В настоящее время в детских магазинах огромный выбор ползунков для новорождённых. Но цены на них просто поражают. Как такая малюсенькая вещь может столько стоить?! Их себестоимость изрядно завышена, т.к. ткань для их пошива используется недорогая, а сделав один развыкройку ползунков, можно сшить их кучу, и всё это обойдётся вам гораздо дешевле! По готовой выкройке вы за 10 минут свободно сошьёте ребёнку новые штанишки. Там всё достаточно просто!

Количество ткани, которая вам потребуется для шитья, определите самостоятельно. Длина ткани будет зависеть от роста ребёнка, а именно от высоты ползунков. Мой совет мастерицам: делайте ползунки повыше, чтобы ребёнок, ворочаясь, не оказался с голым пузом через пару минут.

Важно! Мы будем делать выкройку ползунков из трикотажа! Такая выкройка для нерастяжимых материалов не подойдёт!

Снимаем мерки

Для построения выкройки нам понадобятся следующие мерки:

1) Обхват живота (сантиметровая лента проходит горизонтально по животику).

2) Обхват икры (сантиметровая лента проходит горизонтально по икре).

3) Длина изделия (сантиметровая лента проходит вертикально вниз по боку от пяточки до уровня желаемой высоты изделия).

4) Длина от уровня желаемой высоты изделия до промежности.

5) Длина стопы.

Строим выкройку

Передняя часть

1) Построить прямой угол с вершиной в точке А.

2) От точки А откладываем вправо точку А1. АА1=Обхват живота/4+2

 3) От точки А откладываем вниз точку В. АВ=Длина от уровня желаемой высоты изделия до промежности.

4) От точки А откладываем вниз точку Н, от точки А1 откладываем вниз точку Н1.АН=А1Н1= Длина изделия. Точки Н и Н1 соединить.

5) От точки Н1 откладываем влево точку Н2. Н1Н2=Обхват икры/2. Из точки Н2проводим перпендикуляр вверх.

6) Из точки В проводим горизонталь вправо. Точку пересечения с вертикалью Н2обозначаем В1.

7) От точки В1 откладываем вниз точку В2. В1В2=ВВ1 (ВВ1 измеряем на чертеже). Плавно соединяем точки В1 и В2.

8) На середине отрезка Н1Н2 ставим точку Н3. От точки Н1 откладываем влево 1 см. и соединяем с точкой А1. От точки Н2 откладываем вправо 1 см. и соединяем с точкойВ2. Далее плавно оформляем носочек.

9) Вырезаем переднюю часть ползунков

Задняя часть

Для построения задней части ползунков мы возьмём за основу выкройку передней части и внесём в неё небольшие изменения. Переведите построенную выкройку на кальку и вырежьте её.

1) От точки Н3 отложите вверх Длину стопы. Через полученную точку проведите горизонтальную линию. По этой линии нам нужно будет разрезать выкройку.

2) Нам нужно удлинить заднюю часть выкройки на 3 см., чтобы сделать защип-складку для пяточки. Мы укладываем на бумагу 2 части разрезанной выкройки на расстоянии 3 см.

3) Вырезаем заднюю часть выкройки

Выкраиваем изделие на ткани

1) Перед выкраиванием любого изделия на ткани её нужно продекотировать, т.е. произвести необходимые действия для максимальной усадки ткани. В зависимости от ткани её можно смочить, либо проутюжить через влажный проутюжильник (это ткань, сложенная в несколько слоёв). Если не произвести эти действия, то изделие может дать усадку после первой стирки. Будет очень обидно.

2) Долевая нить у нас будет проходить вдоль длины ползунков. Соответственно ткань нужно сложить вдвое, чтобы долевая проходила вертикально. Это нужно для того чтобы изделие не потеряло впоследствии свою форму. Долевую нить можно определить следующим образом: ткань по долевой либо не тянется вообще, либо растягивается незначительно по сравнению с нитями утка.

Выкройку мы можем положить либо на сгиб ткани, тогда будут только боковые и шаговые швы; либо на срез, тогда у нас будут ещё швы спереди и сзади.

3) После того как вы уложили выкройку на ткань, заколите её иголками, чтобы в процессе обведения и вырезания выкройки ничего не сдвинулось.

Обведите выкройку карандашом или заточенным краем мыла. Не забудьте оставить припуски на швы 0,5 см. по всем срезам кроме верхнего. Там мы делаем припуск 1,5 см., т.к. в ползунки нужно будет вставить резинку.

Важно! Если вы укладываете выкройку не на сгиб, а на срезы, не забудьте отступить от края среза 0,5 см.

4) Проверьте ещё раз внимательно, всё ли вы правильно сделали? Далее вырезаем детали.

5) На задней части, где мы раздвигали выкройку на 3 см. делаем защип-складку и смётываем это место.

6) Сложите переднюю и заднюю часть изнаночной стороной внутрь. Стачиваем детали в один приём на оверлоке по лицевой стороне. Лучше когда швы на детских вещах находятся снаружи.

Если у вас нет оверлока, то стачивайте детали, уложив их лицевой стороной внутрь, на швейной машине трикотажной строчкой, обработайте срезы от осыпания вручную.

7) Верхнюю  часть ползунков можно обработать швом вподгибку с открытым срезом, предварительно обработав срез на оверлоке, либо швом вподгибку с закрытым срезом.

Строчку выполняйте по лицевой стороне двойной иглой, т.к. мы используем трикотаж. Не забудьте оставить отверстие для вставки резинки.

8) Отмеряем нужное количество резинки. Вставляем её в ползунки и сшиваем. Не советую завязывать на узел!

Наши ползунки готовы.

Детская шапочка из флиса

Шапочка из флиса для девочки

Выкройка детской шапочки из флиса

Выкройка детской шапочки из флиса

Кто из вас не запускал воздушного змея? Но все ли знают, какие они бывают? Когда появились?

…Впервые воздушный змей поднялся в небо 25 веков назад. В то время никто не мог объяснить, почему взлетает змей и какие силы действуют на него в полете.

Вначале змеи запускали для забавы, увеселений. В странах Востока, например, устраивались битвы воздушных змеев. В небо запускали двух змеев, предварительно смазав клеем и посыпав толченым стеклом бечевки, удерживающие их на привязи. Победителем считался тот, кому пepвому удавалось перепилить бечёвку противника.

Позднее воздушные змеи стали использовать и для научных целей. В своих опытах по изучению атмосферного электричества американский физик Бенджамин Франклин использовал очень большие воздушные змеи. Подъемная сила некоторых из них была настолько велика, что ученому с трудом удавалось удерживать их на привязи. Воздушные змеи помогли Франклину доказать электрическое происхождение молнии, установить наличие двух зарядов положительного и отрицательного — и проверить идею молниеотвода,

А в конце прошлого века и начале нынешнего змеи широко применялись и для метеорологических исследований. С их помощью ученые поднимали приборы на высоту более 1000 м и измеряли скорость ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление…

В наше время интерес к воздушным змеям не потерян.

Творческая мысль изобретателей многих стран рождает все новые и новые конструкции змеев: дископланов, махолётов и т. д.

Сегодня мы расскажем о двадцати трех змеях. В подборке есть и простые, нетрудоёмкие модели, есть и посложнее. Среди них нет двух одинаковых: все змеи отличаются друг от друга либо своими лётными качествами, либо конструкцией, либо технологией изготовления.

Любой змей из этой подборки можно сделать в пионерском лагере или во дворе. Специально для начинающих моделистов мы отобрали четыре конструкции. О них мы рассказываем более подробно (на рисунке они объединены).

Итак, воздушные змеи…

ПОЧЕМУ ВЗЛЕТАЕТ ЗМЕЙ

Ответить на этот вопрос нам поможет упрощённый чертеж (рис. 1). Пусть линия АВ изображает разрез плоского змея. Предположим, что наш воображаемый змей взлетает справа налево под углом А к горизонту или набегающему потоку ветра. Рассмотрим, какие силы действуют на модель в полёте.

На взлете плотная масса воздуха препятствует движению змея, другими словами, оказывает на него некоторое давление. Обозначим это давление F1. Теперь построим так называемый параллелограмм сил и разложим силу F1 на две составляющие — F2 и F3. Сила F2 толкает змей от нас, а это значит, что при подъёме она снижает его первоначальную горизонтальную скорость. Следовательно, это сила сопротивления. Другая же сила (F3) увлекает змея вверх, поэтому назовем ее подъёмной.

Итак, мы определили, что на воздушного змея действуют две силы: сила сопротивления F2 и подъемная сила F3.

Поднимая модель в воздух (буксируя ее за леер), мы как бы искусственно увеличиваем силу давления на поверхность змея, то есть силу F1. И чем быстрее мы разбегаемся, тем больше увеличивается эта сила. Но сила F1, как вы уже знаете, раскладывается на две составляющие: F2 и F3. Вес модели постоянный, а действию силы F2 препятствует леер. Значит, увеличивается подъемная сила — змей взлетает.

Известно, что скорость ветра возрастает с высотой. Вот почему при запуске змея стараются поднять его на такую высоту, где ветер мог бы поддерживать модель в одной точке. В полёте змей всегда находится под определенным углом к направлению ветра. Попробуем определить этот угол.

Возьмем прямоугольный лист картона (рис. 2). Точно по центру прикрепим его к оси О-О. Предположим, что лист вращается вокруг оси без трения и что в любом положении он находится в состоянии равновесия. Допустим, ветер дует с постоянной силой перпендикулярно плоскости листа. Естественно, что в этом случае он не сможет повернуть лист вокруг оси О-О, поскольку действие его распределяется равномерно на весь лист. Теперь попробуем установить лист под некоторым углом к ветру. Мы увидим, как воздушный поток тотчас возвратит его в первоначальное положение, то есть поставит под прямым

углом к направлению ветра. Из этого опыта следует: половина листа, наклоненная в сторону ветра, испытывает большее давление, чем та, которая находится с противоположной стороны. Поэтому, чтобы плоскость листа оставалась в наклонном положении, нужно поднять ось вращения О-О. Чем меньше угол наклона листа, тем выше нужно передвигать ось. Так определяется центр давления. А сила ветра, поддерживающая плоскость в наклонном положении, — это подъемная сила, приложенная в центре давления. Но угол наклона змея не остается постоянным: ведь ветер никогда не дует с одной и той же скоростью. Вот почему, если бы мы привязали к змею бечевку в одной точке, например, в точке совпадения центра давления и центра тяжести, он попросту начал бы кувыркаться в воздухе. Как вы поняли, положение центра давления зависит от угла а и при порывистом ветре эта точка постоянно смещается. Поэтому, чтобы сделать модель более устойчивой, к ней привязывают уздечку из двух-трёх и более бечевок. Проделаем еще один опыт.

Возьмем палочку АВ (рис. За). Пусть она тоже символизирует сечение плоского змея. Подвесим ее за нитку в центре так, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем прикрепим недалеко от ее центра тяжести грузик P, имитирующий центр давления. Палочка сразу же потеряет равновесие и примет почти вертикальное положение. А теперь попробуем эту палочку (рис. 3б) подвесить на двух нитках и снова привяжем к ней тот же грузик: палочка сохранит равновесие при любом положении грузика. Этот пример наглядно демонстрирует значение уздечки, которая позволяет свободно перемещать центр давления, не нарушая равновесия.

ПРОСТЕЙШИЙ РАСЧЕТ

Почему взлетает змей, мы разобрались. Теперь попробуем рассчитать его подъемную силу.

Подъемная сила воздушного змея определяется по формуле:

Fз=K*S*V*N*cos(a), где

К=0,096 (коэффициент),
S — несущая поверхность (м²),
V — скорость ветра (м/с),
N — коэффициент нормального давления (см. таблицу) и
a — угол наклона.

Пример. Исходные данные: S=0,5 м2; V=6 м/с, a=45°.

Находим в таблице коэффициент нормального давления: N=4,87 кг/м². Подставляем величины в формулу, получаем:

Fз=0,096*0,5*6*4,87*0,707=1 кг.

Расчёт показал, что этот змей будет подниматься вверх только в том случае, если его вес не превысит 1 кг.

Лётные качества змея во многом зависят от отношения его веса к несущей поверхности: чем меньше отношение этих величин, тем лучше летает модель.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ЗМЕЙ

Для постройки моделей используйте легкие и прочные материалы. Запомните: чем легче змей, тем проще его запустить, тем лучше он будет летать. Каркас склеивайте из тонких ровных реек-дранок — сосновых, липовых или бамбуковых. Небольшие модели обшивайте тонкой бумагой (лучше цветной), фольгой или в крайнем случае газетой, а змеи покрупнее — тканью, полиэтиленовой или лавсановой пленкой или даже тонким картоном. Отдельные узлы и детали соединяйте между собой нитками, тонкой проволокой, клеем. Намотанные на деталь нитки обязательно смазывайте клеем. Для уздечек и леера подберите тонкую прочную нить.

ПРОСТЫЕ ЗМЕИ

Это бумажные модели для начинающих. Одни можно сделать за час-два, а другие — всего за несколько минут. Такие змеи хорошо летают и не требуют сложного управления. Итак, сначала…

Бумажные птички

Опыт многих исследователей показал, что изогнутая поверхность змея обладает большей подъемной силой и устойчивостью, чем такая же по размеру, но плоская.

Простейшие змеи американского инженера Раймонда Ниннея удивительно похожи на маленьких птичек. Они хорошо летают, демонстрируя в полете отличную устойчивость. На рисунке 1 их несколько (см. а, б, в). Всего за две-три минуты изобретатель вырезает из плотной бумаги или тонкого картона, шпона, фольги прямоугольник (соотношение сторон 4:5) и сгибает из него птичку. Затем прикрепляет к корпусу в одном или двух местах уздечку — и змей готов. Таким способом можно делать модели любых размеров — все зависит от прочности материала.

Следующая конструкция (рис. 2а) разработана американским изобретателем Даниэлем Карьяном. Не правда ли, она чем-то напоминает птичек Ниннея? Обратите внимание, что этому змею жесткость придает каркас, собранный из сосновых или еловых палочек, и замкнутые в полукольцо крылья. Для обшивки каркаса автор предлагает использовать ткань: шелк, саржу, тонкое полотно. Желающие могут поэкспериментировать с двух- или трёхкрылой конструкцией. Изобретатель считает, что, если на длинный стержень прикрепить несколько геометрически подобных крыльев, получится очень забавный змей (рис. 26).

И птички Раймонда Ниннея, и змеи Даниэля Карьяна будут летать даже в больших комнатах и коридорах, но с одним условием: запускающий их человек должен перемещаться с постоянной скоростью.

Змеи плоские…

Сначала все воздушные змеи снабжались мочальными хвостами. Но… Как-то раз канадский метеоролог Эди, много занимавшийся воздушными змеями, обратил внимание, что жители одной малайской деревеньки пускали бесхвостых змеев неправильной четырехугольной формы. Наблюдения помогли метеорологу сконструировать свой змей, который вы видите на рисунке 3. Этот четырехугольник с попарно равными сторонами напоминает параллелограмм. Такая фигура получается, когда складывают основаниями два треугольника, из которых один, АВД, — равносторонний, а другой, АСВ, — равнобедренный, причем АВ:СД как 4:5. Сторона АВ по концам стянута металлической струной чуть меньшего размера. Поэтому она слегка выгнута. Уздечка прикреплена в точках О и Д, а ткань (обшивка) натянута в верхней части, где образует две небольшие складки. Под действием ветра змей выгибается и приобретает форму тупого клина. В полёте его передние кромки как бы отбрасывают набегающий поток воздуха в обе стороны, поэтому змей устойчив.

Спустя сорок лет англичанин Г. Ирвин улучшил конструкцию Эди (рис. 4).

Известно, что срыв потока воздуха за передней кромкой приводит к образованию области завихрений над тупоугольным змеем. В результате при порывистом ветре устойчивость нарушается. Ирвин сделал просто — он вырезал в обшивке два треугольных окна, и набегающий поток стал устремляться в эти окна. Положение змея в полете стабилизировалось.

Модель, изображенная на рисунке 5, предложена французом А. Милье. Она состоит из деревянной рейки АВ, стянутой струной в дугу (хорда АВ составляет 9/10 длины рейки). В точках О и О1 к рейке крепятся две одинаковые планки СД и EF (АО1=ОВ=0,2*АВ). Подобно рейке АВ, планки тоже стянуты струной в дугу и образуют в плане равносторонний шестиугольник. Концы всех реек скреплены еще одной струной, проходящей через вершины шестиугольника.

Змей, который вы видите на рисунке 6, хорошо известен в Корее. Его четырехугольная рама, склеенная из бамбуковых палочек, обтянута тканью. Если размер двух сторон принять равным 800, а двух других — 700, то диаметр отверстия посередине должен быть 300 мм.

Посмотрите на рисунок 7. Эту модель, похожую на хищную птицу, придумал американец Сэнди Ланга. Изобретатель впервые попробовал испытать на ней принципы полета, заимствованные у природы. Фюзеляж и хвостовое оперение Ланга сделал из одной деревянной рейки. С одного конца он расщепил её, а в отверстия деревянной втулки вставил круглые рейки несущих крыльев. Расщепленную часть хвоста, концы крыльев и нос связал толстой леской — получилась очень гибкая конструкция. А рейки крыльев еще и подрессорил резиновыми амортизаторами. Змей Ланга чутко реагирует на малейшие порывы ветра. В полете он, словно бабочка, взмахивает крыльями, меняя тем самым и величину подъемной силы, и силу сопротивления, и устойчивость.

…И коробчатые

На рисунке 8 изображен один из вариантов коробчатого змея, В полёте он устойчив, потому что его несущие плоскости ориентированы к набегающему потоку под оптимальным углом атаки (подъемная сила, возникающая на них, больше). Кроме того, поперечное сечение его может быть не только квадратным, но и ромбическим. Для ромбического отношение между вертикальной и горизонтальной диагоналями равно 2:3. Глубина коробки составляет 0,7 длины большей стороны змея.

Каркас состоит из четырёх продольных и четырёх распорных реек прямоугольного сечения. На рисунке показано, как соединяются распорка с продольной рейкой.

А вот русский изобретатель Иван Конин предложил конструкцию коробчатого змея, несколько напоминающего самолёт. У него два крыла (рис. 9). Благодаря им змей быстрее поднимается вверх, сохраняет устойчивость в полете и не опрокидывается при внезапных боковых порывах ветра.

…И ЗМЕИ ПОСЛОЖНЕЕ

И по конструкции, и по использованию материалов, и по времени изготовления эти летательные аппараты отличаются от предыдущих. Они более современны и сложны. Но, наверное, тем приятнее будет опытным моделистам повозиться с ними: разобраться в схеме, понять принцип полёта, уловить некоторые особенности.

На реактивной тяге

Многие из вас, вероятно, наблюдали, что, если река широко разливается, скорость ее течения становится значительно меньше. И наоборот: в узком месте скорость потока резко увеличивается. В воздухе, как и в воде, тоже действует этот физический закон. Попробуйте направить воздушный поток в широкий конец конической трубы (суживающийся диффузор), и вы увидите, как изменится скорость воздухе: на выходе она будет больше, чем на входе. Чтобы на практике получить реактивную тягу (а именно так можно расценить изменение скорости потока в трубе), требуется одно условие: закрепить диффузор на большой пластине.

Когда плоский змей находится в воздухе, под ним создается зона повышенного давления, а над ним — пониженного. Под влиянием разности давлений поток воздуха врывается в диффузор и проходит по трубе. Но диффузор конический, поэтому скорость выходящего потока будет больше входящего (вспомним реку). Значит, диффузор работает как реактивный двигатель.

На рисунке 1 (см. стр. 6) вы видите воздушный змей англичанина Фредерика Бенсона, в конструкции которого использован эффект диффузора. Изобретатель утверждает, что реактивная тяга не только увеличивает скорость подъема воздушного змея, но и придаст ему дополнительную устойчивость в полёте.

Устроен реактивный змей довольно просто. Две прямоугольные поперечины скреплены в центре крест-накрест и связаны по краям прочной нитью. На этот каркас установлен согнутый из плотной бумаги или фольги диффузор. Обшивка обычная: бумага, ткань…

По принципу АВП

Известно, что аппараты на воздушной подушке (АВП) приподнимаются благодаря разности давлений: под днищем давление всегда больше, чем сверху. А устойчивость аппарата создается особым устройством, равномерно распределяющим поток газа по всему периметру.

Американский инженер Франклин Белл доказал, что и в воздухе могут летать аппараты, подобные АВП. Фантазия? Нет. Модель воздушного змея — тому свидетель (рис. 3 на стр. 7).

Гладкие днище и борта, небольшой киль, плавные обводы корпуса — сложная конструкция. Но зато набегающий поток воздуха без срывов и завихрений обтекает корпус и легко поднимает змей. Нетрудно заметить, что эти аэродинамические преимущества эффективны не только при наборе высоты. Загнутые борте корпуса неплохо стабилизируют положение змея в воздухе на большой высоте. И последнее. Приглядитесь: не превда ли, в продольном сечении модель чем-то непоминает быстроходную моторную лодку?

Взлетает… парашют

Принято считать, что на парашюте спускаются только вниз. Поднимать человека вверх, даже в восходящем потоке, парашют не может. Но группа польских инженеров попыталась опровергнуть это мнение. Они доказали, что при некоторых условиях парашют может подниматься вверх.

Вспомним знакомую с детства игру. Если на маленький парашютик — семечко одуванчика — подуть снизу, он поднимется вверх. Конечно, сравнивать одуванчик и современный парашют можно лишь условно — вертикально восходящую струю воздуха польские изобретатели создают мощными вентиляторами. Но ведь и обычный ветер нельзя сбрасывать со счетов, утверждает американец Джек Кармен и предлагает игрушку — змей-парашют (рис. 4).

Воздушный поток ударяет в слегка наклоненный купол парашюта и поднимает его вверх. Конструктивно модель ничем не отличается от известных детских парашютиков (об одном из них мы уже писали в приложении № 4, 1974 г.). Но есть и отличия. Например, для стабилизации полета к змею-парашюту прикреплен хвост, а в центре под куполом закреплена телескопическая трубка. Она служит одновременно и жёстким каркасом, и регулятором положения центра тяжести модели.

В полёте диск

Неплохую устойчивость в полёте аппарат приобретет в том случае, если придать ему форму диска. Один из вариантов летающего диска представлен на рисунке 2 (см. стр. 6). Модель очень похожа на два невысоких конуса, сложенных вместе. Но конусы плохо будут летать, считает изобретатель Вильбур Бодель из Швейцарии, поэтому он дополняет конструкцию килем, а также небольшим грузиком, смещающим центр тяжести вниз (таким образом увеличивающим устойчивость аппарата), и отверстием в нижней части обшивки. Но для чего нужно это отверстие?

На высоте ветер дует сильнее, чем у земли. А это значит, что изменяется не только его скорость, но и давление. Нельзя ли использовать перепады давления для создания дополнительной реактивной тяги? Оказывается, можно. При сильном порыве ветра внутренняя полость змея заполняется несколько большим количеством воздуха. Значит, внутри змея создается избыточное давление. Когда же порыв ослабевает, давление снаружи падает и воздух изнутри устремляется через отверстие в обшивке наружу. Возникает хоть и слабая, но реактивная струя. Она-то и создает дополнительную подъемную силу. Характерной особенностью этого змея является то, что его можно запускать и ночью. Для этого вместо грузика Бодель устанавливает миниатюрный фонарик с отражателем, лампочкой и батарейкой напряжением 1,5 В.

На рисунке «Вид сбоку» видно, что каркас змея собран из множества реек, жестко скрепленных между собой. Обратите внимание на характерные узлы, связывающие рейки с наружным кольцом-ободом, ступицей и килем.

А вот у дисколёта французского инженера Жана Бортье уже три киля. Он хорошо взлетает, плавно маневрирует в воздухе, даже при большом ветре, и неподвижно висит на привязи при слабом. Расскажем поподробнее, как его сделать (см. рис. на стр. 10).

Как и у многих других змеев, каркас его набирается из тонких деревянных реек, скрепляется проволочным ободом и обтягивается тонкой бумагой. Итак, все по порядку.

Подготовьте для каркаса четыре ровные рейки сечением 3×3 мм, сложите их вместе, как показано на рисунке «Вид сверху», склейте в центре, свяжите нитками и промажьте клеем. По периметру каркаса согните обод из стальной проволоки диаметром 0,4-0,5 мм и привяжите его нитками с клеем к концам реек (см. рис.). Концы обода соедините вместе и обмотайте нитками с клеем. Удобнее всего их состыковать спереди, в районе центральной рейки «а». Если у вас не найдется подходящей проволоки, то сделайте обод из толстой нити. Не забудьте ее приклеить к рейкам.

Обтяните диск и кили папиросной или газетной бумагой. К диску обшивку приклеивайте снизу — это заметно уменьшит сопротивление модели. Но можно бумагу накладывать и сверху. Правда, тогда обшивку придется приклеивать ко всем рейкам и ободу, иначе сильный порыв ветра сорвет ее.

На нижней поверхности диска установите три киля (можно обойтись и одним-двумя, но тогда размеры килей придётся увеличить)- Ободья килей проще всего изготовить из тонких бамбуковых или сосновых реек — эти материалы легко сгибаются, и вы сможете получить плавные обводы.

Если вы захотите сделать большой змей, то не забудьте укрепить его каркас еще двумя-тремя рейками.

К готовому змею привяжите уздечку — три короткие нити. Они удерживают модель под необходимым углом атаки. Центральную нить уздечки разрежьте пополам и свяжите ее концы с резиновым кольцом-компенсатором. Это кольцо, растягиваясь при сильных порывах ветра и неожиданных рывках, снимает часть нагрузки с каркаса. К уздечке привяжите леер. Для небольшого змея подойдут суровые нитки (кордовая леска). Готовую модель испытайте.

Как мы уже говорили, змей-диск можно запускать даже при слабом ветре. А если его вообще нет, попробуйте запустить модель, буксируя за собой на бегу.

Будьте готовы к любым неожиданностям. Если змей вдруг полетит петлями или начнет резко снижаться, не мешкая выпустите леер из рук — при ударе о землю модель не сломается. Поднимите змей и внимательно осмотрите его; исправьте перекосы; если нужно, уменьшите угол атаки (увеличьте длину центральной бечёвки) и запустите змей снова. Если он не поддается регулировке, значит, неисправимо перекошена плоскость диска. Попробуйте прицепить к модели хвост из полоски бумаги, или пучка нитей длиной метр-полтора, или из комочка бумаги на нитке.

Вместо каркаса… воздух

Многие изобретатели для изготовления своих моделей используют не рейки и бумагу, а… воздух.

Посмотрите но рисунок 5. Это надувной воздушный змей канадского изобретателя Поля Рассела (см. стр. 7). На рисунке он только внешне выглядит сложным. На самом деле очень прост: два листа воздухонепроницаемого материала — это все, что потребовалось Расселу для изготовления модели. Продольные и поперечные швы-спайки делят внутренний объем на несколько связанных между собой надувных полостей. Швы придают всей конструкции необходимую объемную прочность. И еще. Надутый корпус не имеет острых выступающих кромок. А это значит, что на поверхности надувного змея не возникнет завихрений, и поэтому модель будет устойчива в полете. Но сделать такой змей нелегко — требуются определенные условия в работе.

Модель финского инженера С. Кетолы (см. рис. на стр. 11) намного легче в изготовлении.

Кажется, можно ли придумать проще? Взял два куска полиэтиленовой пленки, сварил их по краям и в середине горячим утюгом или паяльником — и змей готов. Но многие ли из вас умеют сваривать пленку так, чтобы швы получались герметичными? Начинающих моделистов заранее предупреждаем: операция эта не из легких. Прежде чем браться за изготовление змея, попробуйте проварить несколько швов на каком-нибудь полиэтиленовом пакете и испытайте их не герметичность. Пользуйтесь утюгом с регулятором температуры. Не забудьте перед сваркой обезжирить полиэтиленовые заготовки.

По размерам, указанным на рисунке, выкройте из пленки две заготовки. Сложите их вместе и, отступив от края на 10-15 мм, медленно проведите краем горячего утюга или паяльником по всему периметру заготовок. В трех местах получившегося шва: по бокам — внизу и сверху в любом месте — оставьте маленькие отверстия. Через них вы будете накачивать змей. Затем сварите заготовки по диагоналям. И чтобы вы были спокойны за герметичность швов, края заготовок оплавьте на огне свечи. Делайте это в приспособлении, которое показано на рисунке.

Для крепления уздечек и хвоста прожгите в швах шесть отверстий диаметром 1-2 мм. Делайте это сильно негретым гвоздем или кончиком пламени свечи.

Готовую модель надуйте и заварите свечой отверстия в наружном шве или, сложив края обшивки вдвое, скрепите их канцелярскими скрепками, предварительно смочив отверстия водой или смазав техническим маслом.

Когда научитесь делать небольшие надувные змеи, попробуйте изготовить и запустить большую модель — метровую или двухметровую. Только хватит ли у вас сил удержать ее?

Змей-вертолёт

Перед вами модель (рис. 7, стр. 8). Но какая? «Вертолет», — вероятно, подумают одни из нас, увидев роторы. «Воздушный змей», — скажут другие, подметив у модели уздечку и леер.

Правы и те и другие, считает автор изобретения американец Эл Вайтхэстом. Модель удачно сочетает в себе свойства вертолета и змея. В этом легко убедиться, если проследить, как она взлетает.

Набегающий поток воздуха ударяет в плоскость змея (в данном случае — ротор), возникает подъемная сила, и модель поднимается вверх. Так могло бы быть, если бы ротор стоял на месте. Но ведь он вращается, а это значит, что на его лопастях тоже возникает подъемная сила. Следовательно, в полёте змей получает дополнительный импульс энергии, толкающий модель вверх. Как видите, преимущества по сравнению с другими типами змеев налицо.

А этот змей-вертолет сделан в Бразилии Р. Фьюгэстом (рис. на стр. 10). На наш взгляд, модель бразильца наиболее интересная из подкласса летательных аппаратов вертолетного типа. У этого змея три ротора: два несущих и один хвостовой. Несущие роторы, вращаясь в разные стороны, создают подъемную силу, а хвостовой — стабилизирует положение модели при взлете и удерживает ее на высоте. Конструкция змея предельно проста.

Каркас собирается из двух продольных, склеенных под углом, и двух поперечных реек. Рейки склеиваются между собой и для большей жёсткости укрепляются нитками с клеем. На поперечной рейке устанавливаются несущие роторы, на продольных — хвостовой. Чтобы все роторы легко вращались, их насаживают на проволочные оси.

Изготовление роторов — наиболее ответственная операция. Склеивать детали надо аккуратно, не торопясь. От того, насколько удачно вы сделаете ротор, зависит подъемная сила змея.

Мы предлагаем вам два варианта роторов, но их может быть и больше. Попробуйте сами сконструировать ротор. Испытайте его в деле. А пока расскажем о тех, которые показаны на рисунке.

Первый вариант. Такой ротор больше всего подходит для крупных моделей. Змей с четырьмя, шестью или восемью лопастями неплохо взлетает и хорошо держится на высоте. Делается ротор так.

Склейте две сосновые или бамбуковые рейки крест-накрест и обшейте их ватманом либо липовым (березовым) шпоном. В центре ротора с обеих сторон наклейте по шайбе из тонкой фанеры, шпона или целлулоида и просверлите сквозное отверстие для оси.

Второй вариант. Этот ротор напоминает детскую вертушку. Он хорош для небольшого легкого змея.

Собирается такой ротор из тонких бамбуковых реек (сечением 3×3 — в центре и 1,5×1,5 мм — на концах), папиросной или газетной бумаги, двух шайб (шпон, целлулоид) и прочной нити. Склейте рейки между собой, как показано на рисунке, и подтяните нитями их концы к основанию лопастей.

Змей или вертушка?

Наблюдая за полётом артиллерийского снаряда, Густав Магнус обнаружил странное явление: при боковом ветре снаряд отклонялся от цели вверх или вниз. Возникло предположение, что здесь не обходится без аэродинамических сил. Но каких? Ни сам Магнус, ни другие физики не могли это объяснить, И может быть, поэтому практического применения эффект Магнуса долго не находил. Первыми нашли ему применение футболисты, хотя и не знали о существовании этого эффекта. Наверное, каждый мальчишка знает, что такое «сухой лист», и наслышан о мастерах этого удара: Сальникове, Лобановском и других.

Сегодня физика эффекта Магнуса объясняется просто (об этом см. «Юный техник», 1977, № 7). Сейчас существует даже целый самостоятельный подкласс воздушных змеев, принцип полета которых основывается на эффекте Магнуса. Один из них перед вами (рис. 6 на стр. 8). Его автор американский изобретатель Джой Эдвардс, Этот змей чем-то напоминает вертушку. В полёте корпус змея, как и артиллерийский снаряд, за которым наблю дал немецкий физик, вращается вокруг своей оси. При этом крылья-лопасти преобразуют напор ветра в подъемную силу, а устойчивость змей сохраняет за счет симметричного обтекаемого корпуса и круглого киля.

Устроен змей так. Центральный стержень прямоугольного сечения, круглый киль и крылья-лопасти образуют достаточно прочный корпус, который вращается на двух осях, закрепленных на торцах стержня. Ушки и уздечка связывают корпус с леером. Следует подчеркнуть, что воздушные змеи этого типа — почти не тронутая область изобретательского творчества.

А теперь попробуйте сделать модель, которую придумал американец С. Альбертсон (рис. на стр. 11). Принцип действия змея Магнуса (так автор называет свою модель) хорошо виден из рисунка.

Полуцилиндры, закрепленные на рейках и закрытые с торцов дисками, под напором набегающего потока воздуха вращаются вокруг своих осей. Если за эти оси зацепить уздечку и привязать их к лееру, то аппарат легко взлетит.

Змей состоит из каркаса с осями, двух полуцилиндров, четырех полудисков и уздечки. Каркас набирается из четырех продольных и двух поперечных реек (сосна, бамбук). С него и начните.

Склейте рейки между собой, а места соединений плотно обмотайте нитками с клеем. Концы центральных продольных реек согните на паяльнике, как показано на рисунке, склейте и свяжите нитками. Затем закрепите на них проволочные оси (крепление такое же, как и у змея-вертолета). За эти же оси привяжите и уздечки.

Полуцилиндры согните из ватмана и приклейте их к продольным рейкам каркаса. В последнюю очередь на каркасе установите кили. (Каждый из них составлен из двух полудисков.) Приклейте их на поперечные рейки изнутри так, чтобы планки оказались снаружи.

Итак, вы построили и испытали в полете змей Магнуса. Что же дальше? Попробуйте поэкспериментировать с этим летательным аппаратом. Например, увеличьте размеры полуцилиндров и корпуса змея. Или сделайте летающую гирлянду из нескольких змеев (см. рис.). Испытайте модель. О результатах эксперимента сообщите нам.

Наверняка в каждой семье однажды приходит в негодность или становится ненужным трехколесный велосипед. И тогда его продают или просто выбрасывают. А между тем можно дать ему новую профессию — и он послужит вашим детям еще: из пришедшего в негодность трехколесника получится прекрасный снегокат. В свое время я сделал такой для своего трехлетнего сына. Вместо колес на задние оси надел на качалках лыжи. А на переднюю вилку поставил на качалке же — рулевую лыжу.Я купил самые маленькие лыжи. Отпилил заднюю часть, покрасил бесцветным лаком. Качалки укрепил посередине лыжи (так, чтобы она была уравновешена) заклепками из гвоздей Ø 3—4 мм: они вставляются снизу в лыжу; головки их за счет зенковки подошвы лыж оказываются с ней заподлицо (на каждую качалку — 6 заклепок).

Изготавливать шкалы, шильдики и просто различные надписи на металлической поверхности можно специальными чернилами, гравировкой, травлением, фотоспособом. При достаточном навыке хорошие результаты можно получить любым из них, но проще всего добиться красивых и прочных надписей удается, применяя травление.

Травление шкал, изготовленных из латуни, цинка или алюминия, производят следующим образом. Поверхность металла полируют, промывают водой и сушат. Затем на нее наносят надписи (буквы, цифры) — любым спиртовым лаком. Потом шкалу травят в кислоте. Металл под лаком кислота не тронет, и надписи получатся выпуклыми.

Если на поверхность металла нанести тонкий слой воска и сделать надписи иглой или скребком, а затем протравить шкалу в кислоте, то надписи получатся в виде углублений. Подобные надписи можно сделать и другим способом. Для этого поверхность металлической пластинки тщательно зачищают и полируют наждачной шкуркой. Затем пластинку нагревают до 100 — 120°С и натирают место, где должна быть сделана надпись, воском таким образом, чтобы он, расплавившись, покрыл поверхность металла тонким ровным слоем. Когда пластинка охладится, слой воска в соответствующих местах процарапывают, обнажая металл, и осторожно удаляют стружки воска. Затем приготовляют немного 20 — 30%-ного раствора поваренной соли, смачивают этим раствором кусочек ваты и прикладывают его к пластинке так, чтобы полностью покрыть всю надпись, но нигде не коснуться не покрытой воском поверхности металла. Сверху на ватку накладывают другую металлическую пластинку. Чтобы получить надпись, надо к пластинке, на которой делается надпись, присоединить положительный вывод источника постоянного тока напряжением 2 — 4 В, а к верхней пластинке — отрицательный, его вывод. Процесс травления продолжается 3 — 10 мин, в зависимости от силы тока источника и желаемой глубины вытравливаемой надписи. По окончании процесса травления пластинку тщательно промывают горячей водой, удаляя с ее поверхности воск. Этим способом можно делать надписи на всех металлах и сплавах, в том числе на шкале из закаленной и нержавеющей стали.

Надписи на металлических шкалах и пластинках (шильдиках), устанавливаемых на лицевых панелях различных приборов и аппаратов, можно также выполнять фотографическим способом.

Металлическая пластина, на которой будет печататься изображение, должна быть совершенно гладкой, без заметных царапин. На предварительно обезжиренную поверхность этой пластины сначала наносят слой светочувствительной эмульсии, а затем накладывают негативное изображение надписи, сфотографированное на обычную фотопластинку или начерченное от руки на кальке, и производят экспозицию при сильном освещении. После этого изображение проявляют, красят и закрепляют.

Обезжиривать поверхность пластины можно ацетоном, очищенным бензином или специальным раствором, состоящим из 100 г едкого натра, 50 г питьевой соды, 10 г жидкого стекла и 1000 см³ кипяченой воды. Хорошо обезжиренная поверхность должна равномерно смачиваться водой. Затем пластину просушивают при комнатной температуре и покрывают светочувствительной эмульсией, представляющей собой раствор из 15 г желатина и 3 г хромпика (двухромовокислого калия) в 100 см³ кипяченой воды. Воду при составлении этого раствора следует подогревать до 30 — 40°С.

Эмульсию на поверхность пластинки наливают сплошным тонким слоем, после чего пластинку ставят ребром и в таком виде оставляют для просушки на 8 — 10 ч при слабом освещении (следует оберегать ее от солнечного и яркого электрического света).

Негативное изображение надписи при печатании нужно наложить на покрытую эмульсией пластину и, поместив на расстоянии 0,5 м от источника света, включить на 4 мин электролампу мощностью 1 кВт. Затем пластину до проявления следует держать около двух часов в темном месте.

Проявление изображения производят в горячей воде (температура 50 — 60°С) в течение 2 — 3 мин (пока не смоется вся эмульсия, не затронутая светом). Те места, на которые падал свет, становятся малорастворимыми в воде и остаются на поверхности металлической пластины. После этого производят окраску надписи анилиновыми красками (краски для тканей): пластину с надписью погружают на 5 — 9 мин в раствор, составленный из 500 см³ кипяченой воды и 15 г краски. Потом пластину промывают в проточной воде для удаления остатков краски и погружают на 5 — 7 мин в закрепитель, приготовленный из следующих химикалиев: хромовые квасцы — 25 г, хромпик (двухромовокислый калий) — 15 г, этиловый спирт — 25 см³, кипяченая вода — 500 см³.

Далее пластину хорошо промывают и высушивают. Для придания надписи большей прочности поверхность пластины следует покрыть слоем прозрачного лака.

Во время детских праздников или мероприятий нередко можно встретить светящиеся палочки для украшения. Они очень яркие и придают праздничное настроение. Теперь их можно изготовить дома самому.

Вам понадобится

-Защитные очки
-2 большие керамические миски
-Пластиковые контейнеры
-2 литра дистиллированной воды
-50 миллилитров 30% перекиси водорода
-0,2 грамма люминола
-4 г карбоната натрия
-0,5 г карбоната аммония
-0,4 г пентагидрата сульфата меди
-перчатки

Инструкция

Купите все необходимые материалы. Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстояний от ребёнка. Ваши руки должны быть защищены, а на глаза обязательно оденьте защитные очки.

Объедините 50 мл перекиси водорода и литр воды в одну чашу. Будьте осторожны при переливании, оба вещества крайне опасны.

Смешайте 0,2 грамма люминола, 4 г карбоната натрия, 0,4 грамма меди , сульфат 0,5 грамма карбоната аммония и 1 литр воды во второй чаше.

Необходимо тщательно промыть пробирки или контейнеры для светящейся жидкости. Высушите их полностью.

Убедитесь, что каждый контейнер плотно закрывается. Положите пробки рядом с пробирками.

Налейте равные количества первого раствора с равным количеством второго раствора в каждый контейнер и плотно закройте.

Немного подождите, как ваша пробирка засветиться. Будьте аккуратны при транспортировке.

Обратите внимание

-Всегда надевайте защитные очки при работе с химическими веществами.
-Надевайте перчатки.
-Следите за детьми во время использования палочек.
-Рекомендуется для детей старше 12 лет.
-Жидкость внутри пробирки очень токсична.

Полезный совет

-Карбонат натрия, карбонат аммония и сульфата меди пентагидратом белые порошки. Вы можете найти их в научных магазинах или отделах для творчества.
-Постелите газету или клеенку, чтобы не испачкать поверхность во время работы.
-Используйте резиновые хирургические перчатки, в них удобнее работать.

Многие люди хотели бы поселить в своем саду птиц, чтобы наслаждаться их пением, защитить сад от вредных насекомых, наблюдать вместе с детьми за жизнью живой природы, но зачастую эти желания остаются нереализованными, поскольку не все знают как сделать скворечник. А между тем – это совсем не сложно, и по силам даже тем, кто никогда не держал в руках плотницкого инструмента. Для изготовления скворечника понадобятся остатки сухих неструганных досок толщиной не менее 20мм, при меньшей толщине домик для птиц будет холодным. ДСП и фанера для скворечника не подойдут, поскольку они не экологичны и не влагостойки. Доски для скворечника не должны быть гладкими, по отшлифованной поверхности птенцы не смогут выбраться из гнезда к летку, когда придет время летать. В крайнем случае, можно нанести на доски насечку. Также вам понадобятся гвозди или саморезы длиной 4-5см. Из инструментов возьмите ножовку по дереву, молоток (или шуруповерт), дрель с перовым сверлом, если такого сверла нет, можно использовать обычное сверло и лобзик.

Состоит скворечник из таких деталей: передняя и задняя стенки размерами 30х19см, две боковые стенки – 30х15см, дно и втулка крышки – 15х15см, крышка – 24х19см, шест для привязывания скворечника к дереву.

После того, как детали выпилены, необходимо просверлить в передней стенке леток. Его диаметр 4,5-5см, расстояние до дна 15-20см. Если нет сверла большого диаметра, можно просверлить маленькое отверстие, а затем выпилить леток лобзиком. Шесток под летком, вопреки устоявшемуся мнению, не нужен, от него хозяевам скворечника больше вреда, чем пользы, т.к. он облегчает их врагам – хищным птицам и кошкам – охоту за птенцами, а также провоцирует конкурентов оспаривать права на жилье.

Сборку скворечника следует начинать с прибивания шеста к задней стенке, следите, чтобы внутри скворечника не было торчащих концов гвоздей. Затем к крышке прибивается втулка, так, чтобы впереди образовался козырек 5см. Затем сколачиваются две боковые и задняя стенка, потом прибивается днище, после этого к боковым стенкам и днищу прибивается передняя стенка и вставляется крышка. Следите, чтобы детали были соединены плотно, без зазоров. Крышка к стенкам не прибивается, она должна быть съемной, чтобы после освобождения скворечника его можно подготовить к новому сезону, убрав старое гнездо и хорошенько вычистив и продезинфицировав внутреннюю поверхность. При желании домик для птиц можно покрасить, но только краской, не имеющей запаха и не в зеленый цвет.

Вывешивать скворечник лучше всего в начале весны, на дереве, на высоте не менее 3м, летком на юго-восток или восток. Крепить необходимо за шест, прочно прикрутив его к стволу дерева, прибивать гвоздями нельзя. Рекомендуется при установке слегка наклонить скворечник вперед, чтобы уменьшить вероятность попадания дождевых капель в леток. Для защиты жителей скворечника от кошек можно укрепить под ним круг диаметром 45-50см из фанеры, охватывающий ствол вместе с привязанным к нему шестом.

Теперь вы знаете, как сделать скворечник, но если это покажется вам слишком сложным, можете проявить фантазию и отойти от классического варианта, соорудив на один сезон домик для птиц из подручных средств. Неплохое жилье для пернатых может получиться из теплого ботинка, прибитого к доске мыском вниз. Также можно сделать домики для птиц из толстого войлока, сплести из соломы. Чтобы эти импровизированные скворечники не промокали под дождем, над ними необходимо соорудить «крышу» из непромокаемого материала – металла или пластика.

Холода в разгаре, витаминов не хватает, хочется больше зелени к столу,  так что самое время сажать луковицы в стаканы, банки или даже поддоны. Но они занимают много места, выглядят не красиво или лука с них много не соберешь.  Предлагаемый способ выращивания лука в боксе из бутылки лишен многих этих недостатков. Благодаря ему удается разместить на самодельной вертикальной грядке в пределах подоконника  достаточно большое количество луковиц и обеспечить кухню свежим зеленым луком. Идея хороша именно своей компактностью и привлекательным внешним видом. Если выращивать лук в таких же бутылках и канистрах, но просто срезать у них стенку и делать одноразовый поддон, в них поместиться 6-10 луковиц не больше.

Если же сделать такую грядку, то в ней на той же площади поместится до 40 луковиц на перо.Для изготовления лукового бокса берем:• 5 литровую бутылку, лучше из-под пищевых продуктов;
• ножницы;
• луковицы на выгонку примерно 30 штук;
• плодородную почву;
• воду;

 

1. От бутылки отрезаем горлышко, так чтобы в отверстие проходила рука.2. В стенках бутылки делаем отверстия по размеру луковиц. Диаметр нужно делать чуть меньше, чтобы луковицы служили пробками и не давали почве высыпаться.
Стенки можно резать ножницами (небольшими маникюрными и закругленными), а можно прожигать нагретой круглой железкой. Железкой получается быстро и ровно, но нужно потренироваться и быть осторожнее.3.Заполняем дно бутылки почвой до первых отверстий, потом втыкаем луковицы и засыпаем землей.4. Продолжаем заполнять бутылку слоями из почвы и луковиц. Поливать можно в самом конце или слегка между слоями (если почва сухая)

 

5. Горлышко возвращаем по желанию. Через него можно поливать, а можно выкинуть и оставить ровную площадку с одной луковицей, направленной вверх.

Вот такая «модифицированная» выгонка лука на перо зимой на вертикальной грядке из бутылки – когда луковицы дадут перо зелени будет достаточно и выглядеть будет на все 100!

Тоже самое с бутылкой поменьше:

Скоро праздники и наверняка на столе среди фруктов будет ананас. Вы никогда не задавались вопросом как вырастить ананас на подоконнике точнее хвостик от него в настоящий ананас?  Для самодельщиков это обычное дело из остатков делать новое, в общем давайте попробуем сохранить хвостик от ананаса и вырастить тропический фрукт в горшке у себя на окне.  Все что нужно несколько шагов  и вы сможете хвалиться личным ананасом в горшке перед друзьями и знакомыми. Конечно, когда он подрастет ;) А если эту работу сделать вместе с ребёнком, то он получит не только полезный опыт но и огромное удовольствие от результатов своего труда.

Итак отвечаем как вырастить ананас в горшке:

Во-первых, используем острый нож, чтобы срезать верхнюю часть ананаса. Не забудьте срезать и полоску кожуры, чтобы не повредить корни.

Во-вторых, помещаем срезанный «Вершок» от ананаса в стакан с водой, держим его там, в течение 3-х дней на свету.

В-третьих, когда появятся корни вынимаем вершки ананаса и пересаживаем их в горшок, конечно с запасом т.е. побольше стакана.

Года черед два ананас в горшке созреет окончательно и его можно будет срезать.

Совет: при выращивании ананаса в горшке важно не переборщить с поливом. Воду льем не чаще 2-х раз в неделю и только в серединку.

Чтобы изготоаить руль и педали, достаточно купить несколько деталей, прочитать инструкции и советы и немного поработать руками. Как же все это работает. Большинство персональных компьютеров, используемых для игр, имеет звуковую карту. На этой карте есть геймпорт, в который можно подключать джойстики, геймпады, рули и прочее. Все эти устройства используют возможности игрового порта одинаково — разница лишь в конструкции устройства, а человек выбирает такое, какое является наиболее подходящим и удобным для той игры, в которую он играет. Геймпорт персонального компьютера поддерживает 4 переменных сопротивления (потенциометра) и 4 мгновенных кнопки-выключателя (которые включены, пока нажаты). Получается, что можно в один порт подключить 2 джойстика: по 2 сопротивления (одно — влево/вправо, другое — вверх/вниз) и по 2 кнопки на каждый.

Если посмотреть на звуковую карту, то можно без труда разглядеть геймпорт, как на этом рисунке. Синим цветом указано, каким иголкам в порту соответствуют функции джойстика: например j1 Х означает «джойстик 1 ось Х» или btn 1 — «кнопка 1″. Номера иголок показаны черным цветом, считать надо справа налево, сверху вниз. при использовании геймпорта на звуковой плате нужно избегать подключений к иголкам 12 и 15. Саундкарта использует эти выходы для midi на передачу и прием соответственно. В стандартном джойстике потенциометр оси Х отвечает за движение рукоятки влево/вправо, а сопротивление оси Y — вперед/назад. Применительно к рулю и педалям, ось Х становится управлением, а ось Y соответственно дросселем и тормозом. Ось Y должна быть разделена и подключена так, чтобы 2 отдельных сопротивления (для педалей газа и тормоза) действовали как одно сопротивление, как в стандартном джойстике. Как только станет ясна идея геймпорта, можно начинать проектировать любую механику вокруг основных двух сопротивлений и четыех выключателей: рулевые колеса, рукоятки мотоцикла, контроль тяги самолета… насколько позволяет воображение.

Рулевой модуль. В этом разделе будет рассказано, как сделать основной модуль руля: настольный кожух, содержащий почти все механические и электрические компоненты руля. электрическая схема будет пояснена в разделе «проводка», здесь же будут охвачены

На рисунках: 1 — рулевое колесо; 2 — ступица колеса; 3 — вал (болт 12мм x 180мм); 4 — винт (держит подшипник на валу); 5 — 12мм подшипник в опорном кожухе; 6 — центрирующий механизм; 7 — болт-ограничитель; 8 — шестерни; 9 — 100к линейный потенциометр; 10 — фанерная основа; 11 — ограничитель вращения; 12 — скоба; 13 — резиновый шнур; 14 — угловой кронштейн; 15 — механизм переключения передач.

На рисунках вверху показаны общие планы модуля (без механизма переключения передач) сбоку и в виде сверху. Для придания прочности всей конструкции модуля используется короб со скошенными углами из 12мм фанеры, к которому спереди прикреплен 25мм выступ для крепления к столу. Рулевой вал сделан из обычного крепежного болта длиной 180мм и диаметром 12мм. Болт имеет два 5мм отверстия — одно для болта-ограничителя (7), ограничивающего вращение колеса, и одно для стального пальца механизма центрирования, описанного ниже. Используемые подшипники имеют 12мм внутренний диаметр и прикручены к валу двумя винтами (4). Центрирующий механизм — механизм, который возвращает руль в центральное положение. Он должен работать точно, эффективно, быть простым и компактным. Есть несколько вариантов, здесь будет описан один из них.

Механизм (рис. слева) состоит из двух алюминиевых пластин (2), толщиной 2мм, через которые проходит рулевой вал (5). Эти пластины разделены четырьмя 13мм вкладышами (3). В рулевом валу просверлено 5мм отверстие, в которое вставлен стальной стержень (4). 22мм болты (1) проходят через пластины, вкладыши и отверстия, просверленные в концах стержня, фиксируя все это вместе. Резиновый шнур накручивается между вкладышами на одной стороне, затем по вершине рулевого вала, и, наконец, между вкладышами с другой стороны. натяжение шнура можно менять, чтобы регулировать сопротивление колеса. Чтобы избежать повреждений потенциометра, необходимо сделать ограничитель вращения колеса. Практически все промышленные рули имеют диапазон вращения 270 градусов. Однако здесь будет описан механизм поворота на 350 градусов, уменьшить который будет не проблема. Стальной г-образный кронштейн, длиной 300мм (14) прикрепляется болтами к основе модуля. этот кронштейн служит для нескольких целей:
- является местом крепления резинового шнура центрирующего механизма (два болта m6 по 20мм в каждом конце);
- обеспечивает надежную точку останова вращения колеса;
- усиливает всю конструкцию в момент натяжения шнура.

Болт-ограничитель (7) м5 длиной 25мм вкручивается в вертикальное отверстие в рулевом валу. Непосредственно под валом в кронштейн вкручивается болт 20мм m6 (11). Для уменьшения звука при ударе на болты можно одеть резиновые трубочки. Если нужен меньший угол поворота, тогда в кронштейн надо вкрутить два болта на необходимом расстоянии. Потенциометр крепится к основанию через простой уголок и соединяется с валом. Максимальный угол вращения большинства потенциометров составляет 270 градусов, и если руль разработан для вращения в 350 градусов, то необходим редуктор. Пара шестерен с поломанного принтера подойдут идеально. Нужно только правильно выбрать количество зубов на шестернях, например 26 и 35. В этом случае передаточное число будет 0.75:1 или вращение на 350 градусов руля даст 262 градуса на потенциометре. Если руль будет крутиться в диапазоне 270 градусов, то вал соединяется с потенциометром напрямую.

Педали. Основа модуля делается аналогично модулю руля из 12мм фанеры с поперечиной из твердой древесины (3) для крепления пружины возврата. Пологая форма основы служит подставкой для ног. Стойка педали (8) сделана из 12мм стальной трубки, к верхнему концу которой крепится болтами педаль. Через нижний конец стойки проходит 5мм стержень, который держит педаль в монтажных кронштейнах (6), прикрученных к основанию и сделанных из стального уголка. Поперечина (3) проходит через всю ширину педального модуля и надежно (должна выдерживать полное растяжение пружин) приклеивается и привинчивается к основанию (2). Пружина возврата (5) крепится к стальному винту с ушком (4), который проходит через поперечину прямо под педалью. Такая конструкция крепления позволяет легко регулировать натяжение пружины. Другой конец пружины цепляется к стойке педали (8). Педальный потенциометр установлен на простом L-кронштейне (14) в задней части модуля. Тяга (11) крепится к приводу (12) на втулках (9, 13), позволяя сопротивлению вращаться в диапазоне 90 градусов.

Ручка переключения передач. Рычаг коробки передач представляет собой алюминиевую конструкцию, как на рисунке слева. Стальной стержень (2) с нарезанной резьбой крепится к рычагу через втулку (1) и проходит через отверстие, просверленное в Г-образном кронштейне на основании модуля руля. С обеих сторон отверстия в кронштейне на стержень установлены две пружины (1) и затянуты гайками так, чтобы создавалось усилие при движении рычага. Две большие шайбы (4, 2) располагаются между двумя микровыключателями (3), которые прикручены один на другом к основанию. Все это хорошо видно на рисунках слева и снизу.

 Справа на рисунке показан альтернативный механизм переключения передач — на руле, как в болидах формулы 1. Здесь используется два маленьких шарнира (4), которые установлены на ступицу колеса. Рычаги (1) крепятся к шарнирам таким способом, чтобы они могли двигаться только в одном направлении, т. е. к колесу. В отверстия в рычагах вставляются два маленьких выключателя (3), так, чтобы при нажатии они упирались в резиновые подушечки (2), приклеенные к колесу и срабатывали. Если выключатель имеет недостаточно жесткое давление, то возврат рычагов можно обеспечить пружинами (5), установленными на шарнир.

 Проводка. Немного о том, как работает потенциометр. Если снять с него крышку, то можно увидеть, что он состоит из изогнутой токопроводящей дорожки с контактами А и С на концах и бегунка, соединенного с центральным контактом В (рис 11). Когда вал вращается против часовой стрелки, то сопротивление между А и В увеличится на то же самое количество, на какое уменьшается между С и В. Подключается вся система по схеме стандартного джойстика, имеющего 2 оси и две кнопки. Красный провод всегда идет на средний контакт сопротивления, а вот фиолетовый (3) может быть подключен на любой из боковых, в зависимости от того, как установлено сопротивление.

С педалями не так все просто. Поворот руля эквивалентен движению джойстика влево/вправо, а нажатие педалей газ/тормоз соответственно — вверх/вниз. И если сразу нажать на обе педали, то они взаимно исключат друг друга, и ни какого действия не последует. Это одно-осевая система подключения, которую поддерживает большинство игр. Но многие современные симуляторы, типа GP3, F1-2000, TOCA 2 и т.д., используют двух-осевую систему газ/тормоз, позволяя применять на практике методы управления, связанные с одновременным использованием газа и тормоза. Ниже показаны обе схемы.

Схема подключения одно-осевого устройства. Схема подключения двух-осевого устройства

Так как много игр не поддерживают двойную ось, то будет разумно собрать коммутатор (рис. справа), который позволит переключаться между одно- и двух-осевой системой переключателем, установленным в педальном модуле или в «приборной панели».

Деталей в описываемом устройстве не много, и самые главные из них — потенциометры. Во-первых, они должны быть линейными, сопротивлением в 100к, и ни в коем случае не логарифмическими (их иногда называют аудио), потому что те предназначены для аудио-устройств, типа регуляторов громкости, и имеют нелинейную трассу сопротивления. Во-вторых, дешевые потенциометры используют графитовую трассу, которая износится весьма быстро. В более дорогих используются металлокерамика и токопроводящий пластик. Такие проработают намного дольше (примерно — 100,000 циклов). Выключатели — любые какие есть, но, как было написано выше, они должны иметь мгновенный (то есть незапирающий) тип. Такие можно достать из старой мыши. Стандартный разъем джойстика D-типа с 15 иголками продается в любом магазине, где торгуют радиодеталями. Провода любые, главное, чтобы их можно было легко припаять к разъему.

Подключение и калибровка. Все тесты должны проводиться на отключенном от компьютера утройстве. Сначала надо визуально проверить паяные соединения: нигде не должно быть посторонних перемычек и плохих контактов. Затем надо откалибровать рулевой потенциометр. Так как используется сопротивление 100к, то можно измерить прибором сопротивление между двумя соседними контактами и настроить на 50к. Однако, для более точной установки, нужно замерить сопротивление потенциометра, повернув руль до упора влево, затем до упора вправо. Определить диапазон, затем разделить на 2 и прибавить нижний результат измерений. Полученное число и надо выставить, используя прибор. За неимением измерительных приборов, нужно выставить потенциометр в центральное положение, насколько это возможно. Потенциометры педалей при установке должны быть слегка включены. Если применяется одно-осевая система, то сопротивление педали газа должно быть установлено в центр (50к на приборе), а сопротивление тормоза быть выключено (0к). Если все сделано правильно, то сопротивление всего педального модуля, измеренное между иголками 6 и 9, должно уменьшиться, если нажать на газ, и увеличится — если на тормоз. Если это не случится, тогда надо поменять местами внешние контакты сопротивлении. Если применяется схема двух-осевого подключения, то оба потенциометра могут быть установлены на ноль. Если есть переключатель, то проверяется схема одно-осевой системы.

Перед соединением с компьютером, необходимо проверить электрическую цепь, чтобы не возникло короткого замыкания. Здесь потребуется измерительный прибор. Проверяем, что нет контакта с питанием +5v (иголки 1, 8, 9 и 15) и землей (4, 5 и 12). затем проверяем, чтобы был контакт между 4 и 2, если нажать кнопку 1. Тоже самое между 4 и 7, для кнопки 2. Далее проверяем руль: сопротивление между 1 и 3 уменьшается, если повернуть колесо влево, и увеличивается, если вправо. В одно-осевой системе сопротивление между иголками 9 и 6 уменьшится, когда нажата педаль газа, и увеличивается, когда нажат тормоз.

Последний этап — подключение к компьютеру. Подключив штекер к саундкарте, включаем компьютер. Заходим в «Панель управления — Игровые устройства» выбираем «добавить — особый». Ставим тип — «джойстик», осей — 2, кнопок 2, пишем имя типа «LXA4 Super F1 Driving System» и давим OK 2 раза. Если все было сделано правильно и руки растут от куда надо, то поле «состояние» должно измениться на «ОК». Щелкаем «свойства», «настройка» и следуем инструкциям на экране. Остается запустить любимую игрушку, выбрать в списке свое устройство, если потребуется, дополнительно его настроить, и все, в добрый путь!

Конденсат на окнах — это лужи на подоконнике и сырость в квартире. Как избавиться от водяного конденсата и сделать так, чтобы стекло никогда не промерзало. Собственный опыт и опыт друзей и знакомых.
В зимний период, особенно когда стоят сильные морозы, иногда окна в квартирах промерзают настолько, что на стекле образовывается лед или водяной конденсат. Особенно неприятным оказался этот сюрприз для тех, кто установил в своей квартире т.н. «стеклопакеты». Это герметичный «пирог» из 2, а чаще 3 стекол, расстояние между которыми составляет 6-9 мм, а между стеклами проложен металлический профиль. И если стекло является отличным теплоизолятором, то металл — такой же отличный проводник тепла. Именно по периметру окна и происходит промерзание стекол в период сильных морозов с образованием льда или конденсата. Он стекает на подоконник, образуя неприятные лужицы и разводы на подоконнике после высыхания, иногда вспучивает краску на подоконнике или стене. И даже если и окна и подоконник пластиковые и не боятся влаги, явление неприятное, что и говорить. Почему это происходит и как этого избежать?

В первую очередь окна промерзают потому, что их температура ниже, чем «точка росы», в данных условиях и пар конденсируется на стекле. Т.е. стекла не прогреваются. А это происходит, в свою очередь по следующим причинам.

1) При замене окон на пластиковые или деревянные со стеклопакетом происходит значительное углубление окна. Толщина рамы со стеклопакетом, как правило, не превышает 90-120 мм, при толщине стены 50-70 см. Это означает, что стекло оказывается изолированным от конвекционной струи теплого воздуха, идущего от радиатора (он в 99% случаев расположен как раз под окном). Стекло оказывается настолько заглубленным в нишу стены, что фактически образуется непроветриваемая зона в районе подоконника.

2) Многие хозяйки, разводящие цветы на подоконнике, во время замены окон и подоконников стараются сделать подоконники пошире, делая их такими, что они выступают из стены еще на 5-10 сантиметров, перекрывая конвекционный поток от радиатора почти наполовину. Это еще сильнее ухудшает вентиляцию оконной ниши. Кроме того, сам подоконник, как правило, заставлен горшками с растениями, что только усугубляет ситуацию.

Иными словами, все беды от плохой вентиляции оконной ниши. Если бы воздух в ней активно перемешивался, то стекло не охлаждалось бы так сильно, что на нем образовывался конденсат. Чтобы избежать подобных неприятных явлений, можно предпринять следующее.

Как говорят доктора, проще предупредить болезнь, чем ее лечить. Это значит, что если вы только планируете поменять свои окна на стеклопакеты, старайтесь выбрать максимально толстый профиль оконной рамы, чтобы уменьшить заглубление. «Потеряете», вернее не приобретете, вы всего несколько сантиметров подоконника, а хлопот на всю оставшуюся жизнь будет меньше. Кроме того, заказывайте не двойной, а тройной стеклопакет. Или двойной с дополнительным стеклом. Шумоизоляция будет вообще абсолютная, и стекла не будут промерзать даже при — 35-40 градусах мороза. И не расширяйте подоконник! Его ширины и так будет более чем достаточно, чтобы не только горшок с фикусом поставить, но и рассаду выращивать.

Если «дело уже сделано» и остается бороться с его последствиями то, как вы догадываетесь, проблема решается только за счет принудительной вентиляции окна. Т.е. каким-то образом необходимо организовать воздухообмен в оконной нише.

Большинство оконных фурнитур имеют так называемый режим зимнего проветривания. При повороте ручки в положение пол-второго или пол-одинадцатого (на 45 градусов под углом к горизонту вправо или влево) верхняя часть окна как бы немного отходит от рамы, образуя щель в 2-3 мм. Много тепла через эту щель не уйдет, а вот ниша начнет проветриваться. В большинстве случаев этого бывает достаточно для устранения явления образования конденсата на стекле. Если же ваша фурнитура не имеет этого режима или его оказывается недостаточно, попробуйте применить следующие способы.

Самый романтический способ (и одновременно простой и дешевый). В период сильных морозов можно поставить на подоконник, поближе к стеклу, пару подсвечников с очень медленно горящими свечами. Как правило, это толстые декоративные свечки. Их хватает на десятки часов непрерывного горения, и на весь зимний сезон вам понадобится по паре-тройке свечей на окно. Расход копеечный, а результат… И дело тут, конечно, не в тепле, которое образуется при горении свечи, а в той конвекции воздуха, что создается при этом горении. Кроме положительного эффекта по обогреву стекла, вы получите и дополнительное тепло и огромный эмоциональный эффект — свеча в окне… об этом роман написать можно. Для растений на подоконнике свеча также весьма полезна, поскольку «гонит» им углекислый газ — их излюбленное лакомство. Главное, чтобы их листья не попали в огонь свечи.

Самый продвинутый способ. Если подоконник заставлен растениями не густо, и при этом вы испытываете стойкую неприязнь к свечам, а любите остроумные технические решения и не чураетесь мастерить, то можно попробовать сделать конвекционные экраны. Они представляют собой неширокие пластины, которые направляют теплый воздух от радиатора в оконную нишу. Пластина крепится под углом 30-60 градусов под углом к подоконнику, и часть поднимающегося теплого воздуха принудительно направляют к стеклу. При серьезном подходе к делу, такие экраны можно сделать элементом декора, замаскировать под бортик подоконника и т.д. Это самый трудоемкий способ.

Самый простой способ. Как правило, напольные и настольные вентиляторы работают 3-4 месяца в году, а остальное время просто «отстаиваются». В период сильных морозов можно сказать этим ребятам: «Пришло ваше время!». Ведь достаточно создать хоть какое-то движение воздуха в оконной нише. Поэтому достаточно будет установить самую малую интенсивность обдува и установить вентилятор так, чтобы он обдувал сразу несколько окон.

Возможно так же применение и самодельных вентиляторов на основе микродвигателей с крыльчаткой из жести или плотного картона. Наиболее творческие личности могут замаскировать их под подставки для цветов, какой-либо сувенир.

Химический способ. В магазинах автокосметики продаются различные аэрозоли — антизапотеватели. Ими обрабатывают стекла автомобилей, чтобы те не потели. Ими же можно обработать и квартирные стекла. Для этого стекло необходимо тщательно вымыть и высушить, а затем нанести на него антизапотеватель. Это несколько понижает «точку росы» стекла, но не решает проблему кардинально. Кроме того, антизатпотеватель достаточно дорогой препарат и содержит целый букет специфических химических веществ и соединений.

Экзотический способ. Можно, например, наклеить тонкую токопроводящую пленку, фольгу или нихромовую нить по периметру окна и подать на нее низкое напряжение (12-24 V). Она будет прогревать наиболее подверженную промерзанию часть стекла. Т.е. сделать стекло с электрообогревом, как в автомобилях.

Описание технологического процесса покрытия сантехнического оборудования паст-полимерным составом
1. Подготовка оборудования к покрытию
а). проведение внешнего осмотра:
- проверить, не подтекают ли краны смесителя в закрытом состоянии. При подтекании работу перенести до устранения брака, либо из сложенной в несколько слоев полиэтиленовой пленки сделать изоляцию и сток в раковину (указать на это заказчику при приеме заказа и требовать устранить до приема мастера), изоляцию провести перед просушкой;
- определить загрязненность (лучше при приеме заказа требовать от заказчика промыть ванну щеткой с моющим средством типа «Квази», «Пемоксоль», «Гигиена» до прихода мастера;

- определить глубину и площадь имеющихся сколов и трещин;

- определить качество глянцевой подложки эмали, степень шершавости на дне и стенках, целостность эмали на бортах и спинке;

- сильную загрязненность устранить с поверхности шлифовальной шкуркой, абразивным камнем, при необходимости подравнять края уплотнителя вокруг ванны с помощью стамески;

- ванна не должна быть покрашена (уточнять при приеме заказа), если покрашена, то краска должна быть удалена заказчиком полностью со всей поверхности.

б). проведение 1-го обезжиривания:

- ванну вымыть щеткой с использованием при слабой загрязненности – стиральным порошком, а при сильной используются средства типа «Квази», «Пемоксоль», «Гигиена». Лучше требовать провести 1-ое обезжиривание от заказчика до прихода мастера;

- смыть ванну теплой водой.

в). механическая обработка:

- в местах, где имеются сколы на поверхности эмали, затереть их абразивным камнем, если сколы глубокие – оставить до последующего шпаклевания;

- если имеются места на поверхности ванны, где эмаль отсутствует полностью и металл покрыт ржавчиной, то эти места необходимо зачистить мелким камнем до появления металлического блеска;

- если поверхность дна сильно шероховатая – мелким камнем затереть места сильной шероховатости (обычно дно, нижняя часть стенок). Это сильно влияет на качество покрытия и позволяет уменьшить количество расходуемого материала;

- обработать всю поверхность абразивным камнем средней зернистости. Выберите для себя определенную последовательность обработки поверхности и постоянно ее придерживайтесь, чтобы не пропустить какой-либо участок поверхности.

Предлагается следующая последовательность:

- начиная с краев, проводя камнем по самому ребру, где заканчивается эмаль и маленьким камнем (осколком) по краю вплотную к плитке (другому уплотнителю), затем участками по 15-20 см верхнюю горизонтальную часть ванны, захватывая верхний изгиб и включая 2-3 см вертикальных стенок. Необходимо двигать 4-5 раз камнем по одному месту обрабатываемой поверхности, сила нажима в зависимости от качества эмали, таким образом обработать весь 15-20 см участок, затем следующий так, чтобы они лучше частично накладывались один на другой, самое главное – не оставлять глянцевых (не подвергнутых обработке) мест. Эмаль на таких местах держаться не будет (произойдет отслоение при эксплуатации).

Обработка стенок ведется тем же способом, начиная от верхнего изгиба, спускаясь до середины дна.

Маленьким камнем или осколком камня обработать поверхности вокруг верхнего и нижнего слива, как можно более вплотную к металлической конструкции сливных отверстий.

Произвести зачистку дна, добиваясь такой же шероховатости, что и на стенках ванны.

Щеткой с помощью душа смыть ванну после механической обработки.

ВНИМАНИЕ ! Качественная зачистка – основа долговечности эмали.

г). травление щавелевой кислотой:

- закрыть сливное отверстие пробкой и, одев резиновые перчатки, в небольшом количестве воды растворить около 100 г щавелевой кислоты до кашицеобразного состояния. С помощью небольшого куска материи равномерно нанести кислоту на всю поверхность ванны.

ВНИМАНИЕ ! При попадании на стены, раковину, плитку сразу протереть влажной, а затем сухой тряпочкой, чтобы не осталось пятен.

- пока идет процесс травления, промыть со стиральным порошком банки и сделать на них отметки с помощью напильника (или химического карандаша), используя мерный стаканчик, налив в 1-ю банку 85-100 мл (1-й слой) в зависимости от состояния и размера ванны, для 2-й банки уровень 200-220 мл для общего количества БЭП и по уровню воды сделать вышеописанные отметки.

Банки протереть насухо и небольшим количеством ацетона сполоснуть банки, протирая внутри края. Перевернуть, оставив на несколько минут до полного высыхания. В 3-й банке замочить кисть в небольшом количестве ацетона. Мерный стаканчик протереть насухо и затем еще раз протереть ацетоном;

- затем, еще раз увлажняя тряпку, протереть кислотой всю поверхность и зачистить наждачной бумагой, особое внимание обратить на сливное отверстие и пожелтевшие места поверхности. Зачисткой добиться исчезновения всех ржавых пятен и желтизны;

- тщательно смыть с поверхности холодной водой всю кислоту;

- растворить небольшое количество стирального порошка в горячей воде (налив в ванну теплой воды до уровня примерно 10-15 см от дна) и с помощью щетки тщательно промыть ванну, плитку, уплотнитель, сливные отверстия. Этим нейтрализуется кислотность – производится 2-е обезжиривание;

- теплым душем 2-3 раза промыть ванну, постараться смыть весь мусор;

ВНИМАНИЕ ! Если заводское покрытие после обработки кислотой крошится (это будет заметно уже при обработке наждачной бумагой, она окрашивается в белый цвет). Особое внимание уделить смыванию отслоившейся эмали с помощью щетки при промывании раствором стирального порошка. (Эмаль, которая крошится при обработке, встречается очень редко).

2. Подготовка к нанесению эмалевого покрытия

- в банку с отмеченным уровнем (200-220 мл) влить БЭП до отметки уровня. Банку закрыть крышкой и поставить либо на горячую батарею, либо в емкость с горячей водой (лучше сделать это сразу по началу работы). Разогреть состав до 35-38 °С, не более;

- ввести колер до достижения необходимого цвета и его интенсивности, постоянно согласовывая цвет с заказчиком, вводить колер небольшими количествами (3-5 г). Учитывать, что для получения розового цвета используется красный колер высококонцентрированный. Сильной концентрацией обладает также голубой, черный (для получения серого цвета), чуть слабее зеленый (для получения салатного возможно добавление желтого с зеленым вместе, можно использовать и один зеленый колер), слабая концентрация у коричневого колера, вводя его, можно добиться бежевого, цвета кофе с молоком, близкий к шоколадному цвету достигается большим введением колера до 100 г (учитывать при отмеривании БЭП).

- белый цвет получается только при «подсинивании» синим колером. Для этого окунуть в синий колер на величину 1,5-2 спичечной головки, ввести ее в банку с общим количеством эмали на одну ванну и мешать спичкой до образования синего пятна в центре, далее тщательно перемешать лопаткой. Эмаль должна слегка отдавать в синеву, этот оттенок пропадет после реакции с отвердителем и компенсирует желтизну отвердителя;

- перемешивать 5-10 минут, в перерыве протереть лопатку от сильноконцентрированного красителя, оставшегося на ее поверхности. При перемешивании стараться вводить колер в середину банки, не допуская размазывания колера по стенкам, затем после протирания лопатки, двигая лопатку в соприкосновении со стенками банки добиться перемешивания состава непосредственно у стенок;

- отлить на 1-й слой 85-100 мл в банку с отмеченным уровнем;

- ввести отвердитель в пропорции 1 часть отвердителя к 3 частям колера (примерно 30 мл на 1-й слой). Перемешивать в течение 10 минут, температуру поддерживать до 35 °С, в перерыве протереть лопатку, а также со стенок банки выше общего уровня, постараться включить материал в перемешивание; оставшийся на стенках материал после первых 5 минут перемешивания стереть кусочком материи (во избежание, чтобы на стенках не осталось непрореагировавшего материала), далее перемешивать 5 минут, не обращая более внимания на это – весь материал в банке вступил в реакцию.

ВНИМАНИЕ ! Не начинать покраску ванны раньше 15 минут с того момента, как вы вылили из мерного стаканчика отвердитель в банку с БЭП для 1-го слоя.

- в полученную смесь нанести кистью – флейтц, на поверхность, перед нанесением в состав можно добавить 5 мл растворителя 646 (только 646);

- первый слой наносить тонко и ровно, с усилием растирая смесь по поверхности ванны.

Последовательность покрытия (рекомендации)

- сначала проводится полоса по верхнему изгибу, замыкая круг (рис. 1);

Рис. 1

- затем красится край ванны, ближний к проходу (2), (так как кисть самая чистая и этот край идет, дает представление о качестве для заказчика). Затем красятся остальные края;

- далее производят покраску стенок, начиная с середины ближней к вам стенки, окуная кисть, проводятся вертикальные полосы на расстоянии 20-25 см друг от друга, начиная с середины до нижнего изгиба, заходя на дно и до верхнего изгиба, затем растирают материал от первой полосы ко второй и обратно, двигая кистью в горизонтальной плоскости. Затем проводится следующая такая полоса и промежуток затирается вышеописанным способом (рис. 2);

Рис. 2

- затем красится дно (особое внимание уделить на покраску сливных отверстий);

- маленькой кистью аккуратно затереть оставленную полоску 1-1,5 см (вдоль уплотнителя) рис. 1 (4). Собрать весь видимый мусор с помощью иголки;

- промыть кисть в ацетоне, протереть сухой чистой материей, стряхнуть и просушить кисть 5 минут.

ВНИМАНИЕ ! Не касаться материала и покрашенной поверхности кистью, мокрой от ацетона (это приводит к потере блеска и выцветанию колера).

Перерыв между 1 и 2 слоем не менее 40 минут. Можно увеличить, но не более 1 суток.

Нанесение 2-го слоя

- оставшийся БЭП, после того, как был отлит первый слой, вылить без потерь в банку, где был первый слой (обязательно, чтобы еще раз убедиться, что БЭП и колер качественно перемешаны), затем ввести отвердитель: например, если общее количество БЭП было 200 мл, то при величине первого слоя 90 мл остаток на второй слой составит 110 мл. Следовательно, необходимо ввести 30 мл отвердителя.

ВНИМАНИЕ ! Отмеряя отвердитель, нужно учитывать, что на стенках стаканчика остается около 5 мл (учитывать и позволять отвердителю стечь из стаканчика в БЭП почти полностью).

- перемешивание проводится также, как и при первом слое (выдержка по времени и все действия точно такие же).

Порядок нанесения 2-го слоя

- покрытие этой части, последовательность та же, что и при первом слое, но примерно в два раза толще. Растирая с небольшим усилием и сглаживая легкими движениями;

- начиная с полосы по изгибу… см. рис. 1.

ПОКРАСКА СТЕНОК

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

- начиная с середины ближней к себе стенки, окунуть кисть примерно на 2 см в состав, провести полоску (2) чуть выше середины длиной примерно 15-20 см, а затем растирать с усилием материал вверх до соединения с полосой на изгибе, и вниз;

- затем, окунув кисть в состав, провести полоску (3) параллельно первой растертой полосе по нижнему изгибу, растереть с усилием вверх до образования равномерного слоя и к середине дна движения кистью в вертикальной плоскости «вверх-вниз»;

- далее с минимальным усилием касаясь полосы на верхнем изгибе, увеличивая усилие прогнать кисть в одно касание от полосы верхнего изгиба до середины дна, такими движениями последовательно передвигаясь на ширину кисти пройти весь 15-20 см участок;

- следующий участок красится также, как и предыдущий, пересекаясь с ним;

- так красится вся поверхность стенок;

- оставшийся материал идет на покраску дна (метод такой же, как при покраске стенок) при необходимости залить щель у сливного отверстия на дне;

- небольшой кистью оставшимся материалом покрасить полоску 1-1,5 см, оставленную вдоль уплотнителя, а при необходимости и части уплотнителя;

- затем, используя специальную чистую и сухую кисть, либо промыв в ацетоне начисто и просушив 5 минут, этой же кистью легкими движениями едва касаясь поверхности разгладить покрытие;

- движение в горизонтальной плоскости, охватывая участки по 30-35 см, начиная с полосы на верхнем изгибе, перемещая кисть в горизонтальной плоскости «вправо-влево», постепенно опускаясь вниз разгладить весь участок, затем следующий и так все стенки, затем дно.

ВНИМАНИЕ! При покраске 2-го слоя появившийся мусор удалять иголкой сразу за кистью.

При необходимости периодически добавлять 5-7 мл растворителя 646, чтобы поддерживать необходимую для покраски тонким слоем вязкость. Добавлять небольшими дозами во время нанесения 2-го слоя, если вязкость и без добавления позволяет наносить эмаль, то пользоваться 646 растворителем не стоит (во избежание подтеков).

ВНИМАНИЕ! Не допускать перелива растворителя, так как это приведет к излишне тонкому слою и подтекам. Материал должен растираться по поверхности с усилием, если такого не ощущается после добавления 646 растворителя, есть вероятность подтеков, нужно выждать 5 минут, перемешивая состав и давая растворителю испариться. Любое введение растворителя должно сопровождаться тщательным перемешиванием.

Закончив работу и собираясь уйти, не делайте этого раньше, чем через 20-25 минут, после окончания нанесения эмали.

Осмотрите всю поверхность, на ней не должно быть волос от кисти, другого мусора (если он есть удалите иголкой и разравняйте поверхность), в случае наличия подтеков прогнать лишний материал на дно и легкими движениями, описанными выше, разгладить эмаль на этом участке стенок и дна. Часто подтек образуется под верхним сливным отверстием.

Перед уходом тщательно промыть и протереть кисть.

Проинструктировать заказчика.

ИНСТРУКЦИЯ ЗАКАЗЧИКУ

- в течение первых суток рекомендуется не заходить в помещение ванной комнаты во избежание попадания и наличия чего-либо на сырую поверхность;

- в течение первых трех суток не пользоваться водой (ванной и раковиной, не снимать целлофановые пакеты с кранов), находящейся в непосредственной близости от покрашенной поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок окончания отвердения эмали – 7 суток (а при высокой влажности в ванной комнате – 10 суток).

Рекомендуется беречь от механических повреждений, не замачивать белье (так как обычно используются сильные отбеливающие средства), не обрабатывать кислотосодержащими и абразивосодержащими порошками, пастами и жидкостями. Отлично отмывается от различных загрязнений пласт-полимерное покрытие с помощью стирального порошка.

Срок службы – как у заводской железной эмалированной ванны.

Примерный перечень брака, возникающего в ходе эксплуатации пласт-полимерного покрытия.
Причины его возникновения и способ устранения.

1. Шершавость покрытия.

Причины: Непроцеженный состав, желатинизация отвердителя, попадание на поверхность в ходе окраски пыли, другого мусора, использование материи с ворсом, некачественно удален мусор (песчинки) перед покраской.

Устранение: Ошкурить бракованную поверхность, удалить продукты ошкуривания, промыть поверхность ацетоном, покрыть одним слоем. (Процеживать состав при необходимости следует после введения отвердителя и полного перемешивания через 1-2 слоя капрона).

2. Подтеки

Причины: Вина мастера. Подтеки образуются при неравномерном по толщине покрытии, переливе отвердителя.

Устранение: Выровнять шкуркой поверхность, зачистить тщательно, не оставляя незачищенных (глянцевых) участков, удалить весь мусор, протереть ацетоном поверхность и еще раз, проверив чистоту от мусора или пыли, покрыть в один слой, согласно технологии.

3. Отслоение эмали (пузыри)

Причины: Вина заказчика (нарушение правил эксплуатации, механические повреждения). Вина мастера (некачественное травление, обезжиривание или плохая просушка поверхности).

Устранение: Бракованные места очистить от налета грязи и жиров, обработать абразивным камнем отслоившиеся слоя, ошкурить всю поверхность, покрыть бракованные места в один слой (предварительно покрыть во второй раз, перерыв 45 минут, далее покрыть всю поверхность в один слой).

4. Покрытие «липнет» через 7-8 суток после нанесения

Причины: Вина мастера (недолив отвердителя, либо сильный его перелив при соотношении близком 1:1).

Устранение: Желательно полностью снять все покрытие и положить заново два слоя. При трудоемкости этих работ можно пользоваться растворителями «смывкой» старой краски (применяется в автосервисе). При невозможности снять бракованное покрытие механическим или химическим путем покрыть в один слой. Перерыв в одни сутки, затем тщательно ошкурить, удалить весь мусор и покрыть вторым слоем.

5. Потеря блеска, выцветание нижней части покрытия.

Причины: Вина заказчика (замачивалось белье с сильными стирально-моющими средствами).

Устранение: Ошкурить, удалить мусор, обработать ацетоном, покрыть в один слой.

Перечень материалов и инструментов, необходимых мастеру для выполнения работ.

- стамеска (для зачистки возможных пятен краски на поверхности ванны, подравнивание краев уплотнения);

- бруски абразивного камня (можно сделать из шлифовальных кругов промышленного использования, надпилив и разбив их по удобному размеру) различного размера. Лучше использовать марки камня, который легко крошится, слишком прочные камни быстро забиваются и затрудняют работу. Средней зернистости камни используются для создания шероховатой поверхности, мелкозернистые камни используются для уменьшения шероховатости, имеющей место на сильно изношенной поверхности ванн, долго находящихся в эксплуатации (обычно дно и низ стенок);

- резиновые перчатки;

- щетка;

- щавелевая кислота (100-200 г);

- водостойкая наждачная бумага (желательно не использовать слишком крупную, чтобы не крошился абразив, приклеенный на нее);

- стиральный порошок;

- возможно использование фена для более качественного выдувания мусора и более тщательной просушки при отсутствии горячей воды либо ее невысокой температуры;

- ацетон (до 250 мл на одну ванну);

- растворитель 646;

- колеры различного цвета;

- эмаль 190-220 мл (в зависимости от качества и размера ванны);

- отвердитель (60-65 мл);

- лопатка для перемешивания (деревянные и пластмассовые лучше не использовать);

- мерный стаканчик (рекомендуется использовать стеклянный емкостью 50 мл, меньшие размеры обеспечивают более высокую точность дозировки, пластмассовые стаканчики подвержены воздействию ацетона и к применению не рекомендуются);

- две кисти – флейтц;

- небольшая кисть для покраски труднодоступных мест и уплотнителя вокруг ванны.

Герметик для металла. Если надо заделать повреждения в металлических предметах, не подвергающихся нагреванию. Надо взять 16 весовых частей железных опилок, 2 в.части нашатырного спирта и 1 в.части серы. Перед употреблением к этой смеси прибавляют воду и тщательно перемешивают до образования густой пасты, которой и замазывают трещины. Эта масса затвердевает через сутки.

Еще один рецепт. Смесь порошкообразных пигментов — свинцового сурика (окись свинца) и цинковых белил, которую затирают на натуральной олифе до сметанообразной консистенции. Этот герметик твердеет через 2-3 суток.

Жаропрочный герметик для заделки повреждений в металлических частях. Для этого 140 г железных опилок, 20 г гашеной извести, 25 г мелкого песка и 3 г нашатырного спирта тщательно перемешивают и добавляют пищевой уксус до образования густой пасты. Этим герметиком замазывают повреждения, дают ему высохнуть и прокаливают.

Можно сделать жаростойкий герметик и на олифе. Для этого сначала готовят смесь из 50 г графита, 10 г свинцового глета (сернокислый свинец) и 10 г мела, а затем затирают ее на олифе.

Приготовить невысыхающий герметик можно так. К автомобильной эмали добавьте 10% касторового масла, перемешайте эту смесь и поставьте в открытом сосуде в теплое место. Через несколько дней растворитель, который входит в состав нитроэмали, испарится, смесь станет густой — и герметик готов. Процесс можно ускорить, если подогревать смесь на водяной бане. Чем меньше в смеси масла, тем более густой она будет.

Герметик термостойкий. Берут 400 г окиси магния, 50 г окиси цинка, 50-100 мл воды смешивают в ступе. От количества воды зависит вязкость герметика. Этот герметик твердеет очень медленно.

Второй рецепт термогерметика. Взять 450 г каолина, 50 г буры, 50-100 мл воды. Смешать в ступе. Воду добавляют частями до получения однородного герметика нужной вязкости. После высыхания герметик обжигают до красного каления. После затвердения герметик выдерживает температуру до 1000 градусов.

Герметик стойкий к маслам. 180 г окиси цинка, 150 г жидкого стекла и 170 г асбестовых или льняных волокон растирают в ступе до получения густой пасты. Этот герметик служит для уплотнения соединений.

Еще рецепт герметика. 200 г натуральной канифоли и 250 г асбеста тонкого помола расплавляют в фарфоровой чашке на водяной бане. горячую смесь перемешивают до получения однородной массы. Полученный герметик используют в горячем состоянии.

Со временем  мы замечаем, что любимое колечко или цепочка, потеряли свою первоначальную привлекательность, стали мутными с какими-то пятнами. Но не стоит расстраиваться,  существуют способы, вернуть им былую привлекательность и блеск.  Существует не мало способов , о некоторых из них вы и прочитаете сегодня.

Украшения из золота:

Пятна на золотом изделии могут появиться не только от ртути и солей, содержащихся в некоторых косметических кремах, мазях, но и от йода. Их несложно удалить, опустив изделие в раствор гипосульфита, применяемого в фотографии (одна чайная ложка на стакан, воды) на 15-20 минут. Затем промыть чистой водой и вытереть насухо фланелью.

Ваши украшения время от времени требуют чистки. Золотые украшения погрузите в мыльную воду и осторожно протрите мягкой зубной щеткой, особенно места около застежек.

Цепочки мойте в бутылке, слегка потряхивая, пока грязь не сойдет, потом обсушите полотенцем.

В перстнях больше всего пыли скапливается под камнем. Наверните на спичку кусочек ваты, смочите в одеколоне или глицерине (можно рекомендовать смесь магнезии и нашатырного спирта) и аккуратно почистите камень и его оправу сверху, внизу. Затем фланелью или кусочком замши отполируйте кольцо.

Оправу камня ни в коем случае нельзя чистить острыми предметами — так легко повредить камень. Можно просто промыть золотую вещь в воде с нашатырным спиртом (шесть капель на стакан воды). Золотые вещи хорошо подержать и в подслащенной воде.

Для чистки изделий из золота, проба которого ниже 583, можно добавить 2-3 капли нашатырного спирта, при этом стиральный порошок должен быть без отбеливающего эффекта.

Изделия, покрытые родием (белый благородный металл):

Лучше всего чистить с помощью мягкой тряпочки. Хотя родий и является химически устойчивым металлом, но со временем он имеет тенденцию стираться.

После тщательной промывки изделий аккуратно вытереть и высушить досуха. Внимание! Это очень важно! Если изделие останется влажным — это плохо отразится на металле.

Украшения из серебра:

Серебряные украшения от носки становятся только лучше. Впадинки покрываются естественной патиной, а выпуклости полируются до блеска.

Темный налет с изделий из серебра удаляется теплой мыльной водой с нашатырным спиртом (1 столовая ложка спирта на литр воды). Затем промыть в чистой воде. Тёмный налёт на серебряной или посеребрённой посуде и столовых приборах можно удалить, промыв их сначала тёплой мыльной водой, затем почистив кашицей из смеси нашатырного спирта и мела (зубного порошка), нанесённой на мягкую тряпочку. После этого изделия споласкивают горячей водой и протирают полотенцем.

Серебряные предметы восстановят свой блеск, если погрузить их на 2-3 часа в воду, в которую положен нарезанный картофель, а затем ополоснуть чистой водой.

Изделия из серебра без вставок можно чистить зубной щёткой с зубным порошком или мылом, далее промыть в чистой воде, протереть мягкой тканью. Украшения с камнем, стеклом (кроме стёкол на фольге) можно освежить, промывая их в тёплой воде с питьевой содой (50г на 1л воды) или в тёплой мыльной воде с нашатырным спиртом (1 ст. ложка на 1 л. воды). Затем изделия споласкивают в чистой воде и протирают досуха мягким полотенцем.

Серебряные изделия с эмалью очищают смесью зубного порошка с несколькими каплями нашатырного спирта.

При чистке изделий из серебра с чернением нашатырный спирт ни в коем случае не добавлять!

Украшения со вставками:

Камни, как известно, различаются по твердости и от этого зависят возможные способы их чистки.

Бриллиант, сапфир, изумруд, рубин, кварц, топаз, берилл, аквамарин и некоторые другие имеют коэффициент твердости не ниже 5. Изделия с такими камнями нужно чистить в растворе любого стирального порошка с помощью мягкой щетки (если металл изделия — золото или платина). Затем изделие можно промыть в дистиллированной воде.

Изделия с камнями, коэффициент твердости которых ниже 5 (это бирюза, опал, апатит, солнечник, малахит, лунный камень) а также янтарь, жемчуг, кораллы следует мыть тем же способом, но только в мыльном растворе.

Жировую корку с поверхности можно снять бензином с помощью зубной щетки. Не рекомендуется пользоваться зубным порошком и пастой, так как мельчайшие частицы мела могут оставить на камне царапины.

Все изделия со вставками камней необходимо предохранять от воздействия быстроменяющихся температур. Учтите, что многие камни (например, рубин, топаз, гранат, бирюза) от света меняют окраску, поэтому ювелирные изделия следует хранить в ларцах или специальных коробочках.

Украшения с эмалью или изделия, декорированные эмалью, очищают ватным тампоном, смоченным смесью зубного порошка и несколькими каплями нашатырного спирта. Всегда надо помнить, что эмаль это стекло, которое нельзя подвергать ударам, резким перепадам температур, а также применять для чистки жесткие мочалки, щетки и абразивные вещества.

Украшения со вставками из органических материалов:

Ювелирные украшения с бирюзой, жемчугом, перламутром, кораллом, янтарем, гагатом, костью требуют особого бережного отношения при их ношении, так как органические материалы природного происхождения в основной своей массе мягкие, пористые, хрупкие.

При мытье не следует использовать кислотные, щелочные и аммиачные добавки. Любые абразивы (порошки, пемза и т.д.) противопоказаны при чистке таких изделий. Максимально применим обычный зубной порошок для янтаря. Теплая вода и мягкая тряпочка или кисточка прекрасно очистят украшение от загрязнений.

Кораллы чувствительны к высокой температуре, кислотам и горячей воде. При носке могут выцветать, бледнеть.

Жировые налёты с натурального жемчуга смываются мыльной водой. Затем украшения из жемчуга следует сполоснуть и просушить.

Обратите особое внимание!
Самым бережным способом ухода за ювелирными украшениями является ультразвуковая чистка.