Обработка трикотажа на простой швейной машине

Обработка трикотажа from Beloshvejka on Vimeo.

Серия сообщений "учимся шить":

Часть 1 - Базовые лекала от осинки
Часть 2 - Технология шитья от осинки
...
Часть 14 - кнопки... ленты...
Часть 15 - Буфы. МК
Часть 16 - Обработка трикотажа на простой швейной машине
Часть 17 - Раcпошивальная машина
Часть 18 - Заделка концов потайной молнии
...
Часть 27 - Постельное белье за 5 минут
Часть 28 - Оригинальный способ узкой подгибки на лёгкой ткани
Часть 29 - Учимся шить

Видео МК. Секреты шитья из эластичных тканей и как сшить брюки-леггинсы.

Автор мастер-классов Елена Красовская

Как определить коэффициент растяжимости ткани

Читать далее...

Шитье. Волнистый край на трикотажной ткани

Вот такой волнистый край на трикотажной ткани типа стрейч может получиться на обычной швейной машинке, имеющей функцию строчки зигзаг. Оформление таким образом края подойдет для пошива ночной сорочки, летнего трикотажного халатика, топика, детского платьица, юбочки и так далее

Читать далее...

Работа с шелком

Шитье. Как работать с шелком и другими воздушными тканями.

Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки. Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка. Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.

В этой колонке я отразила последовательность пунктов всей статьи:

Работа с шелком. Часть 1.

Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)


Работа с шелком. Часть 2

Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.


Работа с шелком. Часть 3

Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость.




Итак, Первая часть статьи и первый пункт…

Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать


Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…

Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.

Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.

как в платьях на фото ниже:



Вам нужен подклад – в случаях когда:

Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже) и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).



Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

Ткань для подклада - ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.



В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза (легкий дышащий материал), легкий ацетат(материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).

Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,

Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).



Цвет подклада: в тон основной ткани.

Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть

либо в тон верхней ткани

либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)

либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).



Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.



Или можно сшитое прозрачное изделие носить поверх непрозрачного топика, – вот как на фото ниже:





Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.
Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки(в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.





Внимание – стирать надо правильно:

Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса).
Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучшешампуня ничего для шелка пока не придумали.
Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать,не отжимать
Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды)


Короче уход как за волосами.

Сушить тоже как волосы

Под лучами солнца нельзя
Рядом с батареями отопления тоже не надо
В тенистом и прохладном месте – самое то.




Правильно утюжить шелк – нюансы.

Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!! Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелкеволнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.




Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:



Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»

Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.



Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды

«зацементировал» морщинки на ткани.

Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.



Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.

Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.

Решение 2. – заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.



Теперь перейдем в следующую часть статьи – чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.



Часть 2

В этой части статьи речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой. А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей. Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани. Итак…

Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)


Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.

Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать следующие правила:

Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, азастелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.


Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелкеостается след от проколов булавки.


Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ - на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.


Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.


Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надо до раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк, (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.

Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)

Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.





Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)


Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взять бисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.

И в машинку надо поставить иголки потоньше – № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.

Также старайтесь не переделывать швы при пошиве – потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.

Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.

И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.

Подготовка швейной машинки.

Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.

Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).

Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).

Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.



Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки


Потренируйтесь стачивать детали:

Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).

Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.

Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.

Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва – а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом

Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный, продается отдельно.

Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:

При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.


Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.


И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
Соблюдая эти правила (для четвертого способа) мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметрична с обеих сторон, и утяжка будетрасполагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.






Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.




Часть 3

Третья часть посвященная шелку расскажет: какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк, как обрабатывать горловину и проймы, как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок. как обрабатывать края среза, если нет оверлока как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна.

Виды швов для шелка.


Если шелковая ткань не просвечивает:

Тут все просто:



Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

А также в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

Обычная строчка – но с самым маленьким размером стежка – чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.



Если ткань просвечивает, то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.



Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.



Если оверлока нет, то:

Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.


Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.




Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.






Французский шов (состоит из 2 швов).

Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).



Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

И строчим шов по намеченной линии (рис 8) – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

Такой шов выглядит очень аккуратно.



Запошивочный (быстрый) шов.

Складываем детали друг на дружку лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежным швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.



Как обработать низ шелковых изделий.




Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.



В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.



Существуют следующие виды обработки низа:



Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.





Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.



Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.



Подгибка с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.



Как обрабатывать горловину и проймы и петель

У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом(средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сковозь прозрачную ткань.
Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)


Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.





Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распарывателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.



А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.



Как прятать узелки на прозрачной ткани.



Расскажу на примере вытачек – вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обчно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завазять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).





Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.



И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.



Как удалить пятно на шелке.


Итак… ПЯТНО!!!

Как же его отстирать?

Если нельзя в горячую воду,

нельзя с порошком

и нельзя тереть руками?

Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:







Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.



Попробуйте напиток «Спрайт» - он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.



Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.



Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.



Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.



Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.



Если пятно не жирное - пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.



И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).



Шелковая блузка протерлась – что делать.



Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.



Неужели выбрасывать..?

Нет – будем спасать.



Вариант 1. Добавить элементы кроя.

Задрапировать в этом месте складочки
Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
Если протертость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами. Как самим сделать и пришить рукава-воланы – я уже подробно рассказывала в статье.






Вариант 2. Скрытая аппликация.

Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, вырезва по каонтуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
Или разбросать там-сям паетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание.


Вобщем, варианитов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.



Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

Секреты шитья

Решила сегодня пособирать из почты полезные ссылки на посты о шитье. В планах шитья много, а учиться никогда не поздно...)))))

На сей раз выбрала всякие полезные мелочи и нюансы,которые облегчают процесс шитья.

Как обычно, в подборках даю картинку и ссылку на пост автора - изучаем!

Читать далее...

Как шить трикотаж на простой швейной машине

Урок Елены Красовской как, используя обычную швейную машину, получить качественную строчку на "сложном" в обработке трикотаже.

Обработка шифона московским швом и швом зиг заг

источник

Французский шов: идеальная обработка для тонких тканей

 

Французский шов: идеальная обработка для тонких тканей Французский шов применяется при обработке припуской швов тонких тканей. Припуск зашивается во внутрь и таким образом получаем аккуратный вид изделия.  Предлагаем ва немного измененную версию французского шва, которая, несомненно, понравится любительницам шитья своей простотой выполнения и аккуратным видом. Читать далее Серия сообщений "техника шитья": Часть 1 - Как сшить юбку со шлицей (или складкой Диора),чтоб шлица не расходилась. Часть 2 - Обтяжные пуговицы ... Часть 16 - Как подшить низ платья разными способами Часть 17 - Вшиваем потайную молнию Часть 18 - Французский шов: идеальная обработка для тонких тканей Часть 19 - Запошивочный шов: технология выполнения Часть 20 - Как сшить подушку

Шитьё. Оригинальный способ узкой подгибки на лёгкой ткани. МК

 

Я узнал эту технику от одного портного - и она произвела революцию моих швейных навыков. Теперь я могу создать самые узкие подгибки, которые не вьются!

Читать далее...

Как шить трикотаж

Как шить трикотаж

http://kroikashitie.ru/poshiv/kak-shit-trikotazh.html#more-166

Перед тем, как шить наше маленькое трикотажное платье, я хочу рассказать, как в принципе обращаться с трикотажем.

Нужно учитывать, что в состав трикотажа тоже могут входить натуральные волокна, и он после стирки может дать усадку. Часто бывает, что свободная кофточка после стирки становится облегающей. А бывшее платье, в лучшем случае — туникой.

 

Спрашивайте состав ткани в магазине или проверьте дома самостоятельно. Постепенно Вы на ощупь и по виду сможете определять присутствие в ткани натуральных составляющих: хлопка или шерсти.

