Хофн – это небольшой городок, который нельзя проехать, если вы путешествуете по восточному побережью Исландии. Фактически сразу за ним заканчивается ледник Ватнайёкюдль. К городу ведет длинная тонкая дорога, почти по воде. Сразу за ней прекращаются дожди и жизнь становится не такой уж и унылой. -)

Основное занятие местных жителей — ловить рыбу и угощать ей туристов. Собственно, вся жизнь города кипит вокруг порта.

Сюда привозят добычу, здесь самые лучшие рыбные рестораны, набережная, по которой фланируют дамочки с маленькими собачками и непонятный памятник, у которого сидит мужик, играющий «Катюшу» на гармошке.

Символ Хофна – омар. Его тут активно ловят и именно отсюда он поставляется по всей стране. Изображениями огромных креветок со щелкающими клешнями просто наводнен город и сувенирные магазинчики. Его размещают на кораблях, машинах и заборах. Желающие тут даже могут сфотографироваться в виде омара.

 Впереди – Хофн и наши первые омары. Вообще, странное дело, но тут, как нигде, нестабильно включается чувство голода. Организм не может акклиматизироваться и бунтует вспышками голода в самый ненужный момент и полным отсутствием такового во время приёма пищи. А вот жажда почему-то не проходит. Кстати, мы с Таней нашли шикарный сок. Делается из ягод годжи. Вот в таких пакетах. Необычный сложноописуемый аромат, чем-то отдаленно напоминающий не то айву, не то чернослив. Очень вкусно и удачно сочетается с исландской красотенью.

Собственно, предполагалось, что восточное побережье страны – это скукота, которую надо проехать как можно быстрее. Тут нет ничего особенного. Кроме дороги. Зато дорога внезапно оказывается интересной. Впрочем, основной перегон дальше, может там будет скучнее.

Поля, поля, поля. Окружены заборчиком, а за ним стоят лошади или овцы. Им на пропитание выдано целое поле. Но они явно сыты и теперь хотят зрелищ. Поэтому когда ты едешь на машине, то постоянно видишь головы животных, которые стоят сразу за колючей проволокой и с интересом разглядывают вашу машину.

Девочки пищат от умиления и иногда матерятся, когда овцы перебегают дорогу перед самой машиной.

А ещё на одной из этих стоянок я увидел первого исландского комара. Перед отъездом мы спорили с Ленкой, сколько брать с собой антикомариных тюбиков. Типа, Исландия, теплая вода, самое место расти огромным комарам. Хрен там. За всю поездку я увидел лишь одного.

Через канал, соединяющий Лагуну с океаном перекинут мост. Стоя на нём можно медитировать, наблюдая за тем, как мимо тебя меееедленно-мееедленно проплывают айсберги. 

Стоит проехать по каналу дальше, к берегу океана. Сюда течением выбрасывает подтаивающие льдины. Как они проплывают по каналу можно увидеть через эту веб-камеру, установленную на мосту. На берегу льдины дрейфуют у берега, а во время отлива остаются на песке или застревают на мелях. Берег здесь выглядит как какой-то гигантский музей льда.

Посмотрите, какая огромная рыба! И череп динозавра. Кажется маленьким, но он размером с человека.

Но вот лично мне больше всего нравится этот алмаз.

Вот только скульптуры эти очень быстро тают. И надо спешить, если у тебя возник какой-то фотозамысел.

Озеро. Глубиной около 200 метров, образовано ледником Ватнайёкюдль, который тут подходит к Атлантическому океану, тут снималась часть «Бондианы», здесь по реке плывут айсберги, блаблабла, блаблабла. Все равно не опишешь нифига.

Вот я снял две полномасштабные панорамы этого места. Не на айфончег, в кои-то веки, а на фотоаппарат. И Лёша хорошо их склеил. Получилось очень красиво, на мой взгляд. Первая и вторая. Хуже, чем эта гениальная панорама, но всё же.

