http://t-stile.info/proverka-i-utochnenie-vykrojki-po-linii-beder/

Универсальный алгоритм устранения дефектов в одежде

«… при пошиве столкнулась с тем, что на примерке есть заломы примерно как на картинке не могу понять причину вроде выкройка конкретно по размерам раскрой по направлению нити правильный ни как не могу их исправить и не могу понять какую ошибку я допустила или в раскрое или неправильно делаю примерку --если вам не трудно может подскажете в чём ошибка буду очень благодарна. Наташа»

Данный дефект возникает не из-за ошибок при раскрое, а из-за того, что форма лобка у всех разная, а при построении выкройки брюк это никак не учитывается. Но и в этом случае замечательно подходит универсальный алгоритм устранения дефектов  одежды

1. Определяем характер дефекта
2. Исходя из характера дефекта, определяем причину дефекта
3. Зная причину дефекта – устраняем ее

Как это работает, смотрим на приведенном примере:

Характер дефекта  – напряженные складки, расходящиеся в разные стороны из одного весьма небольшого участка переднего шва брюк.

Следовательно, есть недостаток размера детали в том месте, откуда расходятся складки.

Способ устранения – увеличить ширину детали за счет уменьшения припуска шва на проблемном участке, т.е нужно уменьшить кривизну шва под застежкой

Платье для беременной

Для преобразования чертежа основы в платье для беременной необходимо учесть увеличение живота в объеме, что потребует увеличение ширины выкройки по линии талии и бедер, а также удлинение переда по линии середины. Также следует учесть увеличение груди. Линию талии следует поднять выше области живота, и это будет уже не линия талии, а линия подреза под грудью.

Для того чтобы выполнить все эти преобразования деталь переда следует разрезать:

• от высшей точки бокового среза к точке центра груди и далее от центра груди к линии середины переда (линия 1)
• от точки центра груди вниз по линии середины вытачки до линии бедер (линия 2);
•  от линии середины вытачки по линии талии под прямым углом к линии середины переда (линия 3)
• от бокового среза до линии середины переда по линии бедер (линия 4)

Далее необходимо раздвинуть части переда:

• по линии 4 вдоль линии середины переда на 3-4 см;
• по линии 1 вдоль линии середины переда на 1,5см;

Все остальные части тоже переместятся, но величина их перемещения будет зависеть от величин указанных выше

Прогиб бокового среза следует уменьшить.

Линию талии переда провести на 7 см ниже линии груди – по этой линии можно сделать подрез. А для того чтобы очертить грудь — построить новую вытачку «талии».

В принципе, теперь на основе этой выкройки можно получить множество различных моделей.

Что проще: построить выкройку или переделать существующую? Вопрос-ответ

Начинаю трансляцию RSS через сервис кросспостинга Пистон Постер. Проверочный код: «vbjotdsr».

Получила сегодня письмо

«Здравствуйте Лариса! Вот, хочу сшить лёгкое демисезонное пальто, но затрудняюсь с начальными работами. Может Вы мне подскажете, с чего проще начать: построить новую выкройку или построить градацию с моего обычного лекала? Екатерина»

Решила воспользоваться случаем и ответить не только Екатерине, но и всем, кто периодически задается вопросом «С чего лучше начать?» и «Где взять нужную конструкцию?»

И так, наши действия по порядку

1. Определить силуэт будущей модели
2. Определить за счет чего достигнута нужная силуэтная форма (как швы, рельефы, вытачки есть и какой они формы)
3. Определить покрой и конструкцию рукава. Например у модели на фотографии рукав цельнокроенный с одним верхним и одним нижним швом.
4. Оценить степень свободы, т.е определить прибавку по груди, талии, бедрам и прибавку к обхвату плеча. Определить нужно в конкретных сантиметрах!
   Например, Пг =8-10 см, Пб=10-12 см, и т.д. Если есть подкладка – прибавку на нее тоже необходимо учитывать
5. Определить длину изделия и длину рукава
6. Если есть горизонтальные членения (например, отрезная кокетка), определить их расположение на фигуре и их форму
7. Определить покрой и конструкцию воротника (если есть)
8. Оценить отделочные элементы и подобрать возможные способы обработки *карман прорезной «в рамку», застежка супатная….)
9. Определить вид ткани и ее основные свойства, влияющие на выбор конструкции (толщина, пластичность, драпируемость, фактура ...)
10. Изобразить будущую модель в виде эскиза на фигуре, вид спереди и сзади