Для шитья тонкой ткани стрейч нам понадобятся иглы для трикотажа «stretch» или «super stretch» № 75 и тонкие нитки полиэстр.

Думаю, с нитками у вас проблем не возникнет, сейчас практически везде только такие и продаются. На катушке бывает написано «40/2 400 yards».А вот иглы частенько пытаются подсунуть «джерси», вместо «stretch». Иглы «джерси» предназначены для пошива более грубых, плотных, как бы вязаных тканей.

Иглы « stretch » имеют специально закругленное (не заметно невооруженным глазом) острие, которое проходит между волокон тонкой стрейчевой ткани не разрывая их.

Для шитья трикотажа на оверлоке тоже есть специальные иглы. Спрашивайте в магазинах. Не верьте, что достаточно просто тонкой иглы.

Всегда перед пошивом ткани пробуйте построчить по ненужным кусочкам, чтобы проверить, не остается ли дырочек от иглы, не получаются ли пропуски стежков. Пропуск стежков и дырочки на ткани может оставлять уже не новая затупившаяся игла. Попробуйте поменять.

В шитье трикотажа есть свои особенности. Перепробуйте все услышанные Вами советы по шитью трикотажа, чтобы найти подходящие именно для вашей швейной машинки приемы.

Когда я только начинала, мой наставник советовал мне шить трикотаж узким зигзагообразным стежком. Это когда длина стежка 3 мм, а ширина 1 мм. Такой шов очень похож на прямую строчку, но уже может немного растягиваться при необходимости. На мой взгляд — недостаточно.

В идеале просто полностью сшить все швы на оверлоке. Необходимо только отрегулировать натяжение нитей так, чтобы при растяжении ткани швы были практически не видны. Вот как на картинке.

 

 

Если считаете, что только оверлочного шва недостаточно, прострочите еще машинкой, отступив от оверлочного шва на 2−3 мм.

Сейчас я сшиваю трикотажные детали простыми прямыми стежками длиной 3 мм, при шитье слегка растягиваю ткань, стараясь не растягивать припуски на шов. Смотрите на картинке.

 

 

Подшивать низ изделия и рукава идеально на специальной машинке — «распошивалке», она прокладывает шов сразу двумя иглами. Можно использовать двойную иглу для Вашей швейной машинки или имитировать этот шов, прокладывая последовательно два обычных прямых.

Не рекомендую проклеивать сильно тянущийся трикотаж флизелином. При необходимости попробуйте не кусочке. Часто вид ткани в этом месте ухудшается, да и растягиваться уже не будет. Поищите другой вид обработки. Пишите подробности в комментариях, вместе придумаем.

Вырезы горловины в вещах из тонких трикотажных тканей можно обрабатывать руликом из этой же ткани. На нашем платье из прошлого поста мы так и делаем. Заметьте, что нет необходимости кроить рулик под углом 45 градусов, а достаточно отрезать полоску необходимой ширины по наиболее тянущейся стороне. Чтобы обрабатываемый край выглядел идеально, при шитье слегка натягивайте рулик.

При шитье из трикотажа нет необходимости обрабатывать вырезы горловины и проймы обтачками. Можно просто, слегка растягивая, пришить по окружности сложенную вдвое полосочку из этой же или отделочной ткани. Отстрочить, чтобы не заворачивалась. Я «распошивалкой», а вы простой прямой строчкой на машинке.

 

 

 

 

При утюжке слегка припосаживайте швы. Для этого я слегка присобираю шов на доске и потом просто сверху ненадолго накладываю на него утюг. Держу пару секунд, поднимаю.

Утюжка очень важна при шитье трикотажа. Нельзя туда — сюда «вазюкать» утюгом. Да и вообще отвыкайте двигать утюгом по ткани. Этот прием используется, только если нужно растянуть определенное место ткани или шов.

Пока все, что вспомнилось по трикотажу.

