Зансе-Сханс - голландская историческая деревушка, музей под открытым небом. Типа белорусских Строчиц. Уже по приезду на станцию видно, что рядом какое-то туристическое суперместо. На перроне вас встречает мужик в пиджаке и с надписью "Карты тут". У него можно купить карту. А можно взять бесплатно. Собственно, они бесплатные, такие же карты можно вытащить из специального автомата в 20 метрах от станции. -) Зато мужик всё расскажет и объяснит. Очень удобно.
По дороге вас ждет конфетная бомбардировка. Дело в том, что рядом - одна из крупнейших в стране шоколадных фабрик. И пахнет так, что хочется этот шоколад ЖРАТЬ.

Вход в деревню свободный, и никаких ворот на входе нет, поэтому даже не сразу понимаешь, что это вот оно уже, а не продолжение деревни вокруг. -) Тут представлено всё, что положено в таких местечках. Деревянные домики, мастерские, музейчики, сувенирные магазины и прочее. На местных пастбищах пасутся овечки, а из труб идёт дым.

Самое милое здесь - остров с садиком и уединенным домом. К нему ведут смешные деревянные мосты, преодолеть которые туристы, по какой-то непонятной причине, не решаются. Может потому, что рядом всякие знаки непонятные стоят. ;-) А зря. Ходит тут всюду можно, не смотря на то, что эти дома жилые, тут живут сотрудники музея.

Кстати, домики в деревне все как на подбор: свежепокрашенные, ухоженные. Аж противно было бы, если бы не было так красиво -)

Туристов тут много, но это чувствуется только в музее кломпов - традиционных голландских деревянных башмаков. Ну, тех, в которых Нильс ходил. Говорят, они делались индивидуально под каждую ногу, поэтому были очень удобны. Все равно не верю, вот.

Главное, чем славится Зансе-Сханс - мельницы. Их тут восемь больших плюс несколько маленьких. Они, как и домики, настоящие, свезены сюда со всех окраин страны. Все разные: у какой-то кружатся только лопасти, какая-то вертится целиком. Все "на ходу", в каждую можно заглянуть и полюбоваться процессом.

Вот, например, мельница на которой делали краски для тканей и кломбов. Механизм мельницы позволяет одновременно и молоть мел, и месить хну, и много чего ещё делать. Наверх мельницы тоже пускают, хотя лазать туда страшновато.

Желающие могут выйти в поле и лечь на траву, отдохнуть. Красота этого поля какая-то невероятная, вы только посмотрите на первую фотографию.

Если вы выберетесь в Zaanse Schans, то ни в коем случае не возвращайтесь назад тем же путем, что и пришли. Дальше, за мельницами, будет лодочная станция. Оттуда всего за 1 евро можно попасть на катере на другую сторону канала. И поездка, и вид с реки, и, особенно, обратная прогулка - всё очень достойно.

Тут, с другой стороны, когда-то давно была "деревня в деревне". Домов 20 жили по своим внутренним законам, традициям, распорядкам. И из зеленые домики у них отличаются от всего окружающего мира, и украшены они по-своему, особенно. Да, тут до сих пор живут, кстати.

Некогда тут было море и рыбацкая деревушка на его берегу. Деревушка росла, тут появился порт, свои верфи. Параллельно море отступало. Не само, конечно. Люди осушали территорию, насыпали себе новые земли. Рыли каналы и воздвигали дамбы на них. В конце концов кусок был отвоеван у моря.

Теперь тут огромное искусственное озеро с соленой водой. А Волендам превратился в небольшой туристический городок, в памяти которого он всё такая же "рыбацкая деревушка", где все жители знают друг друга, а каждое утро на пристань приводится самая свежая рыба. Вот в таких киосках мы можете купить слабосоленую селедку и жареную рыбу всех разновидностей.

Но вообще, в порту Волендама и на его набережных кипит жизнь, тут масса кафешек и туристов. Особенно весной, когда в городе традиционно проводится рыбный аукцион, который привлекает туристов со всего света. Городок этот очень похож на Юрмалу или Светлогорск. Здесь уютные "загородные" домики с клумбами, искусственными каналами, по которым не ходят лодки и разводными мостами, которые, судя по всему, уж лет 50 точно не разводились.