Тут несколько кэмпингов, можно из Рейкьявика ехать прямо сюда, заселяться и гулять, гулять. Выискивать ракурсы и новые сюжеты. Льдины активно тают, сталкиваются друг с другом, плывут по реке. Лагуна будто показывает зрителям бесконечный спектакль. Вот, посмотрите, это же кузнец куёт ледяной меч! А рядом распустился огромный ледяной цветок!

Чудесный фокус в духе Копперфильда. Заходите в  стритвью гуглмаповское. Перед вами памятник. Мой любимый памятник Ленину, я о нём писал.  "Шагаете" вперед мышкой. Нет, не приближаете, а именно шагаете. Не стрелочками, а просто вперед по памятнику щелкаете. Сделали шаг? А теперь обернитесь. Тадам! Аттракцион "Почувствуй себя Копперфильдом" -)

Ну что же, я всё доделал. Кому надо - велком.

Четвертый день путешествия. Мы пока не выбиваемся из графика, мало того, идём по самому быстрому его варианту. В задачах дня взять всего две точки, спалось в нашем прекрасном кемпинге чудесно, а днем планируется пожрать омаров в «омаровой столице» страны. Идеально. -)

Дорога идёт вдоль ледника, то тут, то там почти к дороге подходят его огромные «языки». Температура «за боротом» снизилась до 2 градусов.

Скафтафетль очень большой, это второй по величине парк в стране, включающий в себя и ледники, и реки, и многое другое. Тут расположено сразу с десяток крупных ледяных пещер (увы, летом там довольно хреново). И трекинговых маршрутов столько, что хоть месяцами гуляй.

Однако когда у тебя есть всего 2-3 часа, и вот-вот снова польёт дождь, то, как обычно, выбора не предоставляется. Расслабься и иди к водопаду Свартифосс. В такой ситуации это разумный выбор.

Дорога симпатичная, но однообразная весьма. Говорят, что в конце лета здесь много ягод, но мы кроме вездесущей шикши ничего не видели. Вообще, в Исландии кроме неё нам попадалась брусника несколько раз и, вроде, всё. Ах да, девочки нашли один раз гриб. Подберезовик. Большой. -) Короче знайте, что идя по дороге к водопаду вы не увидите парка вообще. Даже не зайдете в него толком. Впрочем, какая разница. Все равно красиво же.

Путь к водопаду долгий, всё время вверх, но оно того стоит. Дорога идёт мимо стекающей вниз реки.

Фактически, это всё один огромный многокилометровый водный спуск с несколькими водопадами, порогами и перекатами по дороге.

Сам Свартифосс – уникальный и один из красивейших в Исландии. Я знаю, что вы уже задолбались такое читать, но это правда, честно. Переводится его название как «Чёрный водопад».

Потому, что он чёрный. И похож на орган. По фотографиям это сложно понять, но он выглядит как должна была бы выглядеть музыка, исторгаемая органом, если бы звуки имели бы вещественную компоненту. -)

Замечательная малюсенькая деревенька с жутким названием Киркьюбайярклёйстюр.

Основана в XII веке рядом с католическим монастырем. За свою историю неоднократно страдала от извержения находящегося неподалеку вулкана. Викитревел рассказывает об извержении, которое однажды погубило «почти четверть жителей». В деревне живет 120 человек, ага. Между тем, деревня очень посещаема. Во-первых тут расположено сразу несколько отелей. Дело в том, что это последняя «крупная» деревня перед долгим переездом. И лежит аккурат так, что люди, которые выехали из Вика, успевают неспешно доехать сюда и переночевать. Кроме того, деревня находится прямо под водопадом Systrafoss. Это очень красиво. Хотя этот странный водопад сложно сфотографировать, он петляет по лесу и камням.

Наконец, здесь расположена красивая церквушка XVIII века. Ну просто всё создано, чтобы тут остановиться.

Но нам надо ехать дальше.

