По мере приближения часа Икс. В маршруте и расписании путешествия произошли некоторые изменения, я бы не сказал, что уж сильно существенные, но всё же, должен их отметить.
Вопервых, летим мы уже не в Милан, а в Верону.
Аэропорт Вероны ( Aeroporto di Verona-Villafranca), также известный, как Международный аэропорт Валерио Катулло Виллафранка или Аэропорт Верона-Виллафранка.
В 1999 году Аэропорт Верона-Виллафранка вышел на второе место среди коммерческих аэропортов Италии по объёму пассажирских перевозок на чартерных рейсах после Миланского аэропорта Мальпенса и Международного аэропорта имени Леонардо да Винчи в Риме.
В 2006 году аэропорт впервые перешагнул порог в 3 миллиона обслуженных пассажиров за год и продолжил наращивать объёмы, достигнув показателя в 3.510.259 пассажиров за 2007 год.
Так что, ворота сменили на другие, чуть поменьше, но далеко не хуже.
Вовторых, изменилось расписание и порядок экскурсий, но это ни как не повлияло на их прилекательность и интересность.
Ну вот теперь переходим к практической части нашего путешествия, где я поделюсь с вами, уважаемый мой читатель, уже реальными ощущениями и впечатлениями. Надеюсь, они будут не менее интересны чем теоритические впечатления приведённые выше. И так...
- Ну вот где его носит? Я думал, что здесь, вполне, была бы уместна, одна из его глупых шуток. Ну да ладно вставлю потом, когда он проснётся или отрвётся наконец от интернета.

Ну вот, мы и вышли на финишную прямую нашего путешествия. Мы прощаемся с Швейцарией и, на последок, заглянем в ещё один её прекрасный город – Люцерн.
Ну уже, наверное, даже не оригинально говорить, но Люцерн - является столицей одноимённого кантона Люцерн, ну это я вам так, говорю, для общего развития.
Трудно сказать, когда именно был основан Люцерн. Историки предполагают, что во времена Римской империи или ещё раньше в том месте, где река Ройс вытекает из Фривальдштетского озера, уже существовало небольшое поселение. Монастырь Санкт-Леодегар им Гоф был основан в начале VIII века, а первое летописное упоминание о нём относится к 840 году. Вокруг моста через Ройс (Ройсбрюкке), соединявшего монастырь с расположенными южнее хуторами, со временем выросло торговое село, занимавшее довольно важное место в регионе. В 1178 году этот церковный приход перешёл от монастыря Санкт-Леодегар им Гоф к Люцерну, и именно этот акт истории и рассматривают как акт основания города.
Новым толчком для развития города послужило открытие перевала Сен-Готард в 1220 году. В этот период была возведена первая крепостная стена, укрепленная башнями.
1332 год стал знаменательной датой в истории Швейцарии: впервые было установлено постоянное равноправие между городскими и сельскими поселениями, сыгравшее важную роль в становлении союза кантонов. Вероятно, лишь со вступлением Люцерна было обеспечено существование молодой Швейцарской Конфедерации. Это знаменательное событие послужило городу толчком в развитии, и Люцерн вскоре превратился в город-государство.
В 1386 году победа, одержанная Швейцарской Конфедерацией при Земпахе, помогла Люцерну окончательно освободиться от гнета Австрии и способствовала, таким образом, образованию территориального государства Люцерн. В конце XVIII столетия городом-государством полностью правил патрициат, состоявший лишь из 29 указанных поименно родов.
Будучи первым городом, вступившим в Швейцарскую Конфедерацию, Люцерн издавна занимал в ней особое место, что, наряду с удачным географическим положением города, казалось бы, должно было сделать его столицей Швейцарии. Однако кантон Люцерн возглавил Зондербунд, потерпевший в 1847 году поражение, а его жители в 1848 году проголосовали против принятия федеральной конституции, так что столицей Швейцарии стал, в конце концов, Берн. Таким образом, Люцерн потерял в середине XIX века свое влияние и значение в политическом смысле, но впоследствии, благодаря развитию туризма, этот город стал культурным центром всей Швейцарии.
Вот давайте выйдем из автобуса и пройдёмся ножками по этому городу. Выйдя на набережную, сразу бросается в глаза деревянный мост Капелльбрюкке (на русский язык его название переводят как "Часовенный") в виде крытой галереи чуть ниже самого первого моста по течению реки Ройс. Мост построен в 14 веке (примерно в 1300 г., считался самым старым в Европе), но в 1993 году он пострадал от пожара – погибли разрисованные стропила кровли моста.
Можно сказать, что нам не повезло. Никому уже не придётся увидеть подлинные росписи – украшения моста, которыми гордились не только гиды. Поверим на слово, что они действительно оживляли эту "составную часть оборонительных сооружений". Росписи, украшавшие мост, отображали сцены исторических событий города и Швейцарии и жизнеописания покровителей города Св.Леодегара и Св.Маврикия. Своё название "Часовенный" мост получил от расположенной рядом с мостом часовни (капеллы) Св.Петра.
Рядом с мостом - восьмигранная деревянная башня Вассертурм. В разные времена у неё были разные функциональные назначения: в 13 веке водонапорная башня, а затем она была и тюрьмой, и архивом, а также хранила в своём чреве сокровища. Башня с мостом, если смотреть на них с Вокзальной улицы, идущей от Вокзальной площади, как бы указывают на гору Пилатус. Естественно, - ведь она их древнее.
Второй, крытый деревянный мост, носит название "Мельничный" или "Мякинный" – вторая (из главных) достопримечательностей города. Стропила кровли расписаны рисунками, изображающими "Пляски смерти" в назидание будущим поколениям, как напоминание о смертности всего живого. Рисунки сделаны в 1628-1635гг. местным мастером Меглингером.
Название моста объясняют тем, что в те времена с этого моста в воду сбрасывали хлебную мякину и прочие отходы.
Дальше, наш путь лежит в сторону творения датского скульптора Торвальдсена (1821г.) - "Умирающего льва" – выбитого в скале льва, олицетворяющего, очевидно львиную мощь швейцарских гвардейцев, которые со всей присущей им мужественной добросовестностью защищали французского короля Людовика 16 при штурме дворца Тюильри в 1792г. Этот памятник принадлежит к числу всемирно известных скульптур. Марк Твен описал этот памятник как «самое грустное и самое трогательное каменное изваяние в мире».
Памятник до сих пор вызывает у многих совершенно диаметральные чувства – от резкой неприязни до полного восхищения. Но оставим швейцарцам самим разбираться с отношением к этому памятнику – он для нас лишь материальное напоминание о временах, когда швейцарцы охотно шли наёмниками в чужую армию.
Реформация положила конец этому виду "заработка" рослых молодцов. Кстати, это место у памятника используется для проведения музыкальных фестивалей. А в воду возле памятника все туристы, по давнему, неизвестно кем заведённому обычаю, естественно, бросают монеты.
В Люцерне сохранился значительный участок средневековой стены Музеггмауэр (сооруженной около 1400 года, длиной 870 метров) с восемью высокими башнями. Три из них открыты для посещения. Часы одной из башен имеют привилегию отзванивать каждый час на однуминуту раньше, чем все другие городские часы( эдакая машина времени). В Швейцарии сейчас уже почти не осталось городов со средневековыми стенами, и в этом состоит ещё одна отличительная черта Люцерна.
Рядом с церковью Иезуитов расположен Рыцарский дворец. Первоначально это ренессансное здание принадлежало ордену иезуитов, а с 1804 года стало резиденцией городской администрации. Его внутренний двор с тосканской колоннадой — настоящий уголок солнечной Италии.
Вот такой вот прощальный аккорд нашего путешествия по Швейцарии, впереди нас ждёт длинная дорога домой.
Попрощавшись со страной банков, часов и нейтралитета и мы въезжаем в Италию – страну пицы, футбола и темперамента. Нас уже заждалась здесь жемчужина северной Италии – озеро Лаго-Маджоре.
Лаго-Маджоре ( Lago Maggiore, буквально — большое озеро) — озеро на границе Швейцарии и Италии. Швейцарская часть озера расположена в кантоне Тичино, итальянская — в Пьемонте и Ломбардии.
Остров Белла (Isola Bella, что переводится как «красивый остров») — один из Борромейских островов на Ла го-Маджо ре. Расположен напротив (в 400 метрах) от прибрежного городка Стреза. Остров совсем крошечный: его длина — 320 метров, ширина — 400 метров. Почти всю территорию занимает дворец Борромео и прилегающий к нему парк.
Посещение этого восхитительного места помогает лучше понять искусство в стиле барокко. Почти весь остров занимает здание громадного палаца, к строительству которого были причастны лучшие архитекторы Европы. Чудесный и величественный сад является одним из наиболее известных и хорошо сохраненных примеров классического итальянского сада в Италии.
До 1630 года Изола-Белла являла собой небольшой участок земли и скал, на территории которого находилась крохотная рыбацкая деревушка. Указание по строительству первого здания на острове дал Джулио Чезаре Борромео, известный представитель аристократического семейства Милана, представители которого до сих пор играют значимую роль в городе.
Но первые реальные шаги по преобразованию острова в 1632 году были предприняты Карло III Борромео , который приступил к строительству монументального палаца в стиле раннего барроко, а также величественного и живописного сада, который сделал остров знаменитым и до сегодняшнего дня сохраняет следы роскоши минувшего времени. Карло Борромео назвал остров Изабелла, в честь своей жены Изабеллы д'Aддa. В средине 17 века строительство было прекращено из-за вспышки бубонной чумы, охватившее миланское герцогство. Продолжили работы на острове Изола-Белла дети Карла III, Кардинал Джильберто III и особенно Витальяно VI, который представил изменения и усовершенствования в первоначальный проект своего отца.
Палац и сады были задуманы как единый комплекс, придающий большой сценографический эффект. Остров постепенно начал принимать современные очертания с возведением палаца в его узкой части, и сада в наиболее широкой. В процессе строительства ряд известных архитекторов сменяли друг друга до средины второй половины 19 века, среди которых Джованни Анджело Кривелли, Карло Фонтана, Козимо Морелли, Луиджи Каноника. После строительных работ на протяжении нескольких столетий, князь Витальяно X Борромео завершил обустройство палаца возведением Большого зала, северного фасада и большой гавани, построенной в верхней части острова уже после Второй мировой войны.
Внутреннее убранство палаца восхитительно. Картины известных живописцев, таких как неаполитанский художник Лука Джордано, тосканский живописец Франческо Зуккарелли, фламандский художник Питер Мюлер, известный под именем “Буря” украшают стены элегантных и изысканных комнат. Внутри роскошных комнат находится памятная коллекция фламандских скульптур и гобеленов пятнадцатого века, старинная мебель, мраморные статуи другие предметы искусства. В подвальном помещении следы той эпохи находят свое отражение в искусственной пещере со стенами, на которых находятся зеркала из черного мрамора, туфы, фигуры нимф.
Сад Изола-Белла был заложен на протяжении нескольких различных периодов, но, тем не менее, сохранил согласованность. Стиль барокко пытается представить сад как сцену, в центре которого находится человек. Сад – это настоящая жемчужина острова. Он являет собой триумф сада итальянского стиля, который, как бы, переделывает заново окружающую среду. Парк состоит из десяти террас, наложенных друг на друга в форме пирамиды. На террасах находятся фонтаны, камелии, магнолии, кипарисы, цитрусовые, редкие растения, цветы всевозможных раскрасок. Многочисленные скульптуры относятся ко второй половине 17 столетия и олицетворяют собой реки, времена года и ветры. На вершине расположен прекрасный театр, увенчанный единорогом, который является гербом рода Борромео.