Здесь огромное количество сувенирных лавочек, а аромат жареной рыбы уплывает во все стороны света. По набережной ходят сытые коты и утки, а русский язык, как и положено в таких местах, слышится отовсюду. Играет модная музычка и иногда слышен женский визг. Непонятно, откуда: то ли из музея пыток, то ли из-за двери "пилинг пираньями", то ли просто это какие-то туристы, укушенные ценами в местных кафешках.

Не ощущаю себя фаллоимитатором, которым пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина ебёт в жопу Игоря Сечина, 0 дней. 

Ну что же. Выхожу на финишную прямую, точнее на стартовую, так как я иду в обратную сторону. Осталось четыре "утипусимилых" городков и Амстер. А дальше придёт черед полазать по замкам Эстонии, а там и Румыния недалеко -)

Итак. Недалеко от Амстердама (где-то минут 40 на автобусе, причем именно на автобусе, электричка туда не ходит) есть город - не город, деревенька - не деревенька, название которой знают буквально все. Это Эдам. Некогда порт на реке с дебильным названием "Э", а сейчас - живой город-музей.

Эдам в какой-то степени похож по своему духу на Козьмодемьянск. Тут тоже очень тихо. Хотя, казалось бы, должны быть в массе туристы, мы увидели лишь одну толпу, причем мобильную: большая группа туристов несколько раз пробегала где-то вдали, как монстр в аркадной лабиринтовой игрушке. В целом людей тут нет вообще. Каналы, улочки, малюсенькие домики XVII века - и никого. Поэтому постоянно не отпускает ощущение какого-то неверия, что в этом городе вообще могут жить люди. Ну, это как было бы в центре Суздаля, если бы там было бы безлюдно.

Здесь восхитительные разводные мосты. И они работают. Собственно, больше мы нигде не видели, чтобы такие мосты поднимались днём. А тут стоит специальный мужик, который регулирует движение.

Все улицы здесь вымощены камнем, глядя на который веришь: ему не одна сотня лет. И, может, это и так: современный вид город принял уже примерно в ХVI-XVII веках. Именно по этим улочкам ходил Пётр I. В Эдеме, в отличие от Схидама, он точно был. Осматривал местные мосты и верфи.

Особенно круто ощущение от местных мостовых на центральной площади. С первого взгляда кажется, что её половина засыпана горой брусчатки, обнесенной покосившимися столбиками. Потом понимаешь, что это - очень и очень широкий мост, мост, размером в площадь. Он горбом перекинулся через какой-то ручеёк. А цепь на столбиках не технический брак, а специально так сделано, чтобы не садились.

На Дамплейн находится муниципальный дворец Статхаус, который был построен в 1737 году. Для посетителей он закрыт. Зато с другой стороны площади можно увидеть еще один дворец, на этот раз готический. В нем расположен музей Эдама. Пишут, что он крутой. Мы туда не пошли: хотелось больше гулять. Вообще, в Голландии хочется гулять, а не ходить по музеям.

Церковь в Эдаме здоровенная. Одна из самых больших в стране. Увы, ремонтировалась, когда мы приехали. Зато погуляли по местному кладбищу. Это что-то охуительное совсем. Тут к смерти и к памяти о предках относятся именно так, как надо относиться. Чувствуется, как это ни странно, жизнь. На могилах люди оставляют всяческие украшения, безделушки, кукол, ракушки, скульптурки, записочки, картинки. Это всё выглядит очень мило, наивно и как-то очень честно. Да и сами надгробные плиты очень необычные. И рисунки на них, и статуи. Чего стоит надгробная плита в виде Пикачу.

Наконец, главное, ради чего люди посещают Эдам. Всё-таки известность в мире город приобрел благодаря одноименному сорту сыра. Посему конечно же заглянули на сырную площадь. Именно тут, напротив "сырного дома" в ярмарочные дни вырастают горы и горы сыра. Сыр, кстати, так себе.

