Целебные свойства бани.

Ни один способ лечения физическими факторами неможет сравниться по своей простоте и широте охвата с банным жаром. После бани облегчается работа почек, которым иногда не под силу выделить все шлаки, скопившиеся в организме. Улучшаются кровоток и лимфоток, водно-солевой обмен, работа органов дыхания. Это происходит благодаря выведению из организма продуктов тканевого распада, молочной кислоты, мочевины, солей, различных токсических веществ во время потоотделения. Кроме того, высокая температура и влажность расслабляют ткани и бронхи, что особенно полезно на севере, где часты хронические бронхиты и пневмонии. Дыхание становится глубоким. Баня может излечить радикулиты и болезни суставов, прогревая мышцы, сухожилия, связки. Систематическое посещение парной наряду с гимнастикой и соблюдением режима питания — простое и весьма эффективное средство поддерживать вес в пределах нормы. Баня приводит в норму вегетативный тонус, этим она благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, баня издавна применяется при детских и женских заболеваниях.

Строительство бани.

Строительство бани оличается от строительства дома только объемом производимых работ. Специфика строительства и принцип тот же, что и при строительстве дома поэтому мы не будем зацикливаться на устройстве фундамента , стен,крыши и тд. ,тем более ,что этот аспект подробно рассмотрен на сайте (см.Строим дом) но есть и свои особенности на которых подробно и остановимся.

Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компановка внутреннего пространства.В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12—16 м2.

Предбанник.

 Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями — объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом.Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника:

- На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2 площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника -140X230 см.

— Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

— Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

— Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой. Не забудьте о вешалках для одежды. В этом случае предбанник будет служить местом отдыха после мытья, а в другое время

— местом выполнения различных работ.

Моечная.

Моечная комната может совмещаться с душевой. Ее название говорит о ее функции. Здесь должны находиться емкости с горячей и холодной водой, система скамеек, ванночка для принятия душа.

Основные требования к устройству моечной:

 — Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м2 площади комнаты, оптимальный размер — 180x180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65х 180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2х2 м.

— Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Парная.

Парная — главное помещение бани. От ее устройства во многом зависит вся банная процедура.

Основные требования к устройству парной:

 - Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

- Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане — 180x140 см. - Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

 - Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

- Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной.

Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться:плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 1).

Рис. 1.Полок в парной: 1 — полок для размещения лежа; 2 — полок с шезлонгом и упором для ног в положении лежа; 3 — полок с упором для ног в положении лежа; 4 — полок для размещения лежа с согнутыми ногами; 5 — полок для размещения сидя; 6 — полок для размещения сидя, откинувшись назад; 7 — полок для размещения сидя с согнутыми ногами.

 Основные требования к устройству полка:

 - Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см. - Ширина полка: для расположения сидя — 90 см; для расположения лежа, согнув ноги — 150 см; для расположения лежа, вытянув ноги — 180 см; - Длина полка — не менее 180 см; - Высота между полками — 35—50 см;

- Расстояние от полка до потолка — не менее 1 м. - Наилучшая конструкция полка — сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

- Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

- Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

- При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки. Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. (Рис.2)

Рис.2 Пример небольшого полка (можно и посидеть и полежать)

Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню. Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6—8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65х 180 см, среднего и нижнего — меньше. Высота нижнего полка — 20 см, среднего полка — 50 см, верхнего — 90 см. В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка — Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагревается и не имеет смол (липа, осина и тополь). При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении.

Главное условие — промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций — досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать. Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела. Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными. Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения.

Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину . Оборудование для бани Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т. д.

Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам: — дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела; — под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

Для удобства проведения банной процедуры предусмотрите в парной и моечной переносные деревянные подголовники, легкие деревянные держатели для ног. К стене в нужном месте прибейте деревянные подставки для мыла, крючки для мочалки, ковша и т. п. В предбаннике оборудуйте вешалку, скамейку, шкафчики для одежды, обуви, ящики для топлива. Не забудьте об аптечке. Если вы выполните все необходимые требования к устройству бани, то процедура ее посещения доставит вам большое удовольствие. Вы сможете хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневных забот в обстановке тишины, полумрака и банных ароматов.

Защита деревянных конструкций бани.

Приступая к строительству деревянной бани, примите меры по ее защите от всевозможных повреждений. Известно, что древесина деформируется, растрескивается, гниет, горит. Поэтому, заготавливая лес для бани, придерживайтесь следующих рекомендаций: — валите деревья зимой, когда в стволах не идет сок. В это время они менее восприимчивы к образованию гнили, а во время сушки не так сильно коробятся; — вывозите из леса заготовленные бревна как можно быстрее; — ошкуривайте лес не позднее 2 недель после вывоза; — для предупреждения растрескивания торцов, снимая кору у верхнего и нижнего отрубов, оставляйте пояски из коры шириной не менее 10 см, а торцы пропитывайте различными защитными составами; - сушите пиломатериалы на открытом воздухе, уложив их на деревянных или каменных опорах высотой не менее 50 см в штабеля на деревянные перекладины.

Деревянные опоры пропитайте антисептиком. Над штабелем соорудите односкатную или двухскатную съемную кровлю из досок или асбестоцементных листов. Таким образом вы изолируете пиломатериалы от грунта, камня и бетона, от грунтовых вод и атмосферных осадков. Деревянные конструкции сложенной бани должны быть доступны для профилактического ремонта, защитной обработки древесины, проветривания. Обязательно изолируйте деревянные поверхности бани от касания с каменными и другими конструкциями из более теплопроводных, чем дерево, материалов, водонепроницаемыми прокладками из толя или рубероида.

На потолке бани возможно выпадение конденсата. Во избежание этого утеплите потолок и проложите паро- и гидроизоляцию. Уложите между каркасом и обшивкой сплошным непрерывным слоем рулонные пленочные материалы — пароизоляции у внутренней (теплой), теплоизоляции — у наружной (холодной) поверхностей. Утеплите и уплотните швы между ограждающими конструкциями; исключите влагонакопление в наружных ограждающих конструкциях отапливаемых помещений в процессе эксплуатации; предусмотрите устройство вентиляционных продухов в панелях стен и конструкциях покрытий, сообщающихся с наружным воздухом, и использование пароизоляции. Наружные деревянные конструкции защитите обработанными антисептиком досками, коньками и козырьками из оцинкованного кровельного железа или другого атмосферостойкого материала. Во избежание увлажнения деревянных конструкций покройте их олифой.

 Для защиты древесины от гниения пропитайте ее веществами, убивающими болезнетворные организмы и придающие древесине биологическую стойкость. Для борьбы с насекомыми внутренние деревянные, не защищенные красками и лаками конструкции бани пропитайте водным раствором фтористого или кремнефто-ристого натрия, пораженную древесину обработайте специальными жидкостями, маслами и окурите газами. Антисептирование древесины производите путем окунания и вымачивания в растворах, с помощью поверхностной обработки — обмазки кистями или опрыскивания. Пропитывайте антисептиком только хорошо высушенные, остроганные с пазами, врубами, отверстиями древесные материалы. Антисептическими пастами защитите элементы, увлажнение которых происходит в процессе эксплуатации (концы балок, заделываемых в стены, концы столбов, закапываемых в землю). Элементы, обработанные пастой, дополнительно изолируйте.

