К сожалению, Санторини не богат достопримечательностями. В частности, мне удалось побывать лишь в одной из древних крепостей острова. Точнее, в двух, но то, что называется "крепостью” в городке Ия даже фундаментом стыдно называть, скорее это такая странная смотровая площадка "под старину".

Иное дело "Ла Понта" – замок городка Акротири. В средневековье он считался крупнейшим на острове. Как полагается, был построен на месте какой-то крепости, которая стояла тут ещё 35 веков назад. Она была сметена вместе со всем поселением проснувшимся вулканом. Но время шло, сюда вернулись люди, они снова основали посёлок.

В 1207 году на Санторини было образовано Герцогство Архипелага со столицей в Наскосе и во главе с венецианцем Марко Санудо. В те времена берега Эгейского моря страдали от частых нападений пиратов. Островитяне были вынуждены перенести свои поселения в более недоступные места и укрепить их. Они соорудили Башни с часами и колокольней для мобильного оповещения в случае тревоги. Одна из таких башен-крепостей была отстроена в Акротири. Она получила название "Гоулас". Крепость тогда также служила и хранилищем сельскохозяйственных припасов, а также арсеналом.

В 1336 году селение Акротири герцог Наксос Николас Санудо подарил семье Гоззадини. Те многие поколения защищали свои земли от турков, пока Акротири всё-таки не захватили в 1617 году.
Но самые существенные разрушения замку нанесли не войны, а землетрясение 1956 года.

Заштатный городок Поморье. Ливень, вечер. Я стою на автобусной остановке, точнее рядом, под козырьком дома, так как под навесом остановки просто нет места. Вокруг сплошняком русские. Какая-то пара ссорится, полупьяный муж называет свою жену "сукой" и "шалавой", их девочка хочет писать. Бабки с пляжными сумками обсуждают то, что сезон закончился, внуки уехали домой, но "хоть фруктов поели, в Москве-то они запрещены, и зимой их не будет". Обсуждают местные помидоры, их цену на рынке и автобус, который опаздывает уже минут на сорок. На вопрос "Какого?" тётка в окошечке билетной кассы грубо отвечает на чистом русском: "Это Болгария, тут так бывает". Улица заполняется водой, видимо, сток воды забился. По этой реке плывут какие-то пакеты ветки, разбитый арбуз и прочий мусор. Воздух, как и в Евпатории, просто насыщен запахом гнилых морских водорослей, которых у местных берегов очень, очень много, а также мокрой кошачьей шерсти (Болгария - страна кошек). Есть и ещё один запах. Это - мокрый асфальт. Такой, как в детстве, когда асфальт для тебя - друг и товарищ по играм. Я понимаю, что будто влетел в какую-то временную дыру. Я снова в Евпатории, снова лето, которое вот-вот подойдёт к концу, снова ливень и мы ждем автобус... то есть какой автобус? Трамвай мы ждем. Старый, дряхлый трамвай, с деревянным полом. Он одноколейный, поэтому постоянно запаздывает. 

Из этого временного круговорота меня то и дело вытаскивает группа кришнаитов, которые пляшут неподалеку под ливнем. Они мокрые, но, похоже, счастливы.

Северный блок городов Санторини начинается с деревушки Финикия. В путеводителях ее называют "самым красивым поселением на острове". На самом деле своеобразный пародокс. Красивая она, в первую очередь, потому, что именно отсюда лучший вид на "жемчужину Санторини", город Ия. Собственно, одно поселение в другое перетекает. Если вы когда-нибудь любовались фотографиями этого острова и думали "вот бы туда попасть", то помните такой классический снимок с мельницами и стеной белых домиков? Во. Он снят именно в Финикии. Потом я ещё выложу их с десяток.