Граффити из Дельфта, Лейдена и Харлема. Ну мало там граффити -)

Продолжаю путешествовать по Мадюродаму. Вот Дворец мира в Гааге. А рядом – амстердамский Музей судоходства, к причалу которого пристали деревянные корабли. Почему-то в него выгружают из грузовика платья и статуи. А может это в соседний концертный зал Консертгебау. Да, не пугайтесь ОГРОМНОЙ вороны. Это мутант -)

В некоторые здания можно заглядывать. Вот, например, в модели амстердамского Rijksmuseum посетители смотрят минивариант картины Рембрандта "Ночной дозор". А в другом зале представлены голландские традиционные изразцы.

Вот фанаты тусуются на рок-концерте. Рокеры приехали сюда на мощных мотоциклах.

А на "американских горках" и прочих аттракционах в местном парке развлечений зрители визжат совсем по-настоящему.

Амстердам. Центральная площадь. О ней я потом расскажу. Очень порадовавшая деталь: там площадь, разделенная проезжей улицей. И вот этот переход делали очень язвительные люди. Там действительно столько людей. -) И клоуны на площади - как настоящие.

Вообще, с сарказмом там всё в порядке. Посмотрите, как прикован к столбу велосипед и какая очередь в дом-музей Анны Франк (говорят, что это самая большая очередь в стране). А ещё стоит сравнить переводы карт Мадуродама: русский и английский. Каждый сделан для своего менталитета. -)

Амстердамские каналы. Прокат лодок, бесконечные мосты и кафешки. Видимо, весна, так как по каналам проходит парад тюльпанов. Каждая платформа, кстати, посвящена своей сказке.

На скамеечке греется мужик подозрительно похожий на Лужкова. Рядом – публика отдыхает перед гей-баром.

А это уже Алкмаар. Знаменитый сырный рынок.

Рядом – стадион. Голландия играет с Португалией.

Немножко Роттердама. Евромачта, мост «Лебедь», нефтепорты, перерабатывающие заводы, современные здания и всё такое.

А на пляже в Схевенингене загорают отдыхающие.

Отдельный шок возникает от ворон и чаек, которые облюбовали Мадуродам. Когда разглядываешь эти малюсенькие фигурки и мелочи, чайка, сидящая на башне в аэропорту Schiphol смотрится как какой-то колосс. Кстати, все самолётики, параходики и, главное, поезда здесь двигаются. И вообще, всё живет -)

Разные мелочи ещё лежат в альбоме, всё трудно описать.

Я предлагаю закончить сегодняшний день таким вот прекрасным текстом. 

С детства у меня почему-то совершенно не было свойственного детям желания "уехать даелко-далеко". Я честно считал, что и тут хорошо. -) Даже "Одиссея капитана Блада" и подобные книги не подвигали к таким мечтам. Единственным исключением, заставившим меня грезить "о дальних странах" стала заметка в "Науке и жизни", повествующая о Диснейленде. Точнее, заинтересовал меня рассказ о том, что в Диснейленде создатели сделали всё, чтобы взрослый почувствовал себя ребенком. Например, в противовес паркам, в которых дома делаются маленькими, в Диснейленде маленькие вещи могут быть большими. Например, на грядках там растет огромная, в человеческий рост, морковка. Такой подход казался мне чрезвычайно несправедливым. Ведь морковка в полный рост - это хорошо, но парк-то создан для детей! Значит и удивлять там должны детей, а не взрослых! И поэтому очень-очень захотелось в тот парк, в противовес которому построен Диснейленд.
Ну... Я туда попал. -)

Мадюродам - это даже не парк. Это весьма себе приличный город. Хотя с первого взгляда так и не кажется. Тут есть всё, что нужно городу и даже стране: работают заводы, на полях пасутся коровы, а бесконечные кафешки многочисленных улочек забиты людьми. А вместо деревьев тут бонсайчики -)

