"Внутреннее" побережье Санторини, по сути своей, представляет огромный такой каменный муравейник. Вы когда-нибудь видели Дом Мила? Тогда вы поймете, о чем я. Представьте, что вы стоите на балконе этого дома. Только он не вертикальный, а скошенный вдоль каменистого обрыва.

 

И этот "дом" длиной в 10 километров. Такой огромный лабиринт улочек, перетекающих в лестницы, лестниц, незаметно становящихся балконами, балконов, переходящих в мостики, мостиков, оказывающимся козырьками домов, которые сливающихся друг с другом в террасы. Причем понять, когда ты идёшь вверху, а когда вниз, порой, очень сложно. Именно так выглядели бы дома, которые проектировал бы Эшер, а за внешнюю отделку которых отвечал бы Гауди. Ну, без этого блядского налёта "Фонтана "Рыбка"", конечно. Впрочем, я ещё выложу гору всех этих архитектурных головоломок, а пока идём по окраине.

Крупных спаек-"муравейников" тут, собственно, два. Первый начинается чуть южнее Фиры, у того самого карьера, фотографию которого я показывал, и тянется на север, вбирая в себя городок Фиростефани и Имеровигли. Заканчивается он тоненьким перешейком высоко на горе. Тут очень, очень сильный ветер, и море в две стороны, как на ладонях.

Вообще, по Имеровигли шикарно гулять, переслушивая в очередной раз аудиоверсию "Суера-Выера": кажется, что ты – впередсмотрящий на лайнере, плывущем по Средиземному морю.

Собственно, именно отсюда, от Имеровигли и стоит начинать осмотр этого десятикилометрового дома-города. Посмотрите сразу панорамы: дневная и ночная. Тут не очень много туристов, так как из Фиры вверх дойти не очень просто, а те, кто проезжают на автобусах, едут сразу на север острова.

Сейчас деревушка небольшая, а свой расцвет она получила в те времена, когда островитяне страдали от пиратских набегов. Деревня, как я уже сказал, находится на холме, и отсюда идеальный вид во все стороны, поэтому её удобно оборонять. Соответственно, именно здесь была самая значимая крепость того времени, крепость Скарос.

В XIII веке тут было поселение на 200 домов, и, собственно, именно Скарос считался столицей острова. Высокая скала, на ней крепость, с корабля взять её фактически невозможно, пешком сюда идти очень неудобно. При этом на вершине находился огромный колокол, оповещавший жителей об опасности в случае нападения пиратов. Сейчас же тут пустота. Скала в море, на вершине которого огромный то ли камень, то ли фундамент. И к нему ведет каменная лестница неизвестного года создания. Всё.

Виной таким переменам, конечно же, землетрясения и извержения. Их тут было с десяток. С XVIII века, собственно, тут уже никто и не живет, все переселились в Фиру. От некогда многочисленных жилищ остались сегодня лишь руины.

Добраться сюда довольно тяжело, хотя когда стоишь в Имеровигли, то кажется, что до полуострова метров 200. Ха. На самом деле вас ожидает долгая дорога-серпантин.

Причем временами тут встречаются места, где ветер такой, что буквально сбивает с ног. Собственно, вот эту фотографию я пытался сделать раз десять. Но ветер кидал меня так, что я в какой-то момент боялся, что свалюсь в овраг, а фотоаппарат выворачивало из рук.

На скале никого нет, дорожки частично заросли травой, сюда действительно почти никто не добирается. Лишь пара вездесущих китайско-японских ребятишек фотографируются, выставив вперед руку с пальцами в форме буквы “V”. Больше никого. А зря, снизу чудесный вид на море и Имеровигли. Там панорамку слепил, да.

 

Впрочем, скала Скарос не совсем необитаема. Исключением можно считать небольшую церковь — Часовню Святого Иоанна Апокефалийского, которая находится в северной части бывшего замка. Сверху она кажется белым выступом в скале. Снизу тоже -)

Между тем, это такая полускальная церквушка. То есть основа ее – это отдельно стоящий домик, а вот часть помещений встроены в скалу.

Как и почти все церквушки на острове, она закрыта.

Обратно добираться быстрее. Дело в том, что там есть такая незаметная тропка, которая ведет вокруг горы.