Их тьма. Кошки парковые, кошки при кафе и ресторанах, кошки на деревьях, кошки на набережной, кошки на кладбище и на рынке, и, наконец, - кошки из-за угла в темноте. Они молчат, они бодают туриста плюшевыми башками, они просительно заглядывают в лицо и тут же отводят глаза – воспитанные восточные кошки. Они блестящие и мордатые, неожиданно круглолицые и толстопопые. Они стайные, коллективные кошки, их несть числа и они повсюду. Они не знают «кис-кис», а перевести это на турецкий я так и не смогла.

Многа кошков >>>

Один день посвятили походу через Золотой Рог. Это был «день железнодорожника»: мы первый, и единственный, раз прокатились на трамвае, забрались в фуникулер Тюнеля и, наконец, потряслись в старинном трамвайчике по Истикляль до Таксима. Вниз по улице мы шли уже пешком. Дома здесь будто свезены из разных уголков Европы, сплющены с боков для компактности и слеплены друг с другом в замысловатой последовательности стилей. Некоторые явно побывали в передрягах, потрепанными и чумазыми встали в строй наравне с нарядными щеголями, сохранившими первоначальный блеск, и бетонно-рожденными уродцами, имеющими отношение к архитектуре только в своих коробочных мечтах. Другие нажили непредусмотренные проектами наросты в виде уродливых надстроенных этажей-колпаков или стихийных «зеленых зон». Почти все обзавелись ресторанами и магазинами на первых этажах. Подтянули животы, подравняли вывески ииии... сомкнули ряды!



И вдруг – веницианский дворец:


А это, пожалуй, ар-нуво. Ну, мне так кажется из-за плавных обводов фасада:


Собор неизвестной конфессии у площади Таксим: неописанный «Афишей», католический на вид, увешанный объявлениями по-гречески внутри и снаряженный сторожем, не говорящим по-английски:


Люблю домА. И кошек :)

Улицы старого города поражают бестолковым сочетанием архитектуры ромейской, османской и бетонно-коробочных ммм… сооружений века 20-го. Наш отель стоит меж таких, кое-как сваленных коробок, но, пройдя вверх или вниз по кривым улочкам можно наткнуться на удивительные вещи.
Район Султанахмет и немного севернее, куда мы забрели в поисках мечети Сулеймание:


Вокзал Сиркеджи, цель и гавань сухопутного лайнера по имени «Восточный экспресс», набитого сливками общества, декорированного произведениями искусства, снаряженного парижскими поварами и английскими детективами. Паровоз типа аутентичный :):

Летела я, как видно из всего, в ромейский город Константинополь, а не в османский Истанбул. Однако же знакомства с султанатом избежать никак невозможно. Из всех султанов важнейшими для нас... интересными показались два: Ахмет и Сулейман.

Султан Ахмет был рассмотрен со стороны его (т.е.построенной при нем) знаменитой Голубой мечети - Султанахмет Джами, украшающей одноименную площадь. Сразу скажу: мечети в Стамбуле не голубые, не красные, не зеленые, они – ВСЕ СЕРЫЕ. А вот декор внутри бывает разной степени насыщенности и разного преобладающего цвета. Тут мы искали бело-голубые изразцы, давшие мечети второе имя. Нашли, рисунок прозрачный и ненасыщенный, настолько воздушный, что эпитет «голубая» всплывал только при взгляде на путеводитель.

Мечеть султана Ахмета самая большая в городе и самая скандальная в истории. Архитектор – ученик знаменитого Синана – довольно дерзко попытался построить мечеть, которая бы красотой превзошла Святую Софию, а величием храм Кааба в Мекке. Насчет Софии тут у нас вкусы разные, а вот с Меккой нехорошо вышло. Султан и архитектор перебрали с минаретами: 6 - это на 1 больше чем у главного храма. Что бы замять скандал и пресечь обвинения в святотатстве Ахмет довел количество минаретов в Мекке до 7. Байка от Павла Любимцева: якобы султан в своем рвении всё превзойти заказал строителю мечеть с золотыми минаретами. Увидев же готовую постройку с минаретами обыкновенными чуть было не отрубил мастеру голову. Но хитрый мастер ловко сыграл на созвучии тюркских слов «алтын» - золото и «алты» - шесть. Дескать, как было сказано алты, так шесть их и есть, а если чего не дослышал – виноват, чалма на уши сползла :)).

