Урок 4:Махровая подушка


В этом уроке вы научитесь ворсовой технике. Ворсовый ковер бывает с низким ворсом (0,5 – 2 см) и махровый (2-4см высота ворса). Махровые ковры ткать проще, потому что для них не нужно специальных приспособлений, узлы вяжутся вручную, а для вязки узлов в ворсовых коврах используют специальный нож-крючок.

1) Технический рисунок. Для начала нужно подготовить технический рисунок. Средняя плотность махрового ковра – 20 пар на дм.На одну пару навязывается один узел, который изображается на рисунке 1 клеточкой, т.е. если вы хотите соткать коврик 10 на 10 см, то вам нужно натянуть 20 пар, а технический рисунок будет размером 20 на 20 клеточек. Можно использовать рисунки для вязания или вышивки крестиком. Мы предлагаем вам свой рисунок, размером 80 на 80 клеточек, при плотности 20 пар на дм, подушка будет 40 на 40 см.

2) Подготовка пряжи. Прежде чем начинать, надо подготовить пряжу. Для вязания узлов надо брать пряжу одинаковой толщины, чтобы не было сбоя в рисунке, посмотрите, какие цвета вам нужны, может, что-то придется докрасить. Для нашего рисунка нужно:
200 г темно-зеленой пряжи,
100 г светло-зеленой,
50 г желтой светлой,
50 г желтой темной,
50 г розовой светлой,
50 г розовой темной,
50 г оранжевой светлой,
о50 г оранжевой темной,
50 г коричневой.

Если у вас небольшой выбор пряжи, то остановитесь на более простом геометрическом узоре из ромбов, треугольников, где не так важна светотеневая проработка.

3) Натягивание основы.
Рассчитайте, сколько пар вам нужно натянуть. 1 клетка на рисунке будет равна 1 паре. Для нашего рисунка нужно натянуть 80 пар для узора + 2 пары по бокам для образования ровного края = 82 пары. На крайние пары узлы не вяжутся, только закрепляющий уток. Как натягивать основу – см. урок 1 или как натягивать основу на станок, если у вас станок. Помните, что если вы берете для ткачества рамку, то размер рамки дожен быть по высоте в 1,5 раза больше коврика.

4) Начало работы.
Как и в предыдущих работах, вы начинаете с того, что вяжете «косички», вставляете картонку, опять вяжете «косичку» и ткете заработку 1,5 – 2 см. Для заработки нужно взять достаточно прочные нитки, но не обязательно основу, можно брать и шерсть и хлопок, и синтетику. Само полотно ворсового ковра состоит из рядов узлов, который образуют ворс и рядов уткА, который закрепляет узлы.

После заработки вы начинаете ткать по рисунку. Для этого нарежьте пряжу на кусочки по 10-12 см, для этого можно пряжу намотать на картонку шириной 5-6 см и обрезать с одной стороны.

Один узел вы вяжете на 1 пару. На нашем рисунке в первом ряду все узлы – темно-зеленые. Итак, вы нарезали 80 кусочков темно-зеленой пряжи и начали вязать узлы. Они вяжутся так же, как и бахрома на сумке из 1 урока. Можно начинать слева или справа, это не имеет особого значения. Когда вы навязали все узлы 1 ряда, нужно закрепить их несколькими прокидками закрепляющего утка и обрезать на нужную высоту. Для этого можно пользоваться линейкой или картонкой, на которой сделана засечка на уровне 3-4 см (в зависимости от вашего желания), вы прикладываете картонку к основе и обрезаете ворс по засечке острыми ножницами. Количество прокидок вы определяете сами в зависимости от толщины пряжи. Следите, чтобы рисунок не деформировался, 1 клетка в высоту соответствует 1 клетке по ширине, если у вас рисунок. Если рисунок получается слишком «приземистым», увеличьте число прокидок, а если слишком вытягивается вверх, то уменьшите.

Не забывайте, что крайние пары не включены в рисунок, на них узлы не вяжутся, вы только делаете на них дополнительные прокидки, чтобы край был ровным и плотным.

Так тките по рисунку, считая узлы. В конце сотките заработку 1-1,5 см. Затем возьмите расческу-щетку с металлическими зубьями (или «чесалку» для собак) и аккуратно расчешите ворс, при этом у вас затянутся узлы и концы пряжи в узлах станут более пушистыми. Потом подстригите, что выступает. При желании, можно взять маленькие ножницы и в некоторых местах (например, по контуру рисунка) выстричь ворс покороче (но не менее 0,7-1 см, не увлекайтесь). При этом ковер прибретет некоторую скульптурность.

Заключительный этап – срезание ковра со станка. Оставьте концы основы длиной не менее 12-15 см, потом свяжите их вместе по 2-4, чтобы основу нельзя было выдернуть из коврика.

