В большинстве кольчуг кольца сваривались или заклепывались. Некоторые имели кольца, которые заклепывались индивидуально. Такая кольчуга имела лучшее качество (фото слева). Картина В. М. Васнецова "Богатыри" (Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович в Бехтерце - кольчугe c вплетенными нагрудными пластинами).

   Кольчуга хоубергеон (фото справа). Порождает литературно-кинематографические ассоциации типа - "Эх, коротка кольчужка!". Но на самом деле носилась не только небогатыми воинами. Богатые одевали такую кольчугу поверх длинной кольчуги, так что туловище оказывалось защищено кольчугой в два-три слоя (поверх длинной могли одеть сразу две короткие), а рукам остававалась хорошая свобода движений.

   Кольчатый доспех - доспех, сплетенный из железных колец, металлическая сеть для защиты от поражения холодным оружием. Носила в зависимости от разновидности различные названия: кольчуга, панцырь, байдана, яцерин. Использовались разные виды кольчуг - от кольчужной рубахи, прикрывавшей только туловище и плечи до полных хауберков (hauberk), покрывавших тело полностью, с головы до ног.

   Кольчуги получили очень широкое распространение, как в Европе, так и в Азии благодаря относительной простоте изготовления. Чтобы изготовить кольчугу, требовалось только несколько килограммов железа, устройство для вытяжки проволоки и терпение для однообразной работы по изготовлению из проволоки колец и плетению из колец самой кольчуги (для кольчужной рубахи это несколько сот человеко-часов, не учитывая время изготовления проволоки или ковки колец индивидуально). После изготовления такой доспех мог служить практически вечно - при его повреждении было достаточно залатать кольчугу пригоршней новых колец.

   Кольчуга была изобретена приблизительно в середине I тысячелетия до н. э., но нельзя точно сказать, кто и где впервые изготовил ее. Скорее всего, она была изобретена независимо в Европе и Азии. Первые находки кольчуг на скифских кладбищах датируются V веком до н. э. Этрусские или кельтские экземпляры относятся к III в. до н. э. Римская Империя впервые столкнулась с кольчугами, когда завоевывала галлов, и легионеры вскоре переняли эту технологию. С того времени кольчуги использовались вплоть до изобретения огнестрельного оружия.

   С X века распространенность кольчуг достигла своего максимума, когда были изобретены хауберки, покрывающие все тело. B XIII веке в Европе кольчуги иногда усиливали обширными наплечными и нагрудными пластинами. Кроме нагрудников и наплечей, из сплошного металла изготавливались наручи, поножи, набедренники и иные элементы. Чаще всего эти латы дополнялись кольчужными или кожаными фрагментами. В XIV веке сплошные стальные латы начали постепенно вытеснять кольчугу, но из-за своей дороговизны полностью заменить кольчуги не смогли, фрагменты кольчуги часто использовались совместно с латами, прикрывая сочленения и промежутки в сплошной броне. B России кольчуги существовали до конца XVII века, а на Востоке, Кавказе и в Средней Азии - до начала XIX века.

   В XIV веке в Японии был изобретен свой тип кольчуги, отличающейся по плетению и устройству от классической кольчуги, известной в Европе и на Востоке. Этот тип кольчуги представлял собой шайбы, нашитые на ткань и дополнительно сплетенные сплющенной проволокой в два оборота. В Японии классическая кольчуга до прихода европейских мореплавателей была неизвестна, а в Китае, с которым контактировала Япония, классическая кольчуга считалась секретным оружием "люди и лошади, оплетенные цепью", оружием настолько секретным, что даже сами китайцы нередко понимали название буквально (обычно в роли секретного оружия "люди и лошади, оплетенные цепью" выступали наемники из соседних государств, имеющих тяжелую кавалерию в кольчугах).

   В настоящее время кольчуги используются на мясоперерабатывающих заводах, из плетеных колец делают кольчужные перчатки для защиты рук.

   Иногда современная кольчуга (Shark suit) также применяется для защиты океанологов от акул при изучении образа жизни и поведения акул. Кольчуга (Shark suit) применяется для защиты аквалангиста от укусов акул (акулы кycaютcя).

   В Средние Века существовали три основные разновидности кольчужного доспеха:

   1. короткая кольчуга с короткими рукавами, недостающими до локтей ("little hauberk"). Носилась не только теми, кто не мог позволить себе длинную кольчугу, но и порой, в качестве дополнительного усиления защиты, поверх длинной кольчуги.