Сулейман Великолепный – первый вообще известный мне оттоманский султан, замаячивший в памяти после встречи в маевской библиотеке с бестселлером Павла Загребельного об Анастасии Гавриловне Лисовской, она же Роксолана, она же Хюррем, она же Султан Хасеки. Она же талантливейшая русская(украинская) авантюристка начала 16 века, сменившая (с боями) долю рабыни на статус жены, подруги и императрицы. Карьера ещё более головокружительная, чем, скажем у маленькой немецкой принцессы Софьи Августы Фредерики, хотя последняя стала поболее Императрицей, но ведь и пробивалась не из гаремных низов.
Личное знакомство с Сулейманом и Роксоланой состоялось так же через мечеть – мечеть Сулеймание, где оба они и покоятся в соответствующих мавзолеях. Заодно полюбовались одним из произведений великого турецкого зодчего Синана, он же греческий парень Иосиф, янычар, артиллерист и инженер.
Вблизи снимать мечеть не выгодно с точки зрения композиции, а издали её не видно, но… Мечеть Сулеймание и мавзолей Султан Хасеки Хюррем (вот он действительно голубой):

Вопросы пола в ракурсе музейной экспозиции встали после того, как на месте императорского дворца, давно лишившегося крыши, стен и прочих примет, были обнаружены-таки его (дворца) полы. Они мозаичные и заселены пейзанами, воинами, охотниками, чудищами и злыми мальчишками с гусями. См. :


Мозаики понравились :)

Идем, глядим - не город, а восторг…

Константинопольские инженерные сооружения, такие масштабные, прочные (слава богу, 1,5 тысячи лет гарантии!), изящные поражают всё тем же вопросом: как?! Без современных методов проектирования, без новейшей вычислительной техники, без экскаватора и башенного крана, наконец? Кто-то из моих спутниц заметил, кажется в Цистерне: «и почему это нынешнее поколение людей считает себя совершеннее прежних?».

Итак, к стенам Феодосия мы не дошли, как я намечала, из-за отягчающих обстоятельств: плохой погоды, плохой карты и плохого планирования экспедиции. Видели сие фортификационное сооружение мельком из окна такси – впечатляет. Запомним для другого раза.
Акведук, сиречь водопровод римский тянется примерно километр и был боеспособен чуть ли не до 19 века, т.е. функционировал лет эдак 1400-1500. Водопроводчики – снимите шляпы! Я так понимаю, именно эта, или такая же система наполняла многочисленные цистерны, хранящие стратегические запасы питьевой воды Города на случай осады или еще каких несчастий. В самой знаменитой из них – «Цистерне-базилике» - мы не преминули побывать и обалдеть от красоты, прочности и загадочности этого чисто «коммунального» объекта, построенного под живым городом, мало того – под/или рядом с самыми важными (и массивными!) его постройками: дворцом, Софией, ипподромом. Своды Цистерны честно и надежно «держали» на себе улицы, даже когда обитавшие на них новые хозяева вообще забыли о её существовании. Очень мне понравилось в «Афише»: «Саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в XVI веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу.» :)

У Цистерны поглазели на Миллион – обломок арки «Золотая миля», нулевой километр империи. Не произвел впечатления, вот уж старость не радость.

От Ипподрома, вмещавшего 1/6 населения Города (в лучшие его времена) я лично не нашла даже контура. Где те квадриги, несущиеся в пыли под крики «Ника!», с грохотом и треском крушимых повозок, с воплями поверженных возничих под копытами полудиких коней? Нету? Ну и ладно, обойдемся без азарта и жертв. Оставалось только фотографировать 3 измученные колонны, обозначавшие прежнюю середину стадиона: египетскую (как новенькая), византийскую, раздетую до гола благородными крестоносцами, польстившимися на её позолоченные цацки, и Змеиную из Дельф, отлитую из бронзовых щитов побежденных греками персов. Змеиная мне понравилась больше других, за реализацию идеи победы и напоминание о прошлогодней поездке в Грецию. Колонны, как и Миллион, выглядывают, привстав на цыпочки, из своих ям, глубина которых демонстрирует умение Времени замазывать/засыпать прошлое толстым слоем будущих жизней. Когда-нибудь туристы будут разглядывать их только сверху вниз.

