Лепим ... (продолжение)

 Уроки со всего мира

ВСЕ О ФИМО http://www.art-rukodelie.com/fimo/vse-o-fimo-uroki.html#bazovie-priemi (СУПЕРПОДБОРКА)

Из ЖЖ много http://community.livejournal.com/polymerclayfimo/tag/уроки

Уроки и мастер-классы, которые можно найти в этой теме:


Бусины - Розочки
Бусины - листочки
Бусины по технологии Силедки
Бусины по технологии Арушки
Бусины с акварельными разводами
Бусины - Перламутровая акварель
Бусины (соленая техника) и прием их тонирования
Бусины с разводами
Бусины на основе фольги
Бусины с плавным переходом цвета вручную
Делаем калиброванные бусины

Элементы - Подвеска-коробочка
Элементы - Загогулинки (по мотивам Донны Като)
Элементы - Цветочки
Элементы - Пряжки
Элементы - Краб
Элементы - Объемный кулон
Изготовление заготовки для прочного браслета
Изготовление волнистой подвески
Изготовление коробки для ниток
Изготовление декоративного подсвечника
Изготовление комплекта "Бирюзовая лагуна"
Как сделать аккуратные рамочки
Изготовление объемного браслета
Украшаем зеркальце

Все об имитациях - перевод статьи и ссылки
Имитации - Кракелюры
Имитации - Перламутр
Имитации - Янтарь
Имитации - Лазурит
Имитация натурального камня
Имитация сутажной техники
Имитация пончики с сахарной пудрой
Имитация гравировки (Etching)

Cane "Золотая рыбка"
Cane "Анютины глазки"
Cane "Геометрия"
Cane "Цветочек чернобривчик"
Cane "Арбуз"
Cane "Пазлы"
Уменьшение Cane("колбаски")
Нарезка Cane(колбасок) - тонко
Нарезка Cane(колбасок) - толсто

Технология - Изготовление "шелковой" поверхности по мотивам и техникам Nora Jean
Технология - Перевод картинок с помощью спиртного
Технология - Десять вещей, которые можно добавлять в Мокуме Гане

Полезное - Как установить зажимные бусины
Полезное - как сделать проволоку плоской
Полезное - На чем запекать изделия из ПГ
Полезное - Как сделать каттеры (формочки для вырезания)
Полезное - Ссылки на видео-уроки

Фотографирование 1
Фотографирование 2
Как влияет цвет фона на общий вид работы на фотографии

Подборка уроков из интернета на разные темы
 

Лепим...(много фото - начало)

Как слепить мак  http://www.livemaster.ru/topic/25195#188058

Далее фото мастер классов: авторы указаны на фото

 

техника миллефиори

http://bestiacat.blogspot.com/2008/06/blog-post_08.html - изготовление бусины

http://bestiacat.blogspot.com/2008/06/blog-post.html - в этой же технике

 

Как слепить листик


Этот урок о том, как в технике “Милифиори” вылепить листики.

1. Нужно взять цвета пластики, из которых будут листики и хорошенько их размять. Можно делать это вручную, а можно при помощи паста-машины, как у меня.

2. Вначале я просто смешала красный и фиолетовый цвета.

3. А затем раскатав на паста-машине полученный лиловый цвет - наложила на него еще один раскатанный лист фиолетовой пластики - и свернула в трубочку.

4. На четвертой картинке - цилиндр из пластики. В общем - он может быть однотонным или с каким угодно переходом цвета или структурой. Всё зависит от вашей фантазии.

5. Разрезаем цилиндр вдоль оси.

6. Каждую половинку нарезаем на ломтики. Чем больше ломтиков - теб больше прожилок будет у вашего листика.

7. Раскатав на паста-машине лист черной пластики (или любой другой), разрезаем его на куски - которые будут прожилками листка.

8. Вставляем прожилки.

9. Оборачиваем нашу колбасу ровным листом равномерно раскатанной пластики.

10. Начинаем вытягивать колбасу. Ни в коем случае - не раскатываем её - иначе рисунок исказится!

11. Вытягиваем колбасу до нужного размера.

12. Разрезаем её! Вуаля!

13. немного заостряем пальцами колбасу в том месте, где будет вершина листочка!

14. Вот и всё! Теперь можно нарезать колбасу на тонкие кусочки - и обклеивать листиками бусины, кулоны, ну или что там вам придет в голову!

Вдохновения Вам!

гравировка или травление

Etching используют многие полимерщики, в частности очень известны работы Louise Fischer Cozzi и Bettina Welker . С английского название этой техники можно перевести как гравировка или травление. В принципе, эффект получается похож и на то, и на другое.
Я покажу как делается еtching на примере вот этого изображения:

Начальные этапы этой техники очень похожи на перевод изображения на пластик, а вот завершающий достаточно неожиданный, и в нем-то весь фокус. :)

Для того, чтобы получить подобный эффект нам нужна качественная черно-белая картинка, распечатанная на лазерном принтере в режиме с максимальным использованием порошка (или ксерокопия хорошего качества). Картинку желательно взять именно черно-белую, без оттенков серого, потому что серый цвет дает нечеткие и не глубокие линии. Пластик для этой техники должен быть свежий, с достаточным количеством пластификатора. Предварительно его нужно хорошо размять и раскатать в ровный пласт.


Вырезаем рисунок, оставляя с краю часть белого листа шириной в пару сантиметров. Кладем бумагу рисунком вниз на раскатанный пласт.



Хорошенько приглаживаем бумагу (я для этого использую тыльную сторону столовой ложки), но стараемся не вдавливать ее сильно в пластик, потому что потом мы не сможем отшлифовать вмятины, если такие будут..



Оставляем "бутерброд" из пластика и бумаги лежать 20-30 минут, если пластик свежий, если он старый, то можно оставить даже на ночь. После чего, аккуратно приподнимаем свободный (без рисунка) край бумаги.

 

Дальше мне не удалось сфотографировать, потому что это может отобразить только видеокамера - настолько быстра эта процедура. Но я посталась описать как можно подробнее.
Левой рукой беремся за этот краешек, правой придерживаем пласт на столе, и ... резким движением срываем бумагу. В данном случае свободный край у нас справа, значит сдергивать бумагу мы будем справа-налево. Чем быстрее нам удастся сдернуть бумагу, тем лучше будет результат. Тонкий слой пластика прилипает к порошку лазерного принтера и вырывается из пласта, оставляя бороздки, похожие на результат гравировки или травления.



Поскольку бороздки не очень глубокие, то обращаться с ними нужно очень аккуратно, чтобы не деформировать их.

Дальше есть два варианта действий:
Вариант 1. можно припудрить полученную "гравюру" порошковым красителем (в данном случае использовался Перлекс), запечь, а потом стереть лишний порошок с поверхности


Вариант 2. Сначала запечь, а потом тонировать акриловой краской, таким же способом, как тонируется обычный оттиск.

И конечные результаты: Слева - с перлексом,  перлекс немного въелся в поверхность пластика и окрасил его (использовался полупрозрачный фимо). Справа - с бронзовой акриловой краской.



И на просвет:


PS. Более светлые линии в лепестках цветка - это как раз результат того, что в рисунке был серый цвет.
 

Урок "Бабочки" в технике Мокуме-Гане

Урок "Бабочки" в технике Мокуме-Гане и запекания ювелирной струны в пластике.
Привет,мои дорогие! Помещаю здесь несколько фотографий с техниками,которыми я пользовалась,когда ваяла своих бабочек. Мокуме-гане ни для кого уже не секрет,но может кому и пригодится. А вот метод запекания пластика ВМЕСТЕ с ювелирной струной ещё совсем новый. Удачи и не забывайте о множестве МБ под катом;)) Если будете копировать мои фото,идеи, давайте ссылки,мне будет приятно!!




Это уже конечный результат,читайте и смотрите,как к нему идти.

Для ИМЕННО ЭТИХ бабочек я брала полупрозрачный PREMO translucent (его нет на фото,потому что закончился;)),ФИМО 39 peppermint, акриловую краску ОЛКИ золото солнечное. Можете экспериментировать,как угодно! Брать любую краску,пластик,добавлять блёстки или поталь,для мокуме-гане нет ограничений;)

Мешаем полупрозрачный с фимо и раскатываем,как можно тоньше,на паста-машине - самый тонкий.

Наносим слой краски на пластик,не бойтесь,она хорошо ложится! Ждём до полного высыхания.

Режем на небольшие квадратики-прямоугольники и накладываем их друг на друга послойно.

С помощью иголочек,палочек,булечек делаем отверстия-проколы в стопке пластика,для более художественного варианта можно делать дырочки разной формы. Несколько дырок можно заполнить пластиком того же цвета,тогда на узоре будут яркие овалы и круги.

Теперь самое главное! Необходимо сжимать стопочку к центру по всему периметру!!

В результате у вас получиться вот такой слоёный кубик.

Кладём кубик в морозилку на несколько минут,а после начинаем СНИМАТЬ ОЧЕНЬ ТОНКИЕ СЛОИ и накладываем их на заранее приготовленный,то есть раскатанный пластик. Толщина основы зависит от того, что вы собираетесь потом сделать. Для своих бабочек я взяла 1-цу на паста-машине, 2мм(это самый толстый;))

Раскатываем узоры до ровного слоя,можно пропустить через паста-машину,на той же 1-це.

Берём любой трафарет,лекала и вырезаем детали. Фантазируйте!

ЗАПЕКАЕМ детали. Эти бабочки слегка вогнуты,потому что я запекала их на обычной стеклянной вазочке-салатнице. Вогнутость позволит потом наложить дополнительный пластик и хорошо лежать на теле;) Да! Если используете полупрозрачный пластик,то СРАЗУ из духовки положите его в ЛЕДЯНУЮ воду,можно с кусочками льда. В этом случае полупрозрачность усиливается;)

А теперь переворачиваем и снова в бой!!