Несмотря на то, что парк небольшой, там можно познакомиться с всеми голландскими архитектурными стилями. Тут понемногу есть каждый из голландских городов. Причем все воспроизведено в мельчайших деталях. Уж не знаю, как во всех остальных "маленьких" странах (я как-то не выбрался в "маленькую Италию", хотя был прямо рядом с ней, да и в Питере мы до сих пор не отметились), В Madurodam копии очень и очень похожи на настоящие здания. Естественно, если забыть, что всё это в масштабе 1:25. Думаю, если обработать фотографии соответствующим образом, сторонний наблюдатель даже не поймёт, где что снято. =)

Один минус, на улицах Мадуродама слишком много падающих людей. Ну, фигурок людей. Вон как рыбака шатает -) И вообще, хотя макет только что был полностью обновлен и открылся буквально пару месяцев назад, уже некоторые вещи не работают. -(

Отдельное раздолье здесь детишкам. Вот, например, горит танкер. Дети могут почувствовать себя пожарными и, пока папа качает воду помпой, затушить огонь. Или провезти грузы по настоящим голландским каналам: со своими шлюзами, которые можно разводить и сводить, мостами, набережными, водными развилками. Всем можно управлять.

Первоначально мы были разочарованы. Парк кажется каким-то маленьким. А потом... потом сами-собой куда-то исчезли 3 часа жизни. -) Исчезло бы и 10, если бы мне дали больше времени.

Вот к фабрике по производству кломпов, традиционных голландских деревянных башмаков, подъехала очередная группа туристов, а рядом, у железнодорожной станции, люди ждут своего поезда. А проходят только товарные -)

А вот в островной замок Мёйдерслот пока не подъехали. Утро, наверное. Впрочем, раз скауты в соседнем парке устроили свой костер, то, видимо, вечер.

Резиденция принцев Оранских в Лоо. С шикарным садом и прудами. Жаль, мы туда так и не добрались. Посмотрите первую фотографию. Ну как живой, верно?

Дельфт - самый "мой" город, который я посетил в поездке. В нем нет тишины Лейдена или "детскости" Брюгге, но он какой-то максимально близкий по духу. Вероятно потому, что, когда мы стояли на вершине его "Новой церкви", шел дождь, и в этом дожде увиденное было настолько красиво, что аж рыдать хотелось. А может ещё почему.

"Новая церковь" - это главное украшение города. Внешне она кажется обгоревшей. Но это не так: просто одна из её сторон постоянно обдумается ветром, и от этого камень как-то окислился.
Тут похоронен Вильгельм I Оранский и куча представителей его рода. А также его любимая собачка, которая даже изображена на его надгробии.

Церковь, хотя и "новая", XIV века. И расположена на главной городской площади напротив здания муниципалитета. Поэтому с неё виден весь старый город. Особенно хорошо там в дождь. Кроме того, что вид становится какой-то волшебный, там нет людей. И это важно, так как обычно там тесновато (допускаются не больше 60 человек на башню). Зато часы церкви так рядом, что их можно потрогать рукой.

Кстати, вот это красивое здание на площади - это ратуша.

Перед церковью - памятник в виде... синих сисек. Ну, почему-то считается, что там сердце.

"Старая церковь" Дельфта (XIII век) прячется в кварталах и далеко не такая красивая.

И, собственно, больше тут нет ничего такого уж суперинтересного.

Разве что вот ещё Делфтский фарфор. Это один из символов города и страны. Его тут производят с XVI века. Вы его тоже видели, даже если не были в Голландии. Дело в том, что в XVIII веке русские спиздили эту технологию и назвали "Гжель".

Сейчас в Дельфте "гжелью" украшены не только фонарные столбы (причем, обратите внимания, что сюжеты тут совсем разные), но и пол. В плиточный "паркет" тут вплетают специальные фарфоровые плитки. По дорожке из них можно перемещаться между достопримечательностями. Также обратите внимание на скамейку в саду музея Принсенхоф, также выполненную из фарфора.

Масса изразцов из дельфтского фарфора (как современного, так и вековой давности) продаются на местных уличных рынках, коих тут куча. Также огромным рынком занята вся ратушная площадь и все соседние каналы. Большинство рынков сельскохозяйственные.  Цены ниже магазинных, причем намного.