Мягкость климата способствует росту различных видов растительности, для которых сад стал естественным местом обитания. Здесь растут азалии и рододендроны, грейпфруты, орхидеи, насекомоядные растения, и даже большое дерево камфары, возраст которого составляет более 200 лет. Во время зимы, экзотические растения содержат в теплице постройки 19 века, которую можно увидеть во время посещения сада. Сад цветет с марта до сентября, и именно в этот период он наиболее очаровательный и красочный.
На протяжении длительного времени этот уголок манил к себе аристократов из всей Европы. Здесь побывали Наполеон и его супруга Джозефина, знаменитый английский историк Эдвард Гиббон, английский поет Уильям Вордсфорт, английский поет Джордж Гордон Байрон, американский писатель и журналист Эрнест Хемингуэй, английские лорды, много других известных личностей.
В 1935 году в комнате для занятий музыкой состоялась Стрезская конференция с участием министра иностранных дел Франции Пьера Лаваля, премьер-министра Англии Джеймса Макдональда и правителя лидера Италии Бенито Муссолини. Конференция являла собой реакцию трех стран на восстановление Гитлером всеобщей воинской повинности, что являлось грубым нарушением Версальского мирного договора. К сожалению, проводимая этими странами политика не сумела удержать Гитлера от проведения агрессивной политики, которая позже вылилась в самую кровопролитную войну в истории человечества.
С момента возведения палаца и закладки сада Изола-Белла получила различные отзывы, которые оставили известные личности в своих заметках о путешествиях.
Датская писательница Фредерика Брун, посетившая остров в 1795 году, сравнила Изола-Белла с грибом, поднимающимся из воды, а сад с тортом слишком большого размера.
Английский писатель Уильям Хазлитт написал следующее: “Крайне разочарован островами Барромео. Изола-Белла напоминает пирамиду сладостей, украшенных зеленными гирляндами и цветами”.
Английский архитектор и ботаник Джозеф Вудс в 1810 году написал следующее: “Изола Белла располагает великолепным особняком семейства Борромео, возвышенный дурным вкусом как внутри, так и снаружи”.
В 1817 году известный французкий писатель Стендаль написал: ‘Что можно сказать о озере Маджора и островах Борромео …кроме жалости к людям, которые не сходят с ума по ним’.
Чарльз Дикенс, после посещения острова в 1844 году, сделал следующий вывод: “Какой бы причудливой и фантастичной ни была Изола-Белла, она все равно красива”. Действительно ли это так – судить вам.
Вот так вот и заканчивается наше виртуальное путешествие и всё это благодаря лишь интернету, завтра домой... Спасибо за внимание и продолжение следует, но теперь уже будут мои личные впечатления.

Сегодня у нас Женева, вернее, мы будем в ней. Ну для начала немного информации о ней.
Женева – второй по величине город в Швейцарии, и, как вы уже догадались, по местной традиции – столица кантона Женева.
Женева – несомненно, самый космополитичный город: треть его населения составляют граждане из других стран. Эта прославленная территория с духом собственного достоинства славится своей первозданностью, чистотой, рациональностью и безопасностью, и, наряду с этим, она несёт в себе любовь к приключениям и чувство стиля.
Женева расположена на юго-западном берегу Женевского озера, между горами Юра и Альпами. Город разделен на две части рекой Рона. Старый город – исторический центр Женевы - находится на левом берегу, в этой части находятся главные памятники архитектуры. Среди них несомненным украшением города является собор Святого Петра. Его строительство было начато в романскую эпоху в XI веке и продолжалось в течение готического периода, в XVI веке он стал одним из главных храмов протестантизма. Недалеко от собора находится площадь Бург де Фур, когда-то игравшая роль рыночной площади и форума. Также на левом берегу Роны находится Женевский университет и Монумент Реформации - гигантское панно с высеченными фигурами деятелей Реформации - Жака Кальвина, Кнокса, Цвингли и других.
Женева является мировым финансовым и дипломатическим центром, здесь располагается множество международных организаций. В 2009 году Женева заняла четвёртое место в списке самых дорогих городов мира. Так что даже не приценивайтесь тут, а просто проходите мимо с открытыми ртами.
Первые поселения на месте современного города возникли больше 2000 лет назад. В 120 году до н.э. римские войска захватили основанный кельтами за несколько веков до этого и уже развитый город в том месте, где река Рона вытекает из Женевского озера. В IV веке население принимает христианство. В XI веке город становится частью Римской империи. Женева получила самоуправление в 1387 году. В XVI веке город превращается в крупный европейский центр Реформации, принимавший большое число религиозных беженцев, в том числе из соседней Франции.
В 1526 году Женева, Цюрих и Бёрн заключили оборонительный союз (в 1584 году между городами был заключён постоянный союз).
В 1798 году Наполеоном город присоединён к Франции, для чего был создан специальный департамент Леман. По результатам Венского конгресса в 1815 году была присоединена к Швейцарской Конфедерации.
В 1907 году женевский парламент принял акт о разделении церкви и кантона. Во время Первой мировой войны Женева стала штаб-квартирой Лиги Наций благодаря помощи федерального канцлера Густава Адора и дипломата Вилльяма Раппара. После Второй мировой войны в Женеве расположилось отделение ООН.
Но одним отделением ООН дело не ограничилось. В этом городе сосредоточили свою деятельность куча других не менее международных организаций и сообществ. Таких как: Всемирная организация здравохранения ( если у вас проблемы со здоровьем, то вам точно сюда и надо), международная организация труда ( если у вас проблемы с трудом, ну вы уже понимаете, куда вам), всемирная торговая организация (ну тут тоже можно и поторговаться), всемирная метеорологическая организация ( вот где главный синоптик прячется), международный союз электросвязи( ну, как говорится - «За связь без брака»), всемирная организация интелектуальной собственности (если у вас ещё есть и интелект, то тут вас научат делать из него собственность, только вот не спрашивайте чью), ну и конечно же ЦЕРН (CERN) — Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий (если у вас есть пара лишних нейтрино, вам сюда, тут вам быстро их разгонят до около световых скоростей, а могут и быстрее если кабель GPS подключат соответствующим образом и будет вам счастье), про Красный крест и его восточный брат красный полумесяц, само собой окопались тут, вы не поверете тут даже есть и международный Зелёный крест (это те что на природе решили видимо поставить крест или наоборот)... Ну вообщем даже утомительно преречислять всех и вся медународных тут окопавшихся и управляющим миром, а нам то рассказывали, что миром управляют из Тель Авива, а вот нет, товрищи антисемиты и к ним примкнувшие Женева, она правит бал во всём мире...
Все международные организации, имеющие штаб квартиры в Женеве, расположены в новом городе, на правом берегу Роны.
Женева окружена французской территорией, с остальной Швейцарией её объединяет только озеро и узкий коридор суши. Влияние Франции видно во всём: дизайне мансардных крыш, железных балкончиков, небольших кафе на улицах и надписях на французском языке.
Наполненная парками и местами для прогулок, Женева становится настоящим садом в летнее время. Это также один из самых здоровых городов мира благодаря преобладанию северных ветров, которые очищают воздух города от загрязнений.
Ботанический сад Женевы был основан в 1902 году. Сад занимает территорию в 28 гектаров. Здесь можно увидеть многовековые деревья, сады на скалах, оранжереи с экзотическими растениями, розарии, птичьи вольеры и парк оленей.
В Английском саду находятся знаменитые Цветочные часы. Для создания циферблата каждый год на грядках специальной формы высаживается около 6500 цветов.
Самый высокий фонтан Европы находится на Женевском озере. Его видно из любой точки города. Высота фонтана - 140 метров. Специальная насадка распыляет воду, и поток кажется белым. С 2003 года фонтан работает в дневное время круглогодично, исключение - мороз и очень сильный ветер. В вечернее время он работает с весны до осени, его освещают 12 прожекторов.
В Женеве более 40 частных и государственных музеев, множество художественных галерей. Музей Искусства и Истории представляет огромную коллекцию произведений западной культуры от древности до наших дней. Залы делятся на три большие части: Археология, Изящные Искусства и Прикладные Искусства.
Музей часов отражает историю часов с 16 века до современности.
Женева предлагает своим гостям практически всё, от обширного количества банков и мест для покупок до богатого выбора духовной, культурной и художественной пищи. Город изобилует музеями и историческими видами. После дня, насыщенного посещениями достопримечательностей, Вы можете отправиться на прогулку в один из многочисленных парков города.
Музыкальный фестиваль каждый год в июне превращает город в одну большую сцену. Под открытым небом проходит множество концертов всех стилей и направлений. Одно из интересных развлечений Женевы – гигантские шахматы у входа в Парк Женевы. Фигурами высотой 70 см может сыграть каждый желающий.
В Шоколадной мастерской можно попробовать настоящий, только что приготовленный, швейцарский шоколад.
Практически всегда в летнее время Вы можете попасть на бесплатный концерт в одном из театров и просто подготовиться к ночной жизни в Женеве.
Одним словом – «Добро пожаловать в Женеву!» так красиво всё расписал, что даже самому захотелось туда поехать и посмотреть и попробовать. Ну вот так не заметно и пролетел и этот день, усталые и счастливые мы возвращались домой, чтобы завтра покинуть эту гостеприимную страну и начать наш долгий путь уже без кавычек домой, а долгий он от того что мы завтра выезжаем с территории Швейцарии и перезжаем в соседнюю Италию поближе к аэропорту из которого послезавтра мы и будем вылетать на родину, но это ещё не означает, что наше путешествие оконченно, впереди нас ожидает ещё одно сказочное место - озеро Маджоре, где мы удостоим своим посещением частный остров Изола Белла семьи Борромео. Так что Италия жди нас мы уже в пути!

Ну вот, мы и пересекли экватор нашего путешествия, прошедшая полвина, запомнилась нам прекрасными видами Рейна, очарванием Эльзаса, благоуханием Боденского озера и раскошными городами Швейцарии. Сегодня же мы начнём свою вторую половину путешествия с покорения Альп.
Опять же, вспоминая классика, сразу скажу - «Здесь вам не равнина, здесь климат иной...», ну дальше не буду продолжать дабы не испугать вас ркрнчательно. Я песню имел ввиду, а не своё повествование. Хотя времени на его продолжение у меня уже катастрофически мало, да что там мало, его уже нет вовсе, послезавтра утром, если не случится ни чего не предвиденного это путешествие начнётся, а я ещё не успел вам рассказать про три оставшихся дня моего виртуального странствия, видимо придётся рассказывать о них вживую, непосредственно на месте. Ну да я отвлёкся. И так, у нас сегодня запланированно покорение вершины горы Титлис.