Не нарушая композиции,накладываем на каждую бабочку маленький,в 0,5 мм пятачок свежей пластики. Затем(так же,стараясь не нарушить композиции) раскладываем ювелирную струну(тросик),оставляя хвостики для будущего замочка. Слегка вдавливаем, делать нужно аккуратно-это основа. Затем берём ДВЕ дополнительные струны (длину определите на глаз,лучше переборщить;) и серединой каждой из них накладываем на центральную бабочку. Берём пятачок свежей пластики и укрываем струны. Под ним - ТРИ струны!! Одна - горизотальная,две - вертикальные. Дальше пошла фантазия. На верхние хвостики я нанизала ПО ДВЕ бисеринки,они будут усиками. На нижние ПО ТРИ-просто украшалка. Затем взяла пуговичку с декором и проштампила пятачок в целях украпления и декора.

Вот что получилось!

Далее - процесс,который потребует терпения и аккуратности. Каждую из струн начинаем вести от бабочки к бабочке по синусоиде, процесс можете проследить по стрелочкам. Не забываем низать бисер,на верхние две,на нижние три. Как только накладываем все струны,накладываем и пятачок свежей пластики. Вобщем,тросики идут так: нижний вверх,верхний вниз. Следите только за длиной получающихся петелек.

Штампим чем-нибудь красивым. Это закрепит и украсит изнанку. Запекаем не переворачивая минут 20 при 110 градусах,у меня всё отлично печётся;) После приклеиваем бисеринки строительным ПВА "универсал",не жалея капли клея. После высыхания он становится прозрачным.По поводу прочности,провела краш-тест на отдельной бабочке,она здесь в центре. Знаете,рвали всей семьёй! Чтобы разодрать струны потребуется хорошая мужская сила! Тест отрицательный. Удачи всем!

100 мастер-классов по бижутерии

http://handworld.ru/obzory-blogov/100-master-klassov-runeta-po-bizhuterii.html

>>>

Текстильные бусы

Вам понадобится: тонкий материал (шерсть, хлопок, шелк) в 2 раза большей длины, чем длина бус, деревянные бусины разных размеров, ножницы, нитки, иголка.  
1 Cкладываем полосу ткани вдвое изнаночной стороной и прострачиваем по краю по всей длине. Аккуратно зашиваем один из концов полоски, а второй оставляем открытым.  
2 Выворачиваем материал при помощи карандаша или вязального крючка. Нанизав полоску ткани до упора на крючок, продергиваем ее на лицевую сторону и расправляем. 

3 Отступив от зашитого конца полоски-трубы 15–20 см (эта длина нам понадобится, для того чтобы завязывать бусы на шее), затягиваем первый узел.  
4 Опускаем первую бусину (деревянный шарик или синтепон) через незастроченный конец нашей полоски так, чтобы она упиралась в узелок.  
5 Завязываем нашу бусинку с другой стороны. Аккуратно расправляем и выравниваем материал, а затем опускаем следующую бусину.

6 Продолжаем таким же образом до тех пор, пока не получатся бусы нужной длины. Оставляем 15–20 см с другого конца полоски и зашиваем край.

(Домашний очаг) 

 

 

Техники работы с силиконом. Силиконовые бусины

 

• Силикон: общая информация
• Подготовка к работе с силиконом. Материалы и инструменты
• Приемы работы с силиконом

 

Силикон: общая информация

Силиконы – это кремнеорганические полимеры. Силиконовые клеи и герметики, использующиеся в строительстве и быту, застывают от соприкосновения с влагой, содержащейся в воздухе. Одни из самых часто встречающихся в магазинах – уксусные силиконы. Вы их можете узнать по специфическому уксусному запаху, потому что после соприкосновения с воздухом (после открывания тубуса) в начале реакции вулканизации выделяется уксусная кислота (такая же, как в обычном пищевом уксусе, только чуть более концентрированная). Безопасная в слабых растворах уксусная кислота в концентрированном виде может вызывать чувство жжения при попадании на кожу, слизистой глаз и горла. Так что работайте только в хорошо проветриваемом помещении – лучше всего у открытого окна. Не работайте с силиконом в контактных линзах – обязательно их вынимайте. Латексные перчатки для работы тоже не подходят, используйте виниловые, хлопковые или любые другие перчатки, так как силикон вступает в реакцию с некоторыми типами резин.

Более подробно про виды герметиков можно прочитать здесь и здесь.

Исходя их химических свойств силикона, важно учитывать, что наносимый слой не должен превышать 15мм, тогда ваше изделие затвердеет и останется прочным, влагонепроницаемым и огнеупорным на довольно долгое время. Кислотные (уксусные) силиконы очень крепко приклеиваются к стеклу, металлу и дереву. С пластиком сцепление менее прочное. Поэтому, хотя силикон прилепляется на пластиковые бусины, если облепить им бусину не полностью, после высыхания силикон может легко отделиться от пластиковой основы. Т.е. наиболее прочными будут бусины с основой из стеклянных или деревянных, а не пластиковых бусин. Керамика и нержавеющая сталь тоже отлично подойдут. Но нельзя как основу использовать металл и камни, потому что с ними уксусный силикон вступает в реакцию.

Если купленный вами силикон НЕ пахнет уксусом, то это нейтральный силикон. Оксимные нейтральные силиконы отлично скрепляются с пластмассой и быстро затвердевают. Но данный вид силиконов постепенно выводится из производства, поскольку оксим (Rn=OH), выделяющийся при затвердевании, влияет на развитие раковых заболеваний. Другой вид нейтральных силиконов – спиртовые (альксосы). Они долго застывают и при этом выделяют спирт. Этот тип силикона самый дорогой, так как при его производстве используется титан. Учитывайте, что спиртовые силиконы плохо приклеиваются к стеклу без специальной грунтовки.

Эта информация относится к строительным герметикам. Типы силикона не ограничиваются только ими. Очень близки к уксусному силикону силиконовый клей (используется в технике трехмерного декупажа), силиконовые пасты и силикон для декоративного использования. Из силикона особого типа делают детские соски, медицинский пластырь, имплантанты для пластической хирургии. Из других силиконов – машинные смазки. Двухкомпонентный силикон используют для отливки форм и изготовления слепков.

Предлагаю вам мастер-класс по изготовлению бусин из уксусного строительного силикона (кислотного силиконового герметика). При покупке герметика учитывайте, что кроме силиконовых продаются еще и другие (уретановые, акриловые и др.), свойства которых в данной статье не рассматриваются.

Итак, если вы купили в хозяйственном или строительном магазине силиконовый прозрачный герметик (можно еще купить белый и также его подкрасить, или синий, красный или черный, к которым краситель можно не добавлять), открыли его и почувствовали запах уксуса – вы купили именно тот, про который мы будем говорить ниже. Уксусные силиконовые герметики считаются очищенными и поэтому их применяют в помещениях с повышенными санитарными требованиями. Ими заделывают швы в духовках, холодильниках и других местах, соприкасающихся с пищей. Эти герметики экологически безвредны и безопасны для здоровья человека, с ними можно работать без специальных средств защиты, не забывая только про хорошую вентиляцию, поскольку едкая уксусная кислота в больших концентрациях может раздражать чувствительную кожу и слизистые оболочки. Безопаснее уксусных герметиков только специально разработанные герметики для аквариумов. Аквариумный силикон абсолютно безвреден для живых организмов. Но таким он становится не сразу, а через 7-14 дней после нанесения, т.е., когда реакция вулканизации полностью заканчивается. Так что стоит поискать герметик не только в хозяйственных и строительных магазинах, но и зайти в зоомагазин. Избегайте пользоваться силиконом с противогрибковыми компонентами – он предназначен только для замазки швов в туалетах и ванных комнатах, контакта такого силикона с пищей категорически нельзя допускать.

Силикон после затвердевания сохраняет резиноподобную упругость и пластичность. Поэтому красить и/или покрывать силиконовые изделия лаком не стоит - все равно облезет. Краску (лучше всего пищевой краситель) или чернила при желании можно смешать с еще не застывшим силиконом сразу после вскрытия емкости, и работать уже с окрашенным. Добавляя краситель, учитывайте, что он может поменять свойства силикона, замедлить или ускорить процесс застывания. Добавляйте краску буквально по каплям – на 50-80мл силикона около половины чайной ложки красителя более чем достаточно, а лучше еще меньше. Краски на водной основе ускоряют процесс вулканизации силикона – если подкрасить силикон такими красками, минут через 5-10 его будет практически невозможно выдавить. Застывший силикон обладает повышенной влагостойкостью, выдерживает как низкие, так и высокие температуры (от –50С до +200С), не растворяется большинством кислот и щелочей.

Подготовка к работе с силиконом. Материалы и инструменты

Для изготовления силиконовых бусин вам понадобятся:

• Силикон (на один «присест» 50-80 мл) прозрачного, белого или любого другого нужного вам цвета;
• Краситель (чернила из шариковых или гелевых ручек, краски не на водной основе, пищевой краситель и пр.), если вы решили подкрасить силикон;
• Зубочистки, деревянные шпажки или палочки;
• Перчатки (не латексные). Можно и без перчаток – просто старайтесь не пачкаться и почаще вытирать руки.
• Туалетная бумага или салфетки (много);
• Маленькие целлофановые пакетики, или шприц, или одноразовые целлофановые кулинарные мешочки;
• Ножницы;
• Одноразовый шприц. Идеальный вариант - кулинарные насадки самых маленьких размеров, с простым круглым отверстием (№2, №3), отверстием для листиков (№65s, №65) по желанию, и третья – для лепестков (№101, №102). Но можно обойтись и без насадок: нужно просто сделать в пакетике маленькую прорезь и выдавливать через нее, или использовать одноразовые шприцы или самодельные насадки из пластики или колпачков от ручек. Если завести целый набор таких насадок, то с силиконом можно будет делать что угодно.
• Вощеная бумага, газета или целлофан для защиты рабочей поверхности.