Урок 3:Гобелен "Речка"



Вот наконец-то мы пришли собственно к гобеленовому ткачеству. Для примера мы выбрали небольшую картинку, по которой мы и будем ткать. Вы можете выбрать другую картинку или нарисовать самостоятельно. Обратите внимание, что в нашей картинке нет слишком мелких элементов.
Для того, чтобы начать ткачество, нужно подготовить технический рисунок. Для этого наложите на свой рисунок кальку и обведите основные контуры ручкой или фломастером. Вот так: Если вы берете наш рисунок, то распечатайте его отсюда. Оптимальный размер по ширине – примерно 30 – 35 см.

Теперь натяните основу, плотность возьмите около 22 – 24 пар на дм (как натягивать основу – смотрите урок 1 или как натягивать основу на станок, если у вас станок).

Для этого гобелена вам понадобится более тщательно подбирать пряжу. Нитки не должны быть очень толстыми, можно использовать не только шерсть, но и синтетику, мулине, даже катушечные нитки в несколько сложений. Здесь используется 3 зеленых цвета – светлый, средний и темный, цвет слоновой кости, бежевый, золотистая охра, 2 коричневых – темный и светлый, серо-голубые светлый и темный, а также темно-темно зеленый или черный. Если у вас каких-то цветов недостает, то их можно докрасить. Например, если вам нужно получить несколько оттенков зеленого, то возьмите зеленую краску для шерсти, разведите ее по инструкции и опустите в нее пряжу разных цветов, например, белую, бежевую, голубую, красную. Прокипятите некоторое время, потом выньте и прополощите. Сначала пряжа будет очень темной, но при высыхании пряжа будет светлеть, у вас получатся примерно, следующие цвета – светло-зеленый, болотный, серо-зеленый и темный зелено-коричневый.

После того, как вы натянули основу, сплели косички, сделали заработку (см. урок 1), начните ткать. Рисунок прикрепите позади основы, чтобы постоянно с ним сверяться.

Начните с правого угла, а там, где по рисунку идут белые точки, вы можете проложить короткие кусочки бежевой или белой пряжи, для большего эффекта можете использовать люре.



В тех местах, где нужен плавный переход от одного цвета к другому, используйте прием, при котором прокидки одного цвета проникают в другой цвет. Не пытайтесь копировать все детали, главное – общее состояние, колорит. Этот гобелен можно потом вставить в рамку, для того, чтобы это было легче сделать, можно предварительно наклеить его на картон.

Урок 2:Коврик с птичкой


Для второго урока мы выбрали коврик по мотивам украинских килимов. Для них характерны яркие цвета: красный, желтый, черный с добавлением бежевого, зеленого, коричневого.

Можете отсюда распечатать технический рисунок или нарисуйте сами. У нас размер 18 см х15 см. Плотность – 22, то есть 22 пары на 10 см.

Вам понадобится:
рамка с внутренним размером 20 х 25 см; палочка длиной около 20 см; прочные нитки для основы; шерстяные разноцветные нитки – около 150 г.; картонная полоска 3 х 20 см; ножницы, толстая иголка

1. Подготовка технического рисунка. Распечатайте технический рисунок или нарисуйте сами, в килиме хорошо смотрятся цветы, птицы, но не делайте очень мелких форм и помните, что доминирующее направление – горизонталь, большинство линий должно идти горизонтально (хотя и волнами) или под углом не больше 45 градусов. Определите, где будет какой цвет, подпишите на рисунке или раскрасьте его. Не обрезайте бумагу по границам рисунка, оставьте снизу 2 – 3 см, они вам понадобятся, чтобы пришить рисунок к заработке.

2. Натяжка основы. В первом уроке мы уже подробно описывали как натягивать основу и другие начальные операции, так что все непонятное смотрите там – урок 1 или как натянуть основу на станок. Ширина коврика – 18 см, при плотности 22 вам надо натянуть 39,5 пар, то есть 79 нитей.

3. Подготовительные процессы. Разделите нити на четные и нечетные с помощью палочки. Вставьте внизу картонную полоску. Затем сплетите 2 «косички» – одну вверху и одну внизу. Сотките 1,5 – 2 см заработки. Поместите технический рисунок позади основы и крупными стежками пришейте к заработке, чтобы рисунок не сползал вниз и не перекашивался

4. Ткачество. Посмотрите, какой цвет у вас идет первым, тките в пределах этого цвета. Там, где нужно сделать «выпуклость», тките более короткими прокидками. Там, где идет вертикальные линии длиннее 1 см, нужно делать сцепление утков между собой, чтобы не было больших дырок. Тките по рисунку, часто прижимайте технический рисунок к основе, проверяя точность. По мере ткачества пришивайте несколькими стежками рисунок к сотканному. Следите, чтобы коврик не стягивался. Когда закончите рисунок, сотките еще 1,5 – 2 см заработки, опустите на нее верхнюю косичку и обрежьте нити основы, оставляя сверху и снизу не менее 5 – 7 см. Теперь можете подогнуть заработку и подшить или пришить подкладку.

5. Кисточки. Возьмите кусочек картона шириной 3 – 5 см (а можно и 7 – 9 см, как вам понравится) и намотайте на него нитки. Моточек будет около 3 – 4 см толщиной. С одной стороны пропустите сквозь моточек иголку с толстой ниткой и плотно завяжите, а с другой стороны – обрежьте ножницами. Полученную кисточку обмотайте несколькими рядами ниток, чтобы она не топорщилась и пришейте на угол коврика. Можете сделать не четыре кисточки, а больше, разных цветов и пришить по сторонам коврика.