Теперь можно переходить к подбору имеющейся конструкции – необходимо подобрать выкройку максимально точно соответствующую:

• По ширине конструкции, т.е. имеющую туже прибавку Пг, что и задуманная модель
• Имеющую тот же покрой рукава
• Имеющую те же формообразующие элементы т.е. средний шов спинки, рельефы, вытачки и т.п.

Все остальное не столь существенно и можно смоделировать. В принципе, нужный покрой рукава и вытачки тоже можно смоделировать, на уже сложнее. А еще сложнее сделать из выкройки с маленькой прибавкой по груди выкройку с большой прибавкой и наоборот.

Поэтому в первую очередь, смотрим какая прибавка по груди нам нужна в будущей модели и какая прибавка по груди заложена в той конструкции, что у нас есть. Если необходимо скорректировать ширину конструкции в пределах 4 см – это нормально и выполняется легко, если больше- уже сложнее и могут пойти большие погрешности.

Так, чем шире конструкция, тем, как правило, глубже пройма. Следовательно расширяя-заужая конструкцию, нужно менять и глубину проймы, а значит и перестраивать рукав. Оно вам надо? Может быть лучше подобрать другую конструкцию?

В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально, а общий принцип я изложила.

Если что-то забыла, не учла, пишите, буду благодарна за любые замечания и подсказки

P.S. А еще меня смущает, что на фото край борта не совпадает с долевой. Это брак или я чего-то не заметила, и это особенность модели. Как вы считаете?

Как построить юбку на фигуру с "галифе"? Вопрос-ответ

«Лариса, всё у вас доступно и понятно. У меня вопрос вот такой-а где чертить линию бёдер, если у меня "галифе или ушки" ещё называют. Пробовала сшить на тряпочке с линией бёдер, где находятся самые выступающие точки на бедрах "галифе" — не красиво смотрится. Как же здесь мне поступить?

Марина»

Общая ширина чертежа по линии бедер определяется по мерке обхвата бедер. Мерка Обхват бедер Об снимается на уровне наиболее выступающих частей ягодиц с учетом всех выпуклостей: живота, ягодиц и «галифе». Использование гибкой пластины в данном случае является обязательным условием правильного снятия мерки

Для фигуры со сложными рельефами необходимо определить положение всех значимых выпуклостей: ягодиц, «галифе» спереди и сбоку, живота. Если на боковой поверхности бедра есть заметная впадина, то ее уровень тоже необходимо найти (синяя пунктирная линия на рисунке).

Заднюю вытачку строим по выпуклости ягодиц, переднюю — по выпуклости живота, боковой срез – по форме боковой линии бедра.

Полученную основу юбки можно использовать без изменения, в этом случае получится юбка, представленная на рис.а. Можно заузить по боковым и среднему шву, обеспечив более плотное прилегание юбки к фигуре — рис.б

Если «галифе» очень сильно выпирают вперед, то на участке между животом и «галифе» будет пустота между тканью и телом. Для того чтобы сделать пустоту менее заметной, следует использовать более толстые и плотные ткани или шить юбку на подкладке. Также можно увеличить степень облегания фигуры изделием за счет использования эластичных материалов – рис.в, но в этом случае все рельефы фигуры станут также более заметными. Если ни один из предложенных вариантов не устраивает, возможно, следует отказаться от прямой юбки, заменив ее расклешённой – рис.в.

Как построить вытачки по талии

Глубина талиевых вытачек, их расположение и количество зависят от силуэта изделия, модных направлений данного периода и в очень большой степени от особенностей телосложения фигуры. Поэтому в этой статье будут даны только общие рекомендации, а все нюансы нужно определять в каждом конкретном случае индивидуально или уточнять на примерке.

