пожаров при строительстве использовались гранит (фасад) и железобетон (перекрытия). В 30-е годы XX века к башне дворца добавили флюгер с двумя колоннами и башня стала самой высокой в городе – 106 метров.
В 1907 г., во время расчистки фундамента для третьего замка, рабочие обнаружили старинные руины, оперативно вызванная комиссия подтвердила – да, это аутентичные руины замка Абсалона. Было принято решение сохранить этакую древность для потомков, для чего над руинами возвели уникальный железобетонный купол, и сегодня в подвалах Кристиансборга это одна из самых популярных экспозиций.
Из интерьеров дворца, на мой взгляд, самыми интересными являются комнаты для аудиенций (в т.ч. Большой зал приемов и Тронный зал), башенный зал с гобеленами, королевская часовня. Для встреч с членами Парламента и подписания важных документов и законов королева Магрете испольует т.н. комнату Совета (она закрыта для посещения), несколько прочих приемных комнат довольно типичны для дворцовых интерьеров и описывать их нет необходимости. Башенный зал украшен потрясающими гобеленами, мотивом для которых послужили датские народные песни и предания. Послов и прочих официальных лиц иностранных государств королева принимает в большом зале овальной формы – Тронном зале, его потолок украшен росписью работы мастера Крастена Иверсена (Kræsten Iversen), изображающей легенду о том, как дасткий флаг, Даннеборг, упал с неба в 1219 г. в Эстонии. В Тронном зале имеется также большой балкон, на который выходит наследник престола, объявленный королем/королевой, показываясь народу.
Самой впечатляющей из всех приемных комнат, вне сомнения, является Большой зал – длиной 40 метров и высотой потолка более 10. Стены его украшены семнадцатью гобеленами с изображением ключевых моментов в истории Дании. Гобелены преподнесло королеве по случаю ее 50-летия датское деловое сообщество. Кроме того, стоит посмотреть на зал Фреденсборг, украшенный росписью Лаурица Туксена (Lauritz Tuxen), изображающей короля Кристиана IX и всей его семьи в интерьерах замка Фреденсборг (отсюда и название комнаты), и зал Александерсален, где имеется мраморный фриз работы Бертеля Торвальдсена «Александр Великий входит в завоеванный Вавилон» – его использует премьер-министр для своих приемов.
Дворцовая часовня была построена в стиле рококо молодым мастером Николаем Эйгтведом (Nicolai Eigtved) в 1745 г., вместе с первым дворцом, и вместе с ним же и сгорела в 1794 г. Фредерику Хансену, который возродил дворец между 1803-1828 гг., было поручено также восстановить и часовню, и мастер справился со своим заданием, максимально используя фундамент и стройматериалы от старого дворца. Первая служба в часовне была приурочена к 1000-летию христианства в Дании, произошло это 14 мая 1826 года. Второй дворцовый пожар (1884) часовню пощадил, но ей все равно было суждено погибнуть от огня – случилось непоправимое 7 июня 1992 года, во время карнавала. Говорят, в часовню попал фейерверк… Восстанавливали часовню 5 лет, привлекли даже немецких реставраторов, но – справились к 50-летию королевы Магрете. 14 января 1997 года часовня была снова открыта, а реставраторы получили специальную архитектурную премию «Ностра» за уникальную работу.
Ровно 100 лет, с 1826 по 1926 гг., часовня служила церковью королевской семьи, а также приходской церковью служащих дворца, окрестных учреждений и даже актеров Королеского театра. Одной из первых религиозных церемоний, проведенных в часовне, была свадьба принца Фредерика (будущего короля Фредерика VII) и принцессы Вильгельмины, дочери короля Фредерика VI, состоявшаяся 1 ноября 1828 года. В 1878 г. здесь венчалась принцесса Тайра, дочь Кристиана IX, выходившая замуж за герцога Чемберлена, в 1892 г. сам король Кристиан IX отпраздновал здесь свою золотую свадьбу с королевой Луизой, в 1897 г. в часовне состоялось венчание принцессы Ингеборг, дочери Фредерика VIII, и наследного принца Швеции, Карла. Проводились здесь крещения и конфирмации принцев и принцесс. Прежде чем погребать членов королевской семьи в соборе в Роскилле, с ними прощаются тоже в часовне.
Интересное место во дворце Кристиансборг – двор для верховой езды. Он представляет собой большое пространство, все истоптанное копытами и с многочисленными следами от колес (карет, наверное). Местные жители также используют его как проходной двор - для того, чтобы сократить дорогу и не обходить весь дворец. И никакой охраны! Симметричные строения, обрамляющие двор – единственное, что осталось от первого дворца Кристиансборг. Здесь же расположены королевские конюшни и театральный музей. Оба крыла конюшен заканчиваются двумя павильонами и мраморным мостом через канал Фредериксхольм. В центре двора стоит конная статуя короля Кристиана IX работы Анны-Марии Нильсен, установленная здесь в 1927 г. в дополнение к статуе короля Фредерика VIII на Дворцовой площади.
Интересный факт – моделью для скульптора послужила не датская, а немецкая лошадь (из некоей ганноверской конюшни), что вызвало крайнее неудовольствие среди датских коневодов.