Удачного пошива!

мои проделки: мой мк по работе с трикотажем. обрабатываем горловину и пройму изделия

Всем привет! давно собиралась выложить эту полезность. но все руки не доходили)))
вот решила сшить себе очередное платье\тунику и заодно поделиться опытом.
Сразу оговорюсь, что эта идея не моя, а моей старшей сестры Ларочки, которая и научила меня этой хитрости.
Возможно, такой способ обработки горловины\проймы не "классика шитья и кроя", но он очень удобен, прост и под силу даже начинающим портнихам)) Наверняка у Вас есть любимое трикотажное платье\футболка\туника, которые идеально на вас сидят? Можем пофантазировать на тему))
Итак, у меня есть любимая футболка, хочу сделать такую же тунику\платье (можно и так и так носить, под настроение)))

переснимаем с нее выкройку. как это сделать можно подсмотреть в этом посте
как снять выкройку с готового изделия
не буду показывать весь процесс, а то слишком много фото будет)) припуски на швы даю 0,5-0,7 см.
сшиваю спинку и полочку трикотажным швом (если у вас старенькая машинка, воспользуйтесь строчкой зигзаг). сшиваю рукава, втачиваю рукава в изделие, обметываю срезы.
а теперь самое интересное, как обработать горловину?

Читать далее...

Советы профессионалов: как сшивать тонкие ткани

Автор: Natamoda

Текст автора: "Припуски даю 1,5 см. Строчу на растоянии 1 см от края, прокладывая рядом с иглой бумагу, сложенную в 2-3 раза (её не прокалываю) Бумага не даёт растягиваться ткани.

Читать далее...

Как шить из трикотажа (и без оверлока).

Автор: Ольга Клишевская

Мы продолжаем узнавать хитрости и нюансы работы с тканью. В прошлых статьях я рассказала все, о всех тонкостях работы с шелковыми тканями. Сегодня расскажу, как шить из трикотажа. Овладев всеми секретами и приемами работы с трикотажем, мы с легкостью сошьем топики, туники, платья из трикотажных и стрейчевых тканей.
Я специально в заголовке стати написала «без оверлока». Так как знаю, что многие не берутся шить из трикотажных тканей, только по тому, что у них нет оверлочной машинки.
Дело в том, что на своем веку я пошила немало трикотажных платьиц, еще до того, как узнала о существовании оверлока. И все изделия получились с качественными швами. Нигде не дали стрелку, нигде не лопнул шов.
И посему смею вас уверить – вы сможете и будете шить из трикотажа. Даже если вы не являетесь счастливой обладательницей оверлочной машинки. Во второй части этой статьи я расскажу, как обработать швы, не имея оверлока.
Эта статья состоит из трех частей, и содержит следующие информацию: читать далее

Тайные трикотажные швы

КЕТТЕЛЬНЫЙ ШОВ (С ПОМОЩЬЮ ИГОЛКИ)

 

 

Трикотажный шов глухими петлями

Читать далее...

Очень полезный мастер-класс: как шить тонкие прозрачные ткани...

Автор: Natamoda

Припуски даю 1,5 см. Строчу на растоянии 1 см от края, прокладывая рядом с иглой бумагу, сложенную в 2-3 раза (её не прокалываю) Бумага не даёт растягиваться ткани.

Вот строчка, которую пока не гладила

Но потом всё-таки прогладила и рядом прострочила мелким зигзагом (использую петельный шов, но немного пореже)

Опять прогладила и срезала припуск близко к строчке

ткань разутюжила

А потом заутюжила швом вовнутрь и прострочила близко к утолщению лапкой для потайной молнии, направляя утолщение в то место в лапке, куда должна укладываться молния. Готовый шовчик получается шириной 3мм и достаточно прочный.

Бумагу очень часто использую. Идею подсказал журнал Ателье в серии репортажей с производства Армани.