   2. длинная кольчуга с короткими рукавами до локтей, длинным подолом (иногда до колен), с разрезами на подоле спереди и сзади (чтобы садиться на коня). Редкая в Европе, но популярная на Востоке, носилась обычно с наручами и поножами (Chausses).

   3. длинная кольчуга, доходящая порой до колен, с рукавами полной длины и разрезами на подоле спереди и сзади (чтобы садиться на коня). Как правило, к ней в комплекте шли кольчужные чулки. В варианте, известном как хауберк, имелся кольчужный капюшон, составляющий с ней единое целое (в других вариантах мог иметься отдельный кольчужный капюшон).

   На фото Hормандский рыцарь 1066 г. В Европе кольчуга носилась с кольчужными рукавицами, непопулярными на Востоке, поскольку они мешали стрелять из лука. На Руси же по наличию рукавиц можно было определить, насколько хорошо стреляет всадник из лука (например, на известной картине Васнецова "Богатыри" Илья Муромец в рукавицах и без лука, а Алеша Попович с луком и без рукавиц).

   Самые ранние полностью сохранившиеся хауберки в Восточной Европе были обнаружены в Черной могилe близ Черниговa и датированы 970-ми гг. На гобелене из Байе, который изображает сцены битвы при Гастингсе (1066 г.), видны воины (как викинги, так и англосаксы) в хауберках длиной до колена с разрезом рукавов и разрезами на подоле спереди и сзади.

   Несмотря на широкое распространение, кольчужные доспехи имели довольно слабую защиту. Проволока вытягивалась из достаточно мягкого железа (кольца из твердой стали ломались бы при ударе), так что такие доспехи рассекались саблей, протыкались копьем и разрубались мечом. А удар тяжелого оружия, даже не пробивающий доспех, оказывался смертельно опасным. Кольчуга никогда не предназначалась для защиты от прямых колящих и рубящих ударов, она защищала в основном от скользящих (режущих) ударов. Поэтому под кольчугу с целью амортизации ударов надевался поддоспешник (например ватник, тегиляй или акетон). Ватник использовался там, где была известна вата (на Востоке), а европейские рыцари вместо ватника использовали стеганку (стеганую куртку, прошитую из 8-30 слоев холста и набитую паклей, щетиной или другим подобным материалом).

   Даже от стрел и арбалетных болтов кольчуга защищала не слишком хорошо: они проникали в ячею, а специальные стрелы с граненым наконечником просто пробивали доспех. Уже на расстоянии в 50 метров от стрелков воин в кольчуге не мог чувствовать себя в безопасности. Поэтому часто дополнительно к кольчуге носились: чешуя, ламелляр, байдана.

   В конце XIV века, когда появились первые полные латы, рыцари надевали под латы кольчугу с поддоспешником, для прикрытия щелей в латах. Но поскольку такое сочетание кольчуги и лат было слишком тяжелым (сами латы весили 20-30 кг, а кольчуга весила еще около 10 кг), то в XV веке отказалась от ношения полной кольчуги под латами, и вместо этого стали нашивать куски кольчуги на поддоспешник, получив тем самым усиленный дублет.

   Изготовление кольчуги

   Только самые ранние кольчуги делались из сведенных колец (т. е. концы куска проволоки, из которого изготовлялось кольцо, ничем не скреплялись). В большинстве кольчуг кольца сваривались или заклепывались, причем сварные кольца обычно соединялись между собой с помощью заклепанных, но существовали и кольчуги, в которых все кольца были сварными. В японском варианте кольчуг использовались кольца в два оборота (как в брелоках для ключей).

   Наиболее простым вариантом плетения было "4 в 1", при котором одно кольцо соединяется с четырьмя соседними. Такое плетение не давало достаточной защиты, поэтому использовались более сложные вариации - "6 в 1", "8 в 1", "8 в 2", - которые улучшали защитные свойства и прочность кольчуги, но увеличивали как ее вес так и время изготовления, а следовательно и стоимость готового изделия. Только проволока, вытягиваемая из булата индийскими мастерами была достаточно прочной, чтобы давать достаточную защиту при простом плетении. Также существовали понятия "двойного плетения" и "тройного плетения", но однозначного соответствие между двумя группами названий, видимо, нет.