 

Силиконовое «производство» довольно маркое – запаситесь салфетками и почаще вытирайте о них руки и все остальное. Прежде чем мыть водой с мылом, и руки, и инструменты надо тщательно вытереть, избавившись по возможности от всего силикона (помните: силикон твердеет именно от влаги). После застывания силикон легко отрывается от пластика и полиэтилена. Но металл и стекло может быть немного проблематично очистить. Если не жалко, запаситесь специальным растворителем для вашего герметика, тогда очистить инструменты будет совсем легко. Говорят, уайт спирит тоже здорово помогает, но мне обычно достаточно просто только бумажных салфеток (но много :))

Итак, вы выжали из тюбика прозрачный или белый силикон в палитру (стеклянную пепельницу, одноразовый стаканчик и пр.), смешали его деревянной (от мороженного) или пластиковой (от чупа-чупса) палочкой с каплей краски или чернил.

Затем подкрашенную пасту помещаем в шприц, в подготовленный пакетик с насадкой, или просто в пакетик с прорезанным в уголке маленьким отверстием – от размера и формы отверстия будет зависеть размер и форма выдавливаемых силиконовых капель. На фото изображен тот пакетик, которым пользуюсь я. Поскольку он не конусообразной формы (можно использовать кулинарный одноразовый мешочек – тогда все очень просто), мне пришлось обмотать место соединения с насадкой изолентой, чтобы силикон не затекал за края, а попадал прямо в насадку. Если использовать шприц или кулинарный мешок – этой проблемы не будет. Да и не проблема это вовсе, если в доме есть изолента или скотч ;)

Надеваем бусину (стеклянную, деревянную или пластиковую) на зубочистку и начинаем аккуратно выдавливать на нее силикон из пакетика. От формы базовой бусины будет зависеть и форма силиконовой. Можно брать круглые, овальные, конусообразные, удлиненные и любые другие бусины для достижения желаемого результата. Розочки и елочки лучше выжимать на конусообразные или удлиненные бусины. Малинки и ежевички хорошо получаются на круглых, овальных и конусообразных. Кукурузу лучше всего делать на длинной основе. Ананас – на овальной. Любые другие образы и цветы могут потребовать основу какой угодно формы – пределы ограничиваются только вашим воображением. Интересных эффектов можно добиться с неокрашенным прозрачным силиконом, нанося его на разноцветные бусины или бусины с блестками.

Учитывайте, что рабочее время силикона около 30 мин. Оно зависит от температуры и влажности воздуха, а также от используемого красителя. На влажном и теплом воздухе силикон может застыть уже на 5-й минуте. Очень хорошо, если удастся подобрать краситель, который позволяет работать с силиконом подольше. Я, например, поняв, что от одного красителя (на водной основе) мой силикон твердеет буквально после третьей бусины, стала добавлять к нему чернила другого типа (на спирту), которые не дают силикону так быстро застывать. Получилась смесь, с которой я могу спокойно работать 30-40 минут и успеть за это время сделать около 10-ти бусин. Экспериментируйте! И находите лучший цветовой и временной вариант. Имейте в виду, что слишком большое количество краски может повлиять отрицательно на формулу силикона и не дать ему застыть вообще. В норме силикон застывает за 24 часа так, что к нему можно прикасаться, не нарушая формы бусины. Если и на третий день ваши бусины остались слишком мягкими и липкими, значит, краситель был подобран неудачно – пробуйте другой.

Приемы работы с силиконом

Чтобы выжать круглые капельки, выжимайте силикон через круглое отверстие, держа наконечник под углом 45 градусов к поверхности бусины-основы. Выжмите немного силикона на бусину так, чтобы капелька упала своим плоским срезом на поверхность бусины в нужном месте (начинаем капать от верхнего отверстия). Продолжайте равномерно надавливать на шприц или пакетик, пока не сформируется круглая капелька нужного размера. Затем перестаньте нажимать и резко отведите наконечник вниз, размазав остатки силикона по бусине-основе (как бы вытирая его о бусину). Повторяйте это движение до получения нужного эффекта. Для малинок и ежевичек вам надо будет покрыть всю бусину капельками, располагая их по кругу, вплотную друг к другу в шахматном порядке.

Иголочки делаются тоже при помощи круглого или слегка овального отверстия. Направьте наконечник на основу под прямым углом. Выжмите необходимое количество пасты, перестаньте выжимать и поднимите наконечник резко вверх под тем же прямым углом – силикон оторвется от наконечника, оставив след в виде хвостика-иголочки. Следующую капельку располагайте вплотную к предыдущей. Заполните всю поверхность бусины. Корректировать длину и направление «колючек» и подчищать разные неровности удобно кончиком зубочистки.

Розочки лучше всего выжимать из плоского или слегка изогнутого узкого отверстия. Если нет специальной насадки (№101 или №102), попробуйте ее сделать из колпачка от ручки, например, или слепить из пластики, сделав нужную прорезь лезвием или острым тонким ножом. Для основы вылепите из пластики или выберите конусообразную бусину. Выдавливайте лепестки по очереди по кругу, начиная сверху. Наконечник направляйте под углом к бусине (немного от нее), постепенно увеличивая угол наклона. Одновременно с выдавливанием пасты поворачивайте бусину на зубочистке так, чтобы лепестки ложились по спирали.

 

Вы сами можете придумать любые другие цветы – одуванчики, хризантемы, разнообразные бутоны. Надо просто менять форму насадки, а также угол, направление и интенсивность выдавливания силикона. Корректировать и подчищать неровности удобно кончиком зубочистки.

Листики к цветам и ягодам удобно прикреплять уже тогда, когда бусины окончательно отвердели. Тогда можно снять готовую ягодку с зубочистки (если она немного прилипла – можно подрезать силикон маникюрными ножницами или половинкой бритвенного лезвия), перевернуть ее вверх той стороной, откуда должен начинаться чашелистик и спокойно выжимать листики, маскируя им при необходимости оставшиеся неровности. При отсутствии специальной кулинарной насадки (№65 или №65s) листики делаются тем же, как и иголочки, круглым или овальным отверстием. Только направлять руку при отрыве нужно под требуемым листиками углом, не обязательно под 90 градусов. Если есть насадка – потренируйтесь выжимать ею листики нужного размера и формы. Разная сила и длительность нажима на шприц или пакетик будет определять форму листика (его ширину, длину, расположение).

Поверхность силиконовых изделий резиновая на ощупь, и к ней легко прилипают различные волокна, нитки, особенно шерстяные волоски. Поэтому я бы не рекомендовала использовать силикон для бижутерии, особенно зимней. Браслет, сережки, бусики будут собирать все волоконца с вашего любимого свитера, шарфа, или кофточки. Летом такие изделия носить будет менее проблематично. Миниатюрные силиконовые бусинки в виде цветов и ягод (кстати, у кого еще есть идеи того, что можно навыжимать? ежиков, лягушек, жучков-паучков? ;) могут послужить отличными аксессуарами для ваших кукол, элементами декора, украшением банок для сухофруктов, блюдечек для варенья (см. выше – уксусный силикон абсолютно безвреден уже через неделю после нанесения). Такие бусины не боятся ни холода, ни жары, им не страшны спирт, мыло и другие очистители. Их можно мыть, замораживать и ставить в духовку*

* Силикон выдерживает нагрев до 200С, если не добавлены краски. Учтите, что если был добавлен краситель, термостойкие свойства силикона могут поменяться. Промышленно изготовленный специально для высоких температур красный герметик выдерживает температуру до 400С. Но если, например, в прозрачный силикон намешать акриловых красок, то в духовке уже при 100 градусах с силиконом может произойти что угодно из-за повышения в нем процента воды и акрила, так что с духовкой лучше не экспериментировать, наверное ;)

Силиконовые бусины можно растягивать в любом направлении – они упругие. Их можно ронять (если не разобьется стеклянная бусина внутри – силикону ничего не будет). Но они очень легко режутся и прокалываются острыми предметами. Выше упоминалось распространенное употребление силиконового клея для придания объема элементам декупажа. Так что можно смело включить силиконовые бусины в проекты в технике декупажа или, например, росписи по стеклу (учитывая только то, что сам силикон не стоит покрывать лаком и краской - потрескается).

Вы уже поняли, какие безграничные просторы для фантазии открывает этот материал? ;) Так идите и творите! ;)

Елена Самсонова
http://shim-shoni.livejournal.com/

Техники работы с силиконом. Силиконовые бусины

 

• Силикон: общая информация
• Подготовка к работе с силиконом. Материалы и инструменты
• Приемы работы с силиконом

 

Силикон: общая информация

Силиконы – это кремнеорганические полимеры. Силиконовые клеи и герметики, использующиеся в строительстве и быту, застывают от соприкосновения с влагой, содержащейся в воздухе. Одни из самых часто встречающихся в магазинах – уксусные силиконы. Вы их можете узнать по специфическому уксусному запаху, потому что после соприкосновения с воздухом (после открывания тубуса) в начале реакции вулканизации выделяется уксусная кислота (такая же, как в обычном пищевом уксусе, только чуть более концентрированная). Безопасная в слабых растворах уксусная кислота в концентрированном виде может вызывать чувство жжения при попадании на кожу, слизистой глаз и горла. Так что работайте только в хорошо проветриваемом помещении – лучше всего у открытого окна. Не работайте с силиконом в контактных линзах – обязательно их вынимайте. Латексные перчатки для работы тоже не подходят, используйте виниловые, хлопковые или любые другие перчатки, так как силикон вступает в реакцию с некоторыми типами резин.

Более подробно про виды герметиков можно прочитать здесь и здесь.

Исходя их химических свойств силикона, важно учитывать, что наносимый слой не должен превышать 15мм, тогда ваше изделие затвердеет и останется прочным, влагонепроницаемым и огнеупорным на довольно долгое время. Кислотные (уксусные) силиконы очень крепко приклеиваются к стеклу, металлу и дереву. С пластиком сцепление менее прочное. Поэтому, хотя силикон прилепляется на пластиковые бусины, если облепить им бусину не полностью, после высыхания силикон может легко отделиться от пластиковой основы. Т.е. наиболее прочными будут бусины с основой из стеклянных или деревянных, а не пластиковых бусин. Керамика и нержавеющая сталь тоже отлично подойдут. Но нельзя как основу использовать металл и камни, потому что с ними уксусный силикон вступает в реакцию.

