Как связать "мех" для овечки и не только. (машина). Видео-урок.

В дополнение к моему посту http://www.liveinternet.ru/users/4155060/post155578915/, предлагается другой вариант выполнения "длинной" петли на любой однофантурной машине (лучше 3-го или 4-го классов), который не требует никаких дополнительных приспособлений. Конечно же такой прием выполнения "длинной" петли тоже можно использовать не только для выполнения игрушки, но и для выполнения воротников, манжет, шапок или даже всего изделия.

Трикотажный шов в вышивке по трикотажу.

Этот шов, имитирующий лицевую гладь в трикотаже, может пригодиться в декоре одежды или предметов интерьера. Возьмите обычный джемпер из гладкокрашеного трикотажа, вышейте на нем любой, даже самый незамысловатый рисунок швом «петля в петлю». И в Вашем гардеробе – ещё одна эксклюзивная вещица!

На фото – свитер, расшитый трикотажным швом. Глядя на изображение, никогда не догадаешься, что рисунок вышит. А это и правда, вышивка. Берем готовое гладкое полотно, связанное лицевой гладью, иголку с ниткой, и проходим петельку за петелькой по заранее размеченному рисунку. Вышивать можно узор как в один цвет, так и более живописный, в несколько цветов и тонов.

Посмотрите видео-урок по вышиванию трикотажным швом:

 

Прочитать весь мастер-класс по вышивке трикотажным швом >>>>>

Вяжем колготки. Видео-урок.

Схема вязания колготок


Часть 1.Вяжем колготки.

Читать далее...

вяжем бабочку

Серия сообщений "Бабочки":
Часть 1 - Бабочки
Часть 2 - Стрекоза, бабочки
...
Часть 17 - Вязание крючком бабочки
Часть 18 - Бабочка спицами
Часть 19 - вяжем бабочку
Часть 20 - Ажурная бабочка

Шапочки для самых маленьких

 Чепчик "Голубая соната" спицами

Читать далее........

Чепчик "Мамина радость" спицами

 

 

Видео по узору к этой шапочки

Шапочка с рюшей

 

Чепчик "Ракушки"

 

 

Шапочка "Косички"

Описание к этой шапочки здесь   http://krasivie-detki.ru/?p=1192#more-1192

Как сшивать связанное на спицах изделие? "Матрасный" шов. ВИДЕО

уроки от Ольги Юрьевой

http://blog.kp.ru/users/3871705/post283773534/

Репс с разбором игл



Платинг в ажурных узорах



Узор на основе английской резинки




Узор на основе ластика-кукурузка




Красивый край на лицевой глади

[iflas

урок машинного вязания

Здесь вы можете посмотреть разные уроки по машинному вязанию вот правда не на русском языке

Пришиваем бейку на машине

Пришиваем бейку на машине

Вышиваем розы на варежках и носках

         Украшаем связанное.

Все настолько подробно,что с вышивкой справится любой,даже тот,кто ни разу этого не делал.

 

Квадратный жгут на двух нитках

Основные приемы вязания крючком

Название	Схема	Обозначение	Видео
1. Воздушная петля		ВП
2. Полустолбик		ПП
3. Столбик без накида		СБН
4. Столбик с накидом		СН
5. Двойной столбик без накида		ДСБН
6. Прочный столбик		ПС
7. Столбик с двумя накидами		СДН
8. Столбик с тремя накидами		СТН
9. Столбик без накида из передней нити петли основания		СБНп
10. Столбик без накида из задней нити петли основания		СБНз
11. Столбик с накидом из передней нити петли основания		СНп
12. Столбик с накидом из задней нити петли основания		СНз
13. Рельефный лицевой столбик с накидом		РЛСН
14. Рельефный изнаночный столбик с накидом		РИСН
15. Пышный столбик		ПШ
16. Буф		Б
17. Шишечка		Ш
18. Поп-корн		ПН
19. Пико		П
20. Обвитый столбик		ОС
21. Перевернутый столбик "рачий шаг"		ПСН
22. Вытянутые петли "брумстик"		ВПБ
23. Буклированные петли "меховые петли"		БП
24. Узел Соломона		УС
25. Закрывающая петля		ЗП
26. Накладная воздушная петля		НВП
27. Широкий пышный столбик		ШПШ
28. Ананасовая петля		АП
29. Удлиненная ананасовая петля		УАС
30. Раздваивающийся пышный столбик		РПШ
31. Двойной пышный столбик		ДПШ
32. Удлиненный раздваивающийся пышный столбик		УРПШ
33. Пышный столбик с наклоном		ПШН
34. Лицевой поп-корн		ЛПН
35. Изнаночный поп-корн		ИПН

 

Построение женских базовых выкроек для трикотажных изделий с втачным рукавом.

Еще в пору , когда я вязала только спицами, лучшим методом построения выкроек в вязании считался

1.Метод Максимовой:

Очень хвалят для начинающих вязальщиц

2.Метод Власовой-Лепиной:

И, конечно же, самый известный в машинном вязании

3.Метод Загребаевой:

Еще предлагаются

4.Выкройки женской модели с втачными рукавами. :

Перед началом обмеров надевают установочный пояс, фиксирующий линию талии. Это может быть шнурок, узкая тесьма или резинка.

Так же, как при шитье, чертеж для вязаного изделия делают на половину фигуры (от середины переда до середины спинки), поэтому мерки окружностей (шея, грудь, бедра и др.), как правило записывают в половинном размере и называют "полуобхват" или "половина ширины" (исключение составляет - ширина плеча), а мерки длины — полностью.