   Оба типа колец (сваренные (или сведенные и связанные нитью) и склепанные) были сделаны кузнецом, используя самодельную железную проволоку. Проволока для колец была изготовлена одним из двух методов. Первый метод - кузнец, просто должен был ковать прут до примерно правильного размера. Другой, более трудоемкий метод (более качественная проволока) - кузнец должен был тянуть тонкую часть железного прута через металлический конус, уменьшая его в диаметре, удлиняя и формируя его в круглую форму. Это было сделано неоднократно, пока не была достигнута желаемая толщина. Безшовные кольца вырубались из листа металла. Сварка (стык ковался) также использовалась, чтобы создать кольца, но в Средневековой Европе почти никогда. Вне Европы эта практика была более обычна, типа известных колец "теты" ("theta") из Индии.

   Что любопытно, в Средневековой Европе вплоть до эпохи Возрождения, кольца кольчуги изготавливались не из проволоки (в отличие от других регионов), а каждое кольцо ковалось индивидуально, так как в Темные Века была утеряна технология волочения проволоки. Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера).

   Понятно, что внутренний диаметр (ВД) должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволоки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр). Это - попытка вывести зависимость плотности плетения от ВД и диаметра проволоки. Она прекрасно заменяется "правилом большого пальца": если большой палец пролазит в кольцо, это не кольчуга, a натуральная халтура.

   Материалы и изготовление колец

   Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8; этo 2000-2500 колец на килограмм), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Стальная проволока диаметром 1,2 миллиметра, очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но можно взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров.

   Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Длина - как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки - и "равномерными круговыми движениями" наматывается пружинка. Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки. Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группами по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук, снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию.

   Если хотите, чтобы кольчуга была действительно прочной, то используется очень твердая проволока, из разряда сталистых. В этом случае, откусить кольца от "пружинки" обычными кусачками проблематично, и используется зубило. Первое кольцо отгибается на 90 градусов от плоскости торца пружинки, и отрубается зубилом, потом следующее, и т.д. Также возможен способ отделения колец с помощью ножовки по металлу, когда "пружинка" распиливается на кольца прямо на стрежне. Также возможны варианты распиливания "болгаркой" с тонким диском, плазмотроном и другими инструментами, режущими металл и оставляющими разрез не более 1-0,5 мм.

   Половина изготовленного количества наглухо сваривалась в сплошные кольца. Вторая половина колец подвергалась дальнейшей обработке. Концы отрезков несколько расплющивались и в каждом из них пробивалось маленькое отверстие. Затем заготовлялись миниатюрные заклепки около 2 мм. Каждое разомкнутое кольцо продевалось в четыре сплошных, затем концы сводились, в отверстие вставлялась заклепка и вхолодную расклепывалась молотком, соединяя пять колец. Таким образом получался один ряд сварочный, другой склепанный. Колец в кольчатом доспехе было не менее 15 тысяч, а иногда и по 20 тысяч с лишним - в зависимости от длины и ширины доспеха и величины кольца. Вес также был не одинаков: более древние доспехи весили от 12 до 16 кг с лишним, более поздние - от 5 до 9 кг.

   В новейшие времена Дмитрием Кошевым описывалась кольчуга из шайб Гровера 6 мм. В отличие от старинных кольчуг, шайбы Гровера изготавливаются из закаленной стали. Изготовление кольчуги.

Источник: http://ru.wikipedia.org

   Подборка инструментов

   Кто и когда изобрел кольчугу - каждый понимает в меру своей испорченности. Западные реконструкторы в качестве первооткрывателей часто называют кельтов, хотя сарматам, например, она была известна примерно в то же время. Скорее всего, выдумали ее где-то в Малой Азии, во втором тысячелетия до нашей эры. Как понятно из названия, этот вид доспеха делается из колец (для тех, кто думает, что это банально - английское название кольчуги "mail" (или "maile") происходит от латинского "macula" - сеть). В большинстве подлинных кольчуг кольца заклепывались или заваривались (обычно заваренные кольца соединялись заклепанными, но есть несколько восточных байдан, где все кольца сварные). Только ранние европейские образцы делались из сведенных колец, да как всегда учудили японцы, пользовавшиеся сведенными кольцами или кольцами в два оборота, как на брелоках для ключей.

