Эта статья-памятка предназначена для начинающих фотографов-любителей (иначе говоря - чайников), и написана таким же чайником - успевшим, однако, приобрести некоторый опыт. Она ни в коей мере не претендует на роль пособия по созданию композиционно и технически совершенных фотошедевров. Прочитав ее, вы ровным счетом ничего не узнаете о том, что такое фотография вообще и хорошая фотография в частности, и о том, как нужно смотреть на мир, чтобы снимать хорошие фотографии. Единственное, чем она может помочь вам - это предостеречь от самых распространенных и грубых ошибок в построении и обработке ваших первых фотоснимков - особенно, если вы по каким-то причинам собираетесь публиковать их в Интернете, вместо того, чтобы получать заслуженное удовольствие от их просмотра в кругу семьи. 

Несомненно, весь изложенный здесь элементарный материал можно усвоить на своей собственной шкуре, опубликовав свои снимки на любом фотографическом сайте и прочитав первую сотню критических отзывов на свои работы; но говорят, что умные учатся на чужих ошибках :-) 

К тому же в последнее время уровень взаимного восхищения в фотографических Интернет-сообществах продвинулся далеко за все вообразимые пределы. Так что, возможно, вы и не разглядите критические отзывы среди сотен абсолютно одинаковых комментов такого содержания: "Отлично! Браво, Мастер! Рек! Статус! В избранное!" И вот - отличный повод предостеречь вас от первой и главной ошибки. Игнорируйте такие отзывы. Вежливо говорите (или не говорите) "спасибо" и сразу забывайте про них. Никогда не верьте им и не отвечайте им такими же отзывами (а это - единственное, чего от вас ждут авторы таких комментариев). Иначе - дело плохо... ну, то есть, рейтинговые фотографии вы, наверное, научитесь делать, а вот хорошие - никогда. 

Но мы отвлеклись. Итак, в Сети можно найти бесконечное количество рекомендаций и советов, а также длинных лекций и кратких курсов и о законах композиции вообще, и конкретно на тему о том, как следует строить композицию фотоснимка. Больше всего внимания при этом обычно уделяется так называемому "золотому сечению", описываемому нехитрой формулой a/b=b/(a+. Так, авторы некоторых статей (например, здесь) сообщат вам, что любое произведение изобразительного искусства должно обязательно подчиняться правилам "золотого сечения", в качестве примера приведут разбитый на разноцветные треугольники прямоугольник, и безапелляционно предложат вписывать в эти треугольники основные элементы вашей композиции. Для обоснования этой позиции обычно приводятся туманные ссылки на "магические" числа Фибоначчи. 

Не менее уважаемые, но существенно более подкованные математически авторы других статей (например, здесь) задумчиво констатируют, что при погрешности человеческого восприятия в 15% любое произвольное деление отрезка на две части с вероятностью 60% будет удовлетворять этому самому правилу "золотого сечения", так что нужно быть особо неудачливым, чтобы это правило нарушить :-) А уж что касается искусствоведов, то при минимальном профессионализме они-то всегда смогут найти на любой картине как многочисленные золотые сечения, так и их отсутствие - в зависимости от социального заказа. 

И эти, и многие другие точки зрения имеют право на существование (лично мне ближе вторая), но начинающего фотографа чтение таких статей, скорее всего, собьет с толку… хотя, конечно, на определенном этапе оно будет совершенно необходимо. Ну что же, тот, кто уже дорос до осознания необходимости подчинить свои снимки многочисленным правилам композиции, всегда может найти в сети (хотя бы на данном сайте), а то и в библиотеке источники мудрости и припасть к ним. А мы займемся простыми ляпами. 

Далее предполагается, что читатель умеет пользоваться фотоаппаратом и графическим редактором "PhotoShop" (ФотоШоп, ФШ), или его аналогами. В качестве примера возьмем самую тривиальную фотографию - чайка, Нева, Петропавловка.



Завал снимка влево или вправо. Поворачивая ваш снимок в ФШ, пользуйтесь сеткой или направляющими линиям "View - New Guide". Тщательно выберите линию на снимке, по которой вы будете его выравнивать. Это может быть горизонт или вертикальная линия в центре кадра (но не сбоку!). Не примите за линию горизонта берег реки, на которую вы смотрите под углом, или склон холма - а такие ошибки делают и профессионалы.



Нерезкость. Главный объект снимка должен быть резким - это азбука. Так, на портрете обязательно должны быть резкими глаза - а наводка на резкость по ушам, кончику носа или пышному бюсту является одной из самых распространенных ошибок. Нерезкость окружающей обстановки - очень мощный инструмент: правильно выбрав ГРИП (Глубину Резкости Изображаемого Пространства), можно придать снимку объем, разделить планы и сконцентрировать внимание на главном. При ландшафтной съемке старайтесь избегать нерезкости ПП (Переднего Плана) - такая нерезкость считается моветоном.



Пересветы и провалы в черноту. На снимке, по идее, не должно быть абсолютно белых или абсолютно черных, и вообще "плоских" по цвету пятен ("засвечен" может оказаться всего один из трех цветовых каналов снимка, но и это тоже пересвет!) - если, конечно, этого не требует ваш авторский замысел - например, при съемке портрета на белом или черном фоне. При ночной съемке старайтесь, чтобы белыми пятнами не выглядели фонари и освещенные части зданий; при дневной - небо. При съемке на цифровую камеру проверяйте себя, просматривая сразу после съемки гистограмму снимка. Для просмотра отснятых снимков всегда используйте режим "засветка". Если позволяет камера, сохраняйте снимки в формате RAW, и по возможности все преобразования кривых и уровней делайте на этапе импорта RAW в ФШ. Всегда импортируйте в ФШ и обрабатывайте снимки в 16-битном формате (RGB-16), и конвертируйте их в 8-битный JPEG только после окончательной обработки. Ознакомьтесь с понятием "цветовое пространство"; фотографии для себя сохраняйте в пространстве Adobe RGB, для публикации в Интернете - в sRGB.



Шум. Фотография с пересветами и провалами - испорченная фотография, но почти пересвеченные или проваленные в темноту участки можно спасти, "вытащив" их средствами ФШ (наиболее удобен для этого фильтр "Shadow|Highlight"). Будьте внимательны! При этом легко нарваться на другие проблемы - ореолы вокруг темных участков снимка ("гало") и "шумы", которые выглядят, как мелкий цветной песок; они появляются и при съемке с высокой чувствительностью (ISO), особенно в цифровых фотоаппаратах с маленькой площадью матрицы. Эти шумы опять же можно "давить" средствами ФШ, например, фильтром "Reduce noise", но - смотри следующий пункт!



Градиент. Давя шумы неба фильтрами, следите за тем, чтобы они не преобразовались в цветные полосы с резкими границами. Это выглядит еще хуже, чем исходный шум.



Ореолы вокруг темных объектов, появляющиеся при "вытаскивании" из теней и при увеличении локального контраста (например, фильтрами "Shadow|Highlight", "High Pass", "Unsharp Mask"). Хотя они увеличивают контраст деталей, они зачастую лишают снимок глубины и естественности. Поэтому нужно очень осторожно обращаться с этими тремя фильтрами, а если ореолов не избежать - убирать их с помощью History Brush, клонирующей кисти в режиме "Darken" и т.д. - способов очень много, особенно при использовании слоев и масок.



Перешарп. Увеличивая резкость нечеткого снимка фильтрами ФШ "Sharpen" и "Unsharp Mask", легко перестараться. Слишком резкий снимок режет глаз, особенно, если эта резкость - не естественная, а "фотошопная".



Блюр. Противоположная крайность - часто для того, чтобы скрыть недостаточное качество снимка или дефекты объекта (например, неровности кожи при портретной съемке), применяется блюр, или размытие. То, что получается в результате, профессионалы обычно называют "пластмассой" - то есть кожей, как у куклы Барби.



Виньетирование. Затемнение снимка по углам, является свойством некоторых объективов или результатом неправильного подбора бленды. Исправляется средствами ФШ ("Lens Correction - Vignette" или просто 3-5% кисточкой в режиме "Luminosity").



Дисторсия. Искажение формы предметов, при котором прямоугольник приобретает форму выпуклой или вогнутой подушки или "бочки". Является свойством многих объективов, особенно широкоугольных и объективов с переменным "зумом" (фокусным расстоянием, увеличением). При съемке городских пейзажей визуально дисторсия увеличивается, если объектив камеры направлен не параллельно земле, а под наклоном. Дисторсия легко убирается в ФШ фильтром "Lens Correction", но будьте внимательны! После этой операции качество снимка падает, "замыливается". Кроме того, за дисторсию легко принять перспективные искажения, и, убрав их, лишить снимок глубины и объема.



Хроматическая аберрация. Появление на границах предметов цветных полос. Ну… В ФШ есть средства для корректирования этого дефекта, но проще сменить оптику.



Горизонт посередине. Вот тут мы подходим непосредственно к компоновке снимка. Самое главное: старайтесь без особенных причин не размещать доминирующие объекты вашего снимка близко к границам кадра или к вертикальным и горизонтальным линиям, проходящим через центр кадра. Если вы будете следить за этим, то, скорее всего доминанты вашей фотографии (а доминантами могут быть линия горизонта, шпиль Петропавловской крепости, или ваша подруга на фоне чего-то там очень живописного) окажутся на расстоянии примерно 1/3 или 2/3 от границы снимка, и правило золотого сечения будет более-менее выполнено. Если хотите, возьмите линейку и отмерьте не одну треть, а 3/8 или 5/8 - это более точное приближение к золотому сечению. А если у вас есть штангенциркуль - воспользуйтесь им, чтобы разделить кадр в пропорции 0,38197:0,61803, и тогда к вам уже точно никто не придерется :-) Правда, при этом возникает вопрос - от какой именно точки объекта съемки отмерять это магическое расстояние? Традиционный рецепт - попробовать найти на объекте съемки области, к которым больше всего притягивается взгляд. Это могут быть: точки пересечения образующих контур линий, глаза на лице человека, определенные области женской фигуры… в общем, читайте литературу :-) И помните, что это правило - не бином Ньютона (справка: фамилию Ньютон носил не только признанный мастер эротической фотографии, но и еще один английский ученый в XVII веке), и его можно нарушить, если вам это нужно. Например, снимая симметричное здание, или отражение собора в спокойной воде, или модель, принявшую намеренно симметричную позу, - не бойтесь поместить эти объекты в центр снимка.



Параллельные линии. Старайтесь не допускать появления рядом с границами кадра линий, параллельных или (что еще хуже) почти параллельных этим границам. Толстый ствол дерева или бордюр мостовой могут испортить фотографию. Подумайте о кадрировании, используйте рамки или искусственное виньетирование, чтобы скрыть такие дефекты.



Обрезанные фигуры. Следите, чтобы в ваш кадр не влезло пол-человека (если, конечно, вы не снимаете первомайскую демонстрацию). Ни в коем случае не обрезайте человеку на портрете ступни, кисти, верх головы (если это не крупный план). Надо резать - так режьте руки по плечи, а ноги - по колени или бедра. Всегда оставляйте пространство сверху вокруг объектов, а при съемке движущихся объектов - пространство в направлении движения.



Вспышка в лоб. Не снимайте портреты со вспышкой! Для портретной съемки существуют отражатели, рассеиватели, экраны и пр., а о науке правильной постановки света написаны целые книги, пересказать которые здесь невозможно - и пока Вы их не прочитали, просто никогда не включайте вспышку. А если Вы все же хотите снять портрет, не имея никакого оборудования - попробуйте сделать это в светлой комнате днем в момент, когда солнце спрячется за облаком. Или соорудите простейший осветитель из мощной лампы и выложенного фольгой изнутри зонтика, и дополнительно направьте на объект рассеянный свет от пары оклеенных фольгой картонок. Старайтесь, чтобы свет подчеркивал объем - но чтобы при этом на лице не было бы ни резких теней, ни ярких бликов.



Прочие очевидные глупости: 

• не публикуйте снимки любимых подруг, детей и собак, не подумав, какие эмоции они вызовут у зрителя. Поверьте, чаще всего - совсем не те, что у вас!

• не впихивайте в снимок больше, чем он может вместить, не комкайте пространство;

• помните, что количество объектов, которые может одновременно воспринять мозг зрителя, ограничено тремя-пятью;

• не загоняйте все значимые и контрастные объекты в один угол снимка;

• помните о равновесии. Если сомневаетесь - мысленно повесьте снимок на гвоздик и посмотрите - не перекосило ли его?

• не позволяйте главному объекту потеряться на пестром фоне;

• не фотографируйте городскую архитектуру с собой, любимым, крупным планом посередине (или хотя бы никому не показывайте такие снимки);

• не выставляйте в сети снимки, которые не помещаются в окошко браузера сразу и по ширине и по длине;

• не ужимайте jpeg-картинки до появления артефактов;

• не разгоняйте до рези в глазах цветовую насыщенность снимка, "чтобы было еще красивше";

• если есть возможность НЕ применять какую-нибудь ФШ-операцию - НЕ применяйте ее. Помните, что главное достоинство фотографии - ее достоверность. Комбинируя разные детали и эффекты ФШ, можно получить очень красивые картинки - но зачем? Они утратят главное - они не будут фотографией.

• не снимайте, если не знаете точно, зачем вы это делаете. 


А всем, кто хочет прочитать хорошее полноформатное пособие по фотографии - с удовольствием рекомендую книгу "Фотосъемка. Универсальный самоучитель" Дмитрия Кораблева; пока что ее можно найти в Сети. 

Помните, что все приведенные и здесь, и в любых других пособиях советы являются не более, чем советами, а законы композиции не являются такими универсальными законами природы, как, скажем, законы сохранения энергии и массы - а следовательно, их можно и нарушить. Главное, чтобы вы всегда точно знали, с какой целью вы их нарушаете! 

И последний совет. Построив композицию снимка, нарушив все возможные законы, и объяснив себе, зачем вы это сделали, спросите себя - а сможет ли ваша фотография донести вашу мысль и ваши чувства до зрителя? И что на самом деле зритель увидит в вашем снимке? 

Спасибо за терпение!

2007 © Антон Вершовский