Мерки снимают по правой, более развитой, стороне тела. Обмеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя характерную для него осанку. На фигуре должна быть тонкая одежда, не прибавляющая лишних сантиметров к измерениям.

Обмеряя, сантиметровую ленту нужно натягивать туже, чем при снятии мерок для шитья, так как трикотаж в процессе носки растягивается в ширину.
Основные мерки снимаемые с фигуры при построении чертежей следующие:
Полуобхват шеи (Пош) — по основанию шеи, замыкая сантиметровую ленту на середине шейной впадины;
Полуобхват груди (Пог) — по наиболее выступающим точкам груди и лопаток.
Сантиметровая лента должна лежать горизонтально и замыкаться на середине переда. (По старой маркировке эта мерка определяла размер изделия.
В настоящее время его определяют три измерения в установленной последовательности: рост — обхват груди — обхват бедер, например 158—96—100.)
Ее иногда снимают, находясь со стороны спины обмеряемого человека, чтобы лучше видеть расположение сантиметровой ленты на лопатках.
Если измеряют со стороны переда, то следят, чтобы лента не соскользнула с выступающих точек лопаток.
Можно находиться и с правого бока обмеряемого, одновременно наблюдая за расположением ленты на груди и лопатках. Во всех случаях лента должна лежать горизонтально;
Полуобхват талии (Пот) — по самому узкому месту фигуры (по установочному поясу);
Полуобхват бедер (Поб) — по самому широкому месту бедер с учетом выпуклости живота.
На фигуре с сильно выступающим животом сантиметровую ленту натягивают меньше, чем на стройной. Ленту накладывают на отмеченные мелом точки и располагают горизонтально.
Для фигуры с формой бедер «галифе» снимают дополнительную мерку — окружность бедер по линии наиболее выступающих точек «галифе» — и из двух мерок выбирают ту, которая окажется большей (возможен вариант, что они одинаковые);
Половина ширины спины (Пшс) — измеряют по лопаткам от одной подмышечной впадины до другой при опущенных руках;
Длина до талии спинки (Дтс) — по середине спины от 7-го шейного позвонка до установочного пояса с учетом выступа лопаток;
Длина изделия (Ди) — по середине спины от 7-го шейного позвонка, прижимая сантиметровую ленту к талии, до желаемого низа изделия — для жакета и платья. Для юбки мерку снимают по боку от установочного пояса до желаемой длины, так же и для брюк;
Половина ширины переда (Пшп) — над грудью между углами подмышечных впадин при опущенных руках;
Центр груди (Цг) — между высокими точками груди;
Высота груди (Вг)— от точки пересечения основания шеи и линии плеча до высокой точки груди;
Длина талии переда (Дтп) — продолжая предыдущую от высокой точки груди до установочного пояса;
Ширина плеча (Шп) — от основания шеи до линии проймы (мысленно наметьте пройму там, где требуют пропорции фигуры).
Уместно предупредить, что снять эту мерку не просто, так как приходится одновременно учитывать строение и полноту плеч
Если плечи широкие, то рекомендуется сместить линию проймы в сторону плеча, т. е. искусственно уменьшить длину плеча на 1—1,5 см.
Если плечи узкие, то мерку длины можно увеличить на 1—1,5 см. То же делают для фигуры с нормальной шириной плеч, но слишком большим бюстом или очень полными руками.
Если плечи и руки полные (наиболее трудный случай для определения длины плеча) и фигура при этом с широкими бедрами, выступающим животом и большим бюстом, то разумнее отказаться от вещей с втачными рукавами, а носить одежду более свободного покроя, например реглан;
Длина рукава (Др) — по опущенной чуть согнутой руке от конца плеча до запястья (для длинного рукава) или до любой желаемой длины;
Полуобхват плеча (Поп) — при опущенной руке в самом полном месте у подмышечной впадины;
Полуобхват запястья (Поз)— по основанию кисти.

Для свободного облегания изделия необходимо учитывать прибавку к мерке Пог (прибавку по груди — Пг), которая в зависимости от моды и фасона может быть от 2 до 10 см.
Мы же с Вами будем строить чертёж женской вязанной модели для размера 164—96—100, снятые мерки для которого, соответсвуют цифрам: Пош— 18 см; Пог— 48 см; Поб —50 см; Пшс—19 см; Дст — 38 см; Шп— 13 см; Цв — 10 см; Вг — 26 см; Дтп — 43 см; Ди — 56 см; Пшп — 19 см; Др — 56 см; Поп — 15 см; Поз — 18 см; Пг — 2 см.

Пусть Вас не пугает обилие абревиатуры, она вполне легко воспринимается и Вы вскоре к ней привыкнете. Все это Вы найдёте на приведённых далее чертежах и в пояснительном тексте.
Приступим вначале к построению так называемой сетки. Итак -


Сетка (рис. 1). В левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линия которого — линия шеи, вертикальная — это линия середины спинки. Далее определяем ширину сетки, которую находим следующим образом.

От точки А вправо отмеряют расстояние, равное сумме мерок Пог и Пг (48 + 2 = 50), и ставят точку Б. Затем прокладывают линию середины переда — от точки Б вниз вертикальную линию параллельно линии середины спинки.
На этом заканчивается первый этап построения спинки.

Нанесение поперечных линий на основе. Первая такая линия — линия груди. От точки А вниз по линии середины спинки отмеряют расстояние, равное мерке Пог, поделенной на 3, плюс 5 см (48 : 3 + 5 = 21),и от полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии середины переда.