Общая сумма раствора вытачек по талии

Ширина готового изделия от линии талии в изделиях прилегающего силуэта равна мерке обхвата талии с учетом прибавки на свободное облегание. Общий раствор вытачек определяют по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

На пропорциональную фигуру общий раствор вытачек делим на 4 и распределяем следующим образом:

· 1 часть – в вытачку по линии талии спинки

· 1 часть – в вытачку по линии талии переда

· 2 части – в вытачку по боковому срезу

Пример:  ∑В = (51,5+5,5) – (44 + 3) = 10см

∑В/4 = 10/4 = 2,5см

· Величина раствора вытачки спинки 2,5см

· Величина раствора вытачки переда 2,5см

· Величина раствора вытачки по боковому срезу 2,5*2 = 5см

Вытачка по линии талии спинки

Для изделия мягкой формы (не приталенное, но и не слишком свободное) положение вытачки можно найти следующим образом

ТТ6 = Ст / 5

Получившуюся величину отложить вправо от точки Т, отметить точку Т6.

Пример: ТТ6 = 44 /5 = 8,8см

Через точку Т6 провести вертикаль до пересечения с линией груд и линией бедер, отметить точку Г6 и Б6. Это будет линия середины талиевой вытачки спинки

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже линии груди, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г6Г7 = 2÷3см

Б6Б7 = 3÷4см

Величина раствора задней вытачки не должна быть больше 4см. Если по расчетам получается больше, нужно добавить вторую вытачку или часть вытачки перевести в прогиб средней линии спинки.

Вытачка по линии талии переда

Серединой вытачки переда будет линия, проходящая через центр груди, т.е. через точки Ц, Г5, Т5, Б5.

Верхний конец вытачки располагается на 2-3см ниже конца нагрудной вытачки, а нижний конец вытачки на 3-4см выше линии бедер

Г5Г8 = 2÷3см

Б5Б8 = 3÷4см

Величина раствора передней вытачки не более 3см. Если по расчетам раствор передней вытачки получается больше, необходимо ввести еще одну вытачку переда или передать лишнюю величину в другие вытачки в зависимости от особенностей строения фигуры.

Вытачка в боковом шве

Отложить по ¼ ∑В вправо и влево от точки Т2, отметить точки Т3 и Т4.

Соединить точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2.

Рекомендации для фигур с особенностями телосложения

• Для фигур с выступающими ягодицами следует увеличивать глубину вытачек и прогиб на линии талии по среднему шву спинки.
• Для фигур с выступающими бедрами следует увеличивать прогиб на линии талии по боковым срезам переда и спинки.
• Для фигур с выступающим животом можно отказаться от построения передней, вытачки, а если она необходима, то ее следует сделать минимальной глубины.

Приталивание выкройки

Общая величина приталивания определяется по формуле

∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт), где:

• Сг – полуобхват груди
• Пг – припуск к обхвату груди
• Ст – полуобхват талии
• Пт – припуск к полуобхвату талии

Величину припуска к полуобхвату талии Пт можно взять из головы, можно из таблиц, но лучше определить в зависимости от припуска к полуобхвату груди Пг. В этом случае не возникнет диссонанса между объемом по груди и по талии.

• Для изделий прилегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,5*Пг до 0,75*Пг
• Для изделий полуприлегающего силуэта Пт рекомендуется от 0,75*Пг до 1*Пг

Выкройку, которую мы построили в предыдущих уроках, можно привести к полуприлегающему силуэту, но нельзя к прилегающему, т.к. для прилегающего силуэта спинка строится с отклонением по вертикали и прогибом по линии середины. Все это усложняет и построение, и расчеты, давать вам этого я не стала, но при желании вы сами можете найти нужную информацию в книгах и построить чертеж платья прилегающего силуэта.
Мы же с вами сейчас выполним легкое приталивание за счет изменения формы боковых срезов.