Для антисептирования труднодоступных мест конструкций (отверстия, пазы и др.) можно использовать шприц. Не забывайте, что по пропитываемости антисептиками древесные породы подразделяются на три группы:

 1) легкопропитываемые — заболонь березы, бука и сосны;

 2) умеренно пропитываемые — ольха, осина, заболонь дуба, клена, липы, ядро сосны;

3) труднопропитываемые — ель, ядро березы, дуба, бука, ясеня.

Полы бани.

Современные бани делают с полами двух видов:

 — полы из деревянного настила. Они хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике.

— бетонные полы. Удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками. За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.(рис. 3)

Рис. 3.  Бетонные полы с деревянным настилом выполненным из дуба.

В старину в русских банях делали земляные полы, срезав растительный слой толщиной 15 см и утрамбовав грунт.

Дощатые полы. Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ. Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Это строганые шпунтованные доски I и II сорта.

Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях — 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски антисептиком с нижней стороны и по краям. Толщина лаг для пола — 40—80 мм, ширина — 80— 100 мм, а толщина подкладок — 15—40 мм. Для лаг приготовьте доски II и III сорта влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком со всех сторон.

Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2—2,5 толщины доски. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.

Устройство дренажной системы .

Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.есчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60*60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается. Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.Пример выполнения пола в бане с дренажной системой на (рис. 4)

Рис. 4. Устройство дренажной системы.

Вентиляция бани.

Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины. Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте. В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола.

Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола.

Перед каждым застройщиком всегда возникает вопрос - из чего и как сделать пол? Для легких и небольших по площади дачных построек ответ на этот вопрос почти наверняка будет стандартным - конечно же, из половой доски. Несмотря на очевидные преимущества такого подхода, ставшего сегодня уже традиционным, этот способ настилки пола имеет и целый ряд отрицательных сторон.
Это, прежде всего, довольно высокая цена самой половой доски и необходимость приобретения пиломатериалов строго определенной длины. Иначе после окончания работ останется много непригодных для использования обрезков, что еще больше увеличит стоимость постройки.
Во-вторых, для работы с половой доской нужны соответствующая квалификация и специальные приспособления для плотного сплачивания досок настила. Однако даже квалифицированное выполнение всех работ не дает полной гарантии высокого качества и долговечности пола. Если, например, закупленные доски имели повышенную влажность или работу пришлось выполнять в холодную и ненастную пору, то со временем между досками обязательно появятся щели, и пол надо будет перестилать заново.

Двухслойный «пирог»

Взвесив все «за» и «против», я решил отказаться от настилки пола в своем домике из дорогой шпунтованной доски, так как в дальнейшем поверх настила я предполагал уложить на пол листы ДВП и линолеум. Поэтому решил использовать более дешевые материалы - обрезную доску толщиной 25 мм, цена которой в 3,5-4 раза меньше, чем шпунтованной. Чтобы при этом настил из относительно тонких досок имел необходимую жесткость, не прогибался под нагрузкой (и не «дышал»), доски уложил в два слоя.

Нижний ряд
Сначала на лаги уложил нижний ряд досок. Здесь я использовал необрезные доски (они еще процентов на 10 дешевле). Чтобы их пошло меньше, доски укладывал не вплотную друг к другу, а с небольшими просветами. Так экономнее, и на жесткость настила это практически не влияет. Горизонтальность нижнего ряда тщательно выверил с помощью строительного уровня в двух направлениях, подкладывая при необходимости на лаги прокладки и планки нужной толщины. После этого прибил доски нижнего ряда к лагам.

Верхний ряд
Поверх нижнего слоя уложил верхний. Причем доски верхнего слоя - поперек досок нижнего, сбивая их по мере укладки гвоздями. Особенность укладки верхнего слоя заключается в том, что у досок приходится подравнивать края (дешевые второсортные пиломатериалы редко бывают идеально ровными). Иначе между ними могут остаться слишком большие зазоры. Для этого потребуется либо ручная дисковая пила, либо настольный деревообрабатывающий станок. Сегодня такие инструменты - не дефицит и, как правило, имеются у любого застройщика. Поэтому сделать это не так уж сложно.

Двухслойный настил пола:
1 - опорные лаги; 2 - необрезные доски нижнего слоя; 3 - обрезные доски верхнего слоя (шириной 100 или 150 мм); 4 - выравнивающие подкладки; 5 - концевой отрезок доски; 6 - первая доска очередного ряда.

Преимущества

Главное преимущество такого способа сооружения настила заключается в том, что при укладке досок верхнего слоя практически не остается обрезков - к концу одной доски следом пристыковывается следующая (см. рис.), которая по месту отрезается на нужную длину, а отрезанная часть устанавливается в начало следующего ряда. При этом стыки досок верхнего слоя должны попадать примерно на середину доски нижнего.
Случается, что доски из одной партии имеют разную толщину, но страшного в этом ничего нет - под более тонкие доски можно подложить подкладки необходимой толщины.
На первый взгляд в такой конструкции настила нет ничего особенного. Но это только на первый взгляд. Для тех, кто знаком с основами сопромата, очевидно, что сшитый гвоздями «пирог» из двух уложенных взаимно-перпендикулярно слоев досок имеет существенно большую жесткость и прочность, чем щит, сколоченный из досок в один слой, при прочих равных условиях. В результате такого способа двухслойной укладки настила получается сшитый по всей площади очень жесткий щитовой пол-помост. Остается только настелить сверху ДВП и линолеум. Так можно делать полы практически во всех случаях - просто и недорого.
Предложенный способ настилки пола позволяет сэкономить немалые деньги за счет применения вместо шпунтованной доски необрезной.

http://www.cofe.ru/

Советует дизайнер Диана Балашова
источник:  http://promo.ntv.ru/programs/family/kv/index.jsp?part=Sovet&oid=1121

Без мойки для посуды не может обойтись ни одна кухня — будь то ультрасовременная, оснащённая по последнему слову техники кухня в квартире или просто зона для готовки в дачном домике. Помимо разнообразного расположения в интерьере, варьироваться может и сам дизайн. Вариант от дизайнера Дианы Балашовой — мойка из антикварной бочки.

Старую, но крепкую деревянную бочку, служившую когда-то ёмкостью для засолки овощей преобразовали в мойку. Сделали это следующим образом — сначала по центру бочки вырезали отверстие для дверки, затем с помощью саморезов укрепили доски по периметру. Следующий этап — ножки. Четыре ножки, купленные в магазине, прикрутили к основанию бочки. Также в магазине приобрели круглую столешницу, сделали в ней прорезь и вставили мойку со смесителем. Столешница укреплять не стали — она свободно лежит и держится благодаря своему весу.
Важная деталь для придания декоративности и создания нужного образа — кованая задвижка и петли и, конечно же ручка из сучка дерева — мойка в стиле кантри готова!

... "из под огурцов", в первое (долгое) время, думаю запах будет не слабый. но все равно прикольно. глядя на такие картинки и другие идеи рождаются.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vse-sam.ru/2007/06/23/mojjka_v_stile_kantri.html

В последние годы в садовом дизайне появилось модное увлечение – водоемы. Не обошло оно и меня, а так как я давно занимаюсь этим и приобрела большой опыт, то решила поделиться им с читателями, чтобы они при строительстве своих «рек и озер» не допустили ошибок.