Линия талии находится от точки А на расстоянии, равном мерке Дcт (38). Еще ниже проводят линию бедер — по линии середины спинки вниз отмеряют 16—20 см в зависимости от роста.
От полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до линии середины переда. На рис. 1 линия бедер совпадает с линией низа.

Завершают сетку последними несколькими линиями. Линия ширины спинки — от точки А вправо по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пшс (19). Из полученной точки вниз проводят вертикальную линию до линии груди.
Затем — линия ширины переда. От точки Б влево по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пшп (19), и из полученной точки вниз проводят вертикальную линию до линии груди.

При этом прокладывают линию бокового шва: расстояние между линией ширины спинки и линией ширины переда по линии груди делят пополам (крестик обозначает деление отрезка пополам) и из полученной точки опускают вниз вертикаль до линии низа.

Для чертежа очень большого размера находить линию груди по расчету Пог : 3 + 5 нельзя, так как пройма получится слишком низкой. В таких случаях расстояние между линиями шеи и груди не должно быть больше 24 см.
Увеличить (откроется в новом окне)


Спинка (рис. 2). Сначала определяют ширину ростка — от точки А вправо по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3 (18 : 3 = 6).
Затем высоту ростка - от точки ширины ростка вверх отмеряют расстояние равное мерке Пош, делённой на 9 (18:9=2).

Определив и отметив эти точки, проводят линию ростка: соединяют точку А с точкой высоты ростка плавной вогнутой линией.

Линию плеча продолжить очень просто. От линии шеи по линии ширины спинки вниз отмеряют 2 см и ставят точку А1, которую соединяют с точкой высоты ростка. Длина плеча на чертеже должна быть равна мерке Шп плюс 1 см (13 + 1 = 14).

Не всегда при таком построении конец плеча будет совпадать с линией ширины спинки. Если так произошло, необходимо через эту точку провести горизонтальную вспомогательную линию (рис. 2, б) и уже на ней отложить циркулем нужную длину плеча.

В зависимости от мерки Шп точка пересечения дуги со вспомогательной линией может оказаться ближе или дальше от линии ширины спинки. Поэтому расстояние между точкой А1 и линией груди делят пополам и соединяют прямой с точкой конца плеча.

Чтобы построить скругленную линию проймы, расстояние от линии бокового шва до линии ширины спинки (по линии груди) делят на три равные части. По линии ширины спинки вверх отмеряют расстояние, равное двум частям, и соединяют крайние точки плавной вогнутой линией.

Перед (рис. 2, а). Построение переда всегда начинают с определения ширины горловины. Для этого от точки Б влево по линии шеи отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3, плюс 0,5 см (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Затем находят точку глубины горловины. От точки Б вниз по линии середины переда отмеряют расстояние, равное мерке Пош, деленной на 3, плюс 2 см (18 : 3 + 2 = 8).

Определив эти две точки (ширины и глубины), их соединяют пунктирной линией, которую затем делят пополам. Под прямым углом вниз отмеряют 2 см и плавной вогнутой линией проводят линию горловины.

Чтобы провести линию плеча, от линии шеи по линии ширины переда вниз отмеряют 3 см и ставят точку Б1 которую соединяют с точкой ширины горловины. Длина плеча на чертеже должна быть равна мерке Шп. При более широких или узких плечах следует поступать так же, как при построении спинки. Линию проймы проводят так же, как в спинке.

Наибольшие трудности при построении чертежа основы вызывает горизонтальная нагрудная вытачка. Прежде всего, по линии груди от середины переда влево откладывают мерку Цв (10) и проводят вертикаль вниз до линии талии.

Из точки ширины горловины (на линии шеи) вниз проводят линию, равную мерке Вг (26) , до пересечения с вертикалью. Точка пересечения определяет местоположение линии горизонтальной вытачки. Конец вытачки не доходит до вертикали на 2—3 см.

Для вывязывания вытачки сразу строят расчетный треугольник, высота которого равна глубине вытачки, равной разнице мерок Дтп и Дст (43 — 38 = 5).

В изделиях маленького размера, а также при ажурной и рыхлой вязке можно обойтись без вытачек. Достаточно связать перед от линии низа до линии груди на 1,5—2,5 см длиннее, чем спинку, а при сшивании боковых швов припосадить излишек на уровне бюста.

На чертеже основы наносят только место расположения вытачки и ее расчетный треугольник. Длину переда увеличивают в процессе вязания изделия.



Рукав (рис. 3). Для построения основы рукава в левом верхнем углу листа бумаги строят прямой угол с вершиной А. Горизонтальная линия — линия высокой точки оката, вертикальная — линия середины рукава.

Ширина сетки равна мерке Поп плюс 3 см (15 + 3 = 18). Отложив это расстояние от точки А вправо по линии высокой точки оката, ставят точку Б. Затем из точки Б вниз параллельно линии середины рукава проводят вспомогательную линию.

Чтобы провести линию проймы, от точки А вниз по линии середины рукава отмеряют расстояние, равное мерке Пог, деленной на 4, плюс 3 см (48 : 4 + 3 = 15), и от полученной точки вправо проводят горизонтальную линию до вспомогательной.

Нижней линией в основе рукава является линия кисти. Ее расчет очень прост: расстояние от точки А до линии кисти равно мерке Др (56 см). На этой линии заканчивается построение сетки.

Для расчета ширины рукава от линии середины рукава по линии кисти вправо отмеряют расстояние, равное мерке Поз плюс 2 см (8 + 2 = 10). Соединив полученную точку на линии кисти с точкой пересечения линий проймы и вспомогательной, получают боковую линию рукава.

Линию оката выполняют так. Точку А и точку пересечения линий проймы и вспомогательной соединяют пунктирной прямой, которую делят на 4 равные части. При этом получаются три точки. От нижней точки вниз под прямым углом отмеряют 1,5 см. От верхней — вверх 2 см. Через полученные точки проводят плавную вогнуто-выпуклую линию.


Это материал вот из этой книги:

И вот еще

В журнале "Ателье"

5.Графический способ построения переда без нагрудной вытачки для трикотажа.

Раствор вытачки распределяется по боковому срезу и пройме.

ИСТОЧНИК

советы -прямой и приталенный силуэты

1.

Читать далее...

ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕКАЛО К ВЯЗАНОМУ ПЛАТЬЮ...


Читать далее...

Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...

Автор: Ольга Клишевская

Вы хотите научиться шить? ЗНАЧИТ ПОРА ВЗЯТЬ ЭТОТ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам.
Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченные метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
читать далее

Урок 8. Выкройка вязаной одежды. Как по мне, так информация ценнейшая)))

Выкройка-основа и рабочая выкройка. Припуск на свободное облегание. Выкройка-основа на женскую фигуру 48-го размера, мужскую 50-го и детскую 30-го размера.

Ручной трикотаж очень эластичен: без труда припосаживается; великолепно сутюживается, приобретая нужную форму; легко растягивается. Поэтому выкройки для трикотажа намного проще тех, по ко­торым шьют. В данном уроке пред­лагаются чертежи выкроек для жен­ской, мужской и детской одежды.

Первый чертеж сопровождается под­робным описанием построения. Чертежи выкроек для мужской и дет­ской одежды даются без пояснитель­ного текста, так как строятся анало­гично.

А для тех, кто не умеет шить и вязать замечательные детские костюмы можно приобрести уже готовые в интернет-магазине.

Выкройка-основа

@nikash

Учимся делать выкройки модели с втачными рукавами.

 Выкройка женской модели с втачными рукавами.

Вязать профессионально включает и умение самостоятельно строить выкройки для своих будущих моделей - такие как вам хочется.

Для изготовления изделия определенного фасона вначале следует построить так называемю сетку, чертеж основы будующей модели. Затем на нем провести фасонные линии, наметить застежку, карманы, манжеты. Такой чертеж называют рабочим, по нему и выполняют конкретную модель.

Серия сообщений "полезные мелочи для вязания":
Часть 1 - Вязаные украшения и другие интересные вязания
Часть 2 - Учимся делать выкройки модели с втачными рукавами.
Часть 3 - Как вязать воротник качели-хомут
Часть 4 - Пояс из шнура
...
Часть 29 - выкройка юбки
Часть 30 - застёжка-клевант(видео)
Часть 31 - советы -прямой и приталенный силуэты

вывязываем ВСЕ с помошью ЧВ

Образование горловины с круглым вырезом

Чтобы приступить к убавлению петель для образования горловины с круглым вырезом, производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель в отрезке , равном по построению чертежа 7,2 см: 3 петли X Х7,2 и 22 петли;
б) рассчитываем, сколько рядов будет провязано на расстоянии отрезка , равного 8,2 см: 4,2 ряда Х 8,2 да 34 ряда.
Рассмотрим убавление петель горловины при вязании цельного переда (для свитера, джемпера, платья). Убавление петель рассчитываем для одной половины горловины.
В нашем примере надо убавить в каждой половине горловины по 22 петли. Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-8 петель вправо и влево от середины горловины, второй раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), третий раз - по 2-3 петли (можно повторить три-четыре раза). Остальные петли убавляем по одной.
Распределяем убавление, независимо от количества петель, до середины глубины выреза горловины, т. е. на расстоянии первых 3-4 см.
В нашем примере убавляем 22 петли на расстоянии 16-17 рядов за восемь приемов (6, 4, 3, 3, 2, 2, 1 и 1 петля). Остальные 17-18 рядов вяжем ровно.
Убавлять петли начинаем по лицевой стороне работы (рис. 271).

271(рис.271) Схема убавления петель горловины с круглым вырезом

Довязав по выкройке до линии горловины, делим все количество петель на две равные части и дальше вяжем в такой последовательности:
1-й ряд (лицевая сторона) - с начала и до середины ряда провязываем нитью основного клубка. В центре горловины присоединяем нитку от дополнительного клубка, закрываем 6 петель косичкой (как при закреплении образца) и довязываем лицевой ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по рисунку. Со стороны горловины провязываем две последние петли вместе изнаночной (чтобы получить плавную линию убавления петель), нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного клубка, закрываем 6 петель косичкой (изнаночными петлями) и довязываем ряд до конца;
3-й ряд (лицевая сторона) - довязав до горловины, провязываем 2 последние петли вместе лицевой, нить основного клубка оставляем, берем нить дополнительного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
4-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем до горловины, провязываем 2 последние петли вместе, нить дополнительного клубка оставляем, берем нить основного, закрываем 3 петли косичкой и довязываем ряд до конца;
5-й и 7-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 петли вместе с основной нитью, а затем закрываем 2 петли косичкой нитью дополнительного клубка;
6-й и 8-й ряды - со стороны горловины провязываем 2 последние петли вместе нитью дополнительного клубка, затем закрываем 2 петли косичкой нитью основного клубка.
Так постепенно убавим с каждой стороны горловины по 22 петли. Дальше вяжем ровно.
Убавление петель горловины в полочках, которые вяжут одновременно с планкой, производится так же, как указано в расчете для цельного переда, но в первом ряду закрываем все петли планки косичкой в один прием. Остальное количество петель убавляем, рассчитывая их от центра планки соответственно выкройке.
Убавление петель горловины можно выполнять частичным вязанием. В этом случае вдоль выреза горловины сохраняются открытые петли для дальнейшего вязания стойки или цельновязаного воротника.
Рассмотрим убавление петель в каждой половине горловины частичным вязанием:
1-й- ряд (лицевая сторона)- в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины плюс 6 петель из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору;
3-й ряд - в начале провязываем петли правой половины переда, на левой спице оставляем непровязанными петли левой половины переда плюс 10 петель (6 петель + 4 петли) из числа правой половины горловины. Поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем по узору.
Так постепенно на левой спице оставляем непровязанными все петли, предназначенные для образования выреза правой половины горловины, т. е. 6, 4, 3, 3, 2, 2 и 1 петлю. Дальше со стороны горловины вяжем ровно 17-18 рядов. Закончив вязание правой половины переда (когда все петли по плечевому скосу будут убавлены), переходим к вязанию левой половины. Для этого правой спицей из кромочных петель ровной части горловины вытягиваем новые петли. В ровной части горловины было провязано 18 рядов, которые по боковому краю образовали 9 петель косички (18:2). Следовательно, вытягиваем по боковому краю 9 дополнительных петель и получаем в правой половине горловины 31 петлю (22 петли 4-9 петель). Провязываем все петли до конца ряда и с изнаночной стороны работы частичным вязанием начинаем выполнять левую половину выреза. Вяжем левую половину так же, как правую. Закончив вязание левой половины и получив на спице 31 петлю, провязываем все петли горловины (31 петля + 31 петля = 62 петли). Вязание заканчиваем вспомогательной нитью или переводим петли на запасную спицу.
При оформлении горловины изделий без застежки следует увеличить вырез горловины на 2-3 см по всей окружности. Для такой формы горловины рекомендуется распределить убавление петель по всей длине овала. В этом случае убавление петель производится на расстоянии 34 рядов, т.е. за 17 приемов, а это значит, что убавление петель надо будет производить не в каждом ряду, а через определенное количество рядов.
В нашем примере надо убавить 22 петли в такой последовательности: 7, 5 и 3 петли через ряд и семь раз по 1 петле в каждом 4-м ряду.

Убавление петель по линии оката головки рукава

Довязав до линии проймы, рассчитываем убавление петель по линии оката головки рукава. Чтобы правильно рассчитать убавление петель головки рукава, делим высоту головки рукава на три равные части (рис. 272).

272(рис.272) Схема убавления петель по линии оката головки рукава

По построению чертежа отрезок равен 16 см: 16 см : 3 = 5,3 см.
Получаем точки К и К1. Через точку К1 проводим горизонтальную линию. Точки пересечения с линией оката обозначаем буквами К2 и К3 (см. чертеж). Отрезок КЧК3 - контрольная линия. Определяем, сколько будет провязано рядов в каждой части: 4,2 ряда X 5,3 ~ 22 ряда.
Величина отрезка ГХГ2 (ширина рукава по линии проймы) равна 36 см, или 108 петлям (3 петли X 36 см = 108 петель). Следовательно, по линии оката рукава надо убавить 108 петель. Производим расчет убавления петель головки рукава для каждой половины отдельно.
Рассмотрим убавление петель со стороны спинки, т. е. слева. На готовом чертеже измеряем величину отрезка К2К: К2К1 = 8,1 см, или 3 петли X 8,1 « 24 петли.

Отрезок Г,Г равен 54 петлям (108 петель: 2). Определяем, сколько петель надо убавить от линии проймы до начала третьей части, т. е. до контрольной линии К2К3. Для этого из количества петель в отрезке Г вычитаем количество петель в отрезке КК1 : 54 петли - 24 петли = 30 петель.
Таким образом надо распределить убавление 30 петель на расстоянии 44 рядов (количество рядов первой и второй частей).
От линии проймы вначале убавляем число петель, равное первым 4-5 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы спинки (отрезок Г1Г2). В нашем примере в левой половине головки рукава будем убавлять: 5, 3, три раза по 2 и 10 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, т. е. через ряд. а затем три раза по 1 петле в каждом 4-м ряду. Убавление петель начинаем в начале изнаночного ряда.
Рассмотрим убавление петель по линии оката головки рукава со стороны переда, т. е. справа.
Отрезок Г2Г равен 1/2 отрезка Г1Г2 или 54 петлям (108 петель : 2).
Отрезок ККХ при измерении равен 6,9 см : 3 петли Х 6,9 « 21 петля.
Следовательно, справа убавляем 33 петли (54 петли - 21 петля). От линии проймы сначала убавляем число петель, равное первым 3-4 убавлениям, произведенным по нижнему краю проймы переда. В нашем примере в правой половине головки рукава будем убавлять: 6, 4, 3, 2 петли и 17 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду. Убавление петель начинаем в начале лицевого ряда.
Рассчитываем убавление петель в третьей части. По линии К2К3 имеем 45 петель (24 петли + 21 петля), которые надо убавить на расстоянии 22 рядов.
Рекомендуется в верхней части оката оставить ровную часть (8-12 петель), а это значит, что убавить надо всего 37 петель (45 петель - 8 петель).
Слева убавляем петли в такой последовательности: семь раз по 1 и три раза по 4 петли в каждом втором ряду, а справа восемь раз по 1, два раза по 3 и один раз 4 петли в каждом 2-м ряду, оставшиеся 8 петель закрываем в один прием косичкой.