1. Определяем величину Пт в зависимости от величины Пг
Пт = 0,9 *Тг

2. Рассчитываем общую величину приталивания выкройки
∑В = (Сг + Пг) – (Ст + Пт)

3. Откладываем по ½ получившейся величины вправо и влево от точки Т2, отмечаем точки Т3 и Т4. Соединяем точку Т3 с точкой Б3 и Г2, точку Т4 с Б4 и Г2

Внимание! Если общая величина приталивания выкройки получилась больше 5см, то необходимо увеличить прибавку по линии талии, так чтобы ∑В ≤ 5см. В этом случае, конечно же, получится изделие более свободной формы, чем проектировали ранее.

Например:

Пт = 0,9 *5,5 = 4,95 = 5,0 см

∑В = (51,5+5,5) – (44 + 5) = 8см

Условие ∑В ≤ 5см не соблюдается, поэтому просто строим боковые срезы с прогибом по линии талии на 2,5см, как для переда, так и для спинки.

Если такое свободное изделие не устраивает, необходимо ввести вытачки по линии талии на спинке и переде.

Проверка и уточнение выкройки по линии бедер

Выкройка построена.

Теперь необходимо проверить ширину выкройки по линии бедер и при необходимости скорректировать. Порядок работы следующий

1. Измеряем ширину чертежа по линии бедер ББ1
2. От величины отрезка ББ1 отнимаем мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободу, получаем величину необходимой корректировки Кб

Кб = ББ1 – (Сб + Пб)

• Анализируем, какая величина корректировки Кб получилась и при необходимости изменяем ширину выкройки по линии бедер

Например: Кб = 57 — (57,5 + 2) = — 2,5см

Получилась отрицательная величина, это значит, что ширины выкройки по бедер недостаточно, необходимо увеличить ширину выкройки на 2,5 см.

Для этого, от точки Б2 вправо и влево откладываем по ½ Кб (т.е. в данном примере по 1,25см), отмечаем точки Б3 и Б4, соединяем их с точкой Т2 на линии талии, а вниз проводим вертикальные линии, отмечаем на линии низа точки Н3 и Н4.

Обратите внимание, что в данном случае на чертеже перед накладывается на спинку и узенький участок между точками Б3 и Б4, Н3 и Н4 принадлежит обеим деталям. На рисунке ниже этот участок обозначен красным цветом.

В лекалах это будет выглядеть так, расширение практически незаметно, хотя оно есть.

А какой чертеж получился у Вас? Поделитесь своим результатом

Построение проймы

Срез проймы выполняется в виде сложной кривой, имеющей большую округлость в нижней части и почти прямые участки в верхней части проймы. Описать какой-то одной формулой построение такой кривой линии не получится, поэтому разобьем ее на четыре отдельных участка, выполним построение каждого участка в отдельности, а затем подкорректируем общую линию проймы.

Начнем построение с нижней части проймы и разделим проймы на 2 участка по золотому сечению: к спинке 62%, к переду 38% общей ширины проймы. Точку деления обозначим Д

Пример:

Г3Д = Г3Г4*0,62 = 12,5 * 0,62 = 7,75см

Г4Д = Г3Г4*0,38 = 12,5 *0,38 = 4,75см

Внимание! В моем примере точка Д совпала с точкой Г2, у вас может получиться немного по другому.

Теперь необходимо построить две дуги: для проймы спинки строится дуга радиусом 0,62Шпр, для проймы переда радиусом 0,38Шпр

Построение нижней части проймы спинки

От точки Д вверх по вертикали откладываем расстояние равное отрезку Г3Д, отмечаем точку центра окружности О1.

Из точки О1 проводим дугу радиусом равным Г3Д.

На соединении дуги с линией, ограничивающей ширину спинки, отмечаем точку Д1

Построение нижней части проймы переда

От точки Д вверх по вертикали откладываем расстояние равное отрезку Г4Д, отмечаем точку центра окружности О2.

Из точки О2 проводим дугу радиусом равным Г4Д.