Вообще, сельское хозяйство в Голландии - больная тема. Миша повозил нас по пригородам, показал теплицы, поля. По его словам, больше половины страны занимают такие теплицы. Каждое хозяйство специализируется на чем-то своем. Так, если едешь по дороге поздно вечером и видишь сияние, исходящее из какого-то ангара - это наверняка помидорная теплица, которая освещается днем и ночью. Болезненность темы сельского хозяйства связана с эмигрантами. Как рассказывает Миша, на полях практически везде работают только поляки. Они работают иногда круглосуточно за небольшую плату. И шлют деньги на родину. А голландские фермеры, в свою очередь, закупают массово землю в Польше и устраивают хозяйства там. Там можно платить ещё меньше, рабочих больше, а земля дешевая. Посмотрев на всё это, послушав рассказы Миши, я в очередной раз понял, что границу с Россией не откроют никогда. Вообще.

В Дании меня, помнится, восхитила система железнодорожного транспорта. Железнодорожное передвижение по Голландии взрывает туристам мозг. Представьте, у вас простой квест: вам нужно съездить в соседний город на поезде. Допустим, выставку этого... ну как его... Ах да, Рембранта посмотреть. Ну, или ещё за какой надобностью. Первое, что вы видите, входя в здание вокзала, это тумба для продажи билетов. Даже если понять, какой именно билет вам нужен (а это совсем не просто, в Дании, например, в разы всё очевиднее), возникает маааленькая проблемка. Тумбы продают билеты только за деньги с карточки. Вообще, голландцы очень странные в денежном смысле люди. На многочисленных форумах написано, что в стране почти нигде не принимаются карточки. И правда, перечеркнутые изображения кредитных карт я видел моногократно. Посему мы привезли с собой кучу еврокупюр. И тут сюрприииииз. Уже в гостинице нам объяснили, что купюры в 500, 200, а иногда и в 100 евро тут нигде не принимают. То есть, чтобы комфортно жить в Голландии нужно, как в Узбекистане, носить с собой мешки денег. Но вернемся к нашим билетным тумбам. Купюр они не берут, даже мелких. Карточки... У меня вот Райфайзен, судя по счетам, списывает деньги из курса 43-44 рубля за евро. Вам оно надо?

Ну что же, поищем живую продажу билетов. Упс. Уже несколько лет в Голландии ведется тотальная автоматизация транспорта. Так что на многих станциях вообще нет людей. Только тумбы.

Допустим, нам повезло, и живой человек нашелся. И даже продал билет (кстати, он довольно дорогой: расстояние, примерно равное пути от Москвы до Владимира тут обойдётся где-то в тысячу рублей). Теперь новый прикол. Перед вами турникет. На вид открытый, но, очевидно, может и долбануть. На турникете такая блямба, куда надо подносить электронные карты OV-chipkaart, на которые страна медленно переходит с 2010 года. Купленный только что в кассе билет никуда этому турникету, прошу прощения, не всовывается. А тут как раз в соседний турникет проходит девушка. Ничего не всовывая. И её не долбает. Выясняется, что турникет работает. И к нему надо подносить те самые OV-chipkaart. Но поскольку на новую систему за 2 года так и не перешли, то пройти можно и так.

Выходим на перрон. Движение активное, поезда тут стоят очень недолго, поэтому надо успевать запрыгнуть. Чему скорее мешают информационные табло над перроном. Ибо инфа о поезде там появляется буквально за несколько минут до его прихода и висит очень недолго. А на стандартной станции очень длинные платформы, поэтому каждый путь делится на "А" (передняя часть платформы) и "Б" (задняя часть). И на одной платформе одномоментно могут стоять 4 поезда. До отхода нужного осталось 5 минут. Ищи. Не нашел? Ну, может, его ещё не подали. ;-)

Поздравляю! Квест почти выполнен. Осталось только выйти вовремя. А остановки объявляют по-голландски. Но это уже мелочь. -)

Но не всё так плохо. Да, вайфая нет нигде, да, вагоны гораздо грязнее датских. Но зато поезда ходят очень быстро. Из одного города в другой за 10-15 минут - это реальность. По ощущениям, любая электричка тут оставит "Сапсан" далеко позади. Да и не так всё грязно, по сравнению с Бельгией. Мы вот ездили в поезде из Брюсселя в аэропорт. Вот где жопа. Наши электрички - и то чище и вменяемей.