Для первого урока мы выбрали небольшое изделие с простым геометрическим орнаментом. Вы можете воспользоваться нашим эскизом или придумать свой, но помните, что в этом образце вертикальные линии не должны быть длиннее 5 мм.

Для начала, отсюда распечатайте технический рисунок сумки, или перерисуйте на клетчатую бумагу. Все узоры рисуются по клеткам 5х5 мм. Высота сумки в готовом виде – 11 см, ширина – 14,5 см, размер клапана – 4,5 см, развертка сумки в высоту имеет 11+11+4,5=26,5 см. Вы можете сделать и больше, но для первого раза не увлекайтесь размерами.

Следующий этап – подбор цвета. Какие у вас есть нитки, оставшиеся от вязки свитеров и шарфов? Возьмите клубочки, посмотрите как они сочетаются между собой. Лучше всего брать полушерсть, она мягче в работе. Выберите основной цвет для фона, его потребуется 50-70г. Подберите к нему 3-4 дополнительных. Раскрасьте эскиз или подпишите, где какой цвет будет.

Необходимое оборудование: рамка, ее внутренние размеры по ширине – не меньше 17 см, по высоте – не меньше 35 см. Такую рамку можно сколотить из любых досок, или взять боковинку от детской кроватки, главное, чтобы планки выдержали натяжение основы; также понадобится вилка, картонная полоска длиной 16-17 см, шириной чуть больше толщины нижней планки (3 -6 см); нити для основы (лучше всего лен, но для начала можно взять «Ирис», только проверяйте нить на разрыв, она должна быть прочной, а вот цвет совсем не важен).

Последовательность действий
1. Натяжка основы

Самое важное действие, от этого зависит 70% качества изделия. Сначала карандашом разметьте верхнюю и нижнюю планки рамки, чтобы нити ложились параллельно боковым сторонам, ориентируйтесь по внутреннему размеру рамки, но метки (через каждый сантиметр) наносите по наружному. Теперь возьмите клубок с основой, конец привяжите у отметки «0» на верхней планке и опустите клубок вниз, чтобы нить прошла чуть правее отметки «0» на нижней планке, ведите клубок назад, вверх, пропустите вперед перед нижней планкой, проведите нить чуть правее отметки «0», отведите назад, опустите вниз, пропустите вперед перед нижней планкой и т.д. (см. рис.). Нити идут «восьмеркой» , причем на каждый 1 см приходится 2 прохода основы. Это значит,что плотность равна 20, т.е. на 1 дм приходится 20 пар (проходов нити). 1 пара – это 1 передняя + 1 соответствующая ей задняя нить. Натяжение должно быть довольно сильным, нити не должны висеть, но и не должны звенеть, как струны. Вы натягиваете 29 пар, заканчивая натяжку, сделав 1 проход основы после отметки «14». Потом все подтягиваете хорошенько и привязываете обрезанную нить основы к планке (верхней или нижней) . Если у вас есть станок, то лучше основу натягивать как показано в теме «Как натянуть основу на станок?».

2. Подготовительные работы

а) надо сплести уравнительую плетенку («косичку» ), см. рисунок. Возьмите нить основы, длиной 1,5 – 2 м и сначала сделайте на конце нити петлю (как при вязании крючком). Потом каждой петлей закрепляйте по 2 нити основы (1 пара) – 1 переднюю и 1 заднюю. Косичка должна крепко удерживать нити, но не стягивать их, все время проверяйте ширину относительно разметки.
Дизайн интерьера и гобелены


б) когда вы сплели косичку, возьмите полоску картона и вставьте вниз между передними и задними нитями и опустите перед нижней планкой, на нее вилкой опустите косичку. Вот что у вас получилось:
Дизайн интерьера и гобелены

в) Тканье заработки. Чтобы край получился аккуратный, необходимо соткать сначала 1,5 – 2 см ниткой основы, чтобы потом подогнуть его. Для этого отмотайте немного основы в длинный клубочек, привяжите его к крайней правой нити и протаскивайте в зазор (он называется «зев») между передними и задними нитями. Когда вытащите нить с другой стороны, немного прибейте ее вилкой, нить должна лежать свободно, не стягивая основу, но и не провисая. Один проход утка называется «прокидка» . Теперь делаем вторую прокидку. Для этого нить протягивается в зев, когда передние нити оказываются сзади, а задние – спереди. Такое переплетение называется полотнянным. Вам нужно поддеть пальцем 2-3 задних нити, вытаскивайте их последовательно, они не должны перекручиваться, в образовавшийся зазор протяните моточек нити. Постепенно моточек протяните к другому краю. Аккуратно подтяните нитку, сбоку не должно висеть петель, но и не стягивайте коврик. Таким образом сотките 1,5 – 2 см. Главное тут – проверять, не стягивваете ли вы основу, