Как вам такая идея для сада? Можно использовать и для балкона, так как "плантация" занимает мало места. В горшки можно посадить все, что угодно, особенно удобно посадить клубнику. Смотрим ниже мастер-класс)

Как сформировать крону толстянки?

Классическая форма "денежного дерева" - это именно деревце. Чтобы толстянка разрослась пышным деревцем, во-первых, необходимо посадить один отросток в горшок. Если в одном горшке тесно посажены несколько ростков, то получается не дерево, а заросли, кустарник, растения вырастают длинные, тонкие, плохо ветвятся, мешают друг другу.

Необходимо формировать крону толстянки - прищипывать ее.

Эта инструкция для тех, кто делает ремонт, кто сделал ремонт, кто будет делать ремонт. Простой способ, для изготовления облицовочных панелей из декоративного камня.

Дверь, ведущая в лес

 

Делаем приподнятые грядки своими руками

Из этой простейшей инструкции вы узнаете, как создать приподнятые грядки своими руками. На приподнятой грядке любое растение растет лучше. Приподнятые грядки воплощают мечту дачника в реальность: от посадки до сбора урожая в условиях прохладного климата и заболоченных почв такие грядки избавляют от уймы проблем.

Над такими грядками почти не нужно склоняться, тем самым вы избавляете себя от болей в пояснице. В приподнятых над землей грядках почва быстрее прогревается весной и быстрее сохнет во влажную погоду. За что их не полюбить? О том, как самому сделать приподнятую грядку, рассказано ниже.

.

ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящиепобеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

http://almetevvsk.jimdo.com/%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0...D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/

В жаркий летний день нет ничего лучше, чем снять туфли и завалиться на мягкую травку, точнее на диван, покрытый травой. Такой диван, сделанный своими руками - это отличный способ отдохнуть от тяжелого дня вблизи с природой.

В штате Невада даже был создан огромный диван из травы, возможно этот не самый удачный проект, но он приятно удивляет и повышает настроение.

Каждый может сделать диван из травы своими руками

Построив пару скамеек или диванов, вы создадите у себя во дворе лучшее место на земле.

http://make-self.net

Когда вы в следующий раз будете наслаждаться бутылочкой вина, не выбрасывайте пробку. Из винных пробок могут получиться отличные маркеры для растений. Дешевый, но при этом очень декоративный способ пометить ваши новые и старые растения. Что вам понадобиться: винные пробки деревянная палочка/или любая другая дрель Маркер завод триммер Как сделать: 1.Подпишите пробки маркером 2. Аккуратно просверлите отверстие в нижней части каждой пробки (по центру). Отверстие не должно быть сквозным. Углубитесь всего на 3-5 см. 3. Отрежьте палочку (например бабуковую,как показано на фото) нужной длины. 4.И наденьте на палочку вашу пробку. 5.Вот и все. Ваш маркер для растений готов.

http://dachadacha.ru

С помощью такого простого  и оригинального приема мы сможем озеленить наш дом и создать настоящий вертикальный сад своими руками.

Читать далее

Простейшая отопительная прямоточная система для двухэтажной дачи средних размеров, где, благодаря конвективному движению теплоносителя в квазизамкнутом объеме трубопровода большого сечения (2″ труб.), обеспечивается передача тепла всеми известными способами в атмосферу помещения для её нагрева до требуемой температуры.

Эта система в упрощенном варианте была сконструирована и смонтирована мною на даче более 15 лет назад, функционирует качественно и надежно без каких-либо замечаний.

Система не применяет механические устройства как насосы, компрессоры и т.п., а также исключает радиаторы, роль которых выполняет сам трубопровод длиной порядка 30метров на этаже при габаритах помещения А х В=5м х 10м и по теплотворной способности превосходит 5-6 стандартных радиаторов. Надо отметить, наконец, что недостатков у этой системы отопления НЕТ, есть только достоинства. Конечно, конструктивное решение каждой отопительной системы должно соответствовать особенностям дачного помещения, однако, основная идея, изложенная в первой фразе данной работы, является универсальной для всевозможных случаев.

Спецификация

1. Нагреватель теплоносителя.

АГВ – агрегат газовый водонагревательный, предпочтительный вариант, поскольку использует централизованный газ, имеет конструкцию и автоматику, которые исключают чрезвычайные ситуации;
АГВ с баллонным газом;
литая чугунная печь с водяным котлом, отопление дровами и углём;
кирпичная печь или кухонная плита с встроенной в топку трубой 3″труб.
 

2. Трубопровод для теплоносителя.

Основа – труба стальная, наружный диаметр – 61мм, на концах выполнена резьба 2″труб. На специальном резьбонарезном станке или вручную при помощи плашки с трещоткой. Резьба – качественная, полная, герметизация соединения – надёжная.

Внимание! Труба диаметром 60мм годится только для сварки. Резьба 2″труб. на ней не полная, без герметизации.