Путь лежит через депрессивную равнину Скейдараурсандур. Она засыпана серо-черным лавовым песком и постоянно пересекается речками. Их очень много и понять как именно они текут довольно сложно. Дело в том, что мы почти подъехали к главному леднику страны – Ватнаёкудль. Огромными слежными "языками" он подступает почти к самой дороге.

Когда под этим ледником начинается вулканическая активность, то сотни, тысячи, миллионы тонн воды рвутся по долине к морю. Начинается Jökulhlaup, «ледниковое наводнение». Здесь нет как такового русла, каждый водяной обвал пробивает всё новые дороги в песчаной долине. Выглядит это вот так.

Как я уже говорил, «поле пирамидок», как и все прочие лавовые поля вокруг, произошли от извержения вулкана Катла. 

Вот он. Стоит. Спокойный на вид. И со всех сторон обсажен люпинами. Ну какие неприятности от него, на первый взгляд? Цветочки, речка течет рядом. 

Однако он живой, и очень активный. Мало того, несколько раз было отмечено, что перед извержением Катлы бушевал Эйяфьядлайёкюдль. Местные ученые полагают, что их активность и правда связана. Поэтому местные сейсмологи с 2011 года сидят на нервах. Говорят, вот-вот может рвануть, и что будет непонятно. Почитайте, интересно. Кстати, когда рванёт, стоит смотреть эту веб-камеру. Если её не расплавит нафик в первые же секунды.

Едем дальше. ВЖИК! Территория опять меняется. Причем самым необычным образом.

Внезапно (именно внезапно, была четкая граница) всё пространство до горизонта заполнилось круглыми пушистыми шарами. Огромная долина камней, покрытых толстым слоем мха. Называется это место "Лавовая долина Eldhraun" Мох очень плотный, по нему удобно идти и мягко сидеть. Камни выглядят как такие мячи, их очень хочется потискать. Извините, тут будет много фотографий, но это охуительное место. Если хотите, есть видео этого места. 

Ой. Нихуя себе.  Ходорковский за подобное сел (ссылка на статью о Ходорковском), с тех пор как-то желающих не было. Кроме Гуриева, который тоже, так сказать, плохо кончил. Интересно, что теперь будет.

Грустно, кстати, что кроме Вировца, Навоши и Иванова я никого не знаю. Позор мне, видать.

По всей "юго-восточной дороге" постоянно  мелькают съезды на «достопримечательности второго порядка». Ну что же, раз мы скипнули Ландманналойгар, время есть.

Первое заинтересовавшее место – развалины монастыря августинцев Тикквибаир.

Он был основан аж в 1168 году. Интересен тем, что именно отсюда есть пошла исландская письменность. Например, тут творил исландский монах и писатель Эйстейнн Аусгримссон. Первым настоятелем монастыря был покровитель Исландии Святой Торлак. В XVI веке, во время реформации монастырь закрыли, и с тех пор он разрушен. Считается, что базальтовая колонна на холме – это всё, что от него осталось.

Ну, это если я всё правильно понял, так как в интернете по поводу этого места почти ничего нет. Зато я снял там говноайфонопанорамку.

Отъезжаем от монастыря. ВЖИК! Где-то через пару километров местность опять коренным образом меняется. Теперь это покрытая травой равнина, на которой лежит множество камней разной величины. Мы подъезжаем к «полю каменных пирамидок», Laufskalavarda.

Осмотрев Вик (барбекю-гамбургер из ягненка в Вике по вкусу как в Парке Культуры и по цене такой же), мы рванули вперед. Вот только заскочили за рыппкой на соседнюю ферму. Божественная копченая рыба, только с коптильни, чуть меньше, чем по 500 рублей за кило, а также стейки свежего лосося по 300 за кило, примерно.