Большой или маленький водоем, я считаю, просто необходим на даче. В нем можно выращивать водные растения, поселить животных или устроить купальню для детишек, а если построить бассейн, то охладиться и взрослым в жаркий день. Эти возможности зависят от того, какой водоем вы сделаете, а если позволяет площадь, то можно соорудить несколько, как это сделали мы с мужем. Водоемы украшают нашу дачу, привлекают птиц – попить воды и искупаться, а для внука – развлечение и удовольствие.
Если у вас есть пластмассовая или железная бочка, старая эмалированная ванна, тазик, ведро или любая другая ненужная в хозяйстве и недырявая емкость, то из нее можно сделать небольшой прудик.

Пленочный пруд

Это самый простой подручный материал, из которого можно сделать пруд. Расскажу вам, как я из пленки сделала два очень красивых водоемчика. Первое, что нужно для его устройства – это определиться с размерами и местом, где он будет располагаться. Затем веревкой или гибким шлангом надо наметить конфигурацию водоема. Каким он будет (круглым, овальным или произвольной формы), зависит от вашего воображения и желания. Затем по веревке наметить лопатой контур будущего пруда, определиться с глубиной. Я сделала пленочные прудики не очень глубокие, так как хотела стенки и дно водоема засыпать галькой. А чтобы она не осыпалась, пруд должен быть мелким с пологими стенками. Можно сделать и глубокий, если гальку приклеить на пленку. Края одного водоема я также засыпала галькой, а другого закрепила камнями. Оба водоема полюбили птицы и с удовольствием в них купаются.
Итак, выкопав яму на нужную глубину, я тщательно выполола все корни, чтобы в будущем они не проросли сквозь пленку. На дно и стенки насыпала небольшой слой песка и по всей поверхности прихлопнула ладонью, потом аккуратно постелила двойную полиэтиленовую пленку (между слоями можно проложить любой тонкий нетканый материал). После того, как пленка была постлана, я начала осторожно наливать воду. Под давлением воды пленка равномерно распределилась по дну и стенкам, затем я засыпала хорошо промытую гальку. Учтите, что размер пленки должен быть чуть больше водоема, а во время наполнения его водой надо следить, чтобы она не сползла с краев. Прудик готов, и можно приступать к его оформлению растениями. Конечно, такие пленочные водоемы недолговечны, со временем пленку придется менять.
Водоемы я оформила так. Первый – на переднем плане газон из стриженой полевицы и низкорослые хосты, на дальнем – айва японская, папоротник, лилейники, высокорослые хосты, фонарь и мечтательная лягушка. Второй пруд окружен хвойниками, спиреями, волжанкой, белыми астильбами и белоокаймленной хостой. На переднем плане карликовые астильбы и хосты, а перед ними газон из вероники.

Мини-водоем из пластмассовой бочки...

Как-то раз мы проезжали мимо свалки. Муж увидел там пластмассовую бочку и говорит мне: «Вон твой пруд валяется». Он знал, что я мечтала о небольшом водоеме. Конечно, мы подобрали это «сокровище». Бочка была высоковата, я показала мужу, на какую глубину хотела бы ее вкопать и сколько надо обрезать. Сказано – сделано. Бочку обрезали на нужную высоту и вкопали ее в землю. Верхний край был чуть-чуть выше уровня поверхности земли, чтобы почва не осыпалась в емкость, потом заполнили водой. Края бочки я задекорировала крупной щебенкой, потом насыпала мелкой щебенки. Вокруг водоема посадила ползучую веронику в виде небольшого газона. Мой прудик находится на фоне съедобной жимолости, посаженной полукругом. Над ним склоняется карликовая плакучая ива, а вокруг растут хосты разной окраски и высоты. На переднем плане среди мелкой щебенки и камней среднего размера – карликовые хвойные, спиреи, астильбы. Оживляют пруд утки, пьющие из него воду. Недалеко от них фонарь, который подсвечивает водоем в темное время.

... из металлической бочки

Водоем из металлической бочки делается аналогично пластмассовому, также обрезается на нужную высоту. Не стоит из бочек делать глубокий пруд. Но если вы решили его заселить кувшинками, то для того чтобы они хорошо росли, глубина должна быть не менее 50-60 см. Края бочки желательно загнуть наружу или надеть на них разрезанный тонкий шланг, чтобы не поранить руки. Если загнуть внутрь, то тогда неудобно чистить водоем. Перед тем как заглубить бочку, со всех сторон ее желательно загрунтовать, чтобы дольше служила, после того, как высохнет, покрасить черной краской. Подготовленную таким образом емкость можно закапывать. Края бочки также должны быть чуть выше поверхности земли, а чтобы их не было видно, желательно замаскировать плоскими камнями. Все плоские камни укладывают лежа и немного перекрывают края. Нельзя заглублять и слишком поднимать над почвой такой водоем, иначе будет некрасиво. После того как водоем готов, заливают воду и сажают вокруг него растения.

…из ведер и тазиков

Прудики из тазиков, ведер и других маленьких емкостей выполняются так же, то есть они просто вкапываются в землю и оформляются по вкусу хозяина.
Единственный совет: если у вас тазик овальной формы, то его лучше вкопать большей стороной к лицу смотрящему, чтобы свободно обозревать растущие вокруг него растения. Внутреннюю часть емкости желательно застелить черной пленкой, чтобы в ней отражались растения и небо.

…из ванны

Прежде чем приступить к строительству водоема из ванны, я решила съездить к друзьям и посмотреть, как выглядит это на деле. После увиденного у меня как-то сразу отпала охота его делать - смотрелся он некрасиво. Потом уже я поняла, что ванна была неправильно вкопана, значительная ее часть находилась над землей. Поэтому мы с мужем, перед тем как копать яму под ванну, сделали следующие замеры: определили ширину и две длины (верхнюю и нижнюю). Эти замеры сняли с ванны, стоящей днищем на земле. Глубину замерили так: перевернули ванну вверх дном (при этом постарались найти более ровную поверхность земли), на днище ванны положили палку, на нее уровень и по уровню выровняли поверхность. Это необходимо для того, чтобы снять более точные размеры глубины ванны. Замеры глубины сделали от палки до земли. Ширину промерили от одного борта до другого, верхнюю длину определяли так же - от борта до борта, нижнюю длину - по днищу. Только после этого мы приступили к «строительству». Выкопав яму на небольшую глубину, начали сужать ее к низу. Так как ванна в нижней части сужается, то нет необходимости делать яму широкой, чтобы потом не подсыпать большое количество земли.
Перед тем как приступить к «строительству», я очень тщательно выбирала место, чтобы водоем хорошо вписался в окружающую растительность, расположила его не прямо, а наискось широкой стороной, чтобы окружающие его растения были хорошо видны.
Выкопав яму по размерам, мы выровняли дно по уровню, чтобы не было перекосов. Ванна должна стоять в яме так, чтобы борта ее лежали на земле, не ниже и не выше, иначе будет некрасиво. Если все размеры сняты точно и яма выкопана правильно, водоем получится на славу. В этом я убедилась на собственном опыте.
Перед тем, как опустить ванну в яму, мы предварительно обрезали сливную трубу, идущую от верхнего бокового отверстия, и «гусак» внизу ванны. Специально для частично обрезанного «гусака» в яме выкопали небольшое углубление. Для верхнего сливного отверстия, муж выточил специальную заглушку с резьбой на конце, чтобы не было утечки воды. На заглушку с внутренней стороны ванны он надел резиновую прокладку, а с внешней - шайбу и затянул все это гайкой. Для нижнего сливного отверстия также выточил заглушку, чтобы исключить вытекание воды.
Итак, все готово, заполняем ванну водой, затем засыпаем пустоты землей и утрамбовываем. Водоем готов. Приступаем к его оформлению. Края ванны можно обложить камнями, как это сделала я, но можно оставить как есть, ведь и такой она выглядит очень красиво, если правильно установлена. Но если вы все-таки решили края задекорировать, берите плоские камни и укладывайте их так, чтобы края ванны не бросались в глаза. А чтобы зеркало воды вашего водоема не уменьшалось, можно сделать так: дальний край борта ванны и место, где расположена боковая заглушка, обязательно закройте, чтобы камни нависали над водой. Передний край можно закрыть вровень с бортом, так как он виден только сбоку и не особенно бросается в глаза. Все камни должны лежать, а не стоять глыбами, как я видела в одном журнале.