От нагревателя теплоноситель поднимается по стрелке на 2-й этаж до верхней точки системы, которая является началом верхней петли трубопровода. Все горизонтальные участки трубопровода закрепляются с обязательным уклоном 1˚-2˚, т.е. 1-2см на 1 погонный метр трубы, что даёт суммарный перепад высоты начала и конца петли:

Н≥2(А+В)х2=60см

Этот уклон позволяет пузырькам воздуха беспрепятственно подниматься до верхней точки системы и уходить в атмосферу, исключаются воздушные пробки. На нижней петле находится нижняя точка трубопровода, предназначенная для теплоносителя. Поэтому, желательно разместить её под порогом входной двери.

3. Бачок расширительный (компенсатор).

Представляет собой ведро или кастрюлю из нержавеющей стали (возможно, походный алюминиевый котелок), закреплённые на трубе 1/2″труб. на верхней точке системы. Емкость – 6-8 литров, плотно прилегающая крышка. Предназначен для компенсации изменения объёма теплоносителя при изменении его температуры, чем и обеспечивает квазизамкнутость объема теплоносителя в трубопроводе.

Внимание! Перед включением нагревателя проверить наличие теплоносителя в бачке. Его количество должно быть минимальным – едва прикрывать торец трубы1/2″труб., на которой установлен бачок.

После выхода системы на режим (2-3часа) долить бачок до уровня ¾ ёмкости

4. Вентиль слива теплоносителя.

Для удобства обслуживания здесь применяется известный в быту вентиль на трубе1/2″труб. Как было отмечено, вентиль соединяет нижнюю точку системы с атмосферой и располагается вблизи входной двери для облегчения выноса шланга на двор к емкости для сбора теплоносителя.

5. Муфта соединительная.

Рис. 2:

Предназначена для наращивания трубы или соединения 2-х труб. Муфта обеспечивает соединение, контргайки – герметизацию с применением пакли и масляной краски.

6. Уголок 2″ труб.

Рис. 3:

Уголок предназначен для соединения элементов отопительной системы в углах трубопровода. Уголок формирует соединение, его герметизацию осуществляют контргайки с применением пакли и масляной краски.

7. Тройник 2″ труб.

Рис. 4:

8. Ниппель переходный 2″ труб. на 1/2″труб.

Рис. 5:

Один тройник установлен в верхней точке трубопровода, где нужно подключить расширительный бачок, другой в нижней точке системы, где нужно подключить сливной вентиль. Поскольку эти подключения выполняются на трубах малого диаметра (1/2″труб.), используют ниппель переходный (или втулку) 2″труб. на 1/2″труб., как показано на рис.5. Сборку узла обеспечивают все его элементы, а герметизацию – фланцы и контргайки 2″труб. и 1/2″труб. с применением пакли и масляной краски.

Перед сборкой трубопровода покрасить все трубы (кроме резьбы) краской типа ПФ115 (или масляной, в т.ч. белила) желаемого цвета. После сборки и проверки её на герметичность покрасить все пропущенные ранее участки.

Сечение трубы 2″труб. составляет ~20 см². Для нашего случая (А х В=5м х10м) объем теплоносителя составляет:

V=67м х 20см² =135литров

Автор: Кулешов Виктор Петрович 

Желающие связаться с автором оригинального материала могут сделать это по электронной почте: architaek-m@mail.ru
 

http://hobby-live.ru/Content/dom/dacha/otoplrnie-dahci.html

Для изготовления подвесного кресла, нам понадобятся совсем не сложные и не дорогие материалы.

Главное постараться найти крепкую ткань и плотные ленты и ремни, остальное можно собрать быстро и просто.
Итак, перед началом работы, нам нужно запастись такими материалами:

• Металлический гимнастический обруч диаметром 93 см
• Джинсовая ткань кремового цвета, 3 м (ну или любой цвет какой понравится)
• Синтепон
• Хлопок оранжевого и синего цвета, по 0,4 м
• Брючная тесьма, 3 м
• Ременная лента или стропа, 8 м
• Толстое металлическое кольцо
• Металлические пряжки, 4 шт.

Вот в общем то и все.

Теперь приступаем к сборке своего уютного висячего гнездышка!

1.Разрежьте ткань на 2 квадрата 1,5 х 1,5 м.
Каждый квадрат сложите в четыре раза и с помощью сантиметра и карандаша очертите четверть круга радиусом 65 см.
Выкройте 2 круга. Отступив от края 4 см, прочертите линию.

2. Разметьте на одном из кругов прорези для крепления ремней (см. схему).
Сложите в четыре раза один из тканевых кругов — линии сгиба будут осями.
Два ремня должны располагаться по отношению к осям под углом 45° — для того чтобы сделать метку, перегните четверть круга еще один раз.
Проведите от метки к центру прямую и разметьте прорезь (см. схему).
Затем — вторую верхнюю прорезь.
Чтобы разметить две нижние, измерьте расстояние между концами осей и поделите его на 3 (см. схему).
Разместите на ровной поверхности круги, сложенные лицевыми сторонами, — сверху г олжен находиться размеченный.
Обратите внимание на направление долевой нити деталей — оно не должно совпадать, тогда впоследствии ткань будет меньше деформироваться.
Сколите детали булавками.
Разрежьте намеченные прорези и «повторите» их на нижнем круге.