Кстати, что ещё реально радует, так это четкое расписание поездов. И, что ещё важнее, регулярность. Местные жд-компании выстраивают расписания так, что электрички через станции идут раз в час. Или 2 раза в час. Или 3. Но всегда в одинаковое время. То есть в 12:02, 12:27, 12:49, 13:02, 13:27, 13:49, 14:02, 14:27, 14:49 и так далее. Это категорически удобно.

Да, на первой фотографии - ЖД вокзал Лейдена. А вот посмотрите, как он выглядит изнутри. Мы же были в Голландии в момент Олимпиады. Поэтому многие вокзалы оборудовались огромными экранами с постоянной спортивной трансляцией, цветами в олимпийской раскраске, символикой всякой. Например, обратите внимания на указатель улицы на фотографии с эскалатором. Мы должны были уезжать с этого пути, и я просто охренел от него сначала, пока не понял, о чем речь.

Самый крутой мост Роттердама. Назван именем Эразма Роттердамского, но его почти сразу окрестили Лебедем - из-за изящно изогнутой стальной 139-метровой "шеи", белоснежной, как лебединая. В "Эразме" соединились две конструкции: необычный одноопорный висячий мост и самый длинный в мире 82-метровый разводной мост. Этот роттердамский гигант стал третьим по величине кабельным мостом в мире. При этом он является не только самым длинным разводным мостом, но и одним из самых тонких - толщина его немногим более двух метров. А рядом с мостом установлен памятник Петру Первому. Он тут был.

Небольшой парк вокруг центра искусств Кунстхал. На лужайке около него масса живых зайцев прыгают вокруг заячьих же скульптур. А ещё там прекрасные скульптуры в виде гнутого винта и висящих в воздухе ног.

Это - центральный полицейский участок. Нет, я не знаю, почему у него такой цвет. А также почему у него стоит такой памятник, а рядом висит вот такая реклама. Нет, не стриптиз-бар. Реально, полицейский участок.

Памятник нефти. Всё-таки Роттердам - крупнейший порт Европы.

В целом же Роттердам выглядит вот так:

Ну и граффити, конечно. Особенно эти влюбленные ребята замечательны.

Будем честными: я вообще не хотел смотреть Роттердам. Ибо город полностью перестраивался после того, как его фактически сравняли с землей во время войны. Причем застраивался однотипно. Собственно, лучше всего Роттердам описал Бродский. «Что не доделало Люфтваффе, то смело довершат карандаши». И сейчас путеводители его описывают как "приезжать сюда можно только по делам, смотреть здесь нечего, бегите отсюда в Дельфт". Но мы всё-таки решили потратить на город полдня, так как мне уж очень захотелось посмотреть "кубики".

Я люблю сумасшедшие дома. Причем такие "всемирно признанные", как дом Хундервассера  или "Атомиум" мне нравятся наравне с Habitat 67 или Turning Torso, которые, как я понимаю, считаются "местным уродством". Видимо, тяга к необычной архитектуре в крови любого человека, который родился и жил в советских коробках.

Так вот, Роттердам славен своими "кубическими домами". Они, на фоне бесчисленных небоскребов города выглядят... Ну, необычно, скажем так. В 1984 году голландский архитектор Пит Блом решил дать волю своей неуёмной фантазии, построив ряд из 38 сочленённых домов, коробки которых он развернул к земле ровно на 45 градусов и поставил на угол. Чтобы Кубическим домам было проще балансировать в своём весьма неустойчивом положении, их вмонтировали в большие шестигранные основания.