(Titlis) — горный узел одной из трех горных групп в восточной ветви Бернских Альпов (3239 метр.), недалеко от "Камня 3-х стран" (Dreilдnderstein) кантонов Ури, Унтервальден и Берн. Его широкая, покрытая вечными снегами вершина носит название Nollen. На нее всходили со стороны Энгельберга еще в 1739 г., и долгое время она считалась самой высокой альпийской вершиной. Смелый выступ скалы — Гадмерфлюэ (3044 метр.) — обращен к Ааре; стена скал соединяет Т. с дикими зубцами Большого и Малого Шпаннертеров, которые разветвляются в направлении к Рейсу. Весь этот горный мирок отделяется от еще более величественной горной группы Даммаштока проходом Зустским (Sustenpass), а от третьей группы — Суренским (Surenenpass). Главой этой группы является Ури-Ротшток (2932 метр.), окруженный Блакенштоком (2922 метр.), Энгельбергским Ротштоком (2820 метр.), Валленштекеном (2595 метр.) и другими, а дальше на С — Бризы, Верхние и Нижние Бауен и в особенности Буоксер-Горн (1809 метр.) принимают уже предальпийский характер. Напротив Буоксер-Горна возвышается Штансер-Горн (1900 метр.), последний столб идущего от Т. горного хребта, который примыкает к Энгельбергскому Иоху и отделяет долины Энгельбергской Аа от Сарнской Аа.
Вот так вот сухо, коротко и не понятно, сообщает мне об этом интересном месте энциклопедия. Ну что ж, тут моя фантазия безсильна. Постольку поскольку, сколько бы я ссылок на это место в интернете не нащёл, но кроме потрясающих воображение фотографий видов с этой вершины с восхищёнными возгласами туристов в коменнтариях, о том как прекрасно прикоснуться летом к снегу или сухой подобно вышепреведённой справки информации я не нащел, видимо причиной тому, я вляется тот факт, что практически не возможно объективно и без эмоций описать это место, поэтому, я не буду полагаться на мнение туристов в интернете, а сам собственно лично заявлюсь туда и постараюсь донести до вас свои впечатления об увиденном, а пока, продолжим своё путешествие. И у нас по плану посешение Рейнбахского водопада.
Среди всех живописных водопадов горной Швейцарии этот – самый известный. Его прославили события, некогда развернувшиеся в воображении писателя.
В память об этом событии возле Рейхенбахского водопада установлена табличка, окончательно смешавшая мир вымысла и мир реальный. На табличке – достоверный портрет Шерлока Холмса и надписи на трех языках. Надпись на английском гласит: «На этом ужасном месте Шерлок Холмс одолел профессора Мориарти, 4 мая 1891 года»
И чуть было сам не погиб, если бы не воля читателей заставивших Артура Конан Дойля воскресить Шерлока Холмса из мёртвых и продолжить его приключения, вот так вот иногда герои романов заставляют авторов продолжать их жизнь, делая при этом произведения в которых они живут безсмертными.
Водопад высотой около 250 метров в Мейрингене (Швейцария), один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах, состоит из нескольких каскадов.
Водопад широко известен по нескольким причинам. Кроме своих размеров и красоты природы, ближайший городок Мейринген известен как родина безе — тонкого сдобного теста из сахарной пудры и взбитых белков яиц. Безе из Мейрингена считается лучшим. А это даже очень вкусный ньюанс у этого водопада.
Другая причина известности как я уже отметил — Шерлок Холмс. Артур Конан Дойль, побывав у водопада в конце XIX века, был поражён красотой водопада. Он решил, что великий сыщик должен умереть именно здесь, что и описал в рассказе «Последнее дело Холмса».
У водопада на смотровой площадке установлен памятник Шерлоку Холмсу. Ну впрочем, я уже повторяюсь, скажу лишь на последок, что у водопада есть свой сайт - www.reichenbachfall.ch ну вот, даже падающей с высоты воде уже стали посвящать сайты в интернете, куда катится этот мир?
Ну а дальше нас ждёт пешая прогулка по каньону реки Ааре. Долина Хасли является одной из самых крупных поперечных долин альпийского массива. Она простирается от Гримзель до озера Бриенц. Плоское дно нижней долины отделяется от верхней части внушительным поперечным разломом, названным Кирхет. И в этом скальном разломе, простирающемся от местечка Майринген до Иннерткирхен, река Ааре в течении тысячи лет изменяя свое русло размыла каньон глубиной 200 метров и протяженностью в 1.4 км. И уже в течении сотни лет в каньоне и через туннели существует удобная пешеходная тропа. Путешествие по этому маршруту – это незабываемое приключение.
Путь сквозь каньон 1-2 метра шириной очень удобен для прохождения, представляет собой 1000 метров деревянного настила, закрепленного стальными балками в скале, 100 метров скального тоннеля или галерей и 250 метров асфальтированной дороги.
Вот такая вот справка. Далее должны следовать возгласы ужаса сменяющегося восторгом от увиденного, что я и обещаю вам передать при личном посешении этих мест. Да и вообще, трудно теоретизировать о предстоящих эмоциях, не пережив их, это будет не честно по отношении к читателям, поэтому, своим волевым решением я заканчиваю обзор этого дня, упаковываю всю группу в автобус и отправляю её «домой» в Базель, чтобы завтра, а что у нас завтра? Ах да! Конечно же – Женева! Тогда быстрее до завтра.

Сегодня мы начнём своё путешествие с города любезно приютившего нас на время нашей поездки. И верно, давно было пора увидеть Базель, а не только коротать в нём ночи. Прекрасное утро! Господа! Идём те же!
Я уже упоминал, что Базель, тоже столица, хоть и полу кантона, но всё же. Кроме этого этот город может ещё по праву гордиться и тем что именно в нём распологается самый старейший университет Швейцарии, аж с 1460 года. Но и сам город довольно таки старый. Он возник на месте римского укрепления Basilea, построенного для древнеримской колонии Аугуста Раурика(ныне Агуст) в 15 году до нашей эры. В 740 году Базель стал резиденцией епископа, а в 1226 году в нём был открыт первый мост через Рейн. В 1356 году большая часть города была разрушена во время землетрясения. 12 ноября 1456 года буллой римского папы Пия II в Базеле был основан самый первый в Швейцарии университет, в котором долгое время преподавал известный гуманист Эразм Роттердамский. В 1501году город вошёл в состав Швейцарской Конфедерации. В 1622 году была основана университетская библиотека; сегодня она крупнейшая в Швейцарии.
Фух! Пожалуй, ни чего не упустил, кратко об итсории всегда тяжело говорить, но я боюсь вас усыпить своими экскурасми. А по сему, продолжаем движение вперёд во времени и пространстве.
Базель делится на две части: Кляйнбазель («Малый Базель», Kleinbasel) и Гроссбазель («Большой Базель», Grossbasel). Так что, если вы попросите таксиста отвезти вас в Базель, а вы обязательно его попросите, если будете ходить по всюду с разинутым ртом и в итоге отстанете от нашей группы, не удивляйтесь, если он спросит вас «В какой Базель?» и не пытайтесь съязвить ему в ответ, что то типа - «Я, сегодня, видите ли, не в духе, так что, так уж и быть, везите меня в обыкновенный Базель!». Вас явно не поймут, а то и обидятся... Для особо любопытных отмечу - исторический центр города располагается на территории Большого Базеля. Там же находится одна из главных достопримечательностей города - романско-готический Кафедральный Собор (1019-1500 гг).
Münster - Кафедральный собор - главная достопримечательность города. Этот монастырь был построен еще в 11 веке, после чего перестраивался и ныне являет собой примечательное сочетание готического экстерьера и романского интерьера.
Здесь, у северной стены, находится могила известного гуманиста эпохи просвещения Эразма Роттердамского (1466-1536), жившего и умершего в Базеле.
В соборе стоит обратить внимание на западный фасад здания - Galluspforte (вход галлов), украшенный наиболее значимыми в Швейцарии скульптурами в романском стиле. Главный фасад (на юге) также оформлен многочисленными скульптурными группами, в том числе фигуркой Святого Георгия, пронзающего копьем дракона. Внутри интересен аналой, тонко вырезанный из песчаника, и склеп с могилами ранних епископов Базеля. Заплатив несколько франков, можно подняться на башню на высоту 62 метра. Другая башня - Св. Георгия (высотой 65 м), была завершена к 1492 году, после того, как землятрясение 1356 года уничтожило предыдущую версию. Со смотровой площадки башни можно насладиться впечатляющим видом на город, а также на французский Эльзас и немецкий Шварцвальд. Вид с площади с северной части собора на Рейн - одно из самых красивых мест города, где можно немного отдохнуть и перекусить.
Ну а если вы ещё не проголодались вы можете пройтись по городу чтобы увидеть, ну например:
- Фонтан Тэнгли - расположенный на Theaterplatz, этот фонтан покажется знакомым тем, кто видел известный фонтан Стравинского снаружи центра Пампиду в Париже. Однако, если парижский вариант фонтана был выполнен швейцарским скульптором Жаном Тэнгли при помощи жены и помощника, то базельский вариант - дело рук исключительно Тэнгли.
- Aeschenschwibbogen - дословно означает "Пепельные ворота". Вы их увидите тут же на перекрестке, у Freie strasse. Aeschenschwibbogen являлись малыми воротами Базеля и были частью внутренней городской стены. Стену снесли при расширении города в 1841 году. Перые упоминания о Aeschenschwibbogen относятся к 1261 году как Eschmertor. Название, по-видимому, произошло от проживающего здесь привратника по имени Eschmar. До 1545 года башня была в два раза выше, однако из-за трещин в стенах ее пришлось несколько уменьшить.
- Wettsteinbrücke - мост через реку Рейн, откуда открывается прекрасный вид на город. Излюбленное место для фотографий Münster. Он соединяет Grossbasel (Большой Базель) и Kleinbasel (Малый Базель). В течение шести с половиной веков единственным мостом между этими частями города был соседний Mittlere Brücke, однако с увеличением численности города его было уже недостаточно. Разрабатывались различные проекты, в том числе вариант цепного моста. Самой большой проблемой был перепад высот между берегами Рейна. В результате пост, построенный в 1876 году, имеет наклон 2,67%. Результат вызвал многочисленные дебаты в газетах и критику эстетики моста. Поэтому Wettsteinbrücke получил прозвище "косого моста".
- Basler Münsterschatz - монастырская сокровищница Базеля. Здесь на протяжении более 500 лет хранятся сокровища базельского монастыря: Кафедральный собор Базеля был главным храмом базельской епархии, а потому обладал немалыми богатствами. Сокровища восходят к первому веку н.э., когда был основан монастырь. В течение следующих пяти веков коллекция обогатилась святыми мощами, дарохранительницами и крестами. Удивителен тот факт, что все эти сокровище пережили вандализм от иконоборчества в 1529 году нетронутыми. После этого на протяжении 300 лет они хранились в ризнице собора. В 1833 году произошло разделение кантона Базель на город Базель и Базель-Ланд (окружающие территории). 25 ноября Трибунал федерального национального собрания постановил о разделе церковных ценностей в пропорции 36 % - городу Базелю и 64% - Базель-Ланд. Поскольку кантону Базель-Ланд в 19 веке срочно понадобились деньги, то большая часть коллекциия в 1836 году была продана с аукциона и оказалась разброшена по всему миру. Сегодня многие из этих реликвий и священных сосудов хранятся во многих музеях, таких как Баварский национальный музей в Мюнхене, Британский музей в Лондоне, Rijksmuseum в Амстердаме, Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке или в Victoria and Albert Museum в Лондоне. Часть сокровищ представлена в Историческом музее Базеля.