3. Отверните на изнаночную сторону «лепестки» прорези, сверху — для прочности — наметайте отрезки брючной тесьмы.
В качестве варианта вместо брючной тесьмы можно предложить дублерин — проклейте эти части круга, а затем только разрежьте ткань.
В этом случае она не будет осыпаться по краям.
Отстрочите подготовленные прорези по краю, отступив от него 3−4 мм.

4. Стачайте обе детали 1 чехла на расстоянии 4 см от края.
Оставьте в нижней части отверстие такого размера, чтобы в него вошел обруч-каркас.
Надсеките ножницами припуск 4 см, сделав край зубчатым.
Выверните чехол кресла и отутюжьте его.

5. Нарежьте синтепон полосами и зашейте в него обруч.
Лучше взять больше синтепона, чтобы он облегал обруч «с напуском».

6. Вложите обруч в чехол и, ' сдвигая его внутри к краям, сметайте обе части чехла примерно в 7 см от края.

7. Надсеките и сколите булавками припуски оставленного отверстия, отвернув их на изнанку.
Затем сметайте края отверстия и отстрочите их на швейной машине, отступив 3 мм от края.
Сдвинув обруч к зашитому краю, сметайте обе части чехла (по аналогии с п. 6).

8. Разрежьте синтепон, 1 оборачивающий обруч в прорезях чехла, сместите его по обручу внутрь чехла и зафиксируйте ниткой.
Прорези по периметру сшейте потайным швом.
Закончив их обрабатывать, зафиксируйте чехол на обруче: по наметке, на расстоянии 7 см от края, простегайте его как ватный матрас.
Прошивайте чехол насквозь несколькими стежками, используя прочную нить, затем закрепляйте ее.
Повторяйте стежку через равные промежутки с интервалом 7−8 см — тогда плотная джинсовая ткань будет свободно собираться мягкими складками.

9. Разрежьте ременную ленту или стропу на отрезки длиной 2 м.
Оплавьте ее концы над огнем.
Обернув обруч концом ленты, сколите ее булавками и прострочите (см. схему).
Чтобы зафиксировать ленту, можно поставить в металлоремонте несколько заклепок.

10. Проденьте свободные концы лент в пряжки, затем — в прочное металлическое кольцо и вновь — в пряжки.
Пряжки позволяют регулировать высоту кресла над полом и угол его наклона, а кольцо собирает ленты в единый подвес.
Теперь гамак можно подвесить и отрегулировать его высоту.

Вот и все!

Мечта каждого дачника - Кресло Гамак ГОТОВО!

Согласитесь не очень сложно, тем более, что если изготовить его качественно, оно прослужит вам и всей семье не один год!

Приятного вам отдыха в саду в мягком и уютном кресле гамаке!

http://alma-ata.ucoz.ru/publ/1/podvesnoe_kreslo_gamak_svoimi_rukami/14-1-0-187

Старый зонтик + пакет = ... Лебедь!

С черными пакетами проблем конечно же не будет, а вот белые придется поискать .

А вот оригинальный американский способ, позволяющий сохранить розы в течение двух лет совершенно свежими. Сорвите готовые распустившиеся бутоны роз так, чтобы у них сохранился стебелек. Высушите соль в чугунной посуде, на огне она превратится в очень мелкий сухой порошок. Затем насыпьте слой этой соли на дно жестяной коробки и положите на нее ваши бутоны так, чтобы они не соприкасались друг с другом, засыпьте их все солью и герметично закройте. Когда вам понадобятся свежие розы, вытащите эти бутоны, которые на первый взгляд покажутся совсем засохшими, отрежьте концы стебелька и поставьте в воду. Они начнут оживать мало-помалу и затем совсем распустятся.
 
А вот еще одна разновидность этого метода - солить можно не только розы, но и сирень, шаровидные жоржины, тюльпаны, ромашки, астры. Делается это так: в картонную коробку насыпают прокаленной соли слоем 1 см, укладывают на нее полураспустившиеся цветы и засыпают их такой же солью. Затем плотно закрывают коробку крышкой, опускают в полиэтиленовый мешок, завязывают и ставят в прохладное место.
 
К Новому году, 8 Марта или в любой другой праздничный день - нужно вынуть из коробки цветы, положить их с головкой в таз или ведро с водой на 2 часа. Лучше, если обмыть под струей воды, а потом собирать букет. Такие цветы не теряют запаха и цвета, долго стоят в воде и ничем не отличаются от свежесрезанных.

http://umeha.3dn.ru

http://umeha.3dn.ru/publ/17-1-0-3271

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Наши советы – как избавиться от них на дачном участке.

Борщевик

Борщевик

Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги.

Способы борьбы

Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках!

Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян.

Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев.

Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней.