Бабушкин секрет посадки лука |
|
О ПОДКОРМКАХ ДЛЯ ТОМАТОВ. |
|
Мир садовода №6 2014 Спецвыпуск |
|
Посівний календар огородника на 2015 рік (Україна). Таблиця |
Щоб правильно використовувати місячний посівний календар на 2015 рік (Україна), необхідно знати певні закономірності впливу місячних фаз на все живе. Так для пересадки і посадки рослин абсолютно не підійде повний місяць або ж молодик, і навпаки при зростаючому Місяці рослини активно йдуть у ріст, а при убуваючому – вниз (укріплюють коріння). Саме з цієї причини для будь-якого садівника та огородника правильно буде садити коренеплоди при убуваючому Місяці, а надземні культури – в період зростання Місяця.
Також для кожного огородника важливо знати, що на родючість різних культур впливають і знаки зодіаку в яких перебуває Місяць. Як правило, всі знаки зодіаку поділяються на родючі, середньої плодючості і безплідні. До родючих відносяться – Скорпіон, Рак і Риби, до серед. плодючості – Стрілець, Телець, Терези, Козеріг, а до безплідних – Діва, Близнюки, Лев, Овен і Водолій. Всі ці нюанси з зодіакальними знаками вже враховані і внесені в календар посівний для огородника на 2015 рік (таблиця).
Навіть незважаючи на те, що у певного огородника або садівника присутній величезний практичний досвід по вирощуванню гарного врожаю, все одно поради які містить таблиця, тобто місячний календар на 2015 рік (посівний, посадочний) Вам ніяк не завадять, а може навіть і допоможуть.
|
ЗОЛОТЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫ |
|
|
Подкармливаю томаты особым раствором |
|
Лук — от семечка до луковицы весом в полкило — за сезон |
|
Выращивание рассады помидоров на подоконнике: как добиться отличного результата? |
|
Петуния: сорта и выращивание |
http://www.supersadovnik.ru/sproject.aspx?id=1084
Петуния - любимица начинающих и опытных цветоводов. Она - неприхотлива и растет на клумбах и рабатках, в подвесных корзинах и вазонах, на балконе и окнах.
Петуния зацветает в первый год посева, поэтому ее можно выращивать и как однолетник, и как многолетник. Шапки ярких цветов радуют взгляд с начала лета до самых холодов. А чудесный аромат - разливается по всей округе.
|
ПетунияНазвание этого небольшого травянистого растения из семейства пасленовых произошло от бразильского слова petun – "табак", что при их близком родстве неудивительно |
|
Группы петунийЦветки петунии могут быть самых разных форм, размеров, махровые и нет, с гладкими, волнистыми или бахромчатыми краями |
|
Петуния: популярные сортосерии и ближайшие родственникиВпервые петуния гибридная появилась в Англии в 1834 году и стала родоначальником всех многочисленных сортов, созданных в последующие столетия |
|
Сеем петунию по снегуНа черной земле мелкие семена петунии видны очень плохо, и посеять их равномерно довольно сложно. Отличное решение – снег |
|
Как вырастить рассаду петунииСроки посева зависят от того, когда вы хотите получить цветущую рассаду. В средней полосе семена обычно сеют во второй половине марта |
|
Уход за петуниейЧтобы петунии хорошо росли, в цветниках их высаживают на определенном расстоянии одна от другой. И здесь все зависит от сорта и типа посадок |
|
Идеи для цветника 9 |
|
Садоводство. Композиции из хвойных |
|
Как вырастить помидоры. Посев, рассада, посадка, уход. |
Как помешать своему урожаю... Томаты
Помидоры без полива
Помидоры - ленивый способ выращивания
|
30 хитростей для садоводов и огородников |
|
ЯБЛОНЯ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ |
Парша, мучнистая роса. Возбудителями этих болезней являются грибы, споры которых разносятся ветром и прорастают при наличии влаги (дожди, туманы, обильные росы, при поливах дождеванием по листьям).
Паршой заражаются плоды от листьев. Зимуют грибы на опавших листьях, на каждом из которых весной может прорастать несколько сотен тысяч спор. При повреждении паршой на листьях возникают сначала светло-зеленые, маслянистые пятна, позже они покрываются буровато-оливковым бархатистым налетом, в основном, у яблони на верхней стороне листьев, у груши на нижней. Плоды при заражении паршой также покрываются пятнами. Ткани яблок пробковеют, покрываются трещинами, приобретают неправильную форму. Потеря урожая неизбежна.
У мучнистой росы грибница грязновато-белая, с мелкими, как мука, порошащимися спорами. Больные листья, цветки, завязи осыпаются, побеги искривляются. Зимуют грибы в почках пораженных побегов и весной попадают на молодые листья.
Совершенно устойчивых сортов к парше и мучнистой росе нет, однако при характеристике сортов устойчивость к парше всегда считается одним из основных показателей.
Меры борьбы.
1. Осенью сбор и сжигание пораженных паршой опавших листьев или закапывание, компостирование.
2. Вырезка и сжигание пораженных мучнистой росой побегов и ветвей, почки которых отличаются неплотно сомкнутыми чешуйками.
3. Весной до распускания почек искореняющее опрыскивание деревьев и почвы 7%-ой мочевиной или 10%-ным хлористым калием.
4. Повторение обработок 0.5%-ой мочевиной с 0.5%-ной калийной солью через 10?15 дней еще 2?3 раза по распустившимся листьям, а после сбора урожая (но до опадения листьев) теми же удобрениями 5%-ой концентрации.
5. Обработка медьсодержащими химпрепаратами: бордоской жидкостью в первый срок 3?4%-ной, затем 1%-ной.
6. 0.2%-ным фундазолом или 0.2%-ным топсином-М от парши.
7. Смесью 0.3%-ной кальцинированной соды с мылом от мучнистой росы летом или 3%-ным железным купоросом до раскрытия почек весной.
Корневой рак и болезни вредителей. Заболевание опасно на корнях молодых деревьев и саженцев яблони, выращенных на зараженной (чаще торфянистой) почве. проявляется корневой рак или зобоватость в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке, что очень опасно для растений. Наросты сначала мелкие, мягкие, со временем разрастаются, твердеют. осенью раковые заболевания как бы загнивают и разрушаются, освобождая в почву при этом большое количество бактерий. Бактерии корневого рака сохраняются в почве много лет при отсутствии растения-хозяина.
Меры борьбы.
1. Выбраковка и сжигание саженцев с крупными наростами на основном корне, около корневой шейки.
2. Обрезка мелких наростов и дезинфицирование 1%-ным медным купоросом 5мин (100г на 10л воды) с последующим прополаскиванием чистой водой.
3. Внесение навоза в почву.
4. Фосфорные и калийные удобрения для повышения устойчивости.
5. В качестве зеленых удобрений люпин и горчица.
6. От цитоспороза дезинфицирование ран с добавлением 1%-ного медного купороса (при побелке к известковому раствору), заделка дупел, обрезка и сжигание сильно пораженных ветвей с покрытием обрезанных мест садовым варом или масляной краской.
7. Предупреждение механических ранений.
Вредители яблони
Тля, боярышница, плодожорка. Общим для защиты от всех вредителей является то, что бороться с ними эффективнее на ранних стадиях цикла их развития, а не тогда, когда у них уже отродилось несколько поколений или они внедрились в плоды.
Тля зеленая . Наиболее распространенный вредитель. Зимуют яйца черного цвета на молодых побегах у основания почек. В период набухания почек отродившиеся личинки питаются на зеленой части почек, а затем высасывают сок из листочков, бутонов, цветков. Через 1?2 недели личинки превращаются во взрослых тлей, которые также питаются соком листьев, цветков. За период вегетации яблони самки зеленой тли живорождением (без откладки яиц) дают 15 поколений. Каждая самка отрождает до 40?50 личинок. Крылатые самки расселяются на соседние деревья. летом личинки и бескрылые самки размножаются девственным путем (без оплодотворения). К осени развивается поколение, где есть самки и самцы, и на зиму тли откладывают оплодотворенные яйца, преимущественно на волчковые побеги и поросоль. Молодые побеги искривляются, перестают расти, поврежденные листья скручиваются и засыхают.