- Barfüsserkirche - францисканская церковь. Раньше это была церковь при монастыре францисканцев, а ныне здесь размещается Исторический музей Базеля. Францисканские монахи проповедовали в Базеле еще с 1231 года. Сначала они жили за пределами городских стен, в районе Petersgraben, где для них был построен монастырь Gnadental. В 1250 году епископ Бертоль фон Пфирт дал им право селиться в пределах городских стен. Эта церковь была построена в 1253-1256 гг и была первой цекрвоью при монастыре. В 1298 она сгорела. Новое здание было построно при поддержке епископа Базеля в стиле поздней готики. Как и большинство церквей, во время Реформации и борьбы с иконами, церковь была разграблена и частично разрушена. В частности, были уничтожены витражи. Церкви пришлось отказаться от монастыря. Принадлежащее церкви кладбище было преобразовано в городскую площадь, а церковь постепенно стала светским зданием. Здание использовалось как склад, позднее - для хранения соли, что сильно сказалось на состоянии здания. В конце 19 века здание церкви отреставрировали, а здание отдали под исторический музей.
И это только основные достопримечательности, а ведь можно ещё и посетить
- Puppenhausmuseum - музей кукол, крупнейший музей такого рода в Европе.
- Leonhardskirche - церковь святого Леонарда, относящаяся к Евангелической протестантской церкви.
- Jüdisches Museum - Еврейский музей, в котором представлены культурные и исторические сокровища евреев в Швейцарии.
- Spalenschwibbogen - в 50 метрах правее перекрестка в направлении реки расположены очередные ворота, оставшиеся от городской фортицикационной стены.
Schweizerisches Feuerwehrmuseum - Швейцарский пожарный музей.
Spalentor - бывшие ворота в город Базель. Это одни из трех городских ворот, сохранившихся в Базеле. Эти ворота считаются самыми красивыми в Швейцарии.
Petersplatz - площадь св. Петра. Служит местом проведения еженедельных блошиных рынков и ярмарок. На площади стоит здание Университета Базеля.
Pharmazie-Historisches Museum der Universität Basel - фармацевтическо-исторический музей Университета Базеля.
Marktplatz - "Торговая площадь". Она является центром Базеля.
Rathaus - городская ратуша в позднеготическом стиле, выделяющаяся на фоне других построек своим красным цветом.
Martinskirche - церковь св. Мартина на берегу Рейна является старейшей приходской церковью Базеля.
Museum Kleines Klingental - музей посвящен средневековой истории Базеля, кафедрального собора Базеля и монастыря в Клингентале.
St. Alban-Tor - это третьи из оставшихся городских ворот.
Kloster St. Alban - монастырь св. Албана. Это был первый монастырь в Базеле.
Одним словом, по этому городу можно ходить и ходить, но, время выделенное нам на знакомство с этим городом крайне ограниченно, поэтому я на этом прекращаю своё живописание достопримечательностей, о котрых я узнал в интернете, и надеюсь, в будушем рассказать вам о тех достопримечательностях, которые я увижу.
Но это далеко не всё на сегодня, мы грузимся в автобус и устремляемся к границе с Германией, чтобы собственноручно, а точнее собственноглазно, лицезреть уникальный и один из самых крупных водопадов в Европе – дамы и господа – это Рейнский водопад. Само название его говорит о том, что вышеназванный водопад расположился на реке Рейн, что вполне даже очень логично. Для лучшего обзора этой красотищи у водопада расположено несколько смотровых площадок. Главная смотровая площадка находится на скале в центре водопада, куда можно попасть на туристической лодке. Лодочный причал находится у замка Вёрт снизу по течению водопада. Также туристы могут посетить расположенный на другом берегу замок Лауфен. Вот пожалуй и вся, довольно таки сухая, но достаточно полная информация, об этой красоте, более ярко, я надеюсь, поделиться с вами когда сам, воочию, увижу его, а пока, мы продолжаем свой путь и пересекаем границу с Германией. Наша следующая остановка - Боденское озеро.
Боденское озеро (озеро Констанц) расположено на самом юге Германии. В народе его часто называют Швабским морем, потому что находится оно в местах исконного проживания швабов, на границе немецких федеральных земель Баден-Вюртемберг и Бавария, с одной стороны, и Австрии и Швейцарии - с другой. Здешние пейзажи напоминают Средиземноморье. Это – идеальный курорт для любителей активного отдыха. Климат здесь очень мягкий, в садах цветут и плодоносят яблони, грушевые и сливовые деревья. Солнце светит часто и подолгу, поэтому виноград созревает в то же время что и в странах Средиземноморья.
Озеро, простирающееся на фоне могучих Альп, размером 538 кв/м, напоминает по своему характеру внутреннее море. Длина 63 км, ширина 14 км, наибольшая глубина 252 м. Занятия водными видами спорта здесь можно совместить с экскурсиями по очаровательным средневековым городкам Меерсбургу, Линдау, Констанцу с его старинным университетом…
Но наш путь лежит на остров, Майнау, прозванный "Островом цветов", с его оранжереей пальм и питомником бабочек, является собственностью графа Бернадотте.
Расположенный здесь ботанический сад существует с 1827 года, когда предыдущий владелец с непроизносимой фамилией Nikolaus von Esterhazy, начал собирать коллекцию роз и экзотических растений, постепенно заполнившую весь остров. Как и весь регион Бодензее, остров Майнау имеет очень древнюю историю. Первые поселения на острове возникли около 3000 лет до нашей эры. Затем островом попеременно владели Римская империя, монастырь Райхенау (Reichenau), Тевтонский рыцарский орден, и даже Шведское королевство. В результате, практически никаких зданий, построенных позднее 17-го века на острове не сохранилось.
Сады здесь появились в середине XIX века, когда Великий Герцог Фредерик I устроил здесь свою летнюю резиденцию и положил начало сбору богатой коллекции растений, в том числе экзотических. С тех пор садоводство здесь процветает круглый год.
Весной взоры посетителей радуют тысячи тюльпанов и нарциссов, на клумбах и между деревьями в самых невероятных цветовых сочетаниях. Весной здесь проводится и знаменитая ежегодная выставка орхидей. Летом на Майнау царят розы, сортов роз здесь насчитывается около 800. Много их цветёт и в Итальянском саду, примыкающем к замку. Осень - праздник георгин, которых здесь более 200 сортов. Очень интересен праздник "Королевы георгин", в котором принимают участие посетители острова. Доступ на остров открыт всем желающим.
Э-э-э-э эх! Одурманенные запахом цветов, усталые и счастливые мы возвращаемся в уже привычный для нас Базель, что бы завтра заняться уже покорением вершин, да, да завтра мы идём в горы, скажем так, ну не совсем идём, а пользуясь плодами цивилизации совершаем благодаря ей подъём на одну из вершин Альп – гору Титлис, но об этом соответственно завтра, а пока пора спать.

Сегодня у нас намечается, так сказать, разгрузочный от Швейцарии день. Мы её покинем, до ужина, конечно, и посетим её соседку Францию. А заглянем мы, в одну, далеко не самую бедную её провинцию, под названием Эльзас. По правде говоря, Эльзас, далеко и не самый большой административный регион Франции, он по площади сравним, разве что, с островом Корсика, но по количеству полезных ископаемых, он даст фору любому другому региону во Франции, не даром Гитлер так рвался оттяпать у французов эти богатейшие земли. Но это то что под землёй, а вот на поверхности - разнообразие рельефа это маленькой области явно поразит нашу фантазию. Это и Эльзаская равнина, по которой протекает река Иль, сплошь засаженная виноградниками и зерновыми культурами. И болотистая местность, распологающаяся между реками Иль и Рейн, там удобно расположились заповедники. И горы Вогезы на западе, пореззанные широкими долинами притоков Иля. И холмистый регион Сунго – так сказать горы недомерки, на юге. И, наконец, на крайнем юге региона возвышаются горы Эльзасской Юры. Одним словом - «По долинам и по взгорьям...» - таков наш предстоящий маршрут.
Любуясь всей этой красотой, я уверен у многих из нас может явно разыграться аппетит, тем более, что здесь есть даже очень много, что покушать. Это и хлеб, котрый всегда считался главным продуктом Эльзасской диеты, вот почему в регионе пекут столько его разновидностей — хлеб с семенами тмина, грецкими орехами, маком, кунжутом, изюмом, беконом, жутко не кошерный, но очень вкусный – это нечто и даже хлеб с оливками. Главным деликатесом в Эльзасе считается сыр Munster, рецепт которого изобрели монахи бенедиктинского аббатства. Munster — мягкий внутри, сверху покрыт твердой корочкой, а также отличается острым вкусом. Местными специалитетами считаются соус из сыра Munster с семенами тмина (подается с пивом), и горячий Munster с молодым картофелем. Обязательно стоит попробовать знаменитый эльзасский пирог Kugelhopf, а также разнообразные закуски из охлажденного мяса — эльзасский рулет, эльзасскую кровяную колбасу и копченую свинину Kassler. И, конечно же, не стоит забывать о знаменитом на весь мир деликатесе — «фуа-гра», блюде, которое производят в Эльзасе, начиная с 17 века. Стоит, например, отведать куриный пирог с гусиной печенью и трюфелями; тушеного поросенка с утиной печенью или горячую гусиную печенку с виноградом и яблоками. Эльзас является одним из важнейших винодельческих регионов Франции. Здесь выращивают рислинг, гевюрцтраминер, сильванер, пино блан, пино нуар, мускат д’эльзас и пино гри д’эльзас. Вот ведь дела, от одного перечесления местных блюд я уже проголодался и уже просто мечтаю отобедать в этом уютном и вкусном месте.
Не знаю где мы будем обедать, но то что будем, я в этом даже и не сомневаюсь, тем более наш автобус на всех порах спешит в Страсбург – историческую столицу этого региона. Этот город, кроме всего прочего, также, имеет статус «парламентской столицы Европы» с 1992 года, поскольку является местом заседания Совета Европы с 1949 года и Европейского парламента с 1992 года, так что потише там, особо горячие головы, Европа может не понять, а когда она что то не понимает ...
- Опять, о политике? Мы же договорились!?
-Понял! Разрешите продолжать?
Немецкое название города «Штрасбург» ( StraЯburg) означает «крепость у дороги». Древнее название города — Аргенторат, по одной из версий, происходит от имени богини денег, которой поклонялись кельты, по другой версии, корень топонима «Аргенто» означает русло реки, ручей.
Вторая частица названия «рат» означает военное укрепление, крепость. Это название вполне соответствует историческому положению города на северных рубежах Римской империи.
- А я и не знал, что была отдельная богиня денег, вот интересно, а что у неё просили её адепты? Нравятся же мне эти весёлые ребята – кельты.
Стоит заметить, что именно в этом городе с 1434 по 1444 годы живёт и работает изобретатель европейского кигопечатания Иоганн Гутенберг, ну тут фамилия сама за себя говорит, одним словом, опять еврей, приучил всю Европу к чтению, а она начиталась, стала вся из себя просвящённая и ...
- Опять? Ты думаешь я не понимаю, куда ты клонишь?
- Ни куда я ничего не клоню, тем более не склоняю просто константирую факты.
- Вот и константируй факты, только не те что связаные с политикой, а то к концу отдыха мы окончательно переругаемся и приедем домой раздражёнными и злыми, вместо весёлых и отдохнувших. Последний раз тебя предупреждаю, дай людям отдохнуть и насладиться красотами этой местности.
