В 1795 году персидский шах Ага Мохаммед-хан Каджар потребовал разорвать союзный договор с Россией. Царь Ираклий II отказался выполнить это требование, и в августе 1795 года персидская армия вторглась в Грузию. Царь Ираклий по трактату ждал помощи российских войск, но она не пришла. Грузинские военачальники решили использовать рельеф местности и не дать противнику использовать всю живую силу одновременно. 8 сентября 1795 года на подступах к Тбилиси, в районе селения Крцаниси завязался бой между 35-тысячной персидской армией Ага-Мохаммеда и 5-тысячной армией Ираклия, которому на помощь пришло 2-тысячное имеретинское войско царя Соломона II.

Несмотря на малочисленность войска, первые битвы завершились победой грузин. Два дня они отбивали все атаки персов, Ага-Магомет даже решил возвратиться назад, но ночью предатели сообщили ему, что Грузин осталось очень мало. Тогда персы собрали все свои силы. В результате они форсировали реку Куру и разбили грузинские войска. Позже враг захватил и уничтожил Тбилиси, а также завоевал Восточную Грузию. В этом бою героически погибли 300 арагвинцев, отвага которых широко отразилась в народном фольклоре.

Это - компиляция нескольких версий событий. Она не претендует на полнейшую историческую достоверность. В сокращённой версии легенда звучала: «Это памятник 300 героем, которые победили персов». Так её рассказал таксист, который привёз нас к большому и странному памятнику, ощетинившемуся в небо бесчисленными пиками. Он установлен на военно-грузинской дороге недалеко от плотины Жинвальского водохранилища.

 

От памятника открывается офигенный вид на саму плотину. Кристально чистая вода водохранилища окрашена в ярко-голубой цвет, вверху - горы, покрытые лесом, а внизу по берегу то тут, то там стоят палатки.

Кстати. Сам Ираклий II вместе с маленьким отрядом сумел отступить в той битве. По легенде, внуки силой вывели 75-летнего царя с поля боя. Они скрылись в крепости Ананури, расположенной чуть дальше по Военно-Грузинской дороге. Уже после ухода войск, царь перебрался в Телави, где и скончался через три года.

Мы, фактически повторяли путь царя. До Телави, правда, был ещё день. А вот красивейшее водохранилище Грузии и крепость звали к себе.

Крепость Ананури относится к ранней феодальной эпохе. Она всегда служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Владели ей феодальные роды поздней средневековой Грузии. Они часто вели борьбу как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти никто из них не умер собственной смертью. Резиденция этих феодалов традиционно была выше, в городе Душети. Главная дорога из Душети на север проходила через узкое ущелье Ведзатхеви, и при слиянии этой реки с рекой Арагви создавались естественные ворота. На таком удачном месте и была построена крепость. При нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.

Ананури играла немалую роль и в начале XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон, который охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.

В 1812 г. горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное подкрепление из Тбилиси жестоко подавило восстание. В дальнейшем Ананури еще не раз служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан даже проект, который так и не был осуществлен. После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.

Сейчас от грозного некогда замка и небольшого поселения вокруг осталась лишь цитадель. На ее территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей - самая первая постройка на месте крепости. Подробнее о строении Ананури рассказывать не буду, читайте в моём кладе, например.

Я лежал пузом кверху в водах Жинвальского водохранилища, смотрел в голубое-голубое небо и понимал, что в Грузию надо ездить вот именно сейчас. Пока народу очень немного и никто не мешает наслаждаться красотами. Пока памятники ещё не «отреставрировали» и не засрали рекламой, пока всё ещё настоящее. Пока можно полазать по стенам Ананури и забираться там во все щели и башенки, пока открыт беспрепятственный вход в любые помещения всех храмов. Пока можно плескаться в чистейшем водохранилище, а цены на рынках ещё не завышены специально под приезжих. Даже откровенно «туристическое» такси в Мцхете, которое целый день возило нас по всей округе и всюду ждало (иначе хер бы мы выбрались из Ананури) обошлось нам суммарно где-то в 1200-1300 рублей. При этом гостиниц и кафешек уже полно, а будки с туристической информацией уже активно появляются в разных местах и в городах. В таких центрах вам выдадут все необходимые карты и проспекты, расскажут как куда добраться и прочее. Тут люди ещё не устали от туристов, и российский приезжий смотрятся как благо, а не как нежданный гость. Впрочем, надеюсь, что последнего не будет никогда.

***

Кстати, я вот только в Москве узнал. Крест с боковыми лучами не параллельными полу, а чуть вниз - это тот самый крест святой Нины, аналог того, что вручила ей Дева Мария. Вот как выглядит он на могилах в Ананури.

***

И ещё. Как в Грузии, так и в Армении мы постоянно натыкались на людей, которые со скорбью переживают распад СССР. Вот, например, упомянутый таксист, пока мы ехали по только что проложенному участку пути, рассказывал, что «В СССР дороги были лучше». Нет, серьёзно. Всё бы ничего, но я помню грузинские дороги. И помню их хорошо. Это были пиздец ужасные дороги. Не понять мне таких воспоминаний. И не понять людей, которые, цитируя его же, «специально покупают «Жигули» и «Волги», так как это были очень хорошие машины». В Грузии и правда полно русских автомобилей, даже старинных запорожцев видели несколько.