   Изготовление кольчуги - это тихий и спокойный процесс, вполне пригодный для коротания долгих зимних вечеров. Разумеется, это относится только к кольчугам из сведенных колец, поскольку мало кто из соседей или родственников способен спокойно слушать, как вы заклепываете кольцо за кольцом... и так тысяч 20 колец (а то и больше). В любом случае, первую кольчугу лучше делать из самодельных сведенных колец, хотя бы потому, что в этом случае гораздо проще исправлять неизбежные ошибки. Методов плетения существует достаточно много, но наиболее распространенным был и остается метод "4-в-1", при котором каждое кольцо соединяется с 4 соседними, и его вариации (6-в-1, 8-в-1, 8-в-2). При этом основным элементом плетения является квадрат. При "японском" плетении 4-в-1 основным элементом является ромб, возможны и другие варианты...но об этом попозже. Для начала все-таки стоит освоить старый добрый европейский метод.

   Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Ежу понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр).

   Инструмент.

   Для работы потребуются: тиски средние или маленькие - 1 шт., бокорезы - 1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками - 2 шт. и ножницы по металлу - 1 шт., пара перчаток. Главное - это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.

   Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по нескольку колец зараз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, для резки их надо зажать в тисках. На рисунке слева - колечко, откушенное бокорезами, справа - ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали , и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если акуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.

   Бокорезы используются для снятия навитых колец со стержня, и особых требований к ним нет. Тиски используются при накрутке колец и при резке. Удобнее всего средние тисочки на струбцине. Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней.

   Материалы

   Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Проволока не должна быть алюминиевой !! На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит как алюминий, и пачкается. Стальная проволока так же доступна, выглядит лучше и гораздо прочнее. Проще всего достать - купить - проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза лучше, наверное, взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5).

   Не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина -как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки - и "равномерными круговыми движениями" наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро), самое время вспомнить о брусочках и сделать mandrel, то есть машинку-вороток:

   Вороток значительно ускорит намотку "пружинок" - заготовок для будущих колец. Хотя крутить его лучше вручную, а не электродрелью. Во-первых, дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения, а во-вторых - ее легко можно испортить.

   Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук - снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию... Если кому-то это покажется нудным - можно использовать граверные шайбы. Но соединять из все равно придется способом, который я опишу ниже.

   Воротнички и манжеты

   Итак, подол кольчуги уже вполне закрывает пуп, а рукава достигают локтя. Казалось бы, все хорошо, но... Можно оставить дыру для головы такой, какая она есть, понадеявшись на то, что ее закроет бармица шлема или "bishop's mantle". Однако есть способ, различные модификации которого достаточно широко применялись в средние века. Это "стоячий" ворот.

   Чаще всего такой воротник ассоциируется с восточными кольчугами (и с кольчужно-пластинчатыми доспехами), но применялся он и в Европе: несколько кольчуг 16-го века, находящихся в коллекции Уоллеса (Wallace collection), снабжены "воротом из сплющенных колец большого диаметра", за что их некоторое время считали азиатскими.

   Ошибку обнаружили (лет через 20) благодаря вплетенным в аналогичную кольчугу кольцам с немецкими клеймами. Стоячие вороты были и у русских кольчуг, причем еще в до монгольский период: две практически целые кольчуги этого времени были найдены в Изяславле и Кременце, причем в изяславской кольчуге сохранились даже кожаные ленты, которыми был простеган воротник.

   У кременецкой кольчуги прорезь расположена слева, а не по центру, но сути это не меняет: кольчуга с таким воротником одинаково уместна и на ландскнехте, и на русском воине 13 века, и на половецком всаднике. Как же делается воротник? Для начала уже существующую квадратную дырку для головы надо уменьшить. Если этого не сделать, а начать приплетать воротник сразу же, результат получится жутковатым, ведь диаметр воротника окажется больше максимального диаметра головы! Для этого надо добавить несколько рядов колец со всех сторон и сделать прорезь- на груди или сбоку. Уменьшая размер отверстия, надо помнить о двух вещах: во-первых, воротник не должен жать, а во-вторых стоячий и простеганный воротник не позволит вороту растягиваться. Кроме того, слишком узкий ворот приведет к необходимости удлинить прорезь, что по понятным причинам нежелательно.