Если купленный вами силикон НЕ пахнет уксусом, то это нейтральный силикон. Оксимные нейтральные силиконы отлично скрепляются с пластмассой и быстро затвердевают. Но данный вид силиконов постепенно выводится из производства, поскольку оксим (Rn=OH), выделяющийся при затвердевании, влияет на развитие раковых заболеваний. Другой вид нейтральных силиконов – спиртовые (альксосы). Они долго застывают и при этом выделяют спирт. Этот тип силикона самый дорогой, так как при его производстве используется титан. Учитывайте, что спиртовые силиконы плохо приклеиваются к стеклу без специальной грунтовки.

Эта информация относится к строительным герметикам. Типы силикона не ограничиваются только ими. Очень близки к уксусному силикону силиконовый клей (используется в технике трехмерного декупажа), силиконовые пасты и силикон для декоративного использования. Из силикона особого типа делают детские соски, медицинский пластырь, имплантанты для пластической хирургии. Из других силиконов – машинные смазки. Двухкомпонентный силикон используют для отливки форм и изготовления слепков.

Предлагаю вам мастер-класс по изготовлению бусин из уксусного строительного силикона (кислотного силиконового герметика). При покупке герметика учитывайте, что кроме силиконовых продаются еще и другие (уретановые, акриловые и др.), свойства которых в данной статье не рассматриваются.

Итак, если вы купили в хозяйственном или строительном магазине силиконовый прозрачный герметик (можно еще купить белый и также его подкрасить, или синий, красный или черный, к которым краситель можно не добавлять), открыли его и почувствовали запах уксуса – вы купили именно тот, про который мы будем говорить ниже. Уксусные силиконовые герметики считаются очищенными и поэтому их применяют в помещениях с повышенными санитарными требованиями. Ими заделывают швы в духовках, холодильниках и других местах, соприкасающихся с пищей. Эти герметики экологически безвредны и безопасны для здоровья человека, с ними можно работать без специальных средств защиты, не забывая только про хорошую вентиляцию, поскольку едкая уксусная кислота в больших концентрациях может раздражать чувствительную кожу и слизистые оболочки. Безопаснее уксусных герметиков только специально разработанные герметики для аквариумов. Аквариумный силикон абсолютно безвреден для живых организмов. Но таким он становится не сразу, а через 7-14 дней после нанесения, т.е., когда реакция вулканизации полностью заканчивается. Так что стоит поискать герметик не только в хозяйственных и строительных магазинах, но и зайти в зоомагазин. Избегайте пользоваться силиконом с противогрибковыми компонентами – он предназначен только для замазки швов в туалетах и ванных комнатах, контакта такого силикона с пищей категорически нельзя допускать.

Силикон после затвердевания сохраняет резиноподобную упругость и пластичность. Поэтому красить и/или покрывать силиконовые изделия лаком не стоит - все равно облезет. Краску (лучше всего пищевой краситель) или чернила при желании можно смешать с еще не застывшим силиконом сразу после вскрытия емкости, и работать уже с окрашенным. Добавляя краситель, учитывайте, что он может поменять свойства силикона, замедлить или ускорить процесс застывания. Добавляйте краску буквально по каплям – на 50-80мл силикона около половины чайной ложки красителя более чем достаточно, а лучше еще меньше. Краски на водной основе ускоряют процесс вулканизации силикона – если подкрасить силикон такими красками, минут через 5-10 его будет практически невозможно выдавить. Застывший силикон обладает повышенной влагостойкостью, выдерживает как низкие, так и высокие температуры (от –50С до +200С), не растворяется большинством кислот и щелочей.

Подготовка к работе с силиконом. Материалы и инструменты

Для изготовления силиконовых бусин вам понадобятся:

• Силикон (на один «присест» 50-80 мл) прозрачного, белого или любого другого нужного вам цвета;
• Краситель (чернила из шариковых или гелевых ручек, краски не на водной основе, пищевой краситель и пр.), если вы решили подкрасить силикон;
• Зубочистки, деревянные шпажки или палочки;
• Перчатки (не латексные). Можно и без перчаток – просто старайтесь не пачкаться и почаще вытирать руки.
• Туалетная бумага или салфетки (много);
• Маленькие целлофановые пакетики, или шприц, или одноразовые целлофановые кулинарные мешочки;
• Ножницы;
• Одноразовый шприц. Идеальный вариант - кулинарные насадки самых маленьких размеров, с простым круглым отверстием (№2, №3), отверстием для листиков (№65s, №65) по желанию, и третья – для лепестков (№101, №102). Но можно обойтись и без насадок: нужно просто сделать в пакетике маленькую прорезь и выдавливать через нее, или использовать одноразовые шприцы или самодельные насадки из пластики или колпачков от ручек. Если завести целый набор таких насадок, то с силиконом можно будет делать что угодно.
• Вощеная бумага, газета или целлофан для защиты рабочей поверхности.

 

Силиконовое «производство» довольно маркое – запаситесь салфетками и почаще вытирайте о них руки и все остальное. Прежде чем мыть водой с мылом, и руки, и инструменты надо тщательно вытереть, избавившись по возможности от всего силикона (помните: силикон твердеет именно от влаги). После застывания силикон легко отрывается от пластика и полиэтилена. Но металл и стекло может быть немного проблематично очистить. Если не жалко, запаситесь специальным растворителем для вашего герметика, тогда очистить инструменты будет совсем легко. Говорят, уайт спирит тоже здорово помогает, но мне обычно достаточно просто только бумажных салфеток (но много :))

Итак, вы выжали из тюбика прозрачный или белый силикон в палитру (стеклянную пепельницу, одноразовый стаканчик и пр.), смешали его деревянной (от мороженного) или пластиковой (от чупа-чупса) палочкой с каплей краски или чернил.

Затем подкрашенную пасту помещаем в шприц, в подготовленный пакетик с насадкой, или просто в пакетик с прорезанным в уголке маленьким отверстием – от размера и формы отверстия будет зависеть размер и форма выдавливаемых силиконовых капель. На фото изображен тот пакетик, которым пользуюсь я. Поскольку он не конусообразной формы (можно использовать кулинарный одноразовый мешочек – тогда все очень просто), мне пришлось обмотать место соединения с насадкой изолентой, чтобы силикон не затекал за края, а попадал прямо в насадку. Если использовать шприц или кулинарный мешок – этой проблемы не будет. Да и не проблема это вовсе, если в доме есть изолента или скотч ;)

Надеваем бусину (стеклянную, деревянную или пластиковую) на зубочистку и начинаем аккуратно выдавливать на нее силикон из пакетика. От формы базовой бусины будет зависеть и форма силиконовой. Можно брать круглые, овальные, конусообразные, удлиненные и любые другие бусины для достижения желаемого результата. Розочки и елочки лучше выжимать на конусообразные или удлиненные бусины. Малинки и ежевички хорошо получаются на круглых, овальных и конусообразных. Кукурузу лучше всего делать на длинной основе. Ананас – на овальной. Любые другие образы и цветы могут потребовать основу какой угодно формы – пределы ограничиваются только вашим воображением. Интересных эффектов можно добиться с неокрашенным прозрачным силиконом, нанося его на разноцветные бусины или бусины с блестками.

Учитывайте, что рабочее время силикона около 30 мин. Оно зависит от температуры и влажности воздуха, а также от используемого красителя. На влажном и теплом воздухе силикон может застыть уже на 5-й минуте. Очень хорошо, если удастся подобрать краситель, который позволяет работать с силиконом подольше. Я, например, поняв, что от одного красителя (на водной основе) мой силикон твердеет буквально после третьей бусины, стала добавлять к нему чернила другого типа (на спирту), которые не дают силикону так быстро застывать. Получилась смесь, с которой я могу спокойно работать 30-40 минут и успеть за это время сделать около 10-ти бусин. Экспериментируйте! И находите лучший цветовой и временной вариант. Имейте в виду, что слишком большое количество краски может повлиять отрицательно на формулу силикона и не дать ему застыть вообще. В норме силикон застывает за 24 часа так, что к нему можно прикасаться, не нарушая формы бусины. Если и на третий день ваши бусины остались слишком мягкими и липкими, значит, краситель был подобран неудачно – пробуйте другой.

Приемы работы с силиконом

Чтобы выжать круглые капельки, выжимайте силикон через круглое отверстие, держа наконечник под углом 45 градусов к поверхности бусины-основы. Выжмите немного силикона на бусину так, чтобы капелька упала своим плоским срезом на поверхность бусины в нужном месте (начинаем капать от верхнего отверстия). Продолжайте равномерно надавливать на шприц или пакетик, пока не сформируется круглая капелька нужного размера. Затем перестаньте нажимать и резко отведите наконечник вниз, размазав остатки силикона по бусине-основе (как бы вытирая его о бусину). Повторяйте это движение до получения нужного эффекта. Для малинок и ежевичек вам надо будет покрыть всю бусину капельками, располагая их по кругу, вплотную друг к другу в шахматном порядке.

Иголочки делаются тоже при помощи круглого или слегка овального отверстия. Направьте наконечник на основу под прямым углом. Выжмите необходимое количество пасты, перестаньте выжимать и поднимите наконечник резко вверх под тем же прямым углом – силикон оторвется от наконечника, оставив след в виде хвостика-иголочки. Следующую капельку располагайте вплотную к предыдущей. Заполните всю поверхность бусины. Корректировать длину и направление «колючек» и подчищать разные неровности удобно кончиком зубочистки.

Розочки лучше всего выжимать из плоского или слегка изогнутого узкого отверстия. Если нет специальной насадки (№101 или №102), попробуйте ее сделать из колпачка от ручки, например, или слепить из пластики, сделав нужную прорезь лезвием или острым тонким ножом. Для основы вылепите из пластики или выберите конусообразную бусину. Выдавливайте лепестки по очереди по кругу, начиная сверху. Наконечник направляйте под углом к бусине (немного от нее), постепенно увеличивая угол наклона. Одновременно с выдавливанием пасты поворачивайте бусину на зубочистке так, чтобы лепестки ложились по спирали.