- Ну тогда о достопримечательностях. Центральная часть Страсбурга, так называемый «Большой остров» (Гранд-Иль, Grande Ile), ограниченный рукавами реки Иль, занесен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия из-за неповторимости архитектурного облика. Это первый для Франции случай (1988 год), когда в список всемирного культурного наследия был внесен весь центр города. А что мелочиться то, тем более есть что посмотреть и где поразевать рты.
Собор Страсбурга, это вообще шедевр готического искусства. Начали его строить в 1015 году, а нынешний вид он приобрёл лишь в 1439 году, всегда удивляюсь, как люди строили такие дома без всякой надежды дожить до окончания их строительства, да что там окончания, даже до середины многие не доживали, а ведь верили, что получится и просто строили. Благодаря лёгкому и изящному шпилю, вознёсшемуся аж на высоту 142 метра, собор, вплоть до XIX века был самой высокой христьянской церковью. Фасад собора украшен сотнями скульптур, ну естественно для всех соборов, витражами, которые в конкретном случае были созданы в XII – XIV века, а также монументальный орган и астрономические часы, механизм которых датируется 1842 годом.
Вот и наш соотечественник Денис Фонвизин, проезжая через Страсбург в 1777 году, был особенно впечатлён местным собором: «Город большой, дома весьма похожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не освещает. Между прочими вещьми примечательна в Страсбурге колокольня, уже не Ивану Великому чета. Высота её престрашная, она же вся сквозная и дырчатая, так что, кажется, всякую минуту готова развалиться».
Дом Каммерцеля (Maison Kammerzell), жемчужина фахверковой архитектуры, многие годы служил купцам, которые уже в XV веке держали магазинчик под аркадами его каменного цокольного этажа. Украшенные затейливой резьбой фахверковые стены верхних этажей датируются 1589. Дом Каммерцеля находится в самом центре города, на соборной площади. Сейчас в верхних этажах находится небольшой отель, а в цокольном — ресторан.
Крытые мосты (Ponts couverts) — часть исторических укреплений города, мосты с башнями, защищавшими рукава реки Иль. Возведенные в XIII веке мосты подвергались многочисленным перестройкам в течение веков. Первоначально они были покрыты прочной деревянной кровлей, откуда и возникло их название, однако в 1784 году кровля была разобрана, так как к тому времени сооружения полностью утеряли свое оборонительное значение. В настоящее время представляют собой ряд мостов (сами мосты полностью перестроены в камне в 1865 году) и четыре квадратных в плане башни городских укреплений; две центральных башни у основания обнесены укреплениями бастионного типа. Вид на крытые мосты — один из наиболее запоминающихся в городе; наряду со Страсбургским собором это излюбленный сюжет фотоснимков. Хороший вид на крытые мосты и расположенный за ними центр города открывается с панорамной площадки на так называемой «дамбе Вобана» ( Barrage Vauban). Чтож, это стоит запечатлеть, так что расчехляйте свои фотоаппараты господа.
Ну вот пожалуй и всё, что я хотел вам сказать о Страсбурге, а впрочем ещё немного этот город является городом-побратимом с нашим Рамат-Ганом, вот тебе и друзья – товарищи видимо сошлись на почве стоимости недвижимости в этих городах, но всё, умолкаю, а то опять начнётся...
Едем дальше! Впереди нас ждёт не менее интересный город Кольмар. Кольмар, часто называют самым прекрасным городом среди городов Эльзаса. Именно Кольмар, несомненно, самый значительный (после эльзасской метрополии Страсбурга) и самый характерный из всех туристических центров этого края. Население Кольмара невелико: чуть больше 80 тыс. человек, но ему совершенно чужд налет провинциальности. Это элегантный оживленный город с насыщенной культурной жизнью. Не случайно именно в Кольмаре ежегодно, в первые две недели июля, проходит Международный музыкальный фестиваль, которые организует наш знаменитый соотечественник, дирижер Владимир Спиваков.
История города типична для Эльзаса: Кольмар – французский город с германским прошлым. (Только вот не вздумайте, однако, обмолвиться об этом в присутствии эльзасцев! Что поделаешь, не только у нас есть политика) История Кольмара насчитывает, по меньшей мере, 11 столетий. Упоминания о поселении Colombarium (Голубятня) относятся к концу 9 в., но лишь в 1648 г., после окончания Тридцатилетней войны и подписания Вестфальского мира, Кольмар, как и значительная часть Эльзаса, впервые отошел к Франции. До этого Кольмар был значительным немецким культурным центром в верховьях Рейна. Впрочем, не совсем немецким. С середины 14 в. он входил в Лигу независимых городов Эльзаса, что обеспечивало ему относительную свободу от Германской империи.
Кратко познакомившись с историей города, мы не удивимся тому, что в музеях Кольмара хранятся шедевры мастеров немецкого Ренессанса: Изенгеймский алтарь (1512-1515 гг.) Матиса Нитхардта, более известного под именем Грюневальд, и «Мадонна в беседке из роз» (1473 г.) Мартина Шонгауэра. С музея Unterlinden, в котором находится знаменитый алтарь, обычно начинают экскурсию по Кольмару.
Здание бывшего Доминиканского монастыря, основанного в 13 в., как нельзя лучше подходит для экспозиции произведений средневекового и ренессансного искусства. Работы Мартина Шонгауэра, Ганса Гольбейна Старшего, Лукаса Кранаха Старшего, богатые коллекции рейнской скульптуры и алтарей, собрания народных промыслов Эльзаса, безусловно, заслуживают внимания.
Посещение музея будет интересным и для любителей современного искусства: здесь хорошо представлена абстрактная живопись 50х гг. 20-го столетия. Однако своей всемирной известностью музей обязан прежде всего Изенгеймскому алтарю.
Не пропустите очаровательный внутренний дворик монастыря (Kreuzgang). Его опоясывает галерея с ажурными готическими окнами 13 в. Дворик особенно хорош в солнечные дни, когда на каменные плиты пола падают кружевные тени.
Двор перед музеем украшает статуя Мартина Шонгауэра, выполненная скульптором Ф. Бартольди, и очаровательный ренессансный колодец с кранами для красного и белого вина.
- Вот тут бы я особенно задержался бы.
Выйдя из музея, сворачиваем с Place Unterlinden направо, на Rue des Tetes. Стоит обратить внимание не только на фасады старых домов, но и на витрины гастрономических лавочек, которые славятся у местных гурманов своими деликатесами.
- Что то меня опять на еду пробило, но что поделать перефразирую классическую фразу «Кольмар – город хлебный».
Но пришли мы сюда, разумеется, не для того, чтобы облизываться перед соблазнительными витринами, а чтобы полюбоваться фасадом дома №19 - так называемого «Дома голов» (Maison des Tetes). Это удивительное здание в стиле позднего рейнского ренессанса было возведено в 1609 г. для богатого кольмарского дворянина.
Дом, который по справедливости считается одним из красивейших во всем Эльзасе, заслужил такое странное название потому, что на его фасаде насчитывается 105 украшений в виде причудливых масок и фигур. Они примостились повсюду: на входной арке, на обрамленьях окон, на двухэтажном эркере, на ограждении балкона. В свое время в доме находилась винная биржа, поэтому в 1902 г. его островерхий фронтон был увенчан бронзовой фигурой бочара работы Бартольди. Сегодня в «Доме голов» располагается дорогой отель с отличным рестораном.
C Rue des Tetes поворачиваем налево и по Rue des Boulangers (улице Булочников) выходим на площадь перед Доминиканской церковью (Eglise des Dominicains), в которой хранится картина Шонгауэра «Мадонна в беседке из роз» («Madonna im Rosenhag»).
Мартин Шонгауэр (ок.1450/53-1491гг.), замечательный живописец и гравер, родился и почти безвыездно жил в Кольмаре. Однако учился живописи он в Нидерландах, и в его произведениях ощущается сильное влияние изысканной манеры нидерландских мастеров.
Отец и брат художника были золотых дел мастерами. Возможно, поэтому работы Шонгауэра напоминают ювелирные украшения филигранной тонкостью рисунка и изяществом каждой детали. За несравненную красоту его живописи современники дали художнику почетное прозвище «Huebsch Martin» (Прекрасный Мартин).
Девятнадцатилетний Альбрехт Дюрер специально отправился в Кольмар, чтобы стать учеником Шонгауэра. Он не застал прославленного мастера в живых: Шонгауэр скоропостижно скончался недалеко от Кольмара, в городе Брайзахе, где он работал в то время над крупным заказом. Дюрер, тем не менее, провел в мастерской Шонгауэра несколько месяцев, изучая технику гравюры на меди.
У «Мадонны в беседке из роз» поистине драматическая судьба. Алтарная композиция была написана в 1473 г. для церкви св. Мартина в Кольмаре. В 18 столетии картина по не установленным причинам была со всех сторон варварски обрезана. Особенно пострадал верх: были полностью удалены изображения Бога-отца и Святого духа. В 1912 г. «Мадонну» поместили в позолоченный защитный футляр, богато украшенный резьбой по дереву. На створках футляра местный художник Мартин Фойерштайн написал сцену Благовещения.
Футляр успешно защищал драгоценную картину от разрушительного воздействия времени, но не смог уберечь ее от людской алчности. В 1972 г. «Мадонна в беседке из роз» была украдена из церкви св. Мартина. Картину нашли в Лионе только через год. Вновь обретенную «Мадонну» не стали возвращать в действующую церковь Св. Мартина, а поместили под усиленной охраной в Доминиканской церкви, превращенной в музей. Доминиканцы были нищенствующим монашеским орденом и проповедовали аскетизм. Интерьер церкви, возведенной в конце 13 - начале 14 вв., сохранил изначальную благородную простоту.
Тончайшая резьба по дереву в алтарной части и сверкающие витражи – единственные украшения храма. Такой строгий фон как нельзя лучше оттеняет неброскую прелесть «Мадонны в беседке из роз».
Всего в нескольких минутах ходьбы от Доминиканской церкви находится приходская церковь Св. Мартина (Collegiale St-Martin). В Кольмаре ее принято именовать кафедральным собором (Kathe`drale), хотя епископская кафедра была в этом храме совсем недолго, во времена Великой французской революции. Церковь не поразит нас обилием скульптурного декора или грандиозным шпилем, но ее архитектура своеобразна и выразительна. Романский нижний этаж, возведенный в самом начале 12 в., был в конце 13 столетия надстроен более легким готическим верхним этажом.
Очень украшает храм небольшая стройная башня. Стоит обойти собор и осмотреть его порталы. Западный фасад храма с тремя порталами создан по образцу Страсбургского собора. Центральный западный портал поделен на две части: одну украшает скульптурная композиция «Страшный суд», другую – изображение трех волхвов. Венчает портал статуя Св. Мартина: он отрезает мечом половину своего плаща, чтобы отдать его нищему (копия, оригинал в музее Unterlinden).
Среди фигурок, украшающих самую верхнюю арку южного портала (Nikolausportal), мы видим средневекового архитектора мастера Хумберта, который, очевидно, спроектировал готический этаж храма (четвертая фигура слева). Он изображен со своими инструментами – чертежной доской и линейкой-угольником.
Небольшой домик рядом с порталом Николауса словно переносит нас в Италию: изящная лоджия, легкие колонны, балюстрады… Представьте себе, это чудесное здание 16 в. в стиле рейнского ренессанса - всего лишь сторожка (Corps de Garde) церкви Св. Мартина. Дом Адольфа (Maison Adolph) слева от сторожки – старейший в Кольмаре, он построен в 1350 г. Обойдите дом Адольфа кругом и полюбуйтесь Львиным колодцем и красивым окном (1584г.), в котором поздняя «пламенеющая» готика соединяется с более спокойными геометрическими формами ренессанса.
Следующий дом, Maison Pfister (1537 г.), особенно эффектно смотрится со стороны Rue de Marchands (Торговой улицы). Нижний этаж прорезают аркады, второй этаж украшен рельефными медальонами и настенными росписями на сюжеты Священного писания, а третий – деревянным балконом.
Впечатление сказочности усиливают угловой эркер под остроконечной черепичной крышей и лестничная башня. Позднеготический дом на другой стороне Rue de Marchands, напротив Maison Pfister, тоже очень хорош. По легенде, именно в нем жил Шонгауэр, поэтому его часто называют домом Шонгауэра (Maison Schongauer). Но увы, нет достоверных доказательств того, что «Прекрасный Мартин» проживал именно здесь. Поэтому те, кто не верят в легенду, именуют эту постройку «Домиком у Лебедя» (Huselin zum Schwan). Зато нет никаких сомнений в том, что скульптор Фредерик-Огюст Бартольди (1834-1904 гг.) родился и жил в соседнем доме на Rue de Marchands. Сейчас здесь располагается музей скульптора, в который мы и отправимся.
Имя Бартольди мало кому известно за пределами Франции, но одно из его произведений знает каждый: это статуя Свободы в Нью-йоркской гавани. Создание статуи «Свобода, несущая свет миру» было совместным франко-американским проектом. Монумент решено было установить по случаю столетия подписания американской Декларации независимости (4 июля 1776 г.).
Американская сторона возводила пьедестал, а французы – саму статую. Однако по обе стороны океана ощущалась нехватка средств, и работа над осуществлением проекта затянулась. В организации благотворительных мероприятий и сборе пожертвований во Франции большая заслуга принадлежит Бартольди. Хотя Бартольди учился в Париже не только скульптуре и живописи, но и архитектуре, ему все же потребовалась помощь инженера в расчете сложнейшей конструкции.
Остроумную конструкцию мощной металлической опоры и каркаса монумента разработал будущий создатель Эйфелевой башни Александр Гюстав Эйфель. Сама статуя высотой 46 метров была составлена из трехсот огромных медных пластин. Статуя Свободы была торжественно открыта в Нью-Йорке в 1886 г., с десятилетним опозданием.
Бартольди изобразил Свободу в виде женщины в ниспадающих одеждах, с факелом в поднятой правой руке. В левой руке она держит плиту, на которую нанесена дата принятия американской Декларации независимости.
Голову женщины венчает корона с семью зубцами, символизирующими семь частей света. Позировала скульптору его жена, поэтому эльзасцы любят подчеркивать, что факел американской свободы был зажжен эльзасской женщиной.
Рабочие модели статуи демонстрируются в музее, а ее уменьшенная копия установлена на берегу Сены в Париже, и вы, возможно, видели ее во время экскурсии на катере. Бартольди, как вы уже, наверное, догадались, был пламенным патриотом. Когда в 1871 г., после поражения Франции во франко-прусской войне, Эльзас стал частью Германии, художник заявил, что он не вернется в Кольмар, пока город снова не станет французским. Композиция Бартольди «Маленькая эльзаска, плачущая у пограничного камня» как нельзя лучше выражала горькие чувства французов, потерявших Эльзас почти на 50 лет. Бартольди до конца жизни так и не возвратился в Кольмар, который снова отошел к Франции лишь после Первой мировой войны, в 1919г.
Он плодотворно работал в Париже и создал много замечательных монументальных произведений. Но ни одно из них не сравнимо со статуей Свободы, ставшей неотъемлемым символом США. После осмотра дома-музея Бартольди продолжим путь по Rue de Marchands с ее стильными антикварными лавочками, заглянем на перпендикулярные улицы Rue Schongauer и Rue Mercie`re и выйдем на площадь старой таможни - Place de l'Ancienne Douane.
Здесь, перед позднеготическим торговым домом (Koifhus), построенным в конце 15 в., издавна была сосредоточена городская жизнь. Сегодня нарядный Koifhus с пестрой черепичной кровлей стал местом проведения различных конгрессов и мероприятий. Вы не пожалеете, если побываете тут на Рождественском базаре, который открыт в Кольмаре до начала января.
Площадь очень украшает фонтан-колодец со статуей наполеоновского генерала Лазаруса Швенди, выполненной все тем же неутомимым Бартольди (1897 г.). Облаченный в военную форму генерал, вопреки ожиданию, держит в руках не оружие, а виноградную гроздь. Дело в том, что Швенди чтят в Кольмаре не только как блистательного военного, но и как «крестного отца» отличного вина – эльзасского токайского. Из венгерского города Токая Швенди привез саженцы тамошнего винограда, посадил их в своем поместье и создал новый для Эльзаса сорт белого вина.
Обойдем Koifhus и двинемся в южном направлении. По пути нам встретится много красивых домов. Таких, например, как ренессансный Maison Kern (1594г.), выходящий на Place du Marche? aux Fruits (Площадь фруктового рынка), или напоминающий венецианское палаццо Maison dite des Chevalier de St-Jean (Дом рыцаря Св. Жана, 1608 г.) на Rue St-Jean. От маленькой площади с удивительным называнием Pl. De Six Montagnes Noires (Площадь шести черных гор) начинается самый живописный район города. Он замечателен не отдельными зданиями, а чарующим ансамблем: бесчисленные фахверковые домики, набережные реки Лаух, плакучие ивы, террасы кафе над самой водой, а летом - море цветов на балконах и мелькание быстрых лодочек. Этот бывший квартал огородников и рыбаков La Krutenau ныне называется… ну, конечно же, Petite Venise (Маленькая Венеция)! Два самых красивых вида на Маленькую Венецию открываются с мостика близ Pl. De Six Montagnes Noires и с моста Pont St-Pierre.
Так что позаботьтесь о том, чтобы к концу экскурсии в ваших фотоаппаратах еще оставалась пленка, а на карточках цифровых камерах было достаточно места для новых снимков! Запечатлев себя и своих спутников на мосту St-Pierre, перейдем Лаух и отправимся в обратный путь вдоль правого берега реки по Quai de la Poissonnerie (Рыбной набережной).
В соответствии с названием, здесь расположены элитарные рыбные магазины и популярный рыбный ресторан, где готовят традиционные эльзасские блюда. По очередному мостику поворачиваем налево, на Rue des Tanneurs (улицу Кожевенников). Мы снова оказались на уже знакомой Place de l'Ancienne Douane. Только теперь мы пойдем не на юг, а на север, по великолепной Grand Rue (Большой улице), пышно застроенной в 18-19 столетиях. Еще один поворот налево - и мы на Rue des Clefs (Ключевой улице), которая выведет нас к музею Unterlinden, c которого началась наша прогулка по Кольмару. Надеюсь, прекраснейший город Эльзаса не разочаровал вас!
-Вау! Не чего добавить, как будто сам прогулялся по этому городу. И за всё это хочу поблагодарить Марину Аграновскую, которая провела меня вместе с вами по Кольмару. Источник этого путешествия мною взят с сайта: www.maranat.de (это условие было обязательным для цитирования, что я успешно и проделал).
Ну что? День пролетел так не заметно, возвращаемся в уже родной для нас Базэль, чтобы завтра с новыми силами продолжить наше путешествие по Швейцарии.

Ну что? Проснулись? Что вам снилось? Только вот не говорите, что деньги, здесь, в Швейцарии это не самый оригинальный сон. Ну да ладно, снова в путь. Дорога наша лежит в Бёрн.
Ну что можно сказать про Бёрн, вы будите опять смеяться, но этот город тоже столица кантона с нименее не оригинальным названием Бёрн. Но и ещё, де-факто, конечно, его считают столицей всей Швейцарии, хотя и де – юре, естественно, у Швейцарии нету никакой столицы, но, поскольку, туристы постоянно спрашивают, да и на межгосударственном уровне, как то не ловко выходит, вот решили швейцарцы – «Да пусть хотя бы и Бёрн!», вот теперь Берн и отдувается за всю Швейцарию.
Сушествует множество версий того откуда появилось такое вот название Бёрн. Одни пологают что произошло оно от слова медведь (по-немецки Bдr), который был первым животным, пойманным в этих местах, во время охоты, основателем города Берхтольдом фон Церингеном. Он, кстати, и красуется на гербе этого кантона, именно тот медведь, а не фон Церинген, хотя странно ведь медведь проиграл эту схватку... А если бы, достопочтимый фон Церинген, поймал на охоте какого другого зверя – хомяка или бурундука например? А то и ещё хуже - болезнь какую нибудь подхватил на охоте? Представляете, как назывался бы тогда современный Берн, да и весь кантон заодно с ним. Но, есть и более романтичная версия появления такого названия у кантона. Бытует версия о переносе из Италии названия Верона (Verona) с переработкой его в Берн; перенос мотивируют существовавшими родственными связями местных феодалов с веронскими. Интересно, что с.-в.-немецкое название Вероны — Bern или Welsh Bern, а остготский король Теодорих Великий, деятельность которого связана и с Вероной, звался также Дитрих Бернский. О! Как я знаю, благодаря Википедии, конечно. Но наиболее же вероятным в всё же считается происхождение названия Берн от кельтского bren 'гора' или brena 'расщелина' с последующей перестановкой в Bern, Berne.
Покончив с этимологией, от которой у меня уже разболелась голова, попытаемся взглянуть на этот, уже симпотичный, на мой взгляд, городишко. Что можно про него сказать? В 2011 году в опубликованном международной консалтинговой компанией Mercer рейтинге наиболее безопасных городов мира Берн разделил 2—4 места с Хельсинки ( опять они) и Цюрихом (на первом месте — Люксембург). Сразу как то легче начинает дышаться в этом городе – безопаснее, чувствуется, а то идём и озираемся вокруг, на всякий случай. Но тут не только безопасно, тут ещё и необычайно красиво и мы увидим эту красоту, как только, протиснимся в старую часть города. Отличительной особенностью старой части города является наличие множества «аркад» — навесов, проходящих над боковыми сторонами улиц. В дождливую погоду аркады спасают жителей города, забывших дома зонтик. Очень надеюсь, что нам не придётся воспользоваться этим удобством, мне как то не очень то и интересно бродить по такому городу в дождливую погоду, потому как в дождливую погоду лучше всего сидеть дома в тепле с кружечкой глинтвейна, а не обзирать достопримечательности.
Ну а если погода хорошая, то почему бы не взглянуть, например, на Кафедральный собор (мюнстер, Mьnster). Бернский кафедральный собор считается важнейшим позднеготическим храмом Швейцарии. Его постройка началась в 1421 году, но храм (вернее, его башня) был окончательно достроен только в 1893 году. Вот такой вот долгострой длиною в эпоху. Наиболее интересные детали убранства собора — мебель XVI века и витражи. Почти все они относятся к XV веку, только два витража с ветхозаветными сценами выполнены намного позднее, в XIX веке. С архитектурной точки зрения, собор является трёхнефной базиликой.
Ну а как же не посмотреть на часовую башню (Zytglogge) с воротами. В прошлом она была частью городских укреплений, ворота в башне были одними из нескольких городских ворот. На восточном фасаде башни расположены астрономические часы, установленные там в 1530 году. Механизм часов приводит в движение механические фигуры (петух, медведи, Хронос), каждый час они разыгрывают представление. Представление начинается за четыре минуты до наступления нового часа. Также часы показывают движение звёзд и знаки зодиака. Прежде эти часы были главными часами города и эталоном времени, все остальные часы сверялись по ним.
Спрашиваете, что ещё стоит посмотреть? Да хотя бы и Бернские фонтаны (Berner Brunnen). Всемирно известные бернские фонтаны-скважины. Каждый имеет собственную длинную историю. Между 1542 и 1546 годами имеющиеся деревянные фонтаны были заменены на каменные с типичными для Берна скульптурами, большая часть которых была создана фрайбургским скульптором Гансом Гингом.
Да, чуть не забыл о старике Плейшнере, к сожалению, дамы и господа НУ НЕТ в городе Бёрне Цветочной улицы, где, согласно первоисточнику, совершил свою трагическую ошибку проффесор Плейшнер, есть только Цветочный переулок, но какое это имеет значение для русского человека, с которым, как и с проффессором Плейшнером, пьяный воздух свободы съиграл дурную шутку. Уверен, каждый из нас, начнёт озираться на окна в округе в поисках злополучного цветка, не замеченного проффесором, и я уверен, где бы мы не находились, мы его обязательно таки найдём. И, заговорщически произнеся: «Явка провалена!», улыбнувшись, видимо вспомнив, одну из анекдотических интерпритаций этих событий, исполненные чувства выполненного долга продолжим свою прогулку по этому городу – да, было время – мы всему верили.
Ну вот, друзья, в кратце, на сколько это вообще возможно, мы с вами посмотели Бёрн. Далее, если нам повезёт, нам предоставится интересная опция в виде посещения одного очень красивого городка, недалеко от Бёрна, который называется Интерлакен. Ну с названием тут будет по проще - Интерлакен было первоначально названием католического монастыря в кантоне Берн, между Тунским и Бриенцским озерами; отсюда Inter lacus (между озёрами), потом Interlachen (древние документы дают и назв. Interlappen, что объясняется Inter lapides). Монастырь был основан в 1130 году и получил большие привилегии от императора Конрада III. В XIV веке он вёл самостоятельно переговоры с Берном, но в XV веке постепенно стал подпадать под его власть.
После реформации монастырь Интерлакен был обращён в больницу для душевнобольных.
Близ Интерлакена, на горе Абендберг, швейцарский психиатр Гуггенбюль создал первую специализированную лечебницу для больных кретинизмом, надо же, а я то думал, что кретинизм не излечим.
Интерлакен является базовой точкой для посещения региона Юнгфрау. На высоте 3454 м находится конечная станция железной дороги «Юнгфрау» — самый высокогорный вокзал Европы. В 600 м от Юнгфрауйох возвышается «Сфинкс», скала высотой 3571 м. На ней находятся смотровая площадка, метеостанция и самая высокогорная обсерватория в Европе. От одного описания уже дух захватывает.
В зимнее время года Интерлакен привлекает горнолыжников и сноубордистов. Но, я надеюсь, что мы будем в этом месте летом, а для лета у этой местности есть и другие достопримечательности – водопады, и самый интересный из них - спиральный водопад Труммельбах – чудо – созданное самой природой... Но, я не буду живописать чужие перессказы этой красоты, а лучше поделюсь своим впечетлением после личного посещения этих красот, об этом - во второй части моего рассказа.
Вот и подошёл к концу наш второй день в этой Швейцарской сказке, впереди нас ждёт не менее приятный ужин и сон, а завтра.... впрочем, об этом уже завтра...

Не буду теоритизировать о том как я добрался до аэропорта опять таки, напомню, кто не читал меня раннего, аэропорта имени тов... я же договорился, друга Бен Гуриона, за такое частое посещение этого заведения можно было бы смело с ним быть уже и на «ты», как прошёл регистрацию, паспортный контроль, преодолел соблазны магазинов «Дьюти Фри», уселся в самолёт, который, потом, ещё и взлетел со мной, вот всегда я удивляюсь, как это у него получается. Одним словом - после непродолжительной перемотки вперёд, мы останавливаемся на моменте, когда наша пташка решилась таки совершить посадку в окрестностях города на севере Италии, с милым, для русского слуха, названием – Милан, в аэропорту с неменее звучным названием - «Мальпенса» (Milan Malpensa Airport). Опять же не буду тут распостраняться об итальянском гостипреимстве и функциональности наземных служб. Не долго разгуливая по эти небесным «воротам», а тем более не раскачиваясь на них по напрасну, мы погружаемся в автобус и начинаем свой первый день на чужбине. Увы, но столицу моды - Милан, мы сегодня не посмотрим, мы покидаем дружелюбную Италию, чтобы на полном скаку вторгнуться в пределы Швейцарии и начать её с жадностью обзирать. И начинаем свой обзор с самого крупного города в Швейцарии – Цюрих.
Цюрих – столица немецкоязычного кантона, что самое не оригинальное, под таким же названием – Цюрих (то ли дело у русских Санкт Питербург находится в Ленинградской области, ни один враг не поймёт как это).
Говорят, что это второй из 25 лучших городов мира, первый, ну как вы смогли догадаться - это конечно же ... Хельсинки. Как? Не догадались, не растраивайтесь, я тоже, того, в смысле, не догадался, но впрочем, я и в Хельсенки (или –ках, пойди их разбери) ещё не был, от того и не могу судить, а вот британский журнал Monocle, долго выбирал и решил, что всё именно так и обстоит, на третье место попал Копенгаген. Ну вот что занчит не везёт мне на лучшие города мира, я и там не был. Явно подтверждается поговорка – «Хорошо там, где нас нет». Ох, боюсь, что после этой поездки, Цюрих выпадет из этого рейтинга, опять же следуя этой поговорке. Но, пока, он ещё в лидерах, то немного пройдёмся по этому городку.
-Ага, городок, не больше и не меньше, а самый крупный в Швейцарии, да и народу здесь аж за 350 тысяч человек и это только тех кого я успел посчитать.
-А! Проснулся? Ну чтож, помогай теперь. А между прочим, упоминание о Цюрихе как о названии датируется концом второго века - надпись STA(tio) TURICEN(sis) («таможенный пост Турикум») высечена на найденном могильном камне.
-Ну я и не удивлюсь, что в названия всех городов Швейцарии так или иначе относятся к деньгам, так что это название меня даже обрадовало, так сказать - «Таможня - даёт добро» - классика.
- Да уж, классика во всём. Здесь даже сохранились древнеримские постройки. Но наиболее интересное место в этом городе это знаменитая Банхофштрассе - улица банкиров и магазинов. Она соединила вокзал со старыми кварталами города.
- Да, ничего не скажешь удобно сделали, как приезжаешь на вокзал в Цюрих, выходишь, так и идёшь по этой улице, пока денег хватит и никто ещё ни разу не дощёл до её конца, так сказать перефразируя Гоголя – редкий человек дойдёт до конца Банхофштрассе и не разорится. Говорят, что там, в её конце, находится рай, а в раю – деньги уже не нужны как бы, ведь вы уже всё купили по дороге.
- Ну мы то в рай пока не торопимся, да и денег не так уж и много взяли с собой, так что не будем задерживаться на здесь, а побродим по другим улочкам этого прекрасного города и повосхищаемся его видами.
- В этом месте должна быть реклама, какого нибудь Цюрихского банка, только требуй от них чтобы платили наличными.
- До чего же ты меркантильный, мы же на отдыхе, мы отдыхам здесь, любуемся видами - вот видишь вон Цюрихское озеро, а там вон виднеется река Лиммат, отсюда даже Альпы видны, а про соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер, я вообще молчу даже не упоминаю Церковь Святого Петра, неужели в такой вот красоте тебя ещё тянет думать о деньгах.
- Тянет не тянет, а вот количество банков, заставляет задуматься. Попытаюсь перефразировать опять же классика:

Послушайте!
Ведь, если банки открывают - значит - это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
От того и строит эти хранилища?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается в них,
боится, что опоздал заплатить по кредитам,
плачет,
целует жилистую руку управляющего,
просит -
чтобы опять отсрочил платёж! -
клянётся -
что обязательно оплатит!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь ни чего?
Не страшно?
Ну, по крайней мере, до следующего месяца?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если банки открывают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый день
в них собирались люди
и молили очердную отсрочку по платежам?!

- Ну загнул, слушай, я тебя для чего позвал, чтобы ты весили всех, а ты только дипрессию наводишь, хватит, опять повторюсь, мы на отдыхе, хоть и в Швейцарии, поэтому попрошу воздержаться тут, да и там тоже от обсуждений политики и экономики, это вредно, для пищеварения в том числе, вот об истории можешь, если есть что сказать.
- Кстати, о политике, то есть, простите, конечно же об истории, наверное. Для людей старой закваски, чуть не сказал – закуски, будет не менее интересно знать, что именно в Цюрихе – Ленин, как он потом признавался, чуть не прозевал революцию 1917 года в России – капиталистическую, конечно, следующую он уже собственноручно сделал. А до этого - в 1916 г. Ленин и Крупская переехали из Берна в Цюрих и сняли комнату в квартире на узкой средневековой улочке Spiegelgasse в доме №14, построенном в 16 веке. Да, как было бы всё по другому, если бы он остался жить здесь в неведении и блаженстве продолжая морочить голову местному пролетариату, что у него довольно хорошо и получалось. Но, история не знает сослогательных склонений и 8-го апреля - ровно в 15:10 местного времени поезд с Ульяновыми и их товарищами отошел от перрона Цюрихского вокзала. Да, да, там ещё улочка одна есть, ну я говорил вам о ней – ну банков и магазинов и чего ему тут не жилось, так вот, именно с того вокзала, он и отчалил. Куда? Да вы и без меня это уже прекрасно знаете. Так что, если вы, дорогие туристы, обнаружите здесь, рядом с собой, призрак какого нибудь коммунизма, не пугайтесь и не шарахайтесь от него как от предрассудка, ведь у него на это есть все основания, от того, как именно здесь жил и работал – сам вождь мирового пролетариата и наследил он тут конкретно. Правды ради, не только Цюрих в Швейцарии удостоился чести быть наслеженным Лениным. Мы и в других городах будем натыкаться на его следы, но и об этом мы поговорим далее в нашем повествовании.
А кстати, чего мы тут разгулялись? Ведь в гостиннице нас ждёт даже очень вкусный ужин.
- Ну что? Тогда вперёд, в нумера, не побоюсь этого слова.
- Ну нумера не нумера, а наша гостинница расположилась, опять же по предварительным сведениям, в городе Базель.
-Это, скажу я вам, конечно, не Цюрих – тот что столица кантона Цюрих, но тоже столица, хоть и полукантона (ради бога, не спрошивайте меня как это) но с не менее неоригинальным названием Базель-Штадт.
- Конечно же, у нас ещё будет время пройтись по этому уютному и даже очень не маленькому городку и насладиться и его красотами, но не сейчас и не сегодня.