По задумке архитектора, комплекс рассчитан именно на абсолютный контраст с небоскребами и гаванью Роттердама. Это должен быть "абстрактный лес", автономный оазис, где глаз может отдохнуть. Кроме наружной оригинальности постройки, для архитектора также было важно создание "города в городе" с магазинами, игровыми площадками и школой. Недавно тут, кстати, появился и хостель. Под домами же - площадка для прогулок. Тут растут цветы и стоят шахматные доски для желающих погулять и расслабиться. Внутри мы не были, но судя по фотографиям (кстати, почитайте, там красиво и интересно), полы там нормальные, горизонтальные. -)

Еще один шедевр современной архитектуры - центральная библиотека Роттердама. Это самая большая библиотека в Нидерландах. И в этот "каменный лайнер" неё-то мы не смогли не зайти. Внутри тут 6 этажей, эскалаторы, огромные окна на всю стену и книги, книги, книги...

Сложно объяснить, но роттердамская библиотека сделана для людей. Я и не думал, что есть настолько "общечеловеческие" библиотеки.

В первую очередь, сюда открытый и свободный доступ. Просто с улицы входишь и можешь читать книжки. Ленка тут же зарылась в какие-то художественные альбомы, а я залез в интернет, который тут прекрасно работает во всём здании. Кстати, в Голландии с ним более-менее проблема, даже в кафешках есть редко, а уж просто бесплатных точек фактически нет. В библиотеке же - компы, интернет-гнёзда, вайфай, розетки, небольшие DVD-проигрыватели. Пользуйся. Кстати, диски для проигрывателей стоят здесь же. Тоже в полном доступе. Тоже тысячи и тысячи. Точнее, всего в библиотеке более 1000000 книг, компакт-дисков, DVD-дисков и видео. Кстати, обратите внимание. На корешках всюду объясняется, к какому классуотносятся книги или фильмы.

Если каких-то книжках нет "на полке", их можно заказать через специальный терминал, и тебе доставят их по специальному конвейеру. Забавно следить сквозь красное стекло за тем, как в глубине архивов копошатся библиотекари, выполняя многочисленные заказы читателей.

Дети тут не остаются без дела. На втором этаже - специальный детский центр с нянями и сиделками. Плюс куча игрушек и книжек. А в холле - огромная шахматная доска для мужей, которые тут ждут своих ученых жен -) Не нравятся шахматы? Специальный театр-кабаре и ресторан в вашем распоряжении.

Да, внимание, вопрос: как называется здание справа от библиотеки?

После совершенно бесшабашного, сумасшедшего Амстердама и деревенских тихих пригородов его, Лейден выглядит как город с каким-то особым, законсервированным духом. Тут очень спокойно, тихо и как-то медленно. И очень красиво, конечно. Как в библиотеке Хогвардса, наверное. -)

Квинтэссенцией Лейдена является его ботанический сад. Это старейший в Нидерландах и один из старейших в мире садов. Он был разбит рядом со зданием Академии ещё в XVI веке в качестве наглядного пособия для студентов, изучающих ботанику и медицину. Уже тогда сад насчитывал более 1000 различных растений. Самое старое дерево из растущих сейчас в парке, кстати, было посажено именно при его основании.

Именно сюда первый директор сада, Каролус Эклюзиус привез когда-то из Венского Императорского ботанического сада, где он работал до этого садовником, луковицы турецких тюльпанов. И именно отсюда и пошла мода на выращивание тюльпанов в Голландии. Потом луковицы отсюда похищали, они опять возвращались, но это совсем другая история.

Кстати, за всё наше путешествие мы не увидели ни одного живого тюльпана. Нет, я понимаю, что они к концу июля "в полях" не растут, но, блин, неужели до сих пор не научились их как-нибудь искусственно выращивать?

В настоящее время здесь несколько оранжерей с тропическими и субтропическими растениями, а также большой парк, располагающийся внутри старого города. В этом парке очень приятно лежать на травке в жаркий день, смотреть на канал и старинные дома на другой его стороне. Хотя у нас был всего день на Лейден, даже полдня, наверное, парк - место, где просто обязательно нужно побывать. И просто полежать на травке. Это вообще другой мир какой-то.

А ещё в оранжереях парка Хортус Ботаникус есть Виктория. Та самая. Я и не ожидал, что она такая огромная.