Дополнительная вытачка в пройме

Начиная с 48-го размера (в тех случаях, когда изделие вяжем чулочной вязкой), рекомендуем выполнять в пройме дополнительную вытачку. Длина вытачки для всех размеров - в пределах 3-5 см, а глубина ее не превышает 1,5-2,5 см. Выполняем вытачку частичным вязанием удлиненными рядами, которые вяжем от середины полотна к внешнему краю проймы.
Для выполнения вытачки производим следующий расчет:
а) определяем, сколько петель будет по длине вытачки: 3 петли X 5 = 15 петель « 16 (округляем до четного числа);
б) рассчитываем количество рядов по глубине вытачки. Глубина вытачки, равная 2 см, составляет 8 рядов (4,2 ряда X 2), или 4 фазы;
в) определяем, на сколько петель будем удлинять каждый ряд при вязании дополнительной вытачки: 16 петель : 4 = 4 петли.
Рассмотрим вязание дополнительной вытачки в правой полочке.
Ширина полочки вместе с планкой для застежки равна 29 см, или 87 петель (3 петли X 29 = 87 петель).
Вязание дополнительной вытачки начинаем после того, как по нижнему краю проймы выполним первые 4 убавления (фазы), т.е. когда на левой спице в конце лицевого ряда окажутся непровязанными 15 петель (6, 4, 3 и 2 петли), а от линии проймы будет провязано 8 рядов (рис. 270). Дальше вяжем так:
9-й ряд (лицевая сторона) - вяжем 45 петель, оставшиеся 42 на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Таким образом, на левой спице остаются непровязанными все петли нижнего края проймы и петли, предназначенные для дополнительной вытачки (26 петель + 16 петель = 42 петли);
10-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем 45 петель по узору;
11-й ряд - вяжем 49 петель (45 петель + 4 петли), оставшиеся 38 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону

270(рис.270) Схема убавления петель в пройме и вязание дополнительной вытачки

Выполнили 1-ю фазу частичного вязания удлиненными рядами);
12-й ряд - вяжем 49 петель по узору;
13-й ряд - вяжем 53 петли (49 петель + 4 петли), оставшиеся 34 петли на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 2-ю фазу);
14-й ряд - вяжем 53 петли по узору;
15-й ряд - вяжем 57 петель (53 петли + 4 петли), оставшиеся 30 петель на левой спице не провязываем. Поворачиваем работу на изнаночную сторону (выполнили 3-ю фазу);
16-й ряд - вяжем 57 петель по узору;
17-й ряд - вяжем 72 петли:
Таким образом, на левой спице остаются непровязанными 15 петель, как до начала вязания дополнительной вытачки.
С этого ряда продолжаем прерванное убавление петель по нижнему краю проймы. В конце лицевого ряда оставляем непровязанными еще семь раз по 1 петле (см. «Убавление петель по нижнему краю проймы переда»). Когда со стороны проймы на левой спице окажутся непровязанными 22 петли, довязываем лицевой ряд, а в начале следующего закрываем 22 петли косичкой.
Дальше вяжем строго по выкройке и согласно расчету убавляем еще четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду со стороны проймы, т. е. всего убавлено 26 петель по нижнему краю проймы переда.
При вязании дополнительной вытачки можно на 1 см уменьшить расстояние от линии проймы до начала плечевого скоса.
Таким образом, при вязании переда для изделий больших размеров можно использовать любой вид вытачек. Можно комбинировать боковую вытачку и дополнительную, боковую
и горизонтальную, но при этом следует учитывать всю длину готового изделия.
Убавление петель по плечевому скосу рассчитываем и выполняем так же, как при вязании спинки.


Убавление петель по нижнему краю проймы переда

Убавление петель по нижнему краю проймы производим на отрезке Г6Г7. Величину отрезков Гопределяем так же, как при расчете спинки. Если по нижнему краю проймы требуется убавить небольшое число петель (16-18 петель), делаем это так же, как при вязании спинки. Но при вязании изделий больших размеров по нижнему краю проймы требуется убавить большее число петель - от 25 до 45 петель, в зависимости от плотности вязания и величины отрезка . В нашем примере величина отрезка равна 8,5 см: 3 петли X 8,5 ~ 26 петель.
Величина отрезка Г7ПА равна 8,5 см, или: 4,2 ряда X 8,5 « 36 рядов.
Следовательно, надо убавить 26 петель на расстоянии 36 рядов, или в 18 приемов (фаз).
Убавлять петли можно, используя частичное вязание укороченными рядами или закрывая их косичкой, как при окончании вязания, т. е. так же, как в спинке.
Убавляем петли примерно в такой последовательности: первый раз убавляем по 6-7 петель, второй раз - по 4-5 петель, третий раз - по 3-4 петли (можно повторить два-три раза), четвертый раз - по 2-3 петли (можно повторить два-три раза). Остальные петли убавляем, закрывая каждый раз по 1 петле, т. е. провязывая 2 петли вместе.
В нашем примере убавляем 6, 4, 3, 2 петли, семь раз по 1 петле в каждом 2-м ряду и четыре раза по 1 петле в каждом 4-м ряду.
Закрывая петли последнего ряда, можно стянуть последний ряд или провязать по 2-3 петли вместе, чтобы получить небольшую посадку полотна по нижнему краю проймы.
К линии плечевого скоса на расстоянии отрезка прибавляем от 4 до 6 петель (если это требуется по выкройке). Прибавление петель рассчитываем так же, как при вязании спинки (на рассстоянии отрезка). В некоторых случаях (очень узкие плечи) от линии проймы убавляем петли к началу плечевого скоса.