   Удовлетворившись наконец размерами ворота, можно делать собственно воротник: это полоса высотой в 3-4 и длиной около 50 "пятерочек", которая затем приплетается по периметру ворота.

   Здесь возможно несколько вариантов: можно взять проволоку потолще (тогда полоса получится жесткой и без кожаных лент), можно для той же цели попробовать сплющить кольца... Все эти способы правильные, и все они и использовались в средние века. Единственный "неправильный" (то есть не подтвержденный реальными находками) способ заключается в использовании для ворота плетения 6-в-1 или 8-в-1.

   Но ворот, простеганный кожаными ремешками, все-таки смотрится гораздо красивее. Для этого дстаточно продернуть несколько ремней (шириной примерно равных внутреннему диаметру кольца) в кольца, причем, если диаметр кольца маленький, продевать ремни можно через ряд.

   Теперь осталась последняя, и самая трудная задача: как застегнуть ворот и закрыть щель на груди? Решений может быть много. В поздних кольчугах и кольчужно-пластинчатых доспехах использовались крючки различной формы (зацеплявшиеся за специальные петли или просто за кольца кольчуги), ремни с пряжками и даже шарнирные петли. К сожалению, из-за редкости находок кольчуг более раннего времени нельзя с уверенностью сказать, как именно застегивались на них вороты. Пожалуй, самым простым и верным решением будет обычная шнуровка.

   Рукава

   С рукавами дело обстоит гораздо сложнее. Несмотря на обилие изображений рыцарей кольчугах с длинными рукавами, таких кольчуг сохранилось очень мало, и часть из них оказались составными, то есть собранными из кусков нескольких доспехов, причем чаще всего в XIX веке, когда в Европе возродился интерес к средневековью. Похоже, что восточные и русские кольчуги чаще делали с короткими рукавами, предпочитая использовать наручи.

   Один из редких образцов хранится в Музее Армии в Стамбуле - это кольчуга Махмуда Паши, умершего в 1474 году. Она обшита снаружи алым, а изнутри (поверх подкладки) розовым шелком, и судя по всему ее покрой копирует покрой рубахи. Но это скорее исключение. Гораздо чаще встречаются восточные кольчуги с рукавами до локтя.

   Хорошо сделанная кольчуга уже сама по себе красива. Однако очень часто (толи из пижонства, то ли потому, что так требовал рынок) мастера и на Западе, и на Востоке старались дополнительно украсить готовое изделие. При этом использовались как накладные элементы (бляхи и "мишени"), так и вариации плетения и изменение цвета колец. В Европе часто ограничивались рядом медных колец на вороте и рукавах. Для суеверных ландскнехтов мастера вплетали кольца с заговорами или просто последовательностью закорючек, похожих на буквы.

   Мастер, изготовивший байдану для Бориса Годунова, выбил на каждом кольце "С нами Бог, кто же на мы", исламские оружейники были способны покрыть каждое кольцо золочеными изречениями из Корана. Превзошли всех индусы и персы, парадные доспехи которых делались из очень маленьких сведенных колец. Пользуясь разноцветной проволокой (медной, латунной, стальной) они создавали геометрические узоры, напоминающие модные в 70х годах XX века свитера с геометрическим орнаментом - памятник бессмысленной старательности. Поэтому при украшении кольчуги фантазию проявлять надо, но в меру, и красота не должна мешать функциональности.

   Соединение колец - метод "пятерочек", как сделать кольчугу

   Ваpиантов плетения существует достаточно много, но пpактическую ценность пpедставляют "пpотивоpядки" или так называемое панциpное плетение. Этот класс плетений включает в себя все способы плетения, пpи котоpых кольца pасполагаются pядами, в котоpых наклон колец имеет чеpедование - напpимеp, четные pяды налево, нечетные - напpаво. Определенное количество колец у нас уже есть. Для начала из этих колец надо наделать "пятерочек" (свести 4 кольца, продеть их в пятое и свести пятое). В расправленном виде "пятерочка" выглядит так:

	Чтоб понять основные принципы, должно хватить девяти пятерочек. В результате получится кольчужный лоскуток 3 на 3, и если опыт будет удачен он станет основой кольчуги, а если нет - его можно будет со спокойной совестью выкинуть или подарить.
	Следующий шаг - соединение пятерочек в цепочки. Тут тоже все очень просто: через четыре сомкнутых кольца продевается пятое и сводится. В нынешнем примере должны получиться 3 цепочки
	Две готовые цепочки кладутся на ровную, светлую поверхность (кому нравится - на темную, но не советую) и разглаживаются так, как показано на картинке. Главное, за чем надо следить- это за тем, чтобы колечки среднего (второго снизу) ряда проходили ПОД колечками нижнего ряда и НАД колечками верхнего. На словах выходит путано, но на картинке все понятно. Плести будет гораздо удобнее.
	Аккуратно поддеваем разомкнутым колечком два кольца на нижней цепочке (новое кольцо проходит ПОД ними) и продеваем его через кольца верхней - так, чтобы оно прошло НАД ними. После этого зажимаем кольцо. Если при этом цепочки съедут - не беда, главное, чтобы кольца, через которые проходит новое кольцо, не выскользнули из него.
	Теперь главное - снова аккуратно расправить цепочки - и можно вдевать следующее кольцо. Через некоторое время процедура станет привычной и очень скоро получится вот такой вот прямоугольничек размером две на три "пятерочки".
	Если все было проделано правильно, то через некоторое время на свет появится вот такой - только, разумеется, гораздо более аккуратный - кольчужный квадрат размером 3 на 3. На этом этапе можно немного погордится собой и приступать к изготовление квадрата 10 на 10, которых понадобится не один и не два...
	Теперь из несколько прямоугольников надо соединить в длинную ленту. Длина ленты должна быть достаточной для того, чтобы свободно обхватить "на вдохе" грудь будущего носителя (или носительницы кольчуги) плюс как минимум 10-15 сантиметров запаса - "на вырост" и чтобы легко надевать ее на подкольчужник. Для того, чтобы звенья надетой кольчуги смыкались под собственным весом, при соединении прямоугольники надо укладывать так, как показано на рисунке.
	Плечи начинаются с двух полосок 20х10 (каждая из двух квадратов). Ход колец на плечах - такой же, как и на туловище. Треугольниками обозначены места состыковки квадратов. Здесь надо аккуратно просчитать количество кольчужных "колонок", чтобы дырки под правую и левую руку были одинаковы. Да, и еще: голова должна проходить в предназначенное для нее отверстие свободно, не цепляясь ушами. Если среди знакомых или родственников есть кто-то, связавший хотя бы один свитер, можно спросить совета у них.
	То же самое, но вид сверху. Спереди расстояние между плечевыми полосками должно быть чуть меньше, чем сзади. Вообще надо быть готовым к тому, что плечи придется переплетать после первой примерки. Допустим, все хорошо - голова и руки свободно пролазят в отведенные для них отверстия. Накрутившись перед зеркалом и вдоволь постучав себя в бронированную грудь, нужно попробовать подвигать руками - свести их перед собой, поднять, опустить, завести за спину и т.п. Не исключено, что после таких телодвижений некоторые кольца разойдутся (если, естественно, используется не гровер). Это не смертельно, просто в этих местах нужны будут вставки.
	После первой примерки можно начинать рукава. Направление колец остается тем же, что и на туловище (то есть когда руки опущены, кольца на рукавах висят "неправильно"). Снизу (подмышками) вплетаются вставки в форме двух прямоугольных треугольников. Таких вставок потребуется четыре штуки. Размер их зависит от многих параметров, а предназначены они в первую очередь для того, чтобы носитель кольчуги мог опустить руки. Впрочем, дойдя до этой стадии, можно уже найти свой способ решения этой проблемы... (или опять же спросить у тех, кто вяжет).

   Внимание! Прежде чем соединять прямоугольники между собой, желательно их хотя бы вымыть. Зачем - вопрос праздный: кольчугу в процессе изготовления придется примерять не раз и не два, а на проволоке (или гровере) почти наверняка осталась смазка и прочая грязь, которую гораздо проще "состирать" с кольчужного прямоугольника 10х10, чем с футболки или с полугодовой кольчуги. Мыть прямоугольник лучше всего неразбавленным средством для мытья посуды (Fairy очень хорошо подходит): несколько капель на кольца, потереть до полного удовлетворения (или образования пены), смыть пену теплой водой и сразу же высушить, протерев его насухо. Результат этой операции можно положить рядом с немытым прямоугольником и почувствовать разницу.

Источник: http://www.school32.ru