…из бетона

Наш первый бетонный водоем был небольшой, не более 60 см, но довольно глубокий. В нем сейчас поселились кувшинки, а на берегу сидят симпатичные лягушата.
Этот водоем мы сделали достаточно давно, в то время прудики не были так популярны, как сейчас, и не было литературы о том, как правильно их делать. Сначала мы выкопали котлованчик, затем на его дно насыпали песок, на песок уложили слой глины, все аккуратно разровняли. Земляные стенки будущего водоема обложили рубероидом без посыпки, нижний край рубероида загнули на днище. Затем дно, в том числе и загнутый край, застелили рубероидом. Напилили коротких нетолстых чурочек – будущую ширину заливки борта, потом взяли тонкий лист пластика, свернули его трубкой и вставили вовнутрь будущего пруда. Между пластиком и рубероидом заложили чурки-распорки. Внутри пластика также поставили распорки и начали заливать приготовленным раствором бетона. Залили сразу много бетона, и стенки стали выпирать, днище пруда сузилось, получилось конусной формы. Тогда мы спешно стали вставлять дополнительные распорки и кое-как выправили. В результате водоем все-таки принял задуманный размер. После того, как залили стенки, дали им хорошо застыть, залили днище.
Какие ошибки мы допустили в изготовлении нашего водоема? Во-первых, мало вставили распорок. Во-вторых, в качестве опалубки взяли хрупкий пластик, а он не выдержал наплыва бетона и начал трескаться.
Второй, большой водоем мы уже делали иначе, с учетом прежнего опыта
Выкопали большой овальный котлован немного больше планируемого размера, так как при заливке стен бетоном размеры водоема уменьшаются. Дно котлована выровняли по уровню, но в месте будущего слива воды сделали небольшой уклон. Вблизи одной из стен с уклоном выкопали буром отверстие для слива воды. В него вставили трубу с просверленными по всей длине отверстиями. Эту трубу засыпали крупной щебенкой, а сверху закрыли заглушкой на цепочке. Цепочку очень прочно закрепили на земле, чтобы случайно не открылась заглушка и вода не вытекла из бассейна, а при необходимости заглушку можно открыть и слить воду из водоема.
Так же, как и в первом водоеме, на дно насыпали песок, на песок слой глины, сделали так называемый глиняный замок и все аккуратно разровняли. Затем стенки будущего водоема застелили рубероидом без посыпки, края рубероида загнули по днищу. Дно также застелили рубероидом, а в качестве опалубки использовали не хрупкий пластик, как в первом случае, а купили специальную фанеру толщиной 5 мм. Листы фанеры между собой скрепили досками. Между фанерой и рубероидом по всему периметру вставили чурки, которые обозначили толщину заливки стен. По мере бетонирования чурки мы поднимали, а не заливали вместе с бетоном. По всему внутреннему периметру водоема вставили большое количество распорок. Распорками служили бревна небольшого диаметра. При устройстве распорок по дну не ходили, чтобы не порвать рубероид, и делали все с земли.
Строительство такого водоема продолжалось не один день, так как работа кропотливая и тяжелая. Стенки заливали постепенно, слой за слоем и сразу по всему периметру. По мере подсыхания первого слоя заливали второй, затем третий. Бетону застыть не давали - чуть схватится, заливали следующий слой, и так, пока полностью не залили стены. Затем подождали, когда бетон хорошо застынет, после чего разобрали все распорки, вытащили фанеру и начали заливать дно. Когда было все окончательно готово, приступили к штукатурке всего водоема и снова дали время для застывания. И, наконец, залили воду. Было много радости, так как «озерцо» получилось очень красивое. Первая вода простояла неделю, затем ее слили через специальное отверстие в водоеме, залили второй раз, через неделю снова слили. Затем наполнили третий раз и больше не выливали.
Наш маленький внук с удовольствием купался в нем, а когда он подрос, в водоеме поселились кувшинки и другие обитатели нашего сада.
Малому и большому водоему уже 15 лет, они прочные и не доставляют никаких хлопот, только в жаркое лето приходится доливать воду, так как она испаряется. На зиму воду из водоемов сливаем. Из большого - выкачиваем насосом и заодно поливаем дачу, а из маленьких - вычерпываем ведром. Потом накрываем пленкой и досками. Края пленки прижимаем камнями. До следующего сезона они остаются чистые и сухие.
Вот я и поделилась с вами устройством своих водоемов, а начала рассказ специально с простейших, потому как не всем под силу строить большие бетонные бассейны. Если кому-то пригодится мой опыт, я буду очень рада. Сейчас в продаже имеется много готовых и красивых емкостей для водоемов, которые без труда можно вкопать в землю и так же красиво оформить, а можно сделать и простенькие, о которых я рассказала. Желаю всем в 2009 году прекрасных садов, радующих своей красотой.

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.

Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планиров­ки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний пери­од, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фун­даменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказа­лась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки
Что касается высоты бани и помеще­ний в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходи­мость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины уте­плённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разме­стить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактиче­ски все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комна­ты отдыха полупрозрачной перегород­кой из полистирола. Помещение пар­ной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использо­вать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть построй­ки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.

Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрам­бовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базаль­товой ватой. Ею я дополнительно уте­плил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влаж­ность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материа­лом. Я использовал «Пенофол» толщи­ной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизирован­ным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необ­ходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилка­ми — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строи­тельство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой кар­каса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций черда­ка поверх уложенного слоя теплоизоля­ции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы кон­струкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне элек­трическую проводку, а вдоль другой про­ложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстети­ческих соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тон­ким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.

Главное в бане — это печь. Устанав­ливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).

Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпи­ча, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаме­нок. В моём варианте исходя из разме­ров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки поло­жить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед поль­зованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выклю­чателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпу­скают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт воз­можность подогреть воду и при отсут­ствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термо­стойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который раз­мещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёр­ных труб приводит к скоплению ржавчи­ны в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен мак­симально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В каче­стве автоматического клапана я исполь­зовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способ­ствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеси­тель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холод­ной и горячей воды объёмом по 50 л.

Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холод­ной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной систе­ма подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осе­нью в холодную погоду.

Из поддона душа использо­ванная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сде­лана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху прия­мок закрыт деревянной крыш­кой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглоща­ющую способность. Для глинистых грун­тов приямок надо было бы делать значи­тельно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное соору­жение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, нахо­дящийся в самой нижней точке водопро­водной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленны­ми в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует тре­бованиям электробезопасности. В парил­ке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагруз­кам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.

Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнету­шителе.

Источник: Сам 6'2010

http://www.rukikryki.ru

Уютный семейный уголок.

Вот такую красоту я нашла в инете

Красивое место в Белорусии сделано из пластиковых бутылок....

Серия сообщений "видео":

Часть 1 - Видео Кола Бекльды
Часть 2 - Пламя
...
Часть 98 - СНЕГ.
Часть 99 - Я УХОЖУ.ПОЛАД БЮЛЬ-БЮЛЬ ОГЛЫ. 1986 г
Часть 100 - ЖДИТЕ ВЕСНУ.

Официальный сайт программы Квартирный Вопрос, канал НТВ.

Ведущая Наталья Мальцева.  PEREDELKA.TV

 Просто огромный выбор печей для бани и не только. Дровяные, электрические печи для разнообразного достатка и возможностей. Здесь также можно найти практически любые аксессуары для печей. Печь для бани купленная здесь будет служить Вам верой и правной долгие годы.

Кроме банных печей здесь можно купить камины и инфракрасные сауны.

       Если ваша будущая баня будет построена из сруба или брусьев, то приготовьтесь к тому, что через несколько лет она усядет примерно на 15 см. Глубина усадки напрямую зависит от влажности используемого материала, то есть чем выше влажность материала, тем больше усадка.

 

        Сегодня для внутренней отделки бань принято использовать только качественные материалы. Например, для этого отлично подходит вагонка из дорогих пород дерева. Но в основном обрешетки для фиксации вагонки строители устанавливают неправильно. Часто обрешетку приколачивают к бревнам, а затем к ней крепят вагонку. Из-за этого между бревнами со временем образуются щели, через которые из бани уходит тепло.

        Чтобы избежать потери тепла, следует другим способом отделать парильню. Для начала в обрешетке следует пропилить пазы от 150 до 200 мм, а через полметра рейки обрешетки необходимо сделать промежутки. Затем рейки необходимо прибить к стенам сруба гвоздями. При этом гвозди расположите в прорезях рейки. Они должны мешать усадке сруба.

 

         Всем известно, что парилка является самым влажным местом в бане, поэтому ей никогда не повредит дополнительная изоляция. В первую очередь нужно изолировать стены. Между рейками обрешетки уложите слой теплоизоляционного негорючего материала, слой стеклоткани, слой фольги и саму вагонку. Хорошими теплоизоляционными и негорючими материалами являются каолиновые и базальтовые материалы.

Источник

Приятного Вам аппетита! 

МК цветы из нажелатиненной ткани.

Про цветы из ткани в одном МК не расскажешь,я занималась этим видом творчества лет 10 назад, ещё учась в школе, а потом благополучно забросила это занятие,поэтому каких-то приёмов и не знаю,какие-то требуют спец приспособлений.
Здесь очень подробно всё о инструментах,материалах и технике, а так же уроки по изготовлению.
В своём МК я попытаюсь рассказать как сделать цветочки как на этой открытке.

Для этого нам понадобится
1. нажелатиненная ткань
2.Выкройки цветочков.

3.Краски по ткани или чернила для скрапбукинга,ну или то, чем можно подкрасить лепестки и листья.
4.Ножницы.
5.Украшение в виде бусины или брадс или пуговку-для сердцевины цветочка.
6. Клей для сборки цветка.
7. тонкая хб ткань или носовой платок.

Ну что ж начнем:))
1.Для начала вырезаем из нажелатиненной ткани лепестки и листочки..
Необходимо отметить,что при выкраивании детали лепестков и листьев раскладываются по косой нитке,это важно!


2.Вырезанные лепестки подкрашивают.
Тут нет никаких запретов,так как мы делаем стиллизованные цветы,а не копии живых,здесь есть где разгуляться вашей фантазии:)
Обычно для подкрашивания используют краски для ткани,анилиновые(из хозяйственного магазина),акриловые(из магазина тканей),чернила (из канцелярского)Подкрашивать можно по сухим лепесткам и по влажным.

Вот несколько способов:

а) смачиваем лепесток опустив его в холодную воду,раскладываем на салфетку или бумажное полотенце, и подкрашиваем кисточкой проводя по краю лепестка и у основания лепестка.







Так как мы делаем цветок для скраппбукинга, обратную сторону лепестка не трогаем, оставляем высыхать переложив лепесток на чистый участок салфетки.Лучше если вы будите при подкрашивании пользоваться пинцетом и руки не испачкаете и лепесточки не растянуться.

б)Можно подкрасить и по сухому,до гофрировки-тогда просто проводите по краю подушечкой с чернилами и немного по направлению к центру с помощью кусочка губки.



Или уже после гофрировки тонируем лепестки выставляя акцент именно на фактуре.





3.Самый сложный этап это гофрировка,если честно то её проще показать чем описать:(,хотя ничего сложного в ней нет.
Итак,подготовим детали сложив их вдоль пополам,лицевой стороной наружу.

Для гофрировки лепестков, возьмите кусок тонкой ткани или носовой платок(но будьте готовы к тому что он может порваться). 
Положите его на стол. На середину положите лепесток.

Сложите ткань по диагонали, с угла на угол так, чтобы сгиб ткани точно совпал со сгибом лепестка. Основание лепестка должно быть направлено в вашу сторону.Мне удобнее делать это на самом краю стола.

Левой рукой очень плотно прижмите «бутерброд к столу», а правой возьмитесь за верхний угол ткани.

Начинайте вытягивать ткань из-под левой руки, по направлению к себе делая ка-бы полукруг.

Левая рука при этом продолжает сильно прижимать ткань с лепестком.




Точно так же гофрируем остальные лепестки и листья.
Старайтесь обработать лепесток за один прием. Можно, конечно и повторить, но тогда ткань станет значительно мягче и работать с цветком будет сложнее. 

Для сдвоенного синего лепестка технология отличается только тем,что отгофрировав один лепесток вы переворачиваете заготовку и гофрируете второй.



Наберитесь терпения,и сначала я бы посоветовала потренироваться на более крупных лепестках,с ними проще:) 
Аккуратно расправьте лепесточки.

Проделайте то же с остальными заготовками. 

4. Теперь приступаем к сборке наших цветочков.
Для большого цветка вырежем из плотной бумаги кружочек на него мы будем приклеивать лепестки.






Для сердцевинки я использовала большую пуговицу,у вас это может быть что-то другое:)
Приклеиваем листики друг к другу,затем к основанию цветка.





По этому же принципу собираем другой цветок.

Серия сообщений "цветы из ткани, шелка":
Часть 1 - Цветок - просто и быстро!