Образование горизонтальной (лучевой) вытачки

При вязании изделий с вшивным рукавом небольших размеров удлинение полочки производим, как в жакете с рукавом реглана. Если же вяжем изделие большого размера, начиная с 50-го рекомендуется использовать горизонтальную вытачку.
Такую вытачку получаем частичным вязанием удлиненными и укороченными рядами (рекомендуется использовать второй способ частичного вязания). Располагается линия вытачки на расстоянии 4-6 см от линии проймы. Чтобы приступить к выполнению вытачки, следует произвести следующий расчет:
а) определяем глубину вытачки. В нашем примере глубина вытачки равна 3 см (см. «Расчет баланса изделия»);
б) определяем длину вытачки. Длину вытачки устанавливаем так же, как при вязании жакета с рукавами
реглана (см. «Горизонтальная вытачка»). В нашем примере длина вытачки равна 15 см. Рассчитываем количество петель по длине вытачки: 3 петли X 15 = 45 петель;
в) устанавливаем, сколько рядов надо провязать на расстоянии 3 см (глубина вытачки): 4,2 ряда х З ~ « 12 рядов (округляем до четного количества рядов).
Вытачка выполняется двумя видами частичного вязания. Распределяем для каждого вида вязания по 6 рядов (12 рядов: 2 или по 3 фазы.
Определяем, на сколько петель будем удлинять или укорачивать ряд в одной фазе: 45 петель: 3 = 15 петель.
Рассмотрим технологию вязания горизонтальной вытачки в правой полочке (рис. 269). Первую половину вытачки выполняем удлиненными рядами от середины полотна по направлению к линии бока, а вторую - укороченными рядами от линии бока к середине полотна. Ширина полочки вместе с планкой равна 29 см, из них 25 см (3 петли X 25 см = 75 петель) вяжем узором полочки и 4 см (3 петли X 4 см = 12 петель) - узором планки. Для всей ширины полочки набираем 87 петель (3 петли X 29 см = 87 петель).
Довязав до линии вытачки начинаем вязать удлиненными рядами:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда по узору провязываем 57 петель (из них 15 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;

269(рис.269) Схема вязания горизонтальной вытачки

2-й ряд (изнаночная сторона) - вяжем по узору 57 петель;
3-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли (из них 30 петель, предназначенных для вытачки), оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
4-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
5-и и 6-й ряды - провязываем все петли ряда до конца.
Вторую половину вытачки вяжем укороченными рядами;
7-й ряд - в начале ряда по узору провязываем 72 петли, оставшиеся 15 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
8-й ряд - вяжем по узору 72 петли;
9-й ряд - в начале ряда провязываем 57 петель, оставшиеся 30 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
10-й ряд - вяжем по узору 57 петель;
11-й ряд - в начале ряда провязываем 42 петли, оставшиеся 45 петель на левой спице не довязываем до конца ряда. Поворачиваем работу на изнаночную сторону;
12-й ряд - вяжем по узору 42 петли;
13-й ряд - провязываем все 87 петель ряда до конца.


Образование линии плечевого скоса

Чтобы определить, в какой последовательности нужно выполнять убавление петель по плечевому скосу ПХА2, производим следующий расчет:
а) по готовому чертежу устанавливаем величину отрезка Пха: П^а = 14 см, или 3 петли X 14 = 42 петли;
б) определяем, сколько будет провязано рядов в отрезке А^а, равном 5,8 см (высота плечевого скоса): 4,2 рядах 5,8 ~ 24 ряда;
в) производим убавление петель по плечевому скосу, закрывая их косичкой, как при окончании вязания, или используя частичное вязание укороченными рядами. В любом случае выполняем убавление 42 петель в 12 приемов, или 12 фаз (24 ряда : 2);
г) определяем, сколько петель нужно убавить за один прием: 42 петли : 12 = 3,5 петли. При делении получаем дробное число, поэтому убавлять будем, чередуя 3 и 4 петли.
Используя прием закрепления петель косичкой, в начале каждого ряда закрываем 2 петли, в следующем убавлении - 3, а в конце каждого ряда будем провязывать 2 последние петли вместе. В результате такого убавления получим плавную линию плечевого скоса.
При убавлении петель частичным вязанием в конце каждого ряда на левой спице оставляем непровязанными один раз 3, другой раз 4 петли - до тех пор, пока с каждой стороны останутся непровязанными по 42 петли. Затем провязываем все петли по плечевому скосу и закрываем их подряд косичкой.
Убавление петель ростка выполняем так же, как при вязании жакета с рукавами реглан.


Расчет баланса изделия

Хорошая посадка изделия зависит от определения баланса, т.е. разницы между длиной спинки до талии и фактической длиной переда до талии.
В нашем примере длина спинки до талии равна 39,5 см. Длина переда по измерению от 7-го шейного позвонка (рис. 255) равна 53,5 см. [Далее...] Чтобы более точно установить фактическую длину переда до талии, отнимаем от этой величины расстояние по кривой от 7-го шейного позвонка до высшей точки горловины, т. е. величину отрезка АА2 (ее измеряем по чертежу сантиметром, поставленным на ребро): АА2 = 7,8 см.
Следовательно, фактическая длина переда будет равна: 53,5 см - 7,8 см = 45,7 см.
Теперь, чтобы установить величину баланса, от фактической длины переда отнимаем длину спинки: 45,7 см - 39,5 см = 6,2 см.
Таким образом, перед должен быть длиннее спинки на 6,2 см.
Проверяем, чему равна длина переда до талии на чертеже. В предложенном построении предусмотрено повышение полочки для всех размеров на 3,5-4 см. В эту величину входит 1 см (припуск к длине спинки на выпуклость лопаток) плюс высота ростка (отрезок А1А2), равная 2,5-3 см. Поэтому длина переда в готовом чертеже равна длине спинки до талии (39,5 см) плюс повышение (1 см + 2,5 см = 3,5 см) : 39,5 см + 3,5 см = 43 см.
Для того чтобы определить величину, на которую потребуется удлинить перед при вязании, от величины баланса изделия следует отнять величину, взятую для повышения полочки при построении чертежа. В нашем примере: 6,2 см - 3,5 см » 3 см.
Следовательно, при вязании надо удлинить перед на 3 см. Полученная величина может служить глубиной вытачки.
Установить глубину вытачки можно и другим способом: от фактической длины переда до талии отнимаем длину переда, полученную при построении чертежа: 45,7 см - 43 см = « 3 см.