 

Вы сами можете придумать любые другие цветы – одуванчики, хризантемы, разнообразные бутоны. Надо просто менять форму насадки, а также угол, направление и интенсивность выдавливания силикона. Корректировать и подчищать неровности удобно кончиком зубочистки.

Листики к цветам и ягодам удобно прикреплять уже тогда, когда бусины окончательно отвердели. Тогда можно снять готовую ягодку с зубочистки (если она немного прилипла – можно подрезать силикон маникюрными ножницами или половинкой бритвенного лезвия), перевернуть ее вверх той стороной, откуда должен начинаться чашелистик и спокойно выжимать листики, маскируя им при необходимости оставшиеся неровности. При отсутствии специальной кулинарной насадки (№65 или №65s) листики делаются тем же, как и иголочки, круглым или овальным отверстием. Только направлять руку при отрыве нужно под требуемым листиками углом, не обязательно под 90 градусов. Если есть насадка – потренируйтесь выжимать ею листики нужного размера и формы. Разная сила и длительность нажима на шприц или пакетик будет определять форму листика (его ширину, длину, расположение).

Поверхность силиконовых изделий резиновая на ощупь, и к ней легко прилипают различные волокна, нитки, особенно шерстяные волоски. Поэтому я бы не рекомендовала использовать силикон для бижутерии, особенно зимней. Браслет, сережки, бусики будут собирать все волоконца с вашего любимого свитера, шарфа, или кофточки. Летом такие изделия носить будет менее проблематично. Миниатюрные силиконовые бусинки в виде цветов и ягод (кстати, у кого еще есть идеи того, что можно навыжимать? ежиков, лягушек, жучков-паучков? ;) могут послужить отличными аксессуарами для ваших кукол, элементами декора, украшением банок для сухофруктов, блюдечек для варенья (см. выше – уксусный силикон абсолютно безвреден уже через неделю после нанесения). Такие бусины не боятся ни холода, ни жары, им не страшны спирт, мыло и другие очистители. Их можно мыть, замораживать и ставить в духовку*

* Силикон выдерживает нагрев до 200С, если не добавлены краски. Учтите, что если был добавлен краситель, термостойкие свойства силикона могут поменяться. Промышленно изготовленный специально для высоких температур красный герметик выдерживает температуру до 400С. Но если, например, в прозрачный силикон намешать акриловых красок, то в духовке уже при 100 градусах с силиконом может произойти что угодно из-за повышения в нем процента воды и акрила, так что с духовкой лучше не экспериментировать, наверное ;)

Силиконовые бусины можно растягивать в любом направлении – они упругие. Их можно ронять (если не разобьется стеклянная бусина внутри – силикону ничего не будет). Но они очень легко режутся и прокалываются острыми предметами. Выше упоминалось распространенное употребление силиконового клея для придания объема элементам декупажа. Так что можно смело включить силиконовые бусины в проекты в технике декупажа или, например, росписи по стеклу (учитывая только то, что сам силикон не стоит покрывать лаком и краской - потрескается).

Вы уже поняли, какие безграничные просторы для фантазии открывает этот материал? ;) Так идите и творите! ;)

Елена Самсонова
http://shim-shoni.livejournal.com/

Лепка из солёного теста.

Рецептов приготовления солёного теста много. (Ещё один рецепт солёного теста. Ингридиенты. Советы по приготовлению). Такого, чтобы подходил всем, пожалуй нет. Необходимо самостоятельно поэксперементирвоать и выбрать то, с которым приятно работать.

 

Первый рецепт:
Мука пшеничная – 2 стакана,
Соль «Экстра» – 1 стакан,
Вода – 3/4 стакана.

Второй рецепт:
Мука пшеничная – 1 стакан,
Соль «Экстра» – 2 стакана,
Сухой обойный клей – 1 ложка,
Вода – около 1 стакана.

В широкую миску насыпьте соль, добавьте воду, затем муку. Всё хорошенько перемешайте. Приготовленное тесто положите в какую-нибудь ёмкость или в полиэтиленовый пакет.
Поступайте так, словно вы хотите приготовить тесто для выпечки.
Если тесто прилипает к рукам, добавьте немного муки, Если оно рассыпается – влейте небольшое количество воды.

Совет. Солёное тесто, оставленное в открытом виде, на воздухе, очень быстро сохнет, поэтому держите ёмкость с ним закрытой. Остаток неиспользованного теста положите в холодильник, там его можно хранить день-два.

Совет. Вы можете придать необычный цвет и приятный запах своему тесту (что сделает работу намного приятнее), если добавите к нему немного специй (или какую-либо из них): мускатный орех, тмин, паприка, серый и чёрный перец, корицу, карри. http://www.trozo.ru/archives/452

Окрашивание солёного теста. Советы. Красители.

Если вы решили создать цветную поделку из солёного теста, то вам не подойдёт рецепт обычного солёного теста, попробуйте сделать цветное, окрашенное тесто.

Окрашивание может производиться на стадии замешивания, а также при вымешивании теста.

На стадии замешивания теста окрашивание делается  тогда, когда композиция строится на сочетании двух цветов.

Первый цвет -белый (натуральное тесто по классическому рецепту), второй коричневый.

Для его получения при замешивании добавляется обычный какао-порошок (не забудьте перед использованием просеять его через сито). Можно вместо какао добавить растворимый кофе (предварительно растворив 2-3 чайные ложки в минимальном количестве кипятка).Количество какао или кофе зависит от того, какой по интенсивности  коричневыйтон вы хотите получить.Чем больше оттенков у вашего  изделия, тем интереснее  оно будет выглядеть.

Учтите также, что дополнительные  опенки коричневого  появятся и в процессе запекания. Поскольку коричневый  цвет не является  в композиции основным,  не стоит его замешивать  в большом количестве.  Обратите внимание на то, что какао и кофе дают различные  оттенки коричневого  цвета. Выберите тот, который  вам больше нравится, или используйте оба.

Красный и оранжевый  красители являются самыми  интенсивными, поэтому для  получения теста этих цветов  можно использовать не целый,  а только половину  пакетика на один заготовленный  колобок весом 100-150 г.   Для окрашивания соленого теста можно использовать   любые пищевые красители,   а вот красители для пасхальных яиц подходят не все.

Для того чтобы получить тесто различных  цветов и оттенков, нужно начать с основных цветов:   желтого, красного, синего. Для этого вам понадобятся   пищевые красители, которые продаются в виде порошка.

• Приготовьте тесто по классическому рецепту.

Внимание! Лучше сделать сразу две порции. Одну порцию используйте для изготовления теста основных цветов. Вторую после вымешивания уберите в холодильник:   она пригодится позже, когда потребуется приготовитьоттеночные тона.
• Для основных цветов разведите порошок каждого цвета отдельно в 1 чайной ложке воды, хорошо размешивая.
• Приготовьте чашку с мукой, чашку с солью, чашку с водой и чайную ложку.

Внимание! Работая с цветным тестом, учитывайте, что при высыхании   оно немного светлеет. Разделите первую порцию теста на колобки весом 100-150 г. Возьмите один колобок, сделайте в нем углубление,налейте разведенныйкраситель и тщательно вымесите тесто. Чтобы оно не становилось жидким,добавляйтепонемногусоли и муки, сохраняя основные пропорции.

• Сделайте поочередно все основные цвета.

Старайтесь в результате добиться ярких, насыщенных  и не очень светлых тонов. Дополнительные цвета можно получить, смешивая  основные. Теплый красный дает очень приятные  чистые цвета при смешивании с желтым,   а добавляя розовый в синий, получают различные оттенки фиолетового. Чтобы получить темно-коричневый   цвет, можно в темно – фиолетовое тесто добавить какао-порошок и некоторое количество оранжевого теста. Красивые сочетания дает смешивание зеленого теста с синим либо желтым.

Если, начиная работу, вы  заранее знаете, какие цвета  вам потребуются, заготовые  их сразу в нужном количестве;  но чаще всего дополнительные  оттенки создаются  в процессе работы – небольшими порциями

 

Плетение из кожи. Как сплести браслеты различными способами.

Плетение позволяет соединить между собой отдельные элементы в прочное изделие. Элементы плетения — это кожаные шнуры, которые сплетаются между собой в круглые или плоские косы. Для всех плетеных браслетов (кроме “круговых оплеток”) нужна кожа толщиной 1,2-2,0 мм. Для того, чтобы правильно выбрать материалы и инструменты, читайте нашу статью “Плетение из кожи. Инструменты. Материалы“, также, вам понадобится статья “Подготовка кожи и основные приёмы работы“.

 

АФГАНСКАЯ ПЛЕТЕНКА.

Такой тип плетения широко распространен на Востоке. Так плетут поясные ремни, конскую упряжь, ручки сумок и т.п. Научившись плести такой браслет, вы одновременно научитесь простому и прочному способу соединения кожаных полос без использования металлической фурнитуры.

1. Вырежьте две полоски кожи шириной 5 мм и длиной 160 мм.
2. Разметьте тупым шилом края прорезей по приведенным здесь размерам или измените их по желанию.

ПРАВИЛО:

а) расстояние между прорезями равно половине ширины полоски;
б) количество прорезей на полосках различается на одно (в нашем случае это шесть и семь).

3. Сделайте прорези стамеской с шириной лезвия 6 мм.
4. Заострите концы полос стамеской или ножом.
5. Возьмите в левую руку полоску с семью прорезями свободным от прорезей концом к себе. Расширьте при помощи гладильника или отвертки ближайшую прорезь. Пропустите через эту расширенную прорезь короткий конец полоски с шестью прорезями вниз, слегка потяните и расправьте элемент плетения.
6. Короткий конец полоски С шестью прорезями отшерфуите и подклейте к бахтарме полоски с семью прорезями.
7. Расширив гладилышком ближайшую прорезь на полосе с шестью прорезями, пропустите через эту прорезь полосу с семью прорезями снизу вверх.
8. Теперь принцип плетения стал понятен. Каждый раз пропускайте нижнюю полосу через верхнюю.
9. По окончании плетения подшерфуйте короткий конец полосы с семью прорезями и подклейте к бахтарме полосы с шестью прорезями.
10. выбор длины браслета – за вами. Обрежьте излишки с концов полос. Пробейте отверстия. Установите закрепку.

ОДИНАРНАЯ ГОЛОВОЛОМКА.

Этот и следующий браслеты представляют собой воплощение в коже логических задач о косах. Любителей таких задач отсылаем к книгам по занимательной математике.
1. На приготовленной коже обрежьте ровно один край.
2. Произведите разметку концов прорезей, а затем прорежьте их ножом. Длима прорезей 160 мм, ширина шнуров – 3-4 мм.
3. Теперь обрежьте второй край браслета.
4. Плетение.

Мысленно обозначьте верх и низ плетения и пронумеруйте шнуры слева направо: 1,2,3.

Первый цикл:
- 3-й между 1 -м и 2-м;
- низ плетения между 1-м и 2-м (выворачивание шнуров вас не должно смущать);
- 2-й на 1-й, 3-й на 2-й;
- низ плетения между 3-м и 2-м. После окончания цикла восстанавливается нормальное расположение шнуров.

Второй цикл:
Этот цикл можно повторить 2-3 раза до окончания плетения.
- 1-й на 3-й;
- низ плетения между 1-м и 2-м;
- 2-й на 1-й, 3-й на 2-й;
- низ плетения между 2-м и 3-м.

Остановитесь, когда плетение станет невозможным из-за плотного расположения элементов.

5. При помощи тупого шила или гладильника и пинцета равномерно распределите плетение по браслету. Обрубите края полукруглой стамеской, пробейте закрепочные отверстия, установите закрепку.

ДВОЙНАЯ ГОЛОВОЛОМКА.

Вариант головоломки. в котором вместо трех полосок плетения используется шесть. При этом каждая пара полос: принимается за одну полосу, а плетение выполняется так же, как и в случае одинарной головоломки. Возможны варианты с девятью полония, при этом три полосы принимаются за одну.

ДЕВИЧЬЯ КОСА.

1. Вырежьте три шнура длиной 220-250 мм и шириной 3 мм.
2. Соберите боковые поверхности шнуров клеем в одну полоску. Длина такой собранной полоски 25 мм. Противоположный конец шнуров должен быть свободным. Вставьте собранный конец в прищепку или кляммер.

3. Мысленно пронумеруйте шнуры слева направо: 1,2,3.

Схема плетения: 3-й на 2-й, 1 -й на 3-й, 2-й на 1-й, 3-й на 2-й и т.д.

Добивайтесь равномерного расположения шнуров в косе.

4. Когда длина плетеной части достигнет 140 мм. зажмите край плетеной части большой прищепкой или климме-ром так, чтобы свободными остались незаплетенные концы шнуров. Соберите клеем незаплетенные концы в единую полоску.
5. Теперь обрубите края браслета стамеской так, чтобы длина незапле-тениых концов была 10 мм.

6. Изготовьте две детали для оформления концов браслета. Детали показаны на рисунке.
7. Подшерфуйте со стороны мереи не-заплетенпые концы браслета.
8. Соедините концы браслета с деталями оформления концов клеем “Момент”, наклеив оформленные части на концы браслета.
9. Изготовьте и установите закрепку.

КОСА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ШНУРОВ.

1. Вырежьте четыре шнура длиной 220-250 мм и шириной 4 мм.
2. Соберите боковые поверхности концов шнуров клеем в одну полоску.
Длина такой полоски 25 мм. Противоположный конец шнуров должен быть свободным. Зажмите собранный конец прищепкой.
3. Мысленно пронумеруйте шнуры слева направо с 1-го по 4-й.

Схема плетении: 5-й на 2-й, 1-й на 3-й, 4-й под 2-й и на 1-й.

Далее схема плетения такая: крайний левый “НА” крайний правый “ПОД и НА”.

4. Повторите пп. 4-9 “Девичьей косы”. Детали оформления концов браслета аналогичны приведенным выше. Измените ширину места приклейки в соответствии с шириной шнуров.

КРУГОВАЯ ОПЛЕТКА.

Для ее изготовления понадобится кроме тонкой кожи веревка, вокруг  которой оплетаются шнуры.
1. Вырежьте четыре шнура длиной 250 мм и приготовьте веревку такой же длины с диаметром от 3 до 5 мм.
2. Приклейте концы шнуров к концу веревки по кругу. Длина склеенного участка примерно 15-20 мм. Дополнительно закрепите место склейки шнуров, плотно обмотав их ниткой.
3. Разделите шнуры на две пары – левую и правую. Пронумеруйте мысленно шнуры слева направо с 1-го по 4-й, Возьмите левые шнуры в левую руку, а правые – в правую.

4. Плетите по схеме:

1-й шнур проведите за веревкой и пропустив между 3-м и 4-м, уложите его на 3-й, 4-й шнур проведите за веревкой и, пропустив между веревкой и 2-м, уложите его на 1-й.

Далее плетем так:
крайний левый шнур – под крайний правый, крайний правый – под крайний левый.

5. Когда длина плетеной части достигнет 130-140 мм, следует закрепить конец плетения. Для этого обмотайте конец плетения ниткой. Приклейте свободные концы к веревке.
6. Обрежьте неплетенные участки. Их длима должна быть 10 мм.
7. Изготовьте две детали оформления концов.
8. Смажьте неплетенные концы клеем “Момент” и оставьте подсыхать. Теперь смажьте со стороны бахтармы детали оформления концов клеем.
9. Сверните трубочки из деталей оформления вокруг неплетенных концов браслета так, чтобы нитки были полностью закрыты. Сплющите концы этих трубочек, слегка отстучав их сапожным молотком. Возможно, место склейки на самой -трубочке’ придется подклеить дополнительно.
10. Пробейте отверстия поя закрепку и установите ее.

АРЛЕКИН.

Это вариант круговой оплетки, которая плетется двумя парами шнуров – одна из них светлая, другая – темная. Расположите пару темных шнуров слева, а пару светлых – справа и выполните все инструкции плетения предыдущего браслета.

В статье использованы материалы из книги : Илья Мицель. «Кожа. Плетёные и тиснёные браслеты». Для полного ознакомления с материалами книги советуем приобретать её у распространителей или издателя. http://www.trozo.ru/archives/15109#more-15109 

Техника Crazy

Брошь из кожи

Возможно не совсем МК. Просто последовательность операций. Но может кому пригодится. Вырезаем 2 кружочка из картона и оклеиваем кожей(в один вставляем основу для броши). Клей Момент кристалл.







Очень важно не испачкать все клеем и крепить очень прочно. Японские кубики собраны на вощеный шнур (что бы не отскочили, а рубка на ланке).http://www.biser.info/node/124416

Немного о ганутель

Огромным и важным открытием для меня стала техника ганутель, создание удивительных цветов, серёжек, даже целых картин и прочих милых штучек путём наматывания цветных ниток на спиральную рамочку. Вот кое-какие материалы, которые мне уже удалось накопать.

Полезные ссылки
сайт мальтийской мастерицы Марии Керр http://www.mariakerr.com/index.pl/home
http://losk.moy.su/load/70-1-0-115
http://www.myjulia.ru/article/243641/
http://rukodelnica.net/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4468.20

И немного фото:




гербера
ъ
ХРИЗАНТЕМА

Цветы "ганутель".

Сайты по дизайну всякой всячины

Сайты по дизайну всякой всячины

http://www.novate.ru
http://home-sweet.ru/
http://vse-sam.ru
http://www.trozo.ru/
http://www.reesedixon.com/2008/12/quilled-snowflake-ornament.html

Украшения из силикона



The Silicone Jewelry of Tzuri Gueta
















Photochromic Silicone Jewelry





solstice made from silicone rubber, photochromic dye, and pearls







Силиконовые формы для отливки







Кольца-зефиры от Таня Хартман/Tanja Hartmann







Silicon Rubber fashioned jewelry. www.nervoussystem.etsy.com

Бижутерия. Полезные ссылки

Очередная темка с полезными ссылками. В этот раз по созданию бижутерии. темка будет постоянно обновляться

А вот и первая ссылка для вдохновения
http://www.artaurea.com/

Пополняю коллекцию вот такой ссылочкой на инт ересный интернет-магазин. Огромное количество идей (с семенамы, рыбьей чешуёй, сушоными корками, проволокой и текстилем)!!!
http://peruart.ru/rakushki.html