Несколько недель назад я получила письмо, в котором автор сетовала: мол, конечно, можно многое красиво сделать, но для этого нужно и много денег. Ох, сколько раз я слышала такое в некоторой степени заблуждение и во время проведения курсов, семинаров, и в частных беседах. Возражала, возражаю и буду возражать по поводу такой позиции! Но поскольку она все же существует во многих умах и головах – попробую конкретно рассказать, как все же навести красоту на участке без больших денежных потоков.


Рассмотрим, пожалуй, ситуацию, когда у Вас на участке есть дом, сарай, а все остальное пустошь. Хочется сделать все красиво, а денег в кармане не густо. Как действовать?

1. Одно из главных условий – не торопиться. Помните мудрую поговорку: поспешишь – людей насмешишь. Здесь она как нельзя кстати. Десятки раз была свидетельницей того, как люди тратили последние деньги на саженцы, которые вовсе не подходили для их участков, или того хуже, предназначались только для южного климата. Растения пропадали, люди пребывали в унынии. И понятно, красота так и не появлялась. Они снова покупали что-то просто понравившееся, сажали, потом выкорчевывали, оплакивая очередную неудачу. И в итоге часто бывает, что напрасно потрачена очень даже немаленькая сумма. А МОЖНО БЫЛО СЭКОНОМИТЬ! Ни в коем случае не следуйте такому примеру!

Розы дарят нам безграничную радость, и с этим никто не может поспорить. Но красота их недолговечна: несколько дней, и цветок вянет и осыпается.

Из всего перепробавонного, самый лучший способ, как сохранить свежесть розового букета, лучшей смеси, чем лимон, сахар и... отбеливатель, не найти!

Перед тем, как ставить цветы в вазу, удалить листья и подрезают стебли наискосок. Затем смешать по 1 ст.л. лимонного сока, сахара с несколькими каплями отбеливателя для белья и добавлять все это в воду для цветов. Делать это каждый раз при смене воды, т.е. каждые 2-3 дня. Розы при таком уходе не вянут больше двух недель! (из инета)

 Сегодня доделали очередной колодец,и он уехал со своими новыми хозяевами,а у нас  остались только фотографии.Людям нравится когда у них на приусадебных участках стоят колодцы,а мы им в этом успешно помогаем:)

Сайт Дачный ответ на дачный вопрос по воскресеньям на НТВ в 12:00.

Дачи & Переделки.  Сад & Огород.   Идеи.

СДЕЛАЙ САМ.РУ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ ДЛЯ САМОДЕЛЬЩИКОВ
http://delaysam.ru/

СОВЕТЫ УМЕЛЬЦУ
http://sovet.bos.ru/

«Энциклопедия декоративных садовых растений»
http://flower.onego.ru/

Практические советы
На странице представлены практические советы и рекомендации из первоисточников по строительству садовых, дачных домиков и других построек на садовом участке
http://www.dom21001.narod.ru/pages/sovet.htm
http://www.dom21001.narod.ru/pages/literatura.htm

Клумбы и бордюры
http://www.atalus.fr/galerie.php
http://www.atalus.fr/img/galerie/gmairie/pop/5.jpg
http://www.atalus.fr/img/galerie/gmairie/pop/3.jpg
http://www.atalus.fr/img/galerie/gjardiniere/pop/2.jpg
http://www.atalus.fr/img/galerie/ga/pop/1.jpg

Подвесные корзинки с летниками
инструкция по изготовлению!
http://www.greentek.ru/gt/main.nsf/documents/korzinki

Площадки и дорожки из искусственных бетонных "камней" на даче. Технология строительства.
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy6.html

СХЕМЫ ЦВЕТНИКОВ!
http://gardis.ru/public/images/08082004.jpg
http://gardis.ru/public/images/2.jpg
http://gardis.ru/public/images/6.jpg
http://gardis.ru/public/images/5.jpg
http://gardis.ru/public/images/7.jpg
http://gardis.ru/public/images/3.jpg
http://gardis.ru/public/images/4.jpg
http://gardis.ru/public/images/8.jpg
http://ysadba.ru/proekt/gal.php
http://www.ldacha.ru/landscape/ldesign/a727/
http://www.ldacha.ru/landscape/ldesign/a103/
http://www.ldacha.ru/landscape/ldesign/a381/ САД ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
http://www.milovid.ru/work/land/abram/abram_3.html

Японский сад
http://koi-z-are-us.20m.com/
http://www.jgarden.org/gardens_gallery.asp

Разные дизайны сада
http://www.bbc.co.uk/gardening/design/des_ins/index.shtml
http://www.archiverde.it/uk....in.html
http://www.lake-aeration.com/pond_li....drQvvJA
http://mohicanwindharps.com/?gclid=CLnZqN2ipowCFQTAQgodLDkyJg
http://www.avtorsad.ru/foto/sad-fotos/3sotki/ АВТОРСКИЙ САД !
http://gardis.ru/cvetniki.php
http://www.greenmax.ru/raboti.htm
http://www.greenmax.ru/raboti2.htm
http://www.garmoniya-prirody.ru/gallery.html

Основы построения ландшафта садового участка
http://dom.ustanovi.ru/cottage/garden/
http://www.pkland.ru/gallery/design/
http://www.pkland.ru/gallery/design/?curPos=10

Сайты с планами участков
http://www.vipzelen.narod.ru/galerea/proekt-01.htm
http://www.ozelenenie.ru/service_project.htm

Все для дачи, сада... своими руками (форум)
http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=324&PN=1
http://handmade.idvz.ru/forum/forum_posts.asp?TID=324&PN=1&TPN=7

МЕБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ,ЧЕРТЕЖИ

http://plans.the3house.com/all_plan_cat.htm

Чертеж изготовления садовой скамейки
http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/1273151.html
http://www.newshouse.ru/page-id-1270.html
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy11.html криволинейная форма
http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy37.html самодельный шезлонг
http://www.blackanddecker.com/Project....90.html

Серия сообщений "идеи для дома и дачи":
Часть 1 - Интерьерные идеи
Часть 2 - Полки. Идеи. Фото
...
Часть 6 - 45 нестандартных идей для творчества из остатков обоев
Часть 7 - У вас маленькая квартира? Кто вам это сказал?
Часть 8 - Для тех, кто любит мастерить на даче...
Часть 9 - Разборной столик 3 в 1
Часть 10 - Мебель-трансформеры
...
Часть 77 - Встроенный шкаф купе
Часть 78 - Интерьер маленькой ванной комнаты
Часть 79 - Перголы и арки для сада

Серия сообщений "ссылки":
Часть 1 - Для тех, кто любит мастерить на даче...
Часть 2 - МНОГО-МНОГО СУМОК ссылки
Часть 3 - скачать бесплатно mp3
...
Часть 7 - Делай своими руками
Часть 8 - Сетевые журналы для женщин
Часть 9 - Большая подборка баннеров для женщин

Просматривая журналы про уют для дома или каталоги интерьеров мебели можно часто увидеть диван для гостиной, который являет собой каркас с матрасом. Он очень удобен, практичен (внутри можно сделать отверстия для корзин), красив, но покупку останавливает его цена. А не задумывались вы, что такой диван можно сделать самостоятельно? Можно, и это совершенно не сложно.

                                                      Загляни сюда 

Цитируя пост, оставляйте коментарии!!! Спасибо за понимание!!!

О женщинах и для женщин

ЖИЗНЬ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ

ЭТАЖИ ИЗ ПОЛОК.
 

В середине прошлого века в "зажиточных" домах главными атрибутами модного стиля были диваны с валиками-подлокотниками, круглые столы с вязаной скатертью, абажур с кистями и обязательно этажерка - некое сооружение на тонких ножках из полок, причем каждая покрывалась салфеткой вышитой в технике "ришелье". Все это великолепие - мечта наших молодых бабушек - составляло полный набор обстановки, необходимой для создания уюта в послевоенной и утомленной скудным бытом стране.
 

Прошли десятилетия, этажерки исчезли из наших квартир, уступив место своим более "жестким" собратьям - стеллажам и книжным полкам.
 

Но, как известно, все в мире возвращается. Настало время вернуться и этажеркам. Обновленные, они теперь только слегка напоминают те, послевоенные. Нет на них уже вышитых салфеток - не стыдятся они своей деревянной поверхности, из-за моды на натуральные материалы. Более того, структура дерева в мебели теперь всячески подчеркивается. Для этно-стиля или кантри такая деревянная этажерка, к тому же "декорированная" плетеными корзинами, горшками и коробами может стать ключевым и достаточно оригинальным элементом обстановки прихожей, кухни и даже гостиной . А как дачная мебель - это вообще, идеальный вариант: легкая конструкция не занимает много места, в то же время она вместительна и удобна.

 

А с популярностью минимализма в интерьерах оказалось, что этажерки - это и есть тот вариант мебели, который не обременен лишними деталями, выглядит достаточно лаконично и в то же время стильно. Появились тонкие металлические этажерки. Их черный цвет напоминает об интерьерах Востока, где мебель легковесна и не заполняет собой пространство. А черный цвет и изящные тонкие линии силуэта этажерки делают интерьер похожим на японскую гравюру.

 

Такая мебель насыщена воздухом и при всей своей вместительности не перегружает пространство - еще одно достоинство, которое становится определяющим, если мебель подбирается для обстановки квартиры небольшого размера. Полки, заставленные декоративными растениями, керамическими сосудами, в которых прячутся домашние мелочи, и даже плетеными саквояжами, не займут много места, но помогут упорядочить сложный процесс хранения вещей, особенно важный при ограниченной площади квартиры.

 

И, пожалуй, самое важное достоинство этажерки: ее можно ставить даже посреди комнаты, она не требует места у стены, и одинаково хорошо выглядит с любой стороны, что делает этажерку важным элементом при разграничении пространства. Установленная в любом месте комнаты, она послужит для зонирования пространства, условно разделяя его на рабочую зону и зону отдыха, например.
 

А металлическая, цвета темной бронзы, этажерка, в облике которой есть что-то от суровости быта кочевников-бедуинов, станет прекрасным дополнением обстановки ванной комнаты в мавританском стиле. Здесь изысканный и многоцветный орнамент инкрустации мебели и рисунка стен как будто противоречит нарочитой грубости и тяжеловесности "многоярусного сооружения", на самом деле являясь его гармоничным дополнением.

 

Любителям аскетичных и нарочито технологичных интерьеров наверняка понравится простая и незамысловатая этажерка, как будто позаимствованная со склада или офиса. Суровость такого стиля выдает в хозяине помещения оригинальность взглядов и стремление к эпатажу.

 

"Этажерки без ножек" - навесные полки разнообразных конструкций тоже популярны в интерьере. В гостиной на такой стеклянной многоэтажной полке модно разместить коллекцию бонсаи, и тогда стену украсит целый лес карликовых деревьев.

 

В столовой застекленная многоэтажная полка-витрина займет небольшое пространство в самом углу, но значительно преобразит помещение, внесет в интерьер элемент изящества и роскоши. Необычный насыщенно-синий колорит прекрасно оттенит серебряную посуду, а внутренняя подсветка заставит все сооружение невесомо "парить".

 

Навесные полки, в соответствии с их названием, нуждаются в стационарной опоре - стене. Они бывают самых разнообразных конфигураций и могут быть изготовлены из самых разных материалов: от простейших металлических, до пластиковых и деревянных.

 

Навесные полки из дерева, размещенные вдоль стены на равном расстоянии друг от друга, зрительно вытягивают комнату. Это особенно актуально для небольших помещений: гостиных, столовых, кабинетов. Крепеж таких полок совершенно незаметен, а отсутствие вертикальных стоек зрительно облегчает конструкцию. Подобная мебель структурирует пространство, создает ощущение простора в помещении, особенно, если полки сделаны из дерева или ламината светлых оттенков.
 

Стеллаж отличается от навесных полок наличием вертикальных опор - конструктивно он приближается к шкафу. Стеллажи уместны в детской, кабинете, в гостиной небольшой квартиры: они функциональны и вместительны. Также как этажерки, стеллажи способны служить для зонирования большого пространства - им можно отгородить место работы от зоны отдыха, например. Но в этом случае следует разместить содержимое его полок так, чтобы оно выглядело красиво с обеих сторон стеллажа.

 

Конструктивно стеллажи сейчас настолько разнообразны, что подобрать удобный именно для вашей квартиры вариант не представляется затруднительным. Можно стеллаж изготовить на заказ. Так мебельные фирмы, производящие корпусную мебель или шкафы-купе могут разработать для вас по вашим размерам и пожеланиям целую систему стеллажей. Она будет с легкостью встраиваться в ниши и огибать углы, может стать библиотекой, заполнить пространство под лестницей или "выстроиться" по стене неправильной формы в мансарде.

 

Можно купить готовую модульную систему и "построить" нужную конфигурацию самому. Современные конструкции это позволяют. Открытые полки и закрытые ящики крепятся к основной панели так, как вам удобно. А выбор цветов, фактур и материалов для такой мебели практически неограничен.

 

Автор статьи Сомова М.

 

                                                                  еще много фото

Серия сообщений "Дом, уют":

Часть 1 - Дизайн штор для кухни
Часть 2 - Шторы для гостиной..
...
Часть 6 - Красота в интерьере
Часть 7 - Хранение мелочей и организация рабочего места
Часть 8 - Ремонт квартиры своими руками
Часть 9 - Кухни
Часть 10 - Замечательный сайт, где можно найти все о кухне!
...
Часть 19 - Еще подборка интерьеров кухни.
Часть 20 - Красота на кухне
Часть 21 - КАК БЫСТРО И ЛЕГКО ВЫМЫТЬ МИКРОВОЛНОВКУ

Март для дачников... Почти как команда - НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!.... И чуть попозже ... МАРШ!
А пока есть время, предлагаю посмотреть, что может для дачи получиться из...
Консервных банок
Садовые фонари.
Мастер класс ЗДЕСЬ http://sdelay-sam.su/blogs/nata/sadovye-fonari
Из пуговиц

Занавеска из пуговиц своими руками.
Подробнее ЗДЕСЬ http://sdelay-sam.su/zanaveska-iz-pugovits-svoimi-rukami

Из пластиковых бутылок

Так и вижу Ваши скептические улыбки.
ну уж из пластиковых бутылок мы делали все!
А вот и нет!
Как построить дом из пластиковых бутылок своими руками написано ЗДЕСЬ http://sdelay-sam.su/kak-postroit-dom-iz-plastikovykh-butylok-svoimi-rukami
Из всего, что под рукой!

Идеи для дачи своими руками ЗДЕСЬ http://vyatkasad.ru/idei-dlya-dachi-svoimi-rukami/


Так и хочется спеть: Куда ты тропинка, меня привелаааа... ?

Не ведаю, куда приведет, но красоты столько!
Оформляем садовые дорожки с фантазией. Идеи ЗДЕСЬ http://www.liveinternet.ru/users/sforza_mcintosh/post129482742/



Сколько идей для дачи!
Посмотреть можно ЗДЕСЬ http://www.liveinternet.ru/users/3790759/post126848305/
Из старого поддона

Из ничего в прекрасное.
Что и как? Все ЗДЕСЬ http://www.liveinternet.ru/community/3901424/post131706022/





Гамак для дачи своими руками.
Мастер класс по изготовлению ЗДЕСЬ http://www.liveinternet.ru/users/praga_777/post132692782/








Кстати!! У Вас бутылки пластиковые от строительства дома остались?
Тогда есть идеи!
Они в этом фотоальбоме! http://foto.mail.ru/community/nodelki/2904
 

 Тем, кто хотел новых идей для оформления палисадников, может быть интересно.

Наверняка в шкафу у каждого найдется несколько галстуков, иногда надоевших, иногда устаревших... Присмотритесь к ним получше: ведь это почти готовые футляры.

Да они просто созданы для такой метаморфозы! Немного сноровки, практики в шитье и перед вами чудесный элегантный кейс для телефона и визиток.

источник

Кто сказал, что гвоздики - эти восхитительные цветы с чудным слегка пряным ароматом - дарят только ветеранам на День Победы. Из этих стойких цветов можно сделать великолепные цветочные композиции. Приятным плюсом будет и невысокая стоимость цветка. Для изготовления оригинального «гвоздичного» сердца с приятным конфетным сюрпризом вам понадобится: одноголовые красные гвоздики (не менее 15 штук), флористический скотч «анкор», флористическая толстая цветная алюминиевая проволока, ножницы, декоративная текстильная и пластиковая ленты, пара перьевых искусственных бабочек на проволоке, конфеты «Рафаэлло». (рис. 1)


Соберите гвоздики в плотный ряд, осторожно накалывая основание каждого цветка на толстую алюминиевую проволоку. Действуйте осторожно, иначе рискуете сломать цветок. Совсем не обязательно использовать именно красные гвоздики (хотя красный цвет в нашем случае будет очень символичен). При желании можно взять за основу этой композиции розовые, белые, персиковые и даже зеленые сорта гвоздик, благо сортовое разнообразие предоставляет богатый выбор. (рис. 2)


Соедините концы проволоки вместе, образовав замкнутый контур из цветов гвоздик. Лишние длинные кончики проволоки обрежьте, оставшиеся маленькие «хвостики» осторожно спрячьте среди цветов. Так у нас получились своеобразные бусы из гвоздик. (рис 3)







Аккуратно изгибая проволочную основу, сформируйте из цветов «сердце». При этом необходимо собрать стебли гвоздик в спиральной технике. Закрепите стебли, обмотав их несколькими витками флористического скотча «анкор». Конечно, можно и просто плотно завязать стебли тонкой пластиковой лентой. (рис 4)





Задекорируйте место связки широкой декоративной лентой, лучше болотно-зеленого цвета: отрежьте небольшой кусок ленты и плотно обмотайте стебли нашего букета - сердца. (рис. 5)









Широкую декоративную ленту закрепите тонкой текстильной ленточкой, сделав несколько витков и завязав романтический бантик. Текстильную ленту лучше выбрать в тон гвоздикам. В нашем случае это страстный алый цвет. (рис. 6)








Заполните внутреннее пространство контура «гвоздичного» сердца тонкой текстильной лентой. Для этого пропускаем ее между закрепленными проволокой цветами гвоздик в разных направлениях. Желательно изобразить нечто вроде «решетки», продергивая ленточку, словно челнок в ткацком станке. (рис 7)






Теперь наш букет напоминает полую чашу в виде сердца. Наполните внутреннее пространство сердца конфетами «Рафаэлло». Подойдут и любые другие конфеты. Главное, чтобы они пришлись по вкусу вашей любимой. (рис 8)







Осталось только внести последние штрихи. Украсим получившееся сердце парой цветных перьевых бабочек. Произвольно воткните бабочек в букет. Можно остановить свой выбор и на маленьких птичках (особенно хороши воркующие голубки - символ верности и любви) и даже на шмелях или милых божьих коровках. (рис. 9)





Романтическое цветочно-конфетное сердце готово. Преподнесите этот необычный букет своей любимой, и вы без слов объяснитесь ей в любви. Кружево лепестков пылающих алых гвоздик, нежный текстиль ленты, удачное дополнение в виде сладкого сюрприза, неординарное решение самого букета - все это позволит красочно и оригинально выразить свои чувства. Как вариант, можно воплотить идею этого букета - сюрприза, заказав исполнение и доставку подобного букета в специализированном флористическом салоне. Любимая будет довольна. (рис.10)

 

Для тех, кто не избавился от детских страхов и предпочитает спать с включенным светом, появилась хорошая альтернатива ночнику. Дизайнер Johanna Hyrkas из Imu Design создал ковёр с подсветкой.

Этот коврик относится к вещам, без которых, конечно, вполне можно обойтись. Однако даже один такой предмет способен сделать интерьер нестандартным!

На следующем фото показано, как это можно воплотить в жизнь…

По материалам сайта: http://www.novate.ru

Шкатулки из шпажек от автора Ната Лапушка

Вот её новое творение.

 вам наверняка понравится ваза, сделанная из пряжи с помощью специального клейстера

Наверное, статьи об интерьере и ремонте квартиры лучше было разместить в нашем мужском клубе. Ведь мужских рук это дело - создавать жилище. Хотя... уж в дизайне-то точно женщины разбираются не хуже - говорят, у них вкус лучше)) В общем, почитайте на досуге эти материалы - а написаны они в популярной форме, да и достаточно увлекательно. А для мужчин у нас будут и обзорные, и более конкретные статьи. Вот, к примеру, сегодня планируем второй выпуск "Стилей интерьеров". Первый здесь: Интерьеры. Скандинавский стиль. Посмотрите, вам наверняка понравится.

Наверное, статьи об интерьере и ремонте квартиры лучше было разместить в нашем мужском клубе. Ведь мужских рук это дело - создавать жилище. Хотя... уж в дизайне-то точно женщины разбираются не хуже - говорят, у них вкус лучше)) В общем, почитайте на досуге эти материалы - а написаны они в популярной форме, да и достаточно увлекательно. А для мужчин у нас будут и обзорные, и более конкретные статьи. Вот, к примеру, сегодня планируем второй выпуск "Стилей интерьеров". Первый здесь: Интерьеры. Скандинавский стиль. Посмотрите, вам наверняка понравится.