Второй способ убавления петель проймы

Убавление петель по нижнему краю проймы можно выполнить частичным вязанием укороченными рядами. Для этого в конце каждого ряда оставляем непровязанными петли в такой последовательности: 5, 3, 2 и 1 петлю, т. е. количество петель, которое по произведенному расчету убавляем в каждом ряду.
Чтобы закончить частичное вязание, сначала по лицевой стороне работы, а затем по изнаночной провязываем все петли до конца ряда, а в начале следующего косичкой закрываем 14 петель. Оставшиеся петли, которые еще требуется убавить (в нашем примере 4 петли, т. е. 18 петель - 14 петель), убавляем по 1 петле в каждом 4-м ряду. Всего убавляем по 18 петель с каждой стороны спинки.
Дальше вяжем, прибавляя петли по линии Г3П (если этого требует форма выкройки). Чтобы определить, на сколько петель надо расширить спинку к началу плечевого скоса, следует на чертеже спинки обозначить точку пересечения линии начала плечевого скоса с вертикальной линией А3Г, буквой П.

268(рис.268) Схема убавления петель по нижнему краю проймы спинки

Величину отрезка Пхп измеряем по готовому чертежу. В нашем примере П1, n = 1,7 см, или 3 петли X 1,7 « 5 петель. Так же по готовому чертежу измеряем величину отрезка Г3п: Г3и = 13,6 см,или 4,2 рядаХ13,6 « ~ 57 рядов.
Определяем, через сколько рядов будем прибавлять петли: 57 рядов : 5 = 11 рядов.
Следовательно, в каждом 11-м ряду с обеих сторон будем прибавлять по 1 петле.



Первый способ убавления петель проймы

Рассмотрим подробно убавление 18 петель на расстоянии 25 рядов (рис. 268). Убавление петель начинаем с лицевой стороны работы:
1-й ряд (лицевая сторона) - в начале ряда лицевыми петлями закрываем 5 петель косичкой, как при окончании вязания, и вяжем ряд до конца;
2-й ряд (изнаночная сторона) - в начале ряда изнаночными петлями закрываем 5 петель косичкой, а в конце ряда провязываем две последние петли вместе изнаночной;
запомним, что если при убавлении петель в конце каждого ряда 2 последние петли провязываются вместе, то в начале следующего ряда убавляется на одну петлю меньше, чем указывается в расчете.
Так, например, в начале 3-го ряда закрываем косичкой не 3, а только 2 петли. В результате такого убавления получаем плавную линию убавления петель.
3-й и 5-й ряды (лицевая сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 последние петли вместе лицевой;
4-й и 6-й ряды (изнаночная сторона) - в начале закрываем косичкой 2 петли, а в конце ряда провязываем 2 петли вместе изнаночной;
7-й и 9-й ряды - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе лицевой;
8-й ряд - в начале и в конце ряда провязываем по 2 петли вместе изнаночной;
10-й ряд - в начале провязываем 2 первые петли вместе изнаночной.
Таким образом, в 10 рядах с каждой стороны убавили по 15 петель, следовательно, надо убавить еще по 3 петли:
а) по лицевой стороне работы в 13, 17 и 21-м рядах убавляем по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе лицевой;
б) по изнаночной стороне работы в 14, 18 и 22-м рядах убавляем также по 1 петле, провязывая в начале ряда 2 первые петли вместе изнаночной.


Убавление петель по нижнему краю проймы

По построению чертежа величина отрезка Г,Г2 (нижний край проймы) равна 6 см. Определяем, сколько петель надо убавить в отрезке ГХГ2: 3 петли X 6 = 18 петель.
Убавление петель выполняем на расстоянии отрезка ГХГ3, равном 6 см. Определяем, сколько будет
провязано рядов: 4,2 ряда х 6 = ~ 25 рядов.
Следовательно, примерно на расстоянии 25 рядов с каждой стороны убавляем по 18 петель.
Убавление петель по нижнему краю проймы (при вязании любых размеров) производим примерно в такой последовательности:
а) первый раз убавляем (закрываем косичкой, как при окончании вязания) от 4 до 6 петель;
б) второй раз - по 3 петли (такое убавление можно повторить 2-3 раза);
в) в третий и четвертый разы - по 2 петли (можно повторить 3-4 раза). Остальные петли убавляем, закрывая по 1 петле в каждом втором ряду (или через 3 ряда в 4-м).
В нашем примере 18 петель убавляем в такой последовательности: 5, 3, 3, 2 и 1 петлю в каждом втором ряду, т. е. через ряд. Остальные 4 петли убавляем по 1 петле через 3 ряда в 4-м.


Взято http://www.knit-x.ru/postroenie_chertejey/zhaket-s...-korotkoj-planki-v-dzhemperax/

МК подкладка в вязаную шапку.