На соединении дуги с линией, ограничивающей ширину спинки, отмечаем точку Д2

Построение верхней части проймы спинки и переда

Вспомогательной прямой линией соединим точки П и Д1, П1 и Д2

Получилась черновая линия проймы – угловатая и не красивая. Наша задача сделать ее красивой и правильной, и здесь уже никакие формулы и точное указание «сколько вешать в граммах» не помогут. Все придется делать на глаз и с учетом сопряжения срезов.

От точки П вниз проводим перпендикуляр длиной примерно 3-3,5 см, а затем продолжаем линию до точки Д1 так, чтобы линия плавно перешла в окружность нижней части проймы спинки. Тоже самое проделываем, рисуя линию проймы переда.

К сожалению, никаких более точных рекомендаций я не могу вам дать, только совет – воспользоваться лекалом для вычерчивания красивой линии.

На сегодня все. В следующий раз рассмотрим, как выполнить приталивание по боковым срезам и как изменить форму боковых срезов, если ваш обхват бедер больше обхвата груди.

Плечевой срез переда

Начало плечевого среза — это точка В2, конец плечевого среза найдем пересечением двух дуг:

1-ая дуга из точки радиусом рваным мерке Шп ширина плеча;

2-ая дуга из точки Г5 радиусом равным мерке Вгк высота груди косая

Точку пересечения двух дуг обозначить П1 (это нижняя точка плечевого среза) и соединить прямой линией с точкой В2

В2П1 = Шп

Г5П1 = Вгк

Пример:

В2П2 = 13,5см

Г5П2 = 30 см

После построения необходимо проверить, что длина плечевого среза переда равна длине плечевого среза спинки за минусом раствора плечевой вытачки и посадки.

Нагрудная вытачка переда

Продолжаем строить выкройку плечевого изделия и найдем центр груди.

Для начала от точки Г1 влево отложим расстояние равное мерке центр груди Цг + 0,5см, отметим точку Ц.

Г1Ц = Цг + 0,5

Пример:

Г1Ц= 11 + 0,5 = 11,5см

Из точки Ц вниз провести вертикальную линию, отметить точки Т5, Б5 и Н5.

Для построения нагрудной вытачки на этой линии из точки А6 вниз сделаем засечку радиусом равным мерке высота груди вторая Вг2 + 0,5, отметим точку Г5

А6Г5 = Вг2 + 0,5

Пример:

А6Г5 = 32 + 0,5 = 32,5см

Точка Г5 – точка центра груди, соединим ее прямой линией с точкой А6 и получим первую сторону нагрудной вытачки.

Теперь необходимо определить верхнего основания грудных желез, для этого снимается мерка Уровень раствора вытачки Урв

От точки А6 вниз по линии вытачки отложить мерку Урв, отметить точку В – это уровень основания грудных желез.

Из точки Г5 провести две дуги:

· первая — через точку В радиусом Г5В

· вторая — через точку А6 радиусом Г5А6

По дуге из точки В влево отложить раствор нагрудной вытачки, который определить по формуле

ВВ1 = 2*(Сг2-Сг1)

Или

ВВ2 = 2*(Шг2-Шг1)

Пример:

ВВ1 = (54-49) = 5см

ВВ1 = (23-18) = 5см

Соединить прямой линией точку Г5 и В1, продолжить эту линию вверх до дуги из точки А5 – это будет вторая сторона нагрудной вытачки.

Все, вытачка построена, построением плечевого среза переда займёмся в следующий раз

Рассмотрим один из них – это накрахмаливание ткани перед раскройкой. К бесспорным плюсам предложенной ниже методики можно добавить и то обстоятельство, что при её использовании исчезает страх потерять дорогостоящую деликатную ткань, что также имеет огромное значение для швеи.

ШАГ 1

На раскроечном столе готовим ткань, крахмал и емкость для воды.

ШАГ 2

Растворяем крахмал в воде (полагаю нет  необходимости объяснять, что вода должна быть ХОЛОДНОЙ).

ШАГ 3.

Наклеиваем на раскроечный стол малярную ленту (при отсутствии – просто нанесите контрольные точки прямо на столешницу стола).