Небо - как Черное море,
Растеклись звёзды в Босфоре,
Ночь повисла на минаретах,
Пальцы жжёт сталь пистолета...

Хоть и прибыли мы в темноте, но ни моря в небе, ни звезд в Боcфоре видеть было не суждено. На минаретах повисла не только ночь, но и свинцовые снежные тучи, обещавшие всякую климатическую гадость на завтра. И обещание они свое сдержали: мокрый снег с дождем тек с небес, укладывался на лапы пальм, засыпал газоны со спящими на них собаками, застилал купола мечетей, летел в лицо и полз за воротник. Туристические форумы, хором обещавшие + 15 и кратковременные дожди могут покурить в сторонке – в начале января в Стамбуле была Зима. А на площади били фонтаны, прямо навстречу разверзшимся небесным хлябям :).
На снимке у правого края сооружения с куполами можно разглядеть зимний фонтан: белое на белом.

Разумеется, ДО нашего приезда светило солнце при 10 градусах выше нуля. В день отъезда солнце вернулось на свой пост и начало налаживать чудесную погоду на 7-ое. 7-го мы садились в Москве, «за бортом -22 градуса, спасибо, что летели с нами». Ну и вам – спасибо, очень приличные были чартеры (Владивосток туда и ВимАвиа обратно), почти без задержек.

Фотографии: 1. Я, снег и хамАм; 2. Я, снег и пальмы во дворе дворца Топкапы; 3. Снег и дождь на «ковровой» улочке; 4. Снег и солнце на площади перед мечетью Сулеймание.

Узких улиц мрак паутиний
Завлекает вглубь Византии…

Каждый, как известно, заблуждается в меру своих возможностей. Мои же возможности в этом вопросе поистине безграничны – я страдаю топографическим кретинизмом. Велика же была моя наглость, когда я чертила на карте уверенным перстом путь от отеля на северо-восток, через весь древний Город, мимо акведука, мимо мечетей Сулеймана Великолепного и Мехмеда Завоевателя, сквозь кварталы, не тронутые туристическим гримом, через Константинопольскую Патриархию, почти до неприступных некогда стен - к церкви монастыря Спасителя в Хоре. Робко проглядывало солнце, но все равно было холодно, пешая прогулка затянулась, кривые улочки действительности отказывались совпадать с туристической картой. Ведомые мной спутницы тихо обмерзали, негромко ныли и требовали чаю-отдохнуть-домой-такси. Становилось ясно, что в этих закоулках мы одни такие: приезжие, не так одетые и говорящие на неизвестных местному населению языках. Когда на встречу стали попадаться женщины, закрытые по самые глаза, мороз окреп, а направление на Патриархию (которое мы изначально держали) было безнадежно потеряно я поняла, что сейчас будут бить, не исключено, что ногами – назревал бунт в команде. Выручил нас добрый турок, увидевший бессмысленно топчущихся на перекрестке «европеек» и указавший нужное, по его мнению, нам место с криками «Музее Карие! Музее Карие!».
И мы нашли её. В церкви, успевшей, ессно, побывать мечетью, благодаря какому-то счастливому стечению обстоятельств убереглись современницы итальянского Проторенессанса: фрески и мозаики 14 века. Причем роспись храма сохранилась почти полностью. Невероятно и прекрасно. Изображения очень живые, динамичные, красочные. Предтеча Возрождения. Сюжетная линия совершенно определенная – «Евангелие для неграмотных».
Удавшиеся более-менее фотографии:



На выходе из церкви я получила прощение за пешие муки подруг: «ЭТО того стоило!». Да, таки стоило :).

Мой «византийский» список возглавили собор Святой Софии и церковь монастыря Хора. Первая, совершенно естественно, за «…на небе ли мы находились или на земле...» и последовавшее затем крещение русов и зачатие новой православной империи. Вторая — за чудом сохранившиеся шедевры позднеримского или, если угодно, греческого искусства.

