Изумительная книга по вязанию от NICKY EPSTEIN источник: http://zaika19721.forum2x2.com/t...
№4 Knitting BEYOND the edge NICKY EPSTEIN - (0)Вязание - №4 Knitting BEYOND the edge NICKY EPSTEIN ...
Классная Тильдочка) Выкройка - (0)Классная Тильдочка) Выкройка Тильда Такая прикольная кукляшка! Даже имя сразу далось: ...
Шьем игрушки - (0)Шьем игрушки. Выкройки зайца и таксы Шьем игрушки. Выкройки зайца и таксы ...
Шьем игрушки - (0)Шьем игрушки) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Шьем юбки на любой вкус! 44 варианта моделирования!!!! Часть 1 |
Умение моделировать позволяет при помощи одного варианта выкройки сшить несколько совершенно разных юбок. Если вы любите танцевать, то выкройки цыганских и испанских юбок позволят вам самостоятельно сшить наряд для выступлений. А если вы просто следите за модой, или же предпочитаете собственный, сугубо индивидуальный стиль, то этот раздел поможет вам всегда выглядеть модно и стильно. Более того, используя это мастерство, вы можете сшить эксклюзивное платье. Фасонов юбок существует немало: годе, клёш, солнце, плиссированные, в складку, шотландские, спираль, мини, миди, макси, а выкройки юбок позволят вам осуществить любые модельерские фантазии. Ниже представлены очень интересные и практичные варианты выкроек юбок: выкройки прямых юбок, выкройки юбок «Годе», выкройки юбок «Солнце», выкройки прямых юбок с отлетной накидкой, выкройки юбок с запахом, выкройки юбок с оборкой кокилье, выкройки юбок с подрезом и драпировкой и т.д. которые легко шить и приятно носить.
Метки: модерование |
Инновационный крой в моделировании оджеды |
Технику драпировки можно осуществить не только на манекене, но и применяя двухмерное плоскостное моделирование, а также с помощью компьютерного конструирования. В качестве примера подойдет метод складывания материала по принципу оригами для создания пластичных геометрических структур.
Сначала начертите на конструкции переда изделия желаемую вставку в форме геометрической фигуры, например, прямоугольника, ромба или треугольника. Здесь ромб начерчен так, что его вершины касаются линий плеча, проймы и горловины. Нижняя линия фигуры продлевается в виде рельефа.
Первая ступень геометрической конструкции чертится большей, чем начерченная вставка (см. илл. 1 – внешняя, закрашенная серым цветом область). Затем намечаются контуры остальных ступеней по направлению к середине ромба и определяется высота ступеней. Высота ступеней может быть разной – и 0,5 см, и равной величине разницы между ступенями. Попробуйте выполнить макеты с разной высотой ступеней и выберите наиболее понравившийся вариант. Для наглядности отдельные ступени на чертеже поочередно выделены серым и белым цветом. Наложение обозначено пунктирными линиями – высота ступеней.
Скопировать части ступеней по отдельности (илл. 2). Площадка верхней ступени состоит из четырех треугольников. Затем секции геометрической конструкции раздвинуть на величину высоты ступеней. Это можно сделать вручную. Форма и размеры срезов нижней ступени должны соответствовать срезам на конструкции переда изделия!
Части объемной геометрической конструкции скопировать с чертежа. Перед разрезать по линиям вставки. Детали ступеней начертить цельновыкроенными с соответствующими деталями переда (илл. 3). Этот дизайн будет особенно эффектен, если выкроить четыре части переда из материалов контрастных цветов. Форму, высоту и положение геометрической конструкции можно выбрать в зависимости от модели и творческой идеи. Дайте волю своей креативности!
На манекен надевается макет базовой основы изделия из бязи, и прямо на нем автор рисует модельные линии (илл. 1). Это очень креативный процесс, но одновременно и хорошо продуманное применение важных технологических принципов. На примере жакета с волнообразными рельефами демонстрируется, как можно, моделируя на манекене, избавиться от швов пройм и швов всех вытачек. Сначала на изделии отмечаются контрольные точки в местах сопряжений переда и спинки с рукавом. Затем у переднего и заднего контрольного знака втачивания рукава изменяется направление линии шва проймы/оката. Важно провести модельные плавные линии через эти контрольные точки так, чтобы трансформированное изделие имело такую же посадку на манекене, как и макет базовой основы изделия.
После довольно размашистого нанесения модельных линий макет базовой основы изделия из бязи снимается с манекена. Линии уточняются по фигурным лекалам, и после этого макет разрезается по этим линиям (илл. 2). При этом очень важно отметить монтажные контрольные знаки, так как модельные линии имеют весьма сложную конфигурацию. На особо сложных участках или в местах важных сопряжений следует поставить больше контрольных знаков, чем на более пологих участках.
Полученные детали из бязи утюжат и прикалывают на новую макетную ткань, чтобы выкроить их с припусками на обработку швов (илл. 3). Монтажные контрольные знаки с особой точностью необходимо перенести на новые детали и затем убрать первоначальные детали.
Детали макета жакета соединить, строго совмещая контрольные знаки (илл. 4). Затем заутюжить швы и настрочить их двойной строчкой для большего визуального эффекта. Макет жакета с волнообразными рельефами можно выполнить из материалов контрастных цветов, чтобы подчеркнуть эффективность дизайна.
Жакет с волнообразными рельефами демонстрирует безупречную посадку рукава, которую можно встретить только у изделий с втачными рукавами. Хотя шов втачивания рукава в пройму изделия отсутствует, посадка базовой основы изделия на фигуре сохранена (илл.5).
Воротник-аккордеон служит еще одним примером японского искусства оригами, примененного для конструирования одежды. Многочисленные слои воротника-аккордеона не только напоминают викторианские воротники, они еще и скрывают особенно изысканный эффект. Воротник-аккордеон, как и обещает его название, растягивается, функционируя одновременно в качестве капюшона.
Построить чертеж отложного воротника с высокой стойкой в соответствии с чертежом (илл. 1). Форму отлета воротника можно выбрать по желанию. Однако следует учитывать, что для этой модели требуется воротник с широким отлетом, чтобы сохранить достаточный объем и обеспечить возможность растягивания отдельных слоев воротника для трансформации его в капюшон.
Отлет воротника скопировать с чертежа 8-10 раз, количество копий зависит от желания и свойств материала. Все копии отлета воротника разрезать в двух местах в поперечном направлении и развести части копий так, чтобы каждый последующий слой был больше предыдущего (илл. 2).
Детали воротника поочередно соединить между собой внешними и внутренними срезами так, чтобы получился эффект гармошки.
Трехмерного эффекта также можно достичь путем использования техники «баллон». Вставки-баллоны как будто вырастают из изделия, при этом сборок по линиям швов нет.
Сначала следует начертить на конструкции переда изделия желаемые линии рельефов. Здесь был выбран дизайн в виде дугообразных полос. Возможны также другие варианты рельефов и вставок, например, прямоугольных, трапециевидных, в виде кругов или фантазийной формы. Конструктивные швы при этом искусно переводятся в эти сложные модельные линии. Важно, чтобы модельные линии проходили через точки центров груди и пересекали вытачки по талии (илл. 1).
Затем отметить местоположение вставок-баллонов (здесь отмечено серым цветом). Размер и форму вставок можно варьировать по желанию. Чтобы моделирование не было слишком запутанным, рекомендуется маркировать отдельные секции вставок буквами или цифрами.
Скопировать верхнюю вставку-баллон с чертежа переда и начертить две линии разрезов для расширения полос (илл. 2).
Вставку разрезать посередине между двумя полосами соответственно и развести секции, удлиняя внутренние срезы деталей. Величины разведения секций зависят от модели и свойств материала. Попробуйте разные варианты! При этом важно, чтобы длины внутренних срезов деталей были равными по длине! Переднюю часть левой нагрудной вытачки закрыть, переводя раствор к внутреннему срезу. Выровнять линии срезов деталей (илл. 3).
Затем скопировать с чертежа переда нижнюю вставку-баллон и также начертить две линии разрезов для расширения полос (илл. 4).
Вставку разрезать посередине между двумя полосами соответственно и развести полученные части по линиям разрезов, удлиняя внутренние срезы деталей. Величины расширения зависят от модели и свойств материала. Объем нижней вставки может быть таким же, как на верхней вставке, или быть больше или меньше ее объема, выбор зависит от вашей фантазии. Длины внутренних срезов обязательно должны быть равными. Выровнять линии срезов (илл. 5).
На этом этапе особенно значима маркировка всех деталей кроя соответствующими буквами (цифрами), благодаря которой все детали можно собрать, подобно пазлу. На примере первой полосы «А» правой части переда мы продемонстрируем трансформацию отдельных полос переда платья (илл. 6).
Полосу «А» скопировать с чертежа переда и отметить участок для вставки-баллона (здесь выделена серым). Расширенный участок вставки-баллона скопировать с илл. 3 и заменить им выделенный серым участок полосы «А».
Здесь показана полоса переда «А» с расширением в области вставки-баллона. Линии срезов выровнять и поставить монтажные контрольные знаки (илл. 7). Все повторить для каждой полосы, заменяя выделенные серым участки расширенными участками.
Все детали кроя скопировать с чертежа. Каждую полосу подготовить в соответствии с описаниями к илл. 6 и 7 и заменить выделенные серым участки расширенными участками вставки-баллона.
Растворы вытачек на выпуклость груди закрыть. Все линии срезов выровнять (илл. 8).
Источник: http://pokroyka.ru
Серия сообщений "Шитье":
Часть 1 - ПИЖАМА
Часть 2 - Яркое модное цветочное платье
...
Часть 19 - Выкройка перчаток. Как самосто...
Часть 20 - Штопка джинсов.
Часть 21 - Инновационный крой в моделировании оджеды
Метки: модерование |
"Чумовое" платье от Roland Mouret |
Метки: шьем |
Шьём платье с перекрученной драпировкой.МК. |
Этот МК от sudarikovaa-nika.Большое ей спасибо за труд.
Метки: шьем |
Платье принцессы Kate Middleton |
Вот бывает такое, очень хочется чего-то такого...
В этот раз очень хотелось ткани с рисунком индийского огурца:) Просто болезнь какая-то напала.
И отправилась я на поиски:)
Урожай был не богатый. Хотелось чего-то в коричнево-золотистых тонах, а попался синий, но как говорится, на безрыбье...
Правду сказать, сама ткань оказалась порядочная бяка. Я так поняла, это то, что называют трикотаж-масло. Такое тягучее во все стороны и скользкое:)))
Но шилась в общем не плохо, благодаря правильно подобранным иголкам: Microtex Sharp Needle от Schmetz, номер 70.
Ни пропусков, ни дырок не осталось.Очень заинтересовал меня этот крой. Захотелось вникнуть как сделать цельнокроеный запах. Думала, я думала, и пришла к тому, что на манекене методом наколки сделала макет. Потом перенесла на бумагу.
Несколько разных ракурсов, чтобы было понятно, что к чему:)
Метки: шьем мастер-класс |
Моделирование платья с запАхом. Мастер-класс |
Мастер-класс здесь:
http://www.yuliana-sew.com/stati/slozhnoe-modeliro...oe-plate-eleny-bobrovskoj.html
Метки: шьем мастер-класс |
Коктейльное платье-тюльпан |
В конце курса все учащиеся получают экзаменационные задания для самостоятельной работы. Цель задания - адаптировать модель на свои пропорции, провести моделирование, подобрать ткань и сшить изделие на себя в натуральную величину или в масштабе 1:2.
Лилия получила вот такое задание:
Метки: шьем мастер-класс |
Выкройка трикотажного платья облегающего по фигуре с подрезом под грудью |
|
Метки: шьем мастер-класс |
Пробуем исполнить ассиметричный воротник от Виктории Бэкхэм.МК. |
Этот мастер-класс от Milo.
Сначала была «любовь». Очень понравилось это платье…
Метки: шьем мастер-класс |
Повтор платья Roland Mouret своими руками |
Метки: мастер-класс |
платье с баской |
Выкройка платья с баской, которое мы предлагаем вам сшить по нашейбесплатной выкройке, достаточно простое в исполнении. Однако классический фасон футляр и баска превращают это платье в нечто особенное.
Смотрите также: Выкройки платьев
Выкройка платья с баской моделируется по вашей выкройке-основе платья, которую вы можете построить по собственным выкройкам. Построить выкройку-основу платья очень просто, подробные инструкции даны.
Смотрите: Как построить выкройку-основу платья.
Далее переходим непосредственно к моделированию выкройки платья с баской.
Выкройка платья с баской. Нажмите, чтобы увеличить
Выкройка платья с баской. Нажмите, чтобы увеличить
Разрезать выкройку переда и спинки платья по линии талии. Нижняя частьплатья с баской – юбка кроится без изменений. Переходим к моделированию верхней части платья с баской и непосредственно баски.
От линии талии переда и спинки выкройки отложить вверх по 3см и по лекалу провести горизонтальные линии. Отрезать получившуюся полоску и склеить по линиям вытачек.
На лифе платья смоделировать рельефы «принцесса».
Отложите 6 см по спинке платья и по переду платья от линии глубины проймы платья вверх. Эта величина может варьироваться в зависимости от особенностей фигуры и ваших личных пожеланий.
Чтобы получилась именно такая выкройка рельефа платья, как вы хотите, лучше всего приложить выкройку платья, перенесенную на кальку, на фигуру и перед зеркалом отметить точку на пройме платья, от которой будете строить рельеф.
Передвинуть вытачки переда платья и спинки платья как показано на выкройке. Боковую вытачку на передней половинке платья убрать.
По лекалу вычертить рельефы переда платья и спинки платья как показано на чертежах.
Разрезать детали платья по полученным рельефным линиям.
Верхнюю вытачку на передней половинке платья разрезать и закрыть.
Маленькую вытачку, которая получилась на передней половинке платья в процессе моделирования, закрыть на выкройке, выкройку слегка проутюжить, выровнять.
Вырез проймы платья с баской смоделировать, отложив 5 см по плечу от выреза горловины. Провести по лекалу новые линии выреза пройм переда и спинки платья.
Рассчитать радиус для выкройки баски: R=1/6 обхвата талии -1см.
Построить полуокружность, как показано на выкройке баски.
От полученной полуокружности отложить длину баски равную 20см, провести нижнюю полуокружность.http://www.korfiati.ru/2012/10/vykrojka-platya-s-baskoj/
Метки: мастер-класс шьем |
Моделируем лиф платья с перекрученной бретелью.МК |
Метки: мастер-класс шьем |
Платье с драпировками |
|
Шьем платья с необычной драпировкой |
Метки: мастер-класс |
И опять непростое платье с драпировками.МК |
Моделирование и мастер-класс оранжевого платья сделано OlgaLosss.Спасибо ей огромное за это!
Метки: мастер-класс |
ПЛАТЬЕ С ДРАПИРОВКОЙ. МК по пошиву и моделированию. |
Сегодня я хочу Вам предложить мастер-класс по пошиву вот такого платья.
Метки: мастер-класс |
Моделирование и различные виды воротников |
Метки: модерование |
Моделирование платья |
Метки: модерование |
Перекошенный крой от Nicole Miller.Моделирование |
Приветствую любителей перекошенного кроя. Этот удивительный крой даёт массу интересных и простых вариантов блуз, топов и платьев. От «простого к сложному» .
Метки: модерование |
DRAPE DRAPE 1 |
Метки: модерование |
Юбка с эффектом запаха.МК |
Юбка с эффектом запаха весьма подходит для офиса - выдержана в деловом стиле и в то же время необычайно женственна, благодаря заутюженным драпировкам-складкам и эффекту запаха. Моделированием юбки поделилась Natamoda.
Метки: модерование |
Моделирование черного платья |
Метки: модерование шьем |
Моделирование рукавов |
Метки: шьем модерование |
Красивое платье.Моделирование и пошаговая обработка |
Моделирование платья начинается здесь:
Метки: шьем модерование |
Шьем платье-футляр с интересными деталями |
Метки: шьем |
Схемы выкройки к платью |
Метки: шьем модерование |
моделирование платья |
Платье из трикотажа без рукавов, с асимметричными драпировками по линии груди и линии бедер. Драпировка на бедрах украшена декоративной пряжкой. Юбка с расклешением в форме «годе» в левом боковом шве. Платье с плотным прилеганием по линии груди, средним - по линии талии и с плотным – по линии бедер (Пг = 0, Пт = 2, Пб = 0).
1. Определяем пропорции для нанесения линий фасона на чертеж основы. (Рис. 1.)
Рисунок 1
2. Моделирование производим на деталях полочки и спинки вразворот. Детали располагаем лицом вверх, не забываем отметить это на чертеже основы.
3. Нагрудные вытачки закрываем, переводим их в боковой шов. Рис. 2.
Рисунок 2
4. Моделируем лиф платья: определяем глубину и направление выреза горловины, направление линий драпировки, причем стараемся, чтобы средняя линия драпировки вышла в конец левой нагрудной вытачки. По правому плечу откладываем ширину правой бретели (10 см) – деталь № 6. На месте соединения бретели и лифа ставим метку «1». Левая бретель соединяется с лифом в метке «2». Продолжаем левое плечо на 3 см и спускаемся вниз на 2см – деталь № 5.
5. Определяем высоту клина «годе» по желанию. У меня расклешение начинается от наиболее выпуклой точки бедра, а у вас? Радиусом, равным расстоянию от начала расклешения до линии низа проводим дугу вправо. Угол клешения возьмем 40 – 45°.
(рис. 3)
Рисунок 3
6. Отрезаем детали № 5 и № 6 и продолжаем моделирование лифа. Разрезаем по нанесенным линиям драпировки, начиная от правой проймы. Делаем дополнительные разрезы между линиями драпировки и вытачками (см. рисунок). Обозначаем полученные детали: №№ 1, 2, 3, 4.
7. Закрываем нагрудные вытачки, тем самым переводим их в линии драпировки. Стараемся выдерживать расстояния между линиями драпировки одинаковыми. Ставим контрольные метки в начале и конце драпировки.
Рисунок 4
8. На правой бретели (деталь №6) наносим линии драпировки, разрезаем по ним и с помощью параллельного расширения раздвигаем на расстояние 1.5 см, края детали соединяем прямыми линиями.
9. Наносим линии драпировки по бедрам. Обозначаем детали: I, II, III, IV,V, VI.
10. Разрезаем по намеченным линиям в направлении от левого бока к правому, не доходя до бока 3-5 мм. Веерно разводим детали, стараясь выдерживать между ними одинаковые расстояния. Величина разведения зависит от свойств ткани: чем тоньше и мягче ткань, тем величина разведения больше. Края драпировки соединить плавной кривой. Начало и конец драпировки обозначить контрольными метками.
11. Достроить цельнокроеную обтачку горловины. При желании можно сделать обтачку как отдельную деталь (см. ниже моделирование спинки)
Моделирование спинки проводим аналогично моделированию полочки. Обращаю внимание на то, что спинка не имеет драпировок ни на одной из деталей.
Желаю вам приятного творчества!
http://tvorim.e-gloryon.com/
Метки: шьем модерование |
Без заголовка |
Метки: модерование |
юбка |
Как правило, такие модели создаются методом наколки или макетирования, но у нас обратная задача - понять и повторить задумку дизайнера.
1. Начинаем, как всегда с определения пропорций и нанесения линий фасона на основу прямой юбки. Нумеруем детали. Ставим контрольные метки, в местах соединений складок. Рис.2
Рис. 2
2. Обращаю ваше внимание, что длина юбки обусловлена ее конструкцией. Юбка короткая. Именно поэтому по низу юбки пришита полоса ткани, чтобы увеличить длину. В процессе работы вы поймете, каким образом и почему, но сейчас могу сказать, что длина зависит от наклона сторон детали 7 (чем наклон больше, тем большей длины можно добиться) и от длины центральной складки (ее нестачанного участка-«хвостика»).
Рис.3
Нестачанный участок центральной складки образуется соединением участков OD и OB (рис.3), поэтому длина этих участков должна быть равна.
3. Для удобства левую сторону юбки с нанесенными линиями складок перенесем на один шаблон, а правую сторону юбки на другой.
4. По намеченной линии отрезаем пояс-кокетку (детали № № 1, 2, 3), закрываем вытачки, получая целую деталь пояса.
5. Отрезаем деталь № 7, приклеиваем сверху по центру листа. Рис.4.
Рис. 4
К наклонным линиям этой детали по краям строим перпендикуляры. Берем детали № 6 и № 8 и начинаем раздвигать эти детали на ширину складок, следя, чтобы контрольные точки деталей (отмечены красными стрелками) двигались точно по направляющим до того момента, когда детали 6 и 8 пересекутся в одной точке. Вот поэтому, чем меньше вы хотите получить припуск на складку, тем короче должен быть «хвостик» центральной складки. Рис.5
6. Теперь строим перпендикуляры-направляющие по краям детали №6. Если у вас линии деталей не прямые, то перед построением перпендикуляров соедините крайние точки прямой линией и постройте перпендикуляры уже к этой линии. Берем деталь №5 и передвигаем ее по направляющим на припуск на складку, аналогично пункту 5.
Рис 6.
Рис.6
7. Так последовательно раздвигаем на складки все оставшиеся детали, соблюдая параллельность припусков на складки. Рис.7. На рисунке красными стрелками показана схема сборки юбки. По бокам выполнено расширение по линии низа.
Рис. 7
При моделировании юбки я умышленно не делала асимметрию линии низа, чтобы не усложнить процесс. Теперь, когда весь процесс моделирования складок рассмотрен, вы сами можете нарисовать желаемую линию низа.
Моделирование заднего полотнища юбки отличается тем, что при раздвижке 6 и 8 деталей, вы выбираете ширину припуска на складку, не добиваясь, чтобы детали 6 и 8 соединились в одной точке, при моделировании деталь 6 внизу будет наложена на деталь 8. Поэтому в готовом виде центральная складка не образует «хвостика», как на переднем полотнище, а в месте соединения с деталью № 7 образуются небольшие складки-галочки, как видно на фотографии.
http://tvorim.e-gloryon.com
|
моделирование блуз |
Снятие мерок
http://www.piknad.ru/vikbluz.php
Все мерки окружности и ширина спинки снимаются полностью. а записываются в половинном размере. все мерки длины снимаются и записываются полностью.
ОШ- измеряется по основанию шеи, ОГ- эта мерка определяет размер фигуры. сантиметровая лента должна проходить на уровне подмышечных впадин, по выступающим частям лопаток на спине и по самым высоким точкам грудных желез. ОТ- измеряется по самому узкому месту фигуры. ОБ= измеряется вокруг фигуры горизонтально, сзади по высоким точкам ягодиц, спереди по выпуклостям живота. Шсп- измеряется от сочленения одной руки с туловищем до другой горизонтально по лопаткам. Дспт- от сеьмого шейного позвонка до шнурка на талии. Дл изд-я от седьмого шейного позвонка вниз, придерживая сант. ленту на талии до желаемой длины изделия. Дл пл- от основания шеи до плечевого сустава. Дл рук- от плечевого сустава через локоть до кисти, рука при этом слегка согнута. Обх руки- вокруг руки у подмышечной впадины мерку записывают полностью. Обх зап по основанию кисти руки мерку записывают полностью. Высок.т.груди измеряется от высшей точки плечевого шва до выступающей точки груди. Дл. ю от шнурка до талии вниз по боку до желаемой длины.
Мерки: ОШ=18 ОГ=48 ОТ=38 ОБ=52 Дл пл=13 Дл рук=58 Обх руки=31 Обх зап=18 Ш.С.=18
Метки: модерование |
| Страницы: | [2] 1 |