ШАГ 4

Отмечаем на малярной ленте контрольные точки через равные промежутки (в данном случае такие точки нанесены через каждые 15 см.).

ШАГ 5

Отмечаем на ткани (с обоих сторон полотна) контрольные точки через те же 15 см. Складываем ткань пополам и совмещаем отметки на малярной ленте и на ткани.

Далее имеется два варианта действия.

Вариант А. (для начинающих)

ШАГ 6 — А.

Сбрызгиваем сложенную ткань из пульверизатора ЧИСТОЙ водой до ее полного намокания.

ШАГ 7 — А

Намоченную и слипшуюся слоями ткань складываем в несколько раз по размерам имеющейся емкости. Чем шире емкость, и чем меньше слоев ткани, тем лучше. Варим клейстер из подготовленного крахмального раствора и выливаем его в подготовленную емкость.

ШАГ 8 – А

Аккуратно погружаем сложенную ткань в клейстер и проминаем ткань руками до полной сквозной пропитки. Клейстер не должен быть очень густым, наоборот, делать его надо достаточно жидким.

ШАГ 9 — А

Аккуратно отжимаем ткань (выдавливая из нее клейстер поглаживающими движениями) и раскладываем ее на столе.

ШАГ 10 — А

Ждем полного высыхания ткани и приступаем к раскройке.

Вариант Б (для более опытных).

ШАГ 6 — Б

Наливаем в пульверизатор холодную взвесь крахмала и воды.

ШАГ 7 – Б

Постоянно встряхивая пульверизатор, наносим крахмально-водную взвесь на разложенную на столе ткань.

ШАГ 8 – Б

Проверяем равномерность нанесенной взвеси, удаляем воздушные пузыри, проверяем точность совпадения контрольных точек.

ШАГ 9 – Б

Накрываем деликатную ткань х/б тканью  и аккуратно, с соблюдением температурного режима, проглаживаем ткань. Водно-крахмальная взвесь превратится в клейстер и засохнет.

ШАГ 10 – Б

После полного высыхания ткани и приступаем к раскройке.

Плюс варианта Б в том, что ткань не перемещается и не складывается, то есть не подвергается дополнительной деформации. Однако этот вариант и сложнее, требует определенных навыков в обращении с крахмально-водной взвесью и утюгом.

На фото представлена типичная ошибка при работе по варианту Б: неравномерное нанесение взвеси привело к неравномерному образованию клейстера на ткани и ее деформации при высыхании.

Конечно, лучше всего попробовать приведенные варианты накрахмаливания деликатных тканей для кроя на малых кусках ткани для получения соответствующих навыков.

В ходе работ по шитью изделия проблем с накрахмаленной тканью не возникает. Она хорошо держит форму, не требует частого отпаривания при изготовлении сложных элементов. Надо ли говорить о том, что после изготовления изделия его необходимо хорошо выстирать от крахмала. Именно этот аспект и ограничивает сферу применения этого способа. Его нельзя применять для изготовления подкладки в шерстяные и полушерстяные изделия, либо перед тем, как пришить подкладку, изготовленную с использованием приведенной методики, ее необходимо выстирать и отутюжить.

В заключение хотелось бы привести еще один вспомогательный способ кроя деликатных тканей. В аптеках продается лейкопластырь марки ЗМ, основа которого изготовлена из майкропоры (micropore). Он довольно легко клеится на гладкие ткани, не оставляет клеевого следа, легко снимается.

Однако, надо иметь в виду, что наклеить такой пластырь на всю поверхность ткани, подлежащей крою, нереально.

Можно нанести пластырь лентами на малые детали, вдоль основных линий деформации для придания элементам дополнительной жесткости.  Однако необходимо помнить, что сшивать элементы кроя с наклеенным пластырем нельзя. Основа у пластыря очень крепкая, и будучи пущенным в шов, удаляется пластырь крайне тяжело. 

Успехов в работе!

Мастер-класс для сайта "Шкатулка" подготовил Максим Соколовский.