Если выходить с острова Столсхольм через Мраморный мост, то слева от вас (или справа, если обернуться лицом ко дворцу) на берегу канала будет большое красное здание старинного вида, с высокой крышей. Это пивоварня Кристиана IV, о которой я расскажу чуть позже. Раз уж мы пошли смотреть дворец, то логично далее рассказывать о Королевской библиотеке, через которую мы, собственно, и прошли на двор для верховой езды. Итак, одно из самых необычных с архитектурной точки зрения зданий Копенгагена -
Королевская библиотека (Kgl. Bibliotek)
Здание библиотеки было построено в 1906 г., и 90 лет оно со своими обязанностями одного из крупнейших книгохранилищ Европы справлялось, но собрание книг росло, дефицит помещений ощущался все острее и острее, и было принято решение – соорудить пристройку. Новый корпус (1999, построено фирмой Schmidt, Hammer & Lassen) превзошел ожидания, ибо он с одной стороны, удивительным образом вписывается в облик чопорного Слотсхольма, а с другой стороны, кажется на редкость инородным телом. Как так получается – не знаю. Возможно, виной тому другой берег, на котором стоят корпуса, похожие на фабричные, вдали виднеется порт со всей своей механикой, и вроде как здание на своем месте, но стоит повернуть голову, взглянув на старый корпус библиотеки, и чувствуешь диссонанс. Ну что я все вокруг да около? Новый корпус представляет собой огромный черный зеркальный монолит (такой подгулявший ромб), который не имеет вертикальных линий и, кажется, сейчас свалится в канал. Сбоку к нему присоединено еще одно строение, одна стена которого представляет собой лестницу, по которой на строение можно забраться и посмотреть и на сам Черный бриллиант – так называют новый корпус библиотеки, и на дворы библиотеки старой, куда мы немедленно направляемся.
Сады – милейшее местечко, тихое, безлюдное, этакий оазис в центре большого города – с прудиком, в котором плавают красные рыбки, с цветущими клумбами и большими темными деревьями. Когда-то здесь плескались воды гавани, и был расположен порт короля Кристиана IV, но по причине дефицита пространства воду отвели, почву осушили, и получился премилый уголок, к которому в 1920 г. приложили руку архитектор замка Торвальд Йоргенсен (Thorvald Jørgensen) и королевский садовник Йенс Педер Андерсен (Jens Peder Andersen).
5.
На память о славном военно-морском прошлом порта оставили этот самый прудик в центре и кольцо для швартовки судов где-то ближе к деревьям. Ближе к зданию старой библиотеки стоит памятник датскому философу Киркегаарду (Søren Kierkegaard) работы Луи Хасселрииса (Louis Hasselriis). В 1999 г. в честь открытия нового корпуса библиотеки в центре пруда установили медную колонну высотой 8 метров, с которой неспешно льется вода, а каждый час она этой водой выстреливает – милая датская шутка.
6.
Пивоварня Кристиана IV (Christian IV’s Bryghus)
7.
Привлекающее внимание ярко-красное здание на берегу канала Frederiksholm, справа от Мраморного моста (слева от Библиотеки, если пройти по набережной), с массивной пологой крышей, под которой прячется добрая половина пяти этажей – и есть знаменитая пивоварня короля Кристиана, одно из старейших зданий датской столицы.
Несмотря на то, что известен дом именно как пивоварня, изначально он был построен по приказу короля Кристиана IV как угловой бастион, дабы укрепить слабую береговую линию острова Слотсхольм (1608). Если присмотреться, то видны и мощные стены, и маленькие окна, и легко представить здание без крыши, где на верхней площадке стояли пушки, державшие врага на приличной дистанции. Через какой-нибудь десяток лет бастион потерял свое значение как цитадели - король стал строить на противоположном берегу Кристансхавн, отвоевывая землю у вод гавани. В новом районе были построены свои защитные укрепления, гораздо мощнее валов острова Слотсхольм, а в старом бастионе было велено оборудовать пивоварню для войска (вы же помните, что в Средние века для питья использовали не воду, а пиво и разбавленное вино), для чего зданию пристроили огромную крышу, надежно укрывшую сразу все уровни крепости.
В 1632 г. в пивоварне случился пожар. Неизвестно, насколько она пострадала, но в 1636 г. ее перестроили, а в последующие годы она из полукустарного превратилась в полноценное пивоваренное производство. О пивоварне как бывшей крепости снова вспомнили во время осады Копенгагена шведами в 1658-60 гг. – она прекрасно защищала военно-морской порт, который тогда был расположен на месте нынешней Королевской библиотеки, и с нее отбили не одну вражескую атаку. Кроме того, все время осады она выполняла и свою прямую функцию – снабжала флот, гарнизон и двор пивом.
В ночь с 7 на 8 мая 1767 г. пивоварня снова загорелась, часть кровли обрушилась, и пивоварение здесь прекратили, хотя стены и остались целы. Здание восстановили и использовали как пакгауз для нужд гильдии пивоваров и Адмиралтейства (стратегический объект как-никак) почти 200 лет. До 1998 г. здесь располагался Королевский Датский музей Арсенал, где экспонировалось оружие разных эпох.