Именно тут в голову приходит грустная мысль о том, что в этом огромном многокилометровом доме a la Гаудии надо побывать в своей жизни. Знаете, на свете же дохуя красивых мест. И я не могу сравнивать, например, мост в Рапперсвилле или окрестности канадского островка Bowen island. Они одинаково охуительные и духозахватывающие. Но есть места, в которых ты понимаешь, что тут надо побывать в своей жизни. Библиотека Санкт-Галлена, Детифосс, "Гора крестов" под Шауляем, Liberty Island, Нойшванштайн, как это ни банально. Причем это понимание очень спокойно и констатирующе.  Такой спокойный щелчок происходит, и даже грустно немного становится в такие моменты от осознания того, сколько ты не увидел и никогда не увидишь.

Вот Ия (или Фира, реально похуй) – это место, в котором надо побывать. Ну, вот такой факт. Ненененене, я не призываю вас туда поехать. Блядь, я дважды умудрился проебать шанс увидеть Ниагару, как я вообще кого-нибудь куда-нибудь могу призывать? Просто я понимаю, что тут надо побывать. С любимой девушкой. Сесть вот здесь, на скамеечку. Любоваться закатом, корабликами внизу.  И всё.

Балконная дверь открыта. В комнату дует очень тёплый ветер, а где-то внизу, под скалой, бьются волны, так шумно, что этот звук заглушает холодильник. Не шторм, но просто сильное волнение. Если выйти за дверь, то можно спуститься на лифте прямо со скалы вниз, к морю. А можно выйти из другого выхода и искупаться в бассейне. Там сейчас играет музыка, работает бар и веселиться в теплой воде молодежь.

Но я сижу в комнате и пишу статью о том, что, извините, 31-летняя модель Миранда Керр съехала с Нью-Йоркской квартиры, в которой жила с британским актером Орландо Блумом. Не спрашивайте.

Внезапно в славном городке Свети-Влас. Всё как и положено, сижу на балконе с видом на море, пью вишневый сок и работаю. Но вот вопрос такой возник нескромный. Интересно, а кому и во сколько обошелся тот крюк, который можно лицезреть на сей картинке. Изначальная траектория должна была проходить почти над Киевом, этот крюк увеличивает расстояние где-то на треть, если не больше. Вот я заплатил 100 евро. И, судя по тому, что я видел раньше, такая такса в две стороны - стандартный горячий билет, цена на который уже год, как не меняется. Тогда кто и сколько заплатил?

"Внутреннее" побережье Санторини, по сути своей, представляет огромный такой каменный муравейник. Вы когда-нибудь видели Дом Мила? Тогда вы поймете, о чем я. Представьте, что вы стоите на балконе этого дома. Только он не вертикальный, а скошенный вдоль каменистого обрыва.

И этот "дом" длиной в 10 километров. Такой огромный лабиринт улочек, перетекающих в лестницы, лестниц, незаметно становящихся балконами, балконов, переходящих в мостики, мостиков, оказывающимся козырьками домов, которые сливающихся друг с другом в террасы. Причем понять, когда ты идёшь вверху, а когда вниз, порой, очень сложно. Именно так выглядели бы дома, которые проектировал бы Эшер, а за внешнюю отделку которых отвечал бы Гауди. Ну, без этого блядского налёта "Фонтана "Рыбка"", конечно. Впрочем, я ещё выложу гору всех этих архитектурных головоломок, а пока идём по окраине.

Крупных спаек-"муравейников" тут, собственно, два. Первый начинается чуть южнее Фиры, у того самого карьера, фотографию которого я показывал, и тянется на север, вбирая в себя городок Фиростефани и Имеровигли. Заканчивается он тоненьким перешейком высоко на горе. Тут очень, очень сильный ветер, и море в две стороны, как на ладонях.

Вообще, по Имеровигли шикарно гулять, переслушивая в очередной раз аудиоверсию "Суера-Выера": кажется, что ты – впередсмотрящий на лайнере, плывущем по Средиземному морю.

Сделал себе карту побережья Болгарии. С прицелом на "Солнечный берег" и окрестности, до которых реально общественным транспортом. Кому надо - пользуйтесь.

Когда много лет назад я заглядывал в офис "Яндекса", чтобы получить свою зарплату (в конверте, баксами, ага), то удивлялся, что у некоторых сотрудников видел на экранах "Апорт" в качестве поисковой системы. Он был лучше. 

А сегодня с утра пиарщик "Апорта" пытается порекламировать свой сайт, размещая платную ссылку в одной из новостей на сайте "Oborot.ru". Сик транзит, извините. :-(

Итак, я подхожу к деревне Картерадос. Первое упоминание о ней встречается в источниках XVII-го века. Тогда речь шла о "пещерных" домах, вырытых глубоко в скалах. Надо сказать, что сейчас местные скалы сильно изрыты, и домов тут тоже предостаточно.

Относительно недавно, в XIX веке заселили и долину. Как следует из описания Картерадоса во всяких туристических проспектах, тут было богатое рыбацкое поселение, в котором жили капитаны кораблей. И название деревни, соответственно, происходит от греческого "картери", что означает "пункт ожидания" или "место засады", "вероятно потому, что здесь устраивали засады, чтобы поймать мародерствующих пиратов". Всё это зашибись, но только отсюда далеко до моря (ну как, километров пять до внешней стороны острова и больше километра до внутренней). Какая ещё, на фиг, "рыбацкая деревушка"? Впрочем, может богатые капитаны аккурат не хотели видеть моря, поэтому могли себе позволить тут жить...

На центральной площади городка стоит традиционная мельница. За ней лесенка, ты спускаешься по ней и буквально ныряешь в квартал с мощенными улицами и вырезанными в скалах жилищами.

Эта часть деревни будто бы окутана скалой. В ней люди прогрызли тоннели и ниши, в неё встроен целый квартал домов. Особенно чудно смотрится церквушка, забившаяся под высокий каменный козырёк.

Случайно купил билет в Бургас на недельку. С 1 числа. Съезжу, поработаю, чтобы материцца от действительности не хотелось.

У нас 9 утра, в Москве 11. Я просыпаюсь в своём домике в лагере. Огромный такой кемпинг в Фире (столица острова). Идеальный кемпинг, показательный. В Исландии такой был бы просто недостижимой мечтой. Фактически, это небольшая деревня. Тут свой магазин, кафешка, бар, пара тренажерных залов, комнаты отдыха с бильярдом, настольным теннисом и дартсом, большой бассейн, несколько душевых блоков. Есть поле для палаток, причем над ним – крыша из тростника, земля выстлана сеном, чтобы ставить палатку удобнее. Не эти исландские камни перед очередным водопадом. Мне "не повезло". Последняя кровать в хостеле была занята. И мне предоставили домик. Нормальный такой домик: двуспальная кровать, тумбочка, электричество, вай-фай. Без удобств, понятно, но тут всё без удобств, оные в 20 шагах, в большом душевом блоке. Вот только стены у моего домика из плотной ткани. Впрочем, даже плюс. Не так жарко.

На самом деле, видимо, это было гораздо круче, чем в хостельной части. Не душно, не холодно, куча места, широкая кровать, никакого храпа, и я мог совершенно не переживать за свой ноут. И каждое утро, когда я просыпался, то видел над собой вот такую странную красоту.

Итак, 9 утра. Я просыпаюсь и иду работать. "Рабочий кабинет" у бассейна. В уголке. Отсюда прекрасный вид на гору, сюда не долетают брызги, здесь лучше всего ловится вай-фай. А ещё здесь российский флаг, что мне, как истинному патриоту, конечно же, важно. В местной кафешке готовят очень приличные фаршированные перцы и мусаку, кстати.

Работаем по принципу: сдали статью, покупались, посмотрели новости, покупались, сдали статью. И так до 15 часов. В 15 аккумулятор ноута, а заодно и новости в редактуре синхронно подходили к своему логическому концу. А с чем в лагере плохо, так это с электричеством. Странно, но оно вырубалось ежедневно с утра и включалось только под вечер. Впрочем, это и плюс. Естественное ограничение рабочего дня. =)

Лагерь находится в долинке, в 5 минутах ходьбы от автобусной остановки. Вообще, это идеальное расположение, отсюда быстро можно добраться в любую точку острова. Но сейчас хочется погулять пешком, тем более, что моя цель – несколько небольших деревушек в центре острова. Там обещают "сохранившуюся архитектуру", "церкви в скале" и девственную природу.

Дорога проходит вдоль обрыва. Внизу, в лагуне, скопились мааахонькие кораблики. Откройте фотку, там открытка большого размера.

• О телепортации, неграх и женских велосипедах
• Белая дюна и 2 замка
• Легенда о большом адике, маленьком чёрте и свирепом латвийском боге
• Раунский замок, о сервисе booking.com и его форс-мажорах
• Замок Стамериена
• Тайны Цесвайнского замка
• Узкоколейка «Банитис»
• Цесвайнская церковь и смотровая вышка Лаздукална
• Арайши и мельница аистов
• Иерикская мельница
• Пещера Гутемана

Это выглядит каким-то идиотизмом, но оказалось, что сертификат оператора КОИБ (да, это тот гробик со сканером, в который хоронят ваши голоса на выборах) требуется обновлять раз в год. РАЗ В ГОД, блядь, ты должен приходить, проходить заново "курс оператора", сдавать зачет и получать новую бумажку. Убивать день для того, чтобы вновь узнать, что работает оно так: берешь бюллетень, засовываешь по одному в щель, нажимаешь "да", получаешь протокол.
В целом, год назад я написал по этому поводу текстик. За год не изменилось вообще ничего. Только тётки стали на год старше, и теперь обсуждают не начальство, которое зачем-то их сюда послало, а подскочившие цены, да КрымНаш. Последнее, что удивительно, в негативном ключе. Дескать, раньше хоть съездить туда было можно, а сейчас, говорят, всё дорого и пробки.
  

Последний кусочек нашего путешествия по востоку Латвии. Замков, которые никто никогда не видел, было много. А закончим классикой. Если вы выбирались вне Риги, то, скорее всего, здесь были. 

Как говорят добрые латвийские легенды (а они, как мы знаем, просто сочатся своим человеколюбием), у ливского вождя Риндауга, жившего в стародавние времена, была неверная жена. В наказание за супружескую неверность он велел заживо закопать свою жену в высоком крутом песчаном берегу реки Гауя. Закопанная жена рыдала под землей, да так сильно, что из её слез образовался ручей.

Место, откуда он истекал, размылось так, что образовалась большая пещера. Спустя многие года местный лекарь Гутеман, гуляя в окрестностях этой пещеры, обнаружил, что вода ручья целебная. Ей он стал врачевать своих больных, и те, чудесным способом, исцелялись.

Пещера Гутманя - самая большая пещера Латвии. Стены её из плотного красного песчаника. Они сверху донизу испещрены надписями, оставленными многочисленными посетителями. Самые старые из них (еще XVI и XVII веков) находятся под потолком пещеры почти на 10-метровой высоте. Считается, что в то время, когда они были оставлены, пещера была значительно ниже.

Ты вышел на площадку? Сам? Никто тебя не звал? Ну всё, парень, готовься. С одной стороны на тебя наброситься с объятиями одна девушка, со второй повиснет другая, в лицо тебе в этот же момент полетит желтый взрыв краски, а по ногам пробежится "паровозик" из сцепившихся детишек, от которого на Сахарова можно было успеть отпрыгнуть, а здесь уже не выйдет.

 Колорфест в Филёвском парке. Места намного, намного меньше, чем на Сахарова. Поэтому тесно и концентрация краски на сантиметр площади раз в пять больше. Краски в воздухе столько, что она мгновенно покрывает объектив и очень мешает снимать. И эмоции тут тоже сконцентрированы до какого-то визжащего киселя или насыщенного пара.

Ну что же. Внезапно мои аргументы признали убедительными, адвоката услышали, а дело отправили в первую инстанцию. В мой любимый тверской суд. К моей любимой судье Ковалевской, ага.

Засим остаюсь с вами, доселе несудимый я.