1.


2.


3.


4.


5.

 шьем стильный жилет от Карен Миллен

Этот стильный жилет насыщенного бежевого цвета произведет настоящий фурор! Еще бы! Жилет выглядит подчеркнуто эффектно, декорирован широкой отстрочкой, карманами с клапанами, тали подчеркнута широким поясом. В этом жилете, будьте уверены, вы не останетесь незамеченной. К тому же этот жилет абсолютно самодостаточен и не требует никаких дополнительных украшений, а надевать его нужно исключительно на белье.

Сшить этот жилет можно из любых плательных или тонких костюмных тканей. Жилет выполнен на подкладке из натуральной вискозы.

Перед тем как сшить этот жилет, необходимо снять мерки и построить Выкройку-основу женского платья, по которой будем моделировать наш жилет.

Как сшить жилет: моделирование выкройки

Как сшить жилет: моделирование полочки

Рис. 1. Как сшить жилет: моделирование полочки

На выкройке-основе выкройки платья закрыть нагрудную вытачку, сделав разрез как показано на Рис. 1. Как сшить жилет: моделирование полочки. Талевую вытачку перенести как показано на Рис. 1. Начертить по лекалу линии рельефа полочки, разрезать по линиям рельефа.

Линию плеча удлинить вверх на 1,5см, слегка скруглив линию. Отложить необходимые значения от линии середины переда для построения борта и лацкана жилета. От линии талии по боку отложить вниз 22см и провести горизонтальную пунктирную линию. Отложить от нее вниз еще 8см, от середины переда влево 4см и по лекалу, соединив все полученные точки начертить линию борта и лацкана жилета.

Смотрите: Мастер-классы по всем швейным операциям

Дополнительно построить подборт, линию перегиба лацкана и обтачку проймы полочки шириной 4см.

На полочку по разметке нанести линию прорезного кармана в рамку, начертить по лекалу клапан кармана шириной 6см, слегка скруглив по одному уголку.

Как сшить жилет: моделирование спинки

Рис. 2. Как сшить жилет: моделирование спинки

Продлить линию плеча вверх, слегка скруглив линию, отложить 1,5см (см. Рис. 2. Как сшить жилет: моделирование спинки). По линии середины переда от горловины также отложить вверх 1,5см, начертить слегка вогнутую линию (цельнокроеная стойка спинки).

Начертить рельефный шов по линиям талевой вытачки спинки. Отложить от талии вниз 22см и провести новую линию низа спинки жилета.

Дополнительно переснять обтачку горловины спинки (вместе со стойкой) и обтачку проймы спинки жилета шириной 4см.

Готовая электронная выкройка жилета с воротником шаль 40-52

Готовая бумажная выкройка жилета с воротником шаль 40-52 

Уровень сложности шитья: профессиональный – выкройка для начинающих кутюрье не подходит, так как для шитья этого жилета понадобятся навыки шитья верхней одежды.

В частности, нужно выполнить ВТО, наклеить дубляж, обработать воротник шаль, карманы и соединить жилет с подкладкой.

Пошив этого жилета покажется сложным для выпускников курсов кроя и шитья, а также для портных лёгкого платья.

В комплект лекал жилета с воротником «шаль», имитирующим воротник типа английского входят (рис. 1): выкройки спинки, полочки и подборта.

Выкройки обтачек проймы и подкладки в комплект лекал не входят, так как подкраиваются по изделию или по тем же лекалам спинки и полочки.

Прибавка по груди (Пг) составляет 12 см – это жилет большого объёма (можно носить на толстый свитер или как двубортный).

Расход ткани «верха» на жилет составляет от 170 до 190 см – в зависимости от размера изделия.

Расход дублерина от 110 до 180 см – в зависимости от ширины дублерина и от размера изделия.

Расход подклада от130 до 160 см – в зависимости от размера изделия.

Для более точного расчета расхода следует выполнить предварительную раскладку лекал перед покупкой ткани.

Из чего сшить жилет с воротником «шаль»?

Подойдут толстые шерстяные ткани, которые используются для шитья пальто: драп, сукно, букле, ратин.

А также плотные костюмные ткани типа облегченного драпа или велюра.

Возможно также шитьё этой модели жилета из бархата, жаккада и тяжелых костюмных шелковых тканей, но в этом случае, следует выбирать размер таким образом, чтобы прибавка по груди не превышала 6 см.

Кроме ткани и приклада, Вам понадобится манекен.

Крой и шитьё жилета с воротником «шаль»

(подробное описание раскроя в домашних условиях)

Внимание!

Предупреждение: все воротники типа «шаль» довольно сложны для кроя и шитья, поэтому данная модель настоятельно не рекомендуются начинающим домашним кутюрье.

При раскрое этого жилета очень важно не только соблюдать направление долевой нити, но и очень точно добавлять припуски на швы.

Особенно это касается воротника и бортов – именно точные припуски обеспечивают нужную посадку для воротника и сделают его обработку намного проще.

Не менее важный момент – нанесение надсечек и конструктивных линий на этапе раскроя.

Надсечки необходимы на талии и в нижней точке перегиба лацкана.

Эти надсечки используются как ориентир при сборке изделия.

Чрезвычайно важная надсечка выполняется в уголке, образованном вытачкой и срезом входа в карман – без четко выполненной надсечки в этом месте сборка полочки невозможна.

Надсечки в уголке, имитирующем лацкан, и другие в области воротника, добавляются в процессе обработки.

Все профессиональные портные хорошо знают о необходимости нанесения линии перегиба лацкана прокладочным стежком, на обе полочки и сохранение нитяной разметки до окончания изделия.

Обратите внимание на длину линии, обозначающей перегиб лацкана – заутюживать лацкан нужно только внизу, в начале линии перегиба или не заутюживать вовсе.

Второй вариант, так называемый «качающийся» лацкан менее предпочтителен из-за малой ширины лацкана.

В то же время заутюжка должна сходить плавно на нет вверху и её окончание не должно быть выше обозначенной линии.

Для экономии ткани подборт можно выкраивать с дотачкой (рис. 2), то есть из 2-х или более частей.

Нюансы есть и в этом вопросе: шов дотачки не должен располагаться выше начала перегиба лацкана, а в толстых тканях обязательно делать дотачки на левом и правом подборте в разных местах.

Кроме этого, шов дотачки можно использовать для раскрытия обтачных петель.

Припуски на швы – обычные для жакета и пальто (рис. 2 – 3):

плечевые и боковые швы, средний шов, вытачка и вход в карман, а также швы дотачек и обтачек проймы – по 1 – 1,2 см;

по низу – 3,5 – 4 см;

по отлёту борта и воротника – 0,7 – 1 см;

по отлёту подборта – 1 – 1,2 см.

Припуски по ростку, проймам, линии втачивания воротника, внутреннему краю подборта не добавляются.

Обратите внимание также на разницу припусков по отлёту борта и подборта: она должна составлять 0,3 – 0,5 см. Чем толще ткань, тем больше разница припусков. Особенно важно такую разницу соблюдать в области воротника. От разницы зависит величина посадки и качество выполнения канта.

Отдельно следует остановиться на припуске по среднему шву спинки (рис. 2 – 3). Если предусмотрена классическая шлица, то припуск на неё составит 5 – 6 см.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для средних.

Что касается дубляжа, то он выполняется точно также, как при шитье пальто (рис. 2 – 3). То есть спинка дублируется ниже уровня лопаток и нижний срез вырезается большими зубцами. Полочка, подборт и обтачки дублируются полностью, разумеется, за исключением припусков на швы.

Кроме этого, следует продублировать низ. Не забывайте, что отступ от края дубляжа полочки при этом должен составлять 0,3 – 0,5 см.

Дублировать жилет по типу платья не рекомендуется.

Подкрой обтачек можно сделать, как по изделию, так и по тем же выкройкам спинки и полочки (рис. 5).

Подкрой по изделию для индивидуального пошива, разумеется предпочтителен, так как учитывает вероятность коррекции проймы.

То же можно сказать по поводу раскроя подкладки – профессионалы индпошива, обычно кроят подклад по изделию после обработки бортов.

Для тех, кто предпочитает кроить по готовым выкройкам, подкладка, это буквально минус обтачки и подборт (рис. 5).

Для экономии и удобства раскроя желательно выполнить простейшую операцию по моделелированию – закрыть вытачку и вход в карман.

Припуски на швы для подкладки следующие (рис. 6):

плечевые и боковые – по 1 – 1,2 см;

по среднему шву следует учитывать припуск для раскрытия шлицы – 5 – 6 см, шлица-«кармашек» в области лопаток желательна, если жилет будет надеваться на толстую одежду, но для неё достаточно пару сантиметров;

по ростку припусков не добавляем,

а по срезам к проймам и к подборту добавляется двойной припуск – 2 – 2,5 см.

Раскладка – валет, ткань складывается по ширине раскладки, то есть по ширине полочки и спинки с припусками.

Шитьё жилета с воротником типа «шаль» ничем не отличается от шитья подобного жилета или пальто.

Вытачки на полочке обрабатываются с полоской ткани верха. См. как обработать вытачки в верхней одежде

Карман можно обработать в шве, добавив листочку.

ВТО жилета выполняется также, как и ВТО пальто.

Примерка - с учетом высоты плечевых накладок на так изделия, которые Вы будете надевать под жилет.

Далее, также нет никаких отличий от шитья пальто.

Внимание! Крой и шитьё пальто-пиджака имеет очень много нюансов и требует сформированных навыков, поэтому не подходит для обучения крою и шитью.

Припуски на швы и долевое направление нити (рис. 2).

Плечевые, боковые швы, а также передние и локтевые срезы рукава – добавляем по 1 – 1,2 см.

По ростку, пройме и окату рукава припуски на швы не добавляются, чтобы не искажатьи не укорачивать кривую.

Срез борта полочки и горловина потребуют припуска на обработку 0,7 – 1 см.

Обычно по горловине припуск не добавляется, но так как длина раскепа может варьироваться, лучше срезать лишнее после обработки борта.

По низу добавляем, как обычно 3,5 – 4 см.

Отдельно следует рассказать о припуске по среднему шву спинки. Для обработки достаточно тех же 1 – 1,2 см, но не забывайте припуск для шлицы – 5 – 6 см.

Разумеется, шлица может располагаться не только в среднем шве спинки, но и в боковых швах. В этом случае припуски те же.

Рукавные шлицы, если таковые предусмотрены, потребуют 3,5 – 4 см в нижней части локтевого шва. Длина рукавной шлицы в готовом виде – в пределах 6 – 10 см. А по низу рукава добавляем 3 – 3,5 см.

Подборт и воротники (верхний и нижний) рекомендуется выкраивать после первой примерки, но разметку следует произвести в момент раскроя полочки, спинки и рукавов.

Многие мастера индпошива, которые проводят три традиционные примерки и рукава выкраивают не сразу, а только ко второй примерке.

Итак, вернёмся к подборту.

На мой взгляд, подборт лучше выкраивать по изделию.

Это значительно точнее, так как позволяет учесть изменения, внесённые на примерке и точно добавить припуск, необходимый для формирования канта.

Если раскрой производится по выкройке подборта, то припуски по обтачному срезу составят 1 – 1,5 см, то есть больше на 0,2 – 0,5 см (в зависимости от толщины ткани).

По низу подборта достаточно 2,5 см, а по срезу соединения с подкладкой полочки – 1 – 1,2 см.

Нижний воротник.

Сразу оговорюсь, что для дамской одежды не подходят классические английские воротники, предполагающие особую обработку,

по канонам которой нижний воротник по отлетному краю и концам выкраиваетя без припусков.

В данном случае рассматривается обтачной воротник типа английского и поэтому

по отлетному краю и концам воротника Вам понадобится припуск 0,7 – 1 см, а по срезу втачивания – 1 см.

Для верхнего воротника припуск по обтачному срезу увеличивается до 1 – 1,5 см, в зависимости от толщины ткани, а по срезу втачивания – 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что нижний воротник состоит из двух половинок.

Это обусловлено долевым направлением по линии раскепа.

По среднему шву нижнего воротника припуск на шов – 1 см.

Верхний воротник – цельный и долевая нить проходит параллельно средней линии воротника.

Стоит также остановиться на размере воротника.

Размер воротника не указан, так как его следует выкраивать, исходя из длины горловины, которая будет известна только после обработки лацкана.

Другими словами, длину (размер) воротника следует определить на второй примерке, когда полностью обработаны плечевые швы и лацканы.

На первой примерке достаточно приложить лекало воротника, чтобы определить место начала раскепа (где заканчивается лацкан и начинается воротник). 

Для спинки долевая идёт вдоль средней линии или перпендикулярно линии талии, для полочки – параллельно полузаносу.

Для подборта долевая параллельна краю лацкана.

А для верхней половинки рукава она проходит через крайние точки верхней половинки.

Для нижней половинки долевая может определяться не так строго, допускается отклонение в пару градусов, а также возможны дотачки для экономии ткани.

Но о них мы поговорим позже.

Дубляж(рис. 3).

Как и в других верхних изделиях, спинка пальто-пиджака дублируется частично.

Низ дубляжа вырезается крупными зубьями, чтобы край дублерина не был заметен с лицевой стороны.

Дублерин для спинки выкраивается без припусков на швы.

Полочка дублируется полностью.

Дубляж также выкраивается без припусков на швы.

Чрезвычайно важно наметить на деталях дубляжа полочки линию перегиба лацкана и разрезать дубляж по этой линии.

Наклеивается деталь лацкана с отступом от детали полочки на 0,3 – 0,5 см.

Кроме этого, область перегиба можно укрепить долевой полоской дубляжа или любой специальной клеевой «кромкой».

Припуски подгиба низа и припуск на шлицу спинки также дублируются.

От дубляжа полочки отступ 0,3 – 0,5 см.

Подборт и верхний воротник дублируем полностью.

Дублерин для нижнего воротника выкраиваем без припусков на швы.

И не забудьте продублировать низ рукава.

См. видео мастер класс как наклеить дублерин на пальто

Раскладка маленьких размеров показана на рис. 4, средних размеров – на рис. 5.

Для экономии ткани допустимы дотачки на нижней половинке рукава, на подборте в нижней части и на нижнем воротнике.

Рассмотрим дотачку на нижней половинке рукава (рис. 6).

Лучше разрезать лекало выше уровня локтя.

Кроме обычных припусков добавляем и припуски по шву дотачки.

Разметка карманов в индивидуальном пошиве производится на примерке.

Хорошо, если карман попадает на вытачку – она надёжно удержит карман от провисания.

Длина линии входа в карман обычно составляет 14,5 – 15,5 см.

Горизонтальный карман располагается на 5 – 7 см ниже талии и на 1 – 2 см заходит на вытачку (рис. 6).

Наклонный и вертикальный карман – на 3 – 5 см ниже талии.

Он может не попадать на вытачку.

Размечать карман лучше на первой примерке.

См. подробнее как разметить карман рамка

И в завершение рассмотрим раскрой подкладки  (рис. 7).

Припуски те же за исключением низа.

Так как в дамских пальто подкладку делают отлетной, то понадобится двойной широкий подгиб.

Поэтому смело добавляем по низу 5 – 7 см.

На шлицу припуск также понадобится,

но по среднему шву можно сделать ещё одну шлицу в области лопаток, чтобы обеспечить дополнительную свободу подкладки.

Для экономии подклада рукав выкраивается с одним локтевым швом и в поперечном направлении.

Мешковины карманов – прямоугольники.

Готовые выкройки этой модели см. на сайте Веры Ольховской

Электронная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

Бумажная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

Куртка только один большой круг,

в основном большая круговая юбка. 

Куртка лежит плоской и сложить пополам на рисунке

Жилет сшит за  час,отлично подходит для начинающих.

1330 просмотров

Как сшить тёплый кардиган на осень из шерстяного пледа. Расскажет и покажет дизайнер Ольга Никишичева.

http://www.1tv.ru/