Меры борьбы.
1. Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью весной по спящим почкам, или 2%-ной в начале распускания почек, или 1%-ной по зеленым вегетирующим побегам.
2. Вырезка и сжигание верхушек побегов с яйцами рано весной.
3. По отрождающимся личинкам и тлям 0.3%-ым карбофосом или 0.2%-ым актелликом или 0.1?0.2% децисом.
4. Обмакивание верхушек побегов со свернувшимися листьями в растворы тех же препаратов.
5. Опрыскивание настоями и отварами одуванчика, полыни, табака, стручкового перца, ромашки. тысячелистника, чеснока, ботвы помидоров, картофеля, золы, несколько раз за лето с добавлением 40г мыла.
6. Биопрепаратом фитоверм.
Боярышница. Отличается тем, что ее гусеницы вредят рано весной на яблоне, черемухе, боярышнике, груше, сливе, рябине. Гусеницы серовато-коричневые и черными полосками вдоль спины, покрытые волосками, быстро расползающиеся по побегам, когда в саду еще не растаял снег. Зимуют гусеницы в белых кокончиках, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутинкой к веткам. Гнезда до весны висят в кроне и хорошо видны после листопада. Наиболее вредоносны гусеницы боярышницы при распускании почек весной. Они объедают набухающие почки, а затем целиком листья. Окукливаются на стволах, через 10?15 дней вылетают крупные белые бабочки с черными жилками, в начале июля откладывают кучками продолговатые светло-желтые яички. Одна бабочка может отложить до 500 яиц. Массовое отрождение гусениц бывает в середине июля. Молодые гусеницы живут группами и питаются листьями, которые скручиваются и засыхают. Гусеницы опутывают их паутинкой в комок, образуя гнездо. В июле гусеницы менее вредоносны, чем весной.
Меры борьбы.
1. Сбор и уничтожение зимующих гнезд.
2. Привлечение птиц, поедающих большое количество гусениц.
3. В период отрождения гусениц опрыскивание 0.3%-ным карбофосом или 0.2%-ным актелликом.
4. Летних гусениц опрыскивают 0.5%-ным биопрепаратом энтобактерин.
5. Обработки настоями и отварами тысячелистника, полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.
Плодожорка. Вред наносит гусеница, внедряясь в завязи и питаясь в плодах, вызывает червивость яблок. У плодожорки бабочка небольшого размера, немного больше комнатной моли, размах крыльев 14?21мм. Окраска неяркая, передние крылья темно-серые с бронзовым пятном, задние крылья светлые, поэтому отследить лет бабочек для обработки препаратами не просто, к тому же летают бабочки после захода солнца вечером. Лёт бабочек совпадает с фазой окончания цветения яблони. Зимуют взрослые гусеницы плодожорки в паутинистых плотных коконах, которые разбросаны в разных местах (в поверхностном слое почвы вблизи корневой шейки яблони, в трещинах коры, в щелях заборов, построек, в таре, в пеньках высоко срезанных старых ветвей смородины, под лежащими на земле предметами), поэтому в фазе коконов с плодожоркой тоже неудобно бороться. Выход бабочек из зимних коконов длится около полутора месяцев. Бабочки откладывают яйца на нижней стороне листьев по одному, похожие на капельки воска. Каждая бабочка может отложить от 100 до 200 яиц. Через одну - две недели и яичек отрождаются гусенички розоватого цвета с бледно-бурой или черной головкой. Эта фаза наиболее доступна для обработки препаратами, поэтому после откладки яичек следят за процессом освобождения гусениц. Эффективным будет опрыскивание в момент, названный условно фазой розовой ленточки, когда за 1?2 дня до выхода гусеничек из яйца появляется часть розоватого тела и черная головка. Из-за растянутого выхода вредителя обработку приходится повторять. Если меры борьбы не предприняты, то гусеницы внедряются в завязи, выедают мякоть и семена, переходят в другие яблоки, опутывая их паутинкой. Одна гусеница повреждает по 2?3 плодика ранеток или по 2 крупных яблока, которые преждевременно окрашиваются и опадают, а гусеница образует кокон для зимовки в конце июля - начале августа.
Меры борьбы.
1. Сбор и удаление из сада поврежденных завязей и падалицы.
2. Перекопка почвы вокруг стволов.
3. Очищение коры на старых стволах, ветвях, пеньках.
4. В фазу окончания цветения яблони в кроне развешивать баночки (или смоченную ткань) с растворами креолина, дегтя и другими долго пахнущими отпугивающими запахами, как нафталин, настои и отвары горькой полыни, хвойного экстракта, ботвы помидоров, пижмы.
5. На высоте 2м в кроне выставить приманки - баночки с забродившими хлебным квасом, компотом, вареньем, к которым бабочки летят на запах и, попадая в жидкость, гибнут.
6. Биопрепаратом энтобактерин (0.5%-ым) опрыскивать при температуре воздуха 20?30°C во время выхода гусениц из яиц в фазу розовой ленточки.
7. Бакпрепаратом лепидоцид 20?30г на 10л воды, одну - две обработки через 6?7 дней в фазу выхода гусениц.
8. Биопрепаратом битоксибациллин (от 40 до 80г на 10л).
9. В ту же фазу химпрепаратами 0.2% актелликом, или 0.3%-м карбофосом, или 0.1
|
Луковое царство - такой урожай восхищает!))) |
|
Делимся идеями по выращиванию клубники-земляники... |
Если ягоды под листьями - земляника, а если над ними - клубника!
Высокую грядку можно устроить прямо на поверхности земли, а можно углубить. В любом случае, конструкция высокой грядки должна быть прочной и устойчивой. Для изготовления короба подходят пиломатериалы толщиной не менее 4 см или круглые бревна диаметром 8 см. Можно использовать кирпич или другой строительный материал, имеющийся под рукой. Внутренние стенки обшивают влагоизолирующим материалом - пленкой или клеенкой. На дно стелют сетку - она защитит от мышей и кротов. Для усиления конструкции обязательны вертикальные стойки, чтобы не прогибались стенки. Высота создаваемого сооружения определяется индивидуально, главное, чтобы было удобно работать стоя или даже сидя. Ширина грядки - не более 130 см, иначе поливать и ухаживать за растениями будет сложно. Длина произвольная, зависит от вашего желания, имеющихся площадей и количества заполняющего материала. При устройстве высокой грядки без углубления, прямо на поверхности земли, она заполняется следующим образом: • Первый, самый нижний слой - дренаж (3). • Следующий слой - геотекстиль (2). Геотекстиль - нетканый материал из полипропиленовых волокон, стойкий к различным химическим соединениям (щелочам, кислотам). Не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, корни сквозь него не прорастают. • Основной слой - плодородная земля, смешанная с гидрогелем (1). Гидрогель - материал, обладающий уникальной способностью поглощать и удерживать влагу. Нетоксичен, сохраняет свои свойства при высоких и низких температурах в почве в течение пяти лет. 
Я это рекомендую делать следующим образом - Как и сказал СергеS- сделать декоративное ограждение из веток лозы, еще лучше из закопанных срубленных сволов деревьев, разрезнанных по равной высоте - высоту определяете сами, исходя из дизайна Вашего участка и от того, какой сорт клубники или земляники хотите посадить. Я лично люблю 60-70 см высоту. На дно кладёте кампост или все, что кладёте в компостную яму, утрамбовываете, заливаете водой, дайте постоять 7-10 дней, сверху присыпаете грунтом до верху не доходя на см 5-7- слой 20 см минимум. В это Ваше сооружение высаживаете клубнику или землянику. Заложенный компост служит идеальным натуральным удобрением для кустов, если же заложена зеленая масса для компостирования, то это обеспечивает еще и более раннее прогревание почвы и созревание ягод за счет термических процессов при компостировании. 
Свою землянику (клубнику) рассаживаю на подготовленную землю строчками,т.е. в грядке по 2 строчки посадки. Между строчками расстояние около 30 см. В строчках так же стараюсь выдерживать расстояние около 30 см. Между грядками расстояние в 50-70 см. Грядка может быть любой длины. Насколько земли хватит. Но есть у меня и такие грядки, где нет строчек. Это зависит от сорта. Лорд нужно рассаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 см. Так сказать, квадратно-гнездовым способом. Тогда он в течение 10-12 лет спокойно растет в свое удовольствие. И к кустам подойти со всех сторон можно. Укоренившиеся усы постоянно убираю на новые грядки. Несколько раз за сезон поливаю под корень известковой водой. Добавляю в грунт вокруг кустов удобрение для земляники. Возможно посадить клубнику и в одну строчку. Тогда сможете подойти к ней со всех сторон. Главное - не загущать посадки. Тогда и болезней меньше, и ягод больше.good ----- Я недавно у вас на форуме, но имею небольшой опыт садоводства. Высокие грядки можно использовать только при возможности организовать капельный полив или ежедневный полив в жаркое лето, с использованием мульчирующих материалов. Иначе земляника и др. культуры будут сильно пересыхать. И если это не компостная грядка, то придется регулярно удобрять, будет недостаточное питание растений. 
Ну девушки, вы даете! Хорошо, что я сюда заглянула. В этой теме уже всё писала, но просмотреть всю тему конечно трудно. 1. Запомните, что клубника (садовая крупная земляника) это культура 1-2 года, 3 года это предел. 2. Сорта ремонтантной клубнике требует большего ухода и подкормки, т.к. у нее несколько урожаев в год, а поэтому и плантацию нужно чаще менять. 3. Через каждые 3 года надо менять место посадок, т.к. не только земля истощается, но и накапливаются заболевания и вредители. 4. В такую жаркую погоду как в это лето, в жару нужно клубничные грядки охлаждать опрыскивание. Света, уже никакая ревизия тут не поможет. Можно конечно выбрать молодые кустики для новой плантации на новом месте, но я бы не советовала, т.к. с этими кустиками можно занести болячки и вредителей. Лучше конечно купить новый посадочный материал для новой плантации. Хотя можно провести обеззараживание молодых кустов - по два куста, не более вместе с корнями погрузить в воду вниз "головой" в большую кастрюлю или ведро с горячей водой до t 48 С (требуется термометр) на 15-20 мин, после этого сразу в холодную при t 10 С на 15-20 мин. Новое место для клубники должно быть хорошо освещенным, лучше если будет небольшой уклон восточный или западный на 2-3 градуса, чтобы после дождей не застаивалась вода. Клубнику-землянику нельзя сажать на местах после картофеля и помидор. 
Дело в том, что клубника садится не в дырки в лутрасиле, а по перекопаной земле и уже потом ее накрываем пленкой и прорезаем дырки. Получается так. Садим ряд, пленка лежит на предыдущем междурядье в виде рулона. Кусты посажены, междурядье притоптано, потом раскатывется пленка и делаются в ней отверстия. Междурядья получаются изначально уплотнены. Поэтому пленка не сдвигается, когда по ней ходим. Что касается бугров, то да, не без этого. Честно говоря, просто не обращаем внимания. 
Фантазерка, как показал мой опыт, грядку для клубники надо делать не шире 1 метра, лучше 90 см. Клубника - очень трудоемкая культура. Нужно обработать, собрать урожай, обрезать усы и т.д. Т.е. вокруг грядки необходимо часто ходить и надо, чтобы ширина была такая, чтобы удобно было и с одной стороны обрабатывать и с другой. Грядка, сделанная Наталеной - непрактичная. Да, сейчас это красиво и ровненько. Потом, по мере разрастания кустов вся эта красота нарушится. И по мере того, как дачник будет ходить по этой грядке (плантации), лутрасил будет сдвигаться и рваться. Я столкнулась и с таким вопросом. Одну грядку я сделал чуть шире, чем другие. И посадила в нее три строчки клубники. Очень неудобно. Крайние строчки обрабатывать удобно, а в середине - приходится распластываться, как медуза. Буду переделывать. У меня грядки все окантованные досками, высотой 20 см. Клубника в них посажена под лутрасил. Расстояние между кустами 40 см. Кусты большие и урожайные. Меньше расстояние делать не надо. Я всегда удивляюсь, когда в литературе читаю, что надо сажать клубнику с расстояние 20-25 см. Те товарищи, кто пишет, когда-нибудь видели настоящие кусты клубники? Suvi, по поводу вашей идеи с грядкой-пирамидой. Идея не нова, но она не оправдала себя. Все это ерунда. Такая конструкция хороша для однолетних цветов. Поцвели одно лето - вытряхнул из горшков землю, убрал всю эту пирамиду в сарай или еще куда-нибудь и все. Или оставил ее в саду, никуда не надо переносить. Это по месту. Насчет клубники. Во-первых, как вам советовали, слой земли в 10, 15 см, это ерунда. Если вы прочтете в литературе и посмотрите на практике - длина корней нормальных кустов клубники - 30-40 см в идеале, иногда длинее. Для цветов - да, такой толщины плодородного слоя хватит, да и то, не для всех. Далее. Особенность клубники такова, что она зимует под снегом. Это общеизвестная истина. Если снежный покров небольшой, клубника бывает и замерзает, вымораживается. Посаженая в пирамиду она вымерзнет однозначно. С поливом можно решить вопрос, это не проблема. Лучше сделайте красивую грядку любой формы (квадратную, круглую, шестиугольную), окантуйте ее или досками или другим материалом на ваш вкус. Посадите в нее 10-15 кустов клубники. И ухаживайте за ней. И будет у вас пусть небольшой, но урожай. Да, газон - красиво, детская площадка - очень хорошо. Но не иметь для детей своей клубники - нонсенс. Пленкой клубнику никогда не накрывают. Потому, что под пленкой клубника у вас сгниет и сопреет. 
живу в Краснодарском крае Сажаю землянику (то, что вы считаете клубникой) в самую жару. После окончания плодоношения - первая декада июня - от здоровых (не больных и достаточно урожайных) кустов выращиваю рассаду обильно поливая кусты. Как правило к 20 июля рассада достаточно рослая, за неделю до пересадки обрезаю усы от материнских растений, после пересадки по схеме 2 строчки 40смх40см укрываю скошеной травой и обильно поливаю. К концу августа растение окончательно формирует цветочные почки при постоянной обрезке усов. У меня при таком способе у любимого сорта "Зенга-зенгана" на следующий год получается до 100 ягод с кустов, включая мелкие. 
Можно сделать грядки в виде пирамиды. Для этого берем досточки размерами 1,5х1,5х1,5х1,5. Сколачиваем из них квадрат......делаем следующий квадрат 1,2х1,2х1,2х1,2 затем следующий 0,90х0,90х0,90х0,90х 0,90 затем 0,60х0,60х0,60х0,60. Собираем пирамидку предварительно насыпав питательного грунта в каждую из них......затем высаживаем землянику. Пирамида очень декоративная и ягоды цветут до поздней осени. На зиму такую грядку нужно укрывать......время укрытия устойчивые замарозки, примерно середина или конец ноября......делаем это так: закрываем грядку мешковиной, а сверху засыпаем сухим торфом и наверх накидываем еловый лапник для снегозадержания.....грядка зимует великолепно......укрытие снимаем весной при устойчивой плюсовой температуре, чтобы не было выпревания.....можно года через три начать обновление посадочного материала начиная с нижнего яруса.....грядка порадует и декоративностью, и вкусными ягодами.:o 
при выращивании земляники важен севооборот. На участках, где выращивали картофель, томаты, перцы, огурцы и кабачки землянику можно всаживать лишь спустя 3-4 года. Лучше её размещать после салата, укропа и других зеленых овощей, моркови, лука, чеснока, кукурузы, свеклы, тюльпанов, бархатцев или лекарственных трав. Если вы сажаете розетки осенью, то лучше замульчировать посадки компостом, перегноем или просто землей, слоем 5-10 см. Это надежно защитит посадки земляники зимой, а весной послужит удобрением. Свою землянику на зиму никогда не укрывала, т.к. сами листья клубники надежно закрывают куст от низких температур. И конечно, очень важно качество посадочного материала, в первую очередь кустики должны быть здоровыми. Не стоит и загущать посадки. Я сажаю землянику в шахматном порядке с расстоянием между кустами не менее 40 см, в среднем ряду - 50 см. Может быть вам стоит подумать и высаживать рассаду земляники весной? Так будет надежнее и выпадов не будет. Я выращиваю рассаду земляники, вопреки правилам, пересаживая её на постоянное место именно весной. В Подмосковье – это май месяц, у вас, скорее всего, конец марта - начало апреля. После плодоношения, когда начинают отрастать усы, оставляю на них розетки, только первого, реже второго порядка (т.е. те, которые ближе к кусту) и размещаю их между основными кустами, так, чтобы они не мешали друг другу. Когда розетки укореняются, усы отрезаю и они продолжают расти уже самостоятельно. Кустиков земляники выращиваю всегда несколько больше, чем нужно. Весной отбираю из них самые лучшие (коренастые, с чистыми крупными листьями) и пересаживаю ( в лунку 2 ст. л золы и 1 ч. л суперфосфата), на подготовленное с осени место (компост и зола). В этом же году на них появятся первые ягоды. Примерно, с середины августа – сентябре, у земляники закладываются цветоносы будущего урожая, поэтому в этот период полезно подкормить её мочевиной (2 ст. л на 10 л воды) или аммиачной селитрой (10 г). Осенью землянику подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями. 
Посадку следует вести после овощей, особенно ранней капусты, огурцов, салатов, луковичных цветов (тюльпанов, крокусов, гиацинтов), которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку рассады. На приусадебном участке или даче в качестве предшественника земляники хороши салат, шпинат, укроп, петрушка, редис, сельдерей, лук, чеснок, морковь, столовая свекла, ранние сорта белокочанной капусты, а при отсутствии нематод - бобовые культуры (овощной горох, фасоль). Но если в почве обнаружены нематоды, то бобовые растения использовать нельзя, поскольку они служат промежуточным хозяином этого опасного вредителя. На участках, где последние четыре года росли картофель, томаты, баклажаны, перец, землянику сажать не следует, так как после этих предшественников она поражается вертициллезным и фузариозным увяданием, больные растения большинства сортов увядают и погибают. Не следует размещать землянику после огурцов и некоторых цветочных культур (астра, лилия, гладиолус) из-за возможного заражения стеблевой нематодой. Нежелательно сажать землянику после раскорчевки многолетних насаждений, особенно малины, смородины и косточковых культур, так как велик риск развития корневых гнилей. Рекомендуется до 15 августа провести все агротехнические работы с клубникой : пересадка укоренившихся усов ( для увеличения или обновления плантации), подкормка кустиков и обработка их от вредителей, а так же удаление старых листьев (по-простому обрезание всей ботвы). До осени кустик успевает обзавестись новыми листиками и уйти в зиму уже с хорошей «шевелюрой».Старые листья - сборщик вредителей, поэтому и весной клубнику подстригают до появления новых листочков. 
У меня черный использован как полное укрытие для грядок чтоб сорняк не рос. В нем прорезаны отверстия и посажена клубника\ земляника. Сами кусты на зиму укрываю белым, вопервых чтоб проще было стряхнуть налетевшую по осени листву (вокруг тополей много и берез) во вторых - в прошлом году у меня зимой кусты подмерзли - мало снега было сначала и морозы. Вот и начала укрывать белым. Обращу внимание, что клубника урожайные (цветочные) почки закладывает осенью. Поэтому для увеличения их количества в конце лета клубнику подкармливают (самый доступный вариант: слабый настой сорняков (навоза) + зола), подкормки весной больше влияют на размер урожая (что, в принципе, тоже важно). 
... И чем удобряете и когда? Когда, только появился первый листочек проливаю нитроамофоской потом через пары недель "сударушкой" и через две недели ещё раз "гумат+7". Перед цветением и сразу после обязательно прорыхливаю междурядья очень глубоко. В прошлом году использовал удобрение "АVА", результат был не много лучше этого года. Но, однако, оно дороговастенькое. Ранней весной сразу обрезаем старый лист и после обрезки обрабатываю любым имеющимся средством от долгоносика, через неделю прохожусь топазом от грибных болезний, передцветением опять от долгоносика и всё... Весной с началом вегетации опрыскиваю любым, что под рукой, инсектицидом от вредителей, в т.ч. долгоносиков. Чуть позже фитоспорином с добавлением гуматов от грибковых. Обязательно мульчирую перегнившими опилками или сразу новую плантацию сажаю на черный нетканный материал. Это помогает от гнилей всевозможных и очень уменьшает трудозатраты, тк нет сорняков и хорошо все проветривается. После сбора ягод обязательно опять фитоспорином опрыскиваю. Если что-то из перечисленных мероприятий пропущу, поленившись , то буду без урожая. Такая она капризная, клубника эта, и любят ее очень многие. Здравствуйте! Я живу в Зауралье г.Курган. С наличием ягод все впорядке. Считаю, что основное это качественный посадочный материал. Большое значение имеет уход. Начинаю обрабатывать с того времени как сошел снег. Первая подкармка полным комплексом мин.удобрений (Кемира, азофоска (3 ст.ложки на 10 л воды). По 1 л под молодой куст и от 2 до 5 под плодоносящий. Вторая подкормка - коровяк в соотношении 1:10 + 200 гр золы в период начала цветания. Третья подкормка как и вторая, но в период массового цветения и образования первых ягод. Четвертая подкормка после плодоношения - миниральными удобрениями без азота. Междурядья засыпать перегноем. Для борьбы с долгоносиком в настоящее время существует много различных средств, обрабатывая до начала цветения. И еще, действительно после 3 лет грядку необходимо заменить, т.к. ягода мельчает. Удачи! Пробуйте, у Вас все получится! Ребята, а меня есть вот такой совет бывалых старушек. Короче , всю зиму они собирают корки от апельсин. Сушат их . А потом когда растет клубника, поливают под грядками землю от долгоносика (это ж он ест завязи у клубники?). ============================= долгоносик - настоящий бич клубники. Если ему дать волю, он может уничтожить урожай клубники полностью. Я борюсь с ним так. Никакие народные средства не помогут. С помощью Инта-вира. 1 таблетка на 10-литровую лейку. Разминаю и растворяю таблетку прямо руками в лейке. И опрыскиваю клубнику. Только не упустите момент - бутоны клубники должны только выдвигаться, только показываться на поверхности. В фазе зеленого конуса. Вот здесь и наскакивает на них долгоносик. И надо обрабатывать. Если этот момент упустили - все. Урожай потерян. Только обратите внимание, чтобы Инта-вир был свежий. Очень часто подсовывают просроченный. 
Вот почитайте про выращивание клубники по науке: http://www.euro-honey.ru/modules.ph...howpage&pid=141 
|
Необычный способ выращивания рассады |
|
Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ. |
tanuuusa
|
10 секретов домашнего огорода |
|
Технология посадки помидоров от Людмилы Терёхиной. |
|