Как избавиться от жировиков: советы народной медицины

Обычные жировики в принципе не доставляют нам никакой боли, но тот дискомфорт, который они несут за собой, нам не нравится. В первую очередь это касается тех жировиков, которые находятся у нас на лице или на других открытых участках кожи. Ведь окружающие нас люди могут подумать, что мы заразились чем-то или просто бросать на нас брезгливые взгляды. В общем, это в любом случае некрасиво и не эстетично выглядит. Если вы заметили, что у вас появился жировик, нельзя затягивать с лечением. Такие дефекты, как правило, почти не лечатся с помощью официальной медицины. А как же тогда можно от них избавиться? На этот вопрос нам ответит тема нашей сегодняшней статьи: «Как избавиться от жировиков: советы народной медицины». Мы предложим на ваш выбор советы народной медицины, которые могут помочь вам избавиться от жировиков. Но все-таки перед тем, как использовать какой-либо из нижеперечисленных способов и методов лечения от жировика, вам нужно проконсультироваться с врачом. Итак, приступим.  «Печеный лук» Нужно взять темное хозяйственное мыло и измельчить на треке. Затем берем луковицу средних размеров и запекаем ее в духовке. Чуть остудив, ее нужно пропустить через мясорубку, после чего следует смешать измельченное мыло и луковую кашицу. Эту смесь прикладывают к жировику в виде компресса. Такого рода компресс рекомендуют применять не реже 2-3 раза в сутки. Луково-мыльную кашицу хранят в холодильнике. «Медово-сметанная маска» Для начала следует хорошенько попариться в бане или полежать в горячей ванне. Затем наложить на жировик маску, которая состоит из сметаны, мела и соли в равных частях. Ее следует наложить на 15-20 минут, а потом смыть теплой водой. Такие процедуры рекомендуется делать через день, до полного исчезновения жировика. «Лакомое» Существует еще одно очень эффективное народное средство. Для приготовления такой маски вы должны хорошенько измельчить плоды лаконоса до однородной массы и накладывать их на жировик. Эта маска действует не очень быстро, но очень эффективно. Примерно через месяц жировик вскрывается, его содержимое выходит из ранки и она очищается. А вскоре заживает и сама ранка. «Золотой ус» Нужно срезать и размять лист комнатного растения под названием золотой ус. После этого его накладывают на жировик, покрывая полиэтиленовой пленкой. На пленку следует положить сложенную вдвое хлопчатобумажную ткань. Этот компресс следует закрепить пластырем или повязкой и оставить на 12 часов. По прошествию этого времени ее нужно сменить, повторив всю схему с новым листом. Курс лечения длится 10-12 дней. Избавиться от жировиков вы сможете и с помощью грибов шиитаке. Уже давно известно о целебных свойствах этих грибов. Их можно использовать и в борьбе с жировиками. Для этого нужно приготовить настойку из этих грибов и водки. Следует залить грибы водкой и настоять в течение 8 дней и процеживают. Пить по одной столовой ложке в день. «Морозник» 50 миллиграмм корня морозника надо измельчить в порошок и залить 50 миллиграммами кипяченой воды. Настоять 12 часов. Принимать этот объем настойки один раз в день. Как морозник, так и настойка из грибов шиитаке способны рассасывать жировики. Эти средства полезны не только в борьбе с жировиками, но и с жиром организма в целом. Они в первый месяц действуют со слабительным эффектом, но потом желудочно-кишечный тракт привыкает и через три месяца выводятся из организма избыточные жировые отложения. Ощущается прилив энергии и сил. Полный курс лечения занимает немало времени, почти целый год, но потом жировики исчезают напрочь вместе с жировыми накоплениями. Благодаря советам народной медицины стал известен тот факт, что свиное сало с чесноком также помогает избавиться от жировиков. Топленое свиное сало нужно смешать с чесночным соком и натереть жировик. При этом берется одна столовая ложка сала и одна чайная ложечка сока чеснока. В течение дня следует несколько раз обработать жировик этой смесью. И так до полного выздоровления. «Каштановая мазь» Для приготовления каштановой мази следует взять столовую ложку меда, столовую ложку измельченных до образования каши листьев алоэ и пять плодов каштана, которые заранее нужно пропустить через мясорубку. Далее делаем повязку, которую нужно время от времени менять. Берем кусок марли и наносим на него каштановую смесь и фиксируем на жировике. «Крапивная настойка» От жировиков помогают и компрессы из крапивы, которые следует делать на ночь. Для того, чтобы приготовить такую настойку, нужно взять вырванную с корнем жгучую крапиву, помыть, обсушить, измельчить, сложить в поллитровую банку и плотно утрамбовать. Далее заливаем ее водкой,ставим в темное место на 22 дня. Делаем компресс с этой настойкой и укутываем его поверх махровым полотенцем. «Корица» Корица тоже подойдет в этой нелегкой борьбе с жировиками. Для этого нужно каждый день съедать ложку-полторы корицы. Конечно же, не за один раз, а на протяжении дня. «Алоэ» Очень эффективным способом в борьбе с жировиками является алоэ. Нужно разрезать лист алоэ и приложить к жировику на ночь, зафиксировав повязкой. Приблизительно через две недели он должен вскрыться и из него выйдет стержень. А чуть позже ранка заживет. «Мать-и-мачеха» В этом деле можно использовать и измельченные листья мать-и-мачехи, которые нужно наложить в виде компресса на жировик и постепенно наступит излечение. «Лечение пиявками» Гирудотерапия существует с незапамятных времен. Это название и пошло от слова «пиявка». В наше время все больше и больше популярности у этого метода лечения. Его используют как для очищения крови, так и для омоложения. С помощью пиявок можно лечить и жировики. В нашей статье мы говорили  о том, как можно избавиться от жировиков с помощью народной медицины. Как мы видим, существуют такие народные советы, которые нам говорят о том, как избавиться от жировиков. Но следует быть очень осторожными в выборе народных методов медицины. Мы привели и такие рецепты, которым можно следовать только после консультации с врачом! Это касается и рецептов с грибами шиитаке и морозником.

http://www.allwomens.ru/10857-kak-izbavitsya-ot-zh...-sovety-narodnoj-mediciny.html

"…и удел наш - народные, типа, фронты…"

 

Конечно, посмотреть можно везде. Но этот шедевр должен быть и здесь, не удержался, вставил ролик.

 

 

 

Английская диета: как похудеть на 10 кг?

 

/www.wmj.ru/sites/all/themes/wmj/images/colors/separator-5.png" target="_blank">http://www.wmj.ru/sites/all/themes/wmj/images/colors/separator-5.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; color: rgb(0, 0, 0); background-position: 0px 100%; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">

Английская диета – одна из самых популярных и эффективных диет для быстрой потери веса. Ее продолжительность – 21 день. Главное преимущество английской диеты в том, что ты можешь питаться достаточно разнообразно и получать из еды все необходимые полезные вещества. С помощью английской диеты ты сможешь похудеть на 10 и более килограммов всего за 3 недели!

Суть этой диеты – в чередовании белковых и овощных дней. Это означает, что тебе нужно будет употреблять разрешенные продукты в определенные дни.

Первые два дня – разгрузочные, они необходимы для того, чтобы организм настроился на последующие ограничения в еде. Остальные дни чередуются – по два белковых и два овощных дня. Меню диеты составлено таким образом, что в день ты будешь употреблять около 1000 калорий, питаясь в привычное время три раза в день – на завтрак, обед и ужин. Но не забывай, что последний прием пищи должен быть не позднее 19 часов.

Английская диета считается достаточно строгой, поэтому не стоит увлекаться и практиковать ее очень часто – одного раза в год вполне достаточно.

Как приготовить халву в домашних условиях?

 http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10383/

Кто из нас хотя бы раз в жизни не ел халву? Это потрясающее сладкое лакомство, известное нам с детства. Халва, просто тающая во рту. 

На сегодняшний день существует очень много рецептов приготовления халвы, по которым можно легко ее приготовить в домашних условиях. В основном, для изготовления халвы применяется мясорубка, кофемолка или даже кухонный комбайн, в котором измельчаются семена подсолнечника или орехи. Т.е. ничего сложного нет. Мясорубка есть практически у всех. Все ингредиенты можно легко найти в любом магазине. Наиболее распространены халва из семян подсолнечника, арахиса, грецких орехов. Ниже привожу рецепты приготовления этих видов халвы. 

Халва из семян подсолнечника

Ингредиенты:

- 2 стакана семечек;
- 1,5 стакана муки;
- 1 стакан сахара;
- 1/3 стакана воды;
- 150 г подсолнечного масла.

Моем и обжариваем семечки, проворачиваем их 2 раза через мясорубку вместе с шелухой. Отдельно в эмалированной посуде без жира нагреваем докрасна муку (ее нужно все время размешивать). Смешиваем муку с семечками, после чего еще пару раз проворачиваем все через мясорубку. 

Готовим сироп: заливаем весь сахар водой, на сильном огне доводим до кипения, снимаем пену и варим до тех пор, пока не исчезнет вкус сырой воды.

После этого снимаем сироп с огня, вливаем туда подсолнечное масло, взбалтываем, добавляем молотые семечки, быстро размешиваем и перекладываем в форму.

Поставить в холодильник для застывания под пресс.

Вкус потрясающий, шелуха совершенно не чувствуется!

Халва из арахиса

Для приготовления халвы из арахиса понадобятся следующие ингредиенты:

- 2 стакана жареного арахиса; 
- 1 стакан сахара;
- 1,5 стакана муки;
- 1/3 стакана воды; 
- 1 пакетик ванилина.

Арахис перемолоть в кофемолке, кухонном комбайне, электромясорубке или прокрутить через мясорубку 3-4 раза.
Муку обжарить на сковороде до золотистого цвета. Смешать с жареным арахисом (перекрученным) до равномерной окраски, влить во все это стакан масла и хорошенько перемешать.
Сахар всыпать в алюминиевую кастрюлю и залить стаканом воды, поставить на огонь, дать вскипеть. Следить, чтобы не пригорел. Потом влить в приготовленную смесь и еще быстрее перемешать. Дать остыть.

Халва из грецких орехов

Нам понадобятся:

- 150 г очищенных грецких орехов; 
- 100 г сливочного масла; 
- 200 г сахара; 
- 400 г молока; 
- 15 г кукурузного крахмала.

В горячий молочный сироп добавить разведенный в холодном молоке кукурузный крахмал (в соотношении 1:5) и, помешивая, довести до кипения. Разрезанные пополам ядра грецких орехов обжарить на масле до появления темно-коричневой окраски, а затем переложить в кастрюлю, залить приготовленной массой и плотно закрыть крышкой. Края крышки обернуть полотенцем и нагревать массу еще 25-30 минут. После этого снять крышку, хорошо перемешать, вылить массу на блюдо и посыпать толченой корицей. Подать ореховую халву горячей.

Как вы можете видеть, рецепты немного отличаются. В состав одних из них входит молоко, крахмал, а в других их нет. Иногда в халву добавляется мед, сливочное масло, ванилин, яйцо, пшеничная мука и даже лапша. В некоторые виды халвы добавляется корица и иногда конопля. Поэтому по вашему желанию к любому из предложенных рецептов вы можете добавлять те или иные компоненты и, соответственно, менять вкус халвы. Пробуйте, экспериментируйте. Так вы сможете подобрать тот вкус, который вам больше по душе.
Вместо семян подсолнечника или арахиса можно использовать фундук, фисташки и прочие известные нам виды орехов. В любом случае халва получится очень вкусная. 

При использовании меда его необходимо прогреть. Проверить готовность можно следующим образом: влить каплю меда в холодную воду - если капля загустеет, то мед готов. Затем мед нужно снять с огня, всыпать в него орехи, перемешать. Пока халва горячая, быстро выложить в посуду, предварительно смазанную маслом. По желанию орехи можно растолочь, можно оставить крупными. 

Удачных вам экспериментов!

Как из 50 копеек сделать сто тысяч рублей

Почем продать монетку.
50-копеечная монетка 2001-го года выпуска (Московский монетный двор) стоит на аукционах нумизматов сто тысяч рублей.
Однорублевая того же выпуска – 25 тысяч.
Двухрублевая монета 2003-го года (СПб), и рублевая того же выпуска – около 15 тысяч. Клеймо монетного двора проставлено под левой лапой двуглавого орла.
СКБ-банк принимает их по пять тысяч рублей (хитрый какой!))). Правда, на качество сохранности не смотрит, платит за любую.
Пятирублевка 2003 года (СПб) – на аукционах тоже пять тысяч рублей.

Есть смысл обзавестись знакомствами среди попрошаек при церкви и разменивать у них свои пятитысячные купюры на мелочь.

Из советской мелочи ценятся монеты 1927-го года.
1-копеечная монета 1958-го года нумизматами оценивается в четыре с половиной тысячи, а рубль того же года (а что, разве были рублевые???) – 9 тысяч.
15 копеек 1972 года стоит от 150 рублей до 700, в зависимости от сохранности. А тот же номинал, но 1970-го года – три тысячи.
20-копеечная 1970-го года – полторы тысячи рублей.
20 копеек 1973-го года – две тысячи, а 1976-го года – две тысячи четыреста.
20 копеек 1991-го года - 12 тысяч.

Продавать можно как на местной барахолке, так и на Интернет-аукционах нумизматов. В том числе и на molotok.ru. Или нести в СКБ-банк.

*
Информация о товарах: у компании Цептер широкая сфера деятельности и производства, в том числе уникальная посуда, которая обладает свойством термоса и одновременно в некотором роде заменяет врача-диетолога. Очень заслуживают внимания и аппараты для физиотерапии. Главное – не нарваться на подделку, а приобретать именно изделия компании zepter.

Вязаная кухонная мелочь. Идеи, описание.

далее...

Ещё один способ лечения гайморита. Каштанами

    

Рассказала коллега, которая вылечила 10-летний гайморит. Несколько лет уже не беспокоит.

Нужно запастись каштанами, маслом можжевельника или чабреца.

                                                Читать далее

Серия сообщений "Ухо-горло-нос/нос":
Часть 1 - Ещё один способ лечения гайморита. Каштанами
Часть 2 - Гайморит? Сражаемся!
Часть 3 - Полипы в носоглотке
...
Часть 5 - Меду с желтком гайморит нипочем
Часть 6 - О гайморите забудете
Часть 7 - Когда полипы в носу

Морщины вокруг глаз и гусиные лапки. Народные средства и маски от морщин вокруг глаз и гусиных лапок

Народные средства от морщин вокруг глаз и гусиных лапок Простое, но эффективное средство для ухода за кожей вокруг глаз – лёд. Он улучшает циркуляцию крови в коже, делает кожу эластичнее и повышает её тонус. Надо залить в формочки для льда чистую питьевую воду и поставить в морозилку: через 12 часов получатся кубики льда, которые можно использовать. Ещё лучше действует лёд из чистой воды в смеси с молоком 1:1. Можно налить в формочки и отвары трав – петрушки, ромашки, календулы, и применять получившийся лёд утром и вечером, осторожно протирая кожу вокруг глаз. Читать далее...

Юбка из квадратов. Безотрывное вязание. МК от Yarni.ru

Материалы: пряжа Alize Bahar Batik (на 42 р - 300 г), крючок №3, шляпная резинка (не обязательно)
Время работы: 3 дня
Сложность: 3 балла по пятибалльной шкале


Доброго времени суток всем!
В этом мастер-классе я попробую рассказать Вам, как просто и быстро связать весьма эффектную юбку, которая, несомненно, привлечет внимание к Вашей персоне как на улице, так и в любом другом месте.

Итак, приступим:

1. Набираем цепочку воздушных петель по принципу: ширина грани х 2 + 1. В моей юбке квадрат имеет ширину в 20 петель, т.е. я набирала 41. В примере квадрат меньше - 15 петель.
Делаем переход на второй ряд (двумя воздушными петлями) и начинаем вязать столбиками без накида. Считаем столбики. В нашем примере (не забываем) 15 петелек - грань, и мы, дойдя до 15 столбика делаем уголок нашего квадрата - провязываем 15, 16 и 17 петельки вместе:



2. Довязав первый ряд столбиков, мы получаем следующее:



3. Поворачиваем и переходим на сл. ряд двумя воздушными петлями. Теперь столбики без накида мы будем вязать не обычные, а за дальнюю половинку косички:



4. Дойдя до уголка, мы снова провязываем 3 столбика вместе. Этим самым мы делаем убавки для квадрата и приближаемся к его углу:



5. Каждый раз поворачивая квадратик при переходе на новый ряд и провязывая столбики только за заднюю половинку косички, мы получаем рельеф, схожий с резинкой. Из-за него полотно выходит пластичным. Вот половинка квадратика:



6. Дойдя таким образов до конца, провязываем 3 оставшихся стоблбика и квадратик готов. Из-за того, что полотно пластичное, он не будет сразу ровным и аккуратным, не пугайтесь, в полотне все будет смотреться иначе! Дело за следующим товарищем:



7. Теперь я расскажу о своей маленькой хитрости. Дело в том, что когда к предыдущему квадрату начинаешь присоединять следующий, стык получается не очень аккуратный, по крайней мере у меня на первом изделии в такой технике. Особенно это заметно на принтовой нитке, что нам не на руку. Поэтому связав квадрат, делаем следующее: прокладываем по его ребру тамбурным швом цепочку петелек, равную в нашем случае 15:





8. После этого провязываем для второй грани нового квадрата еще 16 петелек, 1 из них - для уголка.



9. Переворачиваем и вяжем, как обычно. Только теперь у нас определилась изнанка и лицо. Как доходим до второй грани - вяжем столбики, хватая 1 косичку тамбурного шва, ту, которая ближе к краю квадратика, в результате выйдет как бы разделительная полосочка между квадратами и неровный край будет спрятан с изнанки:




Таким образом мы вяжем необходимое нам количество квадратов для юбки, т.е. первый его ряд. Я вязала юбку снизу вверх. Стоит учесть, что полотно пластичное и нужно вязать слегка в обтяжку, т.к. потом после стирки и носки наши квадраты потянутся.

Хочу сделать небольшую ремарку. Именно из-за того, что я прокладываю по краю квадратов тамбурный шов, при переходе на новый ряд нить приходится рвать. Но этого можно избежать, если стыковать квадраты простым способом.

Убавки и прибавки. Их делать весьма просто. В начале квадрата, в котором хотите сделать убавку/прибавку, просто провязываете в первом ряду 2 столбика вместе, в каждой грани. Так можно посадить юбку на фигуре, приталив ее. При желании для подстраховки от похудения можно вставить в пояс шляпную резиночку.

Пример того, что у Вас может получится:

Серия сообщений "крючок":

Часть 1 - Берет с бисером. Мастер-класс от Голубки
Часть 2 - Кофточка "Мерцание Венеры". Вязание с пайетками.
...
Часть 10 - Мужская шапочка крючком
Часть 11 - Кофточка-жилет
Часть 12 - Юбка из квадратов. Безотрывное вязание. МК от Yarni.ru
Часть 13 - Ирландские мотивы
Часть 14 - Ажурный кардиган
...
Часть 98 - Вот такая шляпка, МК
Часть 99 - Топ
Часть 100 - МК по обвязыванию туфель

Серия сообщений "мастер-класс":

Часть 1 - Берет с бисером. Мастер-класс от Голубки
Часть 2 - Берет МК
Часть 3 - Юбка из квадратов. Безотрывное вязание. МК от Yarni.ru
Часть 4 - Вяжем ёлочку МК
Часть 5 - Берет крючком МК
...
Часть 98 - Розочки полотном.Безотрывное вязание.
Часть 99 - Мастер-классы (крючок) от Ольги.
Часть 100 - Брюггское кружево

Серия сообщений "юбка":

Часть 1 - Юбка из квадратов. Безотрывное вязание. МК от Yarni.ru
Часть 2 - Очень красивая юбка!!!
Часть 3 - Эффектная юбка
...
Часть 17 - Юбки. Вяжем, шьем, переделываем.
Часть 18 - Юбка из двух треугольников. Все просто! (крючок)
Часть 19 - Юбки + схемы. Много. Спицы и крючок.

Мастер-класс по безотрывному вязанию крючком

 http://2klubka.ru/2010/09/15/master-klas-po-bezotrivnomu-vyazaniyu/?nggpage=2

Привет,всем! Вот стянула из сайта клуб "Осинка" вот такой мастер -класс от Svetlyachoks. Надеюсь,хозяйка меня простит и не будет в обиде,ведь очень многие сталкиваются с такой проблемой -обрыв ниток при вязании крючком отдельных элементов с последующим привязыванием их друг к другу. Мне,кажется,что этот способ намного упростит эту трудоёмкую работу. Схемки элементов можно подобрать и другие по-желанию,главное -принцип остаётся тот же. Надеюсь кому-нибудь пригодится.

При желании ,таким способом можно связать не только платье,но и шаль,и палантин и всякое разное ,что понравится.

Шали с оборками

Серия сообщений "Шали и палантины":

Часть 1 - Коллекция вязаной бахромы
Часть 2 - Шали и накидки с узором "ананас"
...
Часть 4 - Круглые шали крючком
Часть 5 - Шали с узором «Паутинка»
Часть 6 - Шали с оборками
Часть 7 - Шали с цветами
Часть 8 - Шали с узором «Паучки»