Дождь так и не прекратился, поэтому на главный вопрос, который нас мучал последние пару месяцев, ответ пришел сам собой. Было решено забить на кратер Ljotipollur и, что главное, на заповедник Ландманналойгар. Да, он охренетительно красивый. Да, это воспоминание на всю жизнь. Да, местные «разноцветные скалы» - это чудо природы, которое нельзя не посетить. Да, изначально ради этого парка мы хотели вообще дорогой через центр страны ехать. Но сейчас уже и так на полдня опаздывали относительно графика, а заповедник минимум часа на четыре, кроме того, в такую погоду там просто нечего делать, увы. Было решено погулять по парку Скафтафетль, сколько позволит время, дойти до водопада местного, а потом где-нибудь там встать на ночевку.

Но до него ещё длинная дорога. Первый серьёзный перегон. Впрочем, расстояние преодолевается гораздо быстрее, чем в первые дни. Мы уже привыкли, что на трассах здесь разрешено 90, но спокойно можно ехать 100-110, на бездорожье стоят знаки ограничения до 70-80, но ехать быстрее 50-60 все равно не получается. А вот в городе тяжело. Иногда 20, иногда 40. Максимально 50. При этом скоростной режим нарушают поголовно все вокруг. То есть на скорости 120 по трассе нас регулярно обгоняли машины, мчавшие под 200. 

Дорога меняется постоянно. Потоки лавы и струи пепла от местных вулканов превратили окружающий ландшафт в полнейший хаос и скорость изменения действительности как-то даже изумляет. Вот ты едешь по полю. Пасутся козы, растут какие-то колоски, травка.

ВЖИК! И всё изменилось. Уже вокруг черная пустыня, каменные холмики и лишь малюсенькие островки травы свидетельствуют о том, что мы не на марсе (сверху справа - фото дороги, там видна четкая граница перехода на лавовое поле). Едем так километр. ВЖИК! Всё изменилось. Появились большие холмы, желтая выгоревшая трава, а в земле провалы, будто уходящие в ад.

А с другой стороны дороги бушует река.

Ещё 3-4 километра так. ВЖИК! Вокруг – синее поле люпинов до горизонта. И коричневая разрыхленная земля, словно под Иваново.

Второе чудо природы, которое обязательно надо увидеть у Вика – это базальтовые колонны Рейнисдрангар. Это они только на фотографиях маленькие. На самом деле высотой они 70 метров.

Согласно местной легенде, когда-то давным-давно трое троллей жили поблизости в пещере Хаулсанефсхетлир. Ночью они рыбачили, а днем спали. И вот однажды после особо удачной рыбалки они возвращались к пещере на своём корабле. Корабль был так заполнен рыбой, что застрял на подводной скале. Тролли вылезли из него, чтобы вытащить и дотолкать его до берега. Однако снять его было очень сложно, и во время работы их застал рассвет. Выбраться на берег троллям так и не удалось, они застыли под солнечными лучами, а корабль с приливом разбился об их тела.

Самый лучший вид на Рейнисдрангар, как говорят, открывается с маленького уступа, до которого можно добраться, предварительно закарабкавшись на соседнюю скалу. Но это занимает минимум пару часов. Поэтому смотреть их советуют от той самой пещеры Хаулсанефсхетлир.

Сама пещера, кстати, тоже офигительная. Тут явно когда-то жили тролли. И это они выточили базальтовые колонны высотой в небольшие дома. Днями точили, пока солнце было высоко.

Посетила нашу квартиру сегодня женщина. Лет под 40. Представилась социологом Фонда Общественного Мнения. Опрос, значит. Про ментов. Ну, я ответил на него, а тут она вытащила из папочки листовки кандидата в губернаторы Московской области, прошу прощения, андрея воробьева. И начала что-то про него втирать. Да, я живу какбэ в центре Москвы. Вот интересно, что это было? 

то у меня вот вокруг сейчас 12 экранов. Все включены. Там наш царь выступает перед гопотой на селигере, а те ему орут приветственно. И это включено на полную мощь. Ёбаный пиздец.