Надеюсь, это станет приятной, по крайней мере для меня самого, традицией - описывать своё путешествие, которое я ещё не совершал, но, уже готов его осуществить, по крайней мере, заплатил сегодня за него задаток, если сводить всё к материальной стороне вопроса.
И так, дамы и господа и примкнувшие к ним товарищи, хотя о чём это я? Какие нафиг товарищи, слово явно устарело, как по смыслу так и по содержанию – как и всё советское протокольно – сухое. Но не буду я заниматься фразиологией, по крайней мере не здесь, поэтому – товарищи, отныне вы мне не товарищи, а друзья, пока я не придумаю, более удачного эквивалента этого слова.
Отматываем назад.... И так, дамы и господа и примкнувшие к ним друзья! У нас опять на носу отпуск. Да, да, на носу и хорошо чтобы он ни куда от туда не скатился и не оказался где нибудь в ..., впрочем, нас же читают и дети, поэтому умолчу про то место, в котором я не желал бы видеть свой отпуск.
Отматываем назад... И так, дамы и господа и примкнувшие к ним уже друзья, а вовсе ни какие мне не товарищи...
- Да что же это такое? Я сегодня закончу эту фразу? Или так весь день буду её перематывать? Довольно! Хватит! А ну, соберись!
- Тоже мне «кубик Рубика» нащелся, соберись ему, а знаешь сколько там всевозможных комбинаций сборки, а про разборки я вообще молчу, так что повежливее пожалуйста тем более со мной, а то...
- А что «а то»? Знаешь, как ты мне надоел ещё в прошлый раз? Своими язвительными коментариями и вставками, да с тобой ни один научный труд не напишешь, а тем более, исторический обзор. Ты, обязательно, найдёшь где вставить свои пять копеек, или какая у вас там валюта? Шейкели? А сколько будет пять копеек в шейкелях? Меньше одной агоры? Что ты говоришь!? Вот, и я о том же - ты вставляешь настолько не существенные замечания в моём рассказе, что их даже и оценить нормально то не возможно... Ну разве что на вес.. Вот, кстати, из-за тебя, наше вступление уже набрало такой вот большой вес. В смысле объёма, а не значения конечно же. А ведь сказать то всего хотел - да совсем ни чего, о том куда поедем в отпуск то....
Отматываем назад... И так, дамы и господа и примкнувшие к ним друзья....
- Всё! Вот сейчас, вот, помолчи не много! Дай закончить...
- Да пожалуйста, сколько угодно, я нем как рыба об лёд...
- Вот и молчи! Я продолжаю.. И так, непобоюсь этого слова – друзья, мы едем и едем мы, едем, едем... Ну, подскажи! Чего насупился? Не видишь, я забыл...
- А что ты от меня хочешь? – «Мы едем, едем, едем, в далёкие края!»
- Опять?! Ну вот опять ты за своё? Вот теперь - из принципа, не буду отматывать назад, пусть все видят с кем я имею дело - с самовлюблённым нарциссом...
- Ой! Ой! Ой! Тоже мне – цветочек, блин, аленький нащёлся! Да ты на себя посмотри. Да без твоих умностей, как по поводу так и без, я, давно бы, что нибудь весёлое написал бы, а не отирался у тебя тут на полях, твоего скучного и нудного рассказа, пытаясь хоть как то развеселить твоего засыпающего читателя...
– Ах значит так!? Значит я скучный? Значит я нудный? Хорошо, вот тогда давай, вот, пиши этот свой рассказ, а я, вместо тебя, буду на полях вставлять свои умности. Вот, пусть теперь, будет по твоему, а читатели сами решат, что им интереснее – твои неуместные глупые и бородатые шутки или, мои осмысленные и проверенные исторические факты, а так же утончённые коментарии к описываемым местам. Вот давай, начинай прям сейчас. А я, постою тут в сторонке и посмотрю - как ты справишся...
– А что? Думаешь у меня не получится? А вот на спор, если получится, я буду главным и ты будешь меня слушаться, а если нет так уж быть – главный ты.
– И тогда ты будешь меня слушаться?
– Ну вот, опять ты за своё, ладно, ладно – буду. Всё равно ты проиграешь, поэтому могу всё что угодно тебе пообещать...
– Договорились, по рукам, вот тебе пульт и отматывай теперь сам...
Отматываем вперёд... «Пьяный воздух свободы, сыграл дурную шутку с профессором Плейшнером...»
- Стой! Куда? Куда ты, к чёрту, матаешь? Ты что, кнопки не разбираешь? Что смешного? Нормальные кнопки – это вперёд, а это - назад, что тут не понятного?
– Конечно! Конечно, не понятно, отчего стрелка налево считается «Назад», а направо - «Вперёд», ну вот зачем, к чему эти пошлые намёки?
- О чём это ты? Тьфу! Хорошо, не хочу я вступать с тобой в дискуссию, отдавай пульт я буду сам мотать, стрелки ему не нарвятся видите ли...
Отматываем назад...
- Ну! Говори – начинай, не мочи как немой....
– Э-э-э-э-э! А что говорить то? С чего начинать?
– Не знаю, теперь ты тут главный, пока, вот и придумывай своё начало.
– Э-э-э-э-э! Ну! Стоп! Отматывай, отматывай назад.
Отматываем назад....
- Отмотал? Так быстро? А что меня не предупредил? Уже говорить? Стой! Останови! Я прошу тебя! Уже стоим? Ладно, давай так, ты начинаешь, а я в процессе подтягиваюсь и мы продолжаем вместе, договорились?
– И ты не будешь мне мешать?
– Нет! Ни за что!
– И я буду главным?
– Будь, если хочешь, мне то что?
– Да или нет? Поконкретнее пожалуйста.
– Ну да!
– И без «ну».
– Да! Да ты главный, тебе достаточно?
– И самый умный?
– Да умный.
– И не скучный?
– Ну ты уже перегибаешь, сейчас возьму и заберу все свои слова назад.
– Ладно! Ладно, убедил. Начинаем – ты молчишь, я говорю, я молчу ты говоришь, но никак не вместе договорились?
– Договорились.
Отматывем назад....
И так, дамы и господа и примкнувшие к ним уже друзья, мы едем, хотя и не скоро но всё же, мы поедем в с вами в Швейцарию!
- Фух! Наконец таки, я это сказал, словно камень с души свалился...
- Ну, ну каменный ты мой «гость» - не побоюсь этого слова...
- Ты опять? Мы же договорились?
- Ну так ты же молчишь, вот я и заполняю паузы, так сказать шуткой юмора. Ну что? Продолжать то будешь или у меня есть право ещё на одну шутку?
- Буду и прошу тебя помолчать, а то мы и так тут на трёх страницах лишь одно предложение до читателя донесли по теме.
- Ну так донесли же и не расплескали, ладно продолжай пока, а я отлучусь в «Однокласники» меня там в коментах с шутками заждались...

Ну вот, опять, про старость мы, о том как на щите,
Мол нету уже мочи в нас - желания не те.
И про одышку вспомнили и вспомнили про зуб,
Я уж молчу тихонечко, что кое где есть зуд.
Но нет, не меньше глупостей творим мы в суете,
Их качество улучшилось, возможности ведь те.
И мы идем по прежнему, по прежнему вперёд,
От грабель шишки ноют и ноги обувь трёт.
И пусть другие в спину нам хоть сутки на пролёт,
Кричат, что идиоты мол, ресурс у вас не тот,
Мы ухмыльнёмся лишь в ответ, ведь знаем наперёд,
Что жить так интереснее а не на оборот.....

- Что!? Ну вот опять, перпутал, не там написал. Ну да ладно завтра перетащу, всё убёг.
- А мне? Мне, что с этим делать прикажете? Ну до чего же безответственный тип, разве с таким что нибудь серьёзное создашь, ну да бог с ним, я продолжаю...
Итак, друзья, сегодня у нас 20-е марта 2012 года на часах уже 18:41 и я продолжаю своё повествование, вернее, продолжу его уже завтра, а пока – рекламная пауза.
- Ну вот где этого нарцисса носит? Ладно, вот пусть завтра и заполняет эту паузу.
Итак, друзья, если кто не понял из вышесказанного повторюсь – Швейцария – наша цель, её мы и будем отдыхать и, как обещает наш гид, очень активно и весело.
А собственно говоря, что мы знаем о Швейцарии? Банки – раз, шоколад – два, нейтралитет – три, сыр – четыре, часы - пять и ещё туда ходил на лыжах професор Плейшнер, но, в результате, плохо кончил, а ещё, там есть какой то водопад где Шерлок Холмс вступил в схватку с профессором Мориарти и опять же, хоть и не совсем, но плохо кончил, ах да, и Ленин, Ленин - там тоже был и тоже, того... , хотя нет, он то как раз таки, там очень хорошо проживал – припеваючи, революцию нам готовил, а вот мы, потом из-за этого – правильно – плохо кончили. Что саказать – смешанные чувства – с одной стороны шоколад с сыром, банки, часы и нейтралитет а с другой – плохо кончившие професор Плейшнер и Шерлок Холмс и примкнувший к ним В.И. Ленин, т.е. рай для еды и денег, но не для людей. Надеюсь, что моё теоритическое путешествие и последующее за ним путешествие практическое усилят хорошее мнение о Швейцарии и уменьшат плохое. Ну что ж, не будем тянуть - в путь друзья. Вооружаемся планом поездки и начинаем своё виртуальное путешествие.

Не пугайтесь, это вовсе не научный труд, или какой нибудь литературный роман, это всего лишь попытка упорядочить мои мысли и думы, о проведённом отпуске. Постольку, поскольку, я очень долго завидовал тем людям, которые свой отпуск, в отличие от меня, планируют заранее и знают, что увидят и где увидят. Мне стало немного стыдно за себя и свою неподготовленность в этих вопросах и я тоже решил проводить эдакую репитицию к предстоящей поездке. А чтобы не было так академически скучно, решил облачить эту подготовку в оболочку виртуального путешествия. Пологаясь, в основном, на материалы из интернета, я совершаю путешествие ещё до самого путешествия, а затем, побывав уже реально на местности, сравниваю увиденное с ранее услышанным. Ну и в конце, я делюсь всем этим с вами, мои друзья, в надежде хоть немного вас повесилить. Это уже второй мой эксперимент на эту тему. Первый, был реализован в прошлом, 2011 году, когда я путешествовал по Провансу и назывался он «Авансем по Провансу». Говорят, некоторым он даже помог, должным образом подготовиться к путешествию в эту местность, чему я не сказанно рад. Теперь же вашему вниманию я предлагаю второй рассказ о путешествии уже этого года. Если вам это чтиво понравится, буду рад услышать отзывы, а если нет, то плюньте мне вслед и просто забудте, о зря потерянном времени, ибо всё что я пишу, я пишу, в первую очередь, для себя, а не в поисках богатства и славы, но, а ежели, наткнусь на неё, то буду лишь рад, что не только мне одному нравится, то что я делаю.
Итак, устраивайтесь поудобнее на диванчике, укрывайтесь пледом и наслаждайтесь. Только не усните посередине, там начинается самое интересное. Удачи и приятного вам времяприпровождения.
P.S. В последнее время, стало очень модно интерактивное общение с автором, ежэли вам, тоже, вдруг, захочется пообщаться со мной, то оставляю для вас свой адресс электронной почты: kokorev@012.net.il Меня также легко найти в «Одноклассниках». Так, что пишите и общайтесь...