Мудреная архитектура Софийского собора поражает и сейчас, а в дни своей молодости собор, вероятно, ошарашивал и менее наивных зрителей, чем посольство князя Владимира.
“Но когда пришли мы к грекам, — продолжали послы, — нас ввели туда, где служат они Богу своему, и мы не знаем: на небе ли мы находились или на земле, потому что на земле нет такого вида и красоты, и мы не в состоянии их описать; знаем только, что там с людьми обитает Бог и что богослужение греческое лучше всех других. Забыть этой красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив сладкого, отвращается от горького; так и мы не имамы зде быти, не хочем оставаться в древней языческой вере”.
Если я ничего не путаю, в этой конструкции впервые были совмещены т.н. круглый храм и базилика. Шедевр постройки — гигантский купол, для поддержания которого создана система полукуполов, «парусов», башен-контрфорсов и прочих премудростей, незаметных изнутри, зато будящих фантазию наружного наблюдателя. Ибо снаружи легендарный собор неожиданно напомнил мне огромный танк. Модель «Клим Ворошилов». Казалось, щас она как поднимется, стряхнет с себя мавзолеи и минареты и пойдет утюжить площадь. Остается загадкой, как вообще могли захватить подобную крепость сначала презираемые ромеями венецианцы, а, в конце концов, — почитаемые за дикарей турки. Внутри же собора простор, богатый декор (судя по остаткам) и тонкие благородные мозаики и, главное, невероятно высоко парящий купол действительно создают атмосферу чего-то неземного, даже в сумрачный свинцовый день (типа тех, что держались в Константинополе все время нашего «набега»). Виденные как-то раз фотографии и немного воображения позволили представить себе, как в многочисленные высокие окна, прорезанные в барабане бьет яркое констатинопольское солнце и свод с центральной мозаикой решительно теряет связь со стенами собора и сливается с небесным оригиналом.
На немногочисленных получившихся снимках (ибо темно по погодным условиям) видны росписи стен, мраморные панели времен Юстиниана, резные капители колонн, средневековые (будем верить) надписи типа «Димитриос был тут» и пара драгоценных мозаик, изображающих семейные императорские пары пред ликами Христа и Богородицы.




Думаю, в Софии можно и нужно провести часа 3, но планы по захвату Города у нас были наполеоновские и надо было двигать дальше. «…одно из самых ясных произведений мировой архитектуры: отвлеченные богословские идеи воплощены в ней необычайно наглядно» - напоследок нравоучительно сказал афишевский путеводитель.

Увидеть золотой век Города: неприступные стены Феодосия, собор Божественной Мудрости, блистательные дворцы и непокорные монастыри, широкие проспекты, украшенные колоннадами, улицы, вымощенные мозаикой, гигантский ипподром с беснующимися фанатами, акведуки и цистерны, бани, рынки, порт, галеры, повозки, паланкины, крики чаек и грохот гоночных колесниц. Разноязычная толпа ромеев, диалекты латыни и греческого, армянский, иврит, варварские славянские и германские наречия, арабский... Константинополь, сердце последней Римской империи, колыбель православия, символ мощи и роскоши, легенда и сказка.
Сквозь снег с дождем, звон трамвая, протяжные призывы муэдзинов и крики уличных зазывал, запах каштанов и жареной на мангале рыбы (стоп, вероятно рыбой-то как раз и тогда пахло).

У нас получилось!

Три фигурки, бегущие к Софии (у желтого такси) - участницы нашего десанта: Светлана, Анна и Ольга.

Историк викторианской эпохи Уильям Ликки, 1869 год:
«Что касается Византийской империи, то общий приговор заключается в том, что она представляет собой без единственного исключения самый низменный и никчемный образец, который когда-либо принимала цивилизация. Ни одна иная, достаточно долго просуществовавшая цивилизация не была в такой мере лишена всех признаков и элементов величия, и ни к одной из них не приложим с такой точностью эпитет посредственная. История этой империи являет монотонное повествование об интригах духовенства, евнухов, женщин... об отравлениях, заговорах и неблагодарности, ставшей обычным делом».
Подобное представление, превосходно иллюстрирующее нравы и предрассудки викторианской эпохи, оказались удивительно живучи. Особенно подвержены им оказались историки, работавшие в рамках западноевропейской традиции, благодаря евроцентристкой пропаганде, возникшей в XVII — XVIII вв. с присущей им идеологией национализма и рационализма. В рамках этого направления западно- и североевропейской культуре приписывались целостность, чувство чести и осмысленность, будто бы утраченные византийским миром.
Ну надо же! Вот сволочи. >>>

Завтра улетаю в Константинополь.