И, конечно же, очень порадовала огромная оранжерея, наполненная многочисленными плотоядными растениями. Зловещая красотень. Последнее плотоядное действительно так выглядит. Это не брак фотки. Там даже вблизи абсолютная чернота.

Знаете что это? Правильно. Ульи.

Где-то в центре Лейдена, в кривых его улочках, спряталась городская крепость De Burcht. Да, может это звучит и дико, но именно "спряталась". Дело в том, что эта малюсенькая крепость расположена на небольшом холме Мотт. А вокруг - жилые кварталы. Так что можно проходить рядом и не заметить, что она там есть. Ну ворота красивые с гербом города. Мало ли таких тут.

Между тем, это один из старейших сохранившихся замков в Нидерландах. Построена аж в X веке, а то и раньше. Впрочем, она такая маленькая, что не очень понятно, зачем такую было строить. Есть предположения, что холм сюда насыпали из-за постоянных наводнений (всё-таки Рейн разливается нехило), и в крепости городские власти хранили оружие и казну. Так или иначе, сейчас это, скорее, парк. Лейден - студенческий и очень "молодой" город. И на покрытом травкой холме Мотт летом сидит и посмеивается молодежъ. Аха, посмеивается, да. Конопляный духан там такой же как в кофешопах Амстердама.

Лейден - город воды. Нет, понятно, что Амстердам - город воды. И Брюгге, и много кто ещё. Но в Лейдене вода быстрая и живая. Именно тут сливаются два рукава Рейна - Старый и Новый. Фактически, вот это и есть начало Рейна.

Ратуша Лейдена. Как-то не впечатляет. Гораздо интереснее соседнее здание, хозяева которого ОЧЕНЬ не любят голубей.

Весь город в рынках. Тут продают всё: от замечательной селедки до китайских шмоток. Больше всего нам понравился ларек с пуговицами. Сказка какая-то. -) А ещё в Голландии порадовали фонтанчики, которые бьют прямо из плиточного тротуара. Детишкам настоящее раздолье.

А в целом, Лейден вот такой. -)

Пишу для себя, уж извините. Понять это смогут лишь пара читателей. Но, стыдно признаться, мне это важно.

1. Прослушал гребенщиковский квартирник у Мейерхольда в рамках юбилейного спецпроекта «Re:Аквариум». Да, странная музыкальная трактовка ряда старых песен, откуда ради волынки фактически убраны центральные темы. И смысловая трактовка «Юрьева дня» тоже странна (будем честными, ради неё и слушал квартирник, БГ эту песню с 94 года раза 2-3 пел всего). Ну, то есть кажется очевидной, но все равно двусмысленная какая-то.

2. Да, я знаю, что это паранойя. И это. И это. Но я на выхах скачал с ютуба основные интересующие меня ролики. На всякий случай.

Один из районов Гааги, морской курорт Схевенинген, считается самым чистым и удобным курортом в Бенилюксе. Некогда тут была простая рыбацкая деревушка. Именно поэтому на старинном гербе Схевенингена - три селедки, увенчанные золотой короной. Здесь с XIV века ловят ту самую, нежнейшую голландскую селедку. И до сих пор местные рыбные рестораны - самые популярные у туристов, а любой желающий может полакомиться селедкой прямо у лотков, выстраивающихся вдоль набережной.

Несколько лет назад на набережной Схевенинген поселились бронзовые человечки. Американский скульптор Том Оттернес по заказу правительства города сделал "на пробу" несколько скульптур. И они так пришлись по вкусу туристам, что сейчас их количество выросло в несколько раз.

По набережной плывут три мудреца в своём тазу, над их участью плачет медный гигант, Принцесса лягушка лежит в обнимку со своим принцем, а Моби Дик соседствует с золотой рыбкой. Свои ноги-скамейки раскинул тут Гулливер, окруженный бесчисленным количеством лилипутов. В центре - главная композиция. Гигантский любитель селедки есть её "как положено", целиком, запрокинув голову вверх. Фигурки сделаны с необычайной любовью. Там множество мелочей, которые замечаешь только на второй, третий, четвертый взгляд. Вокруг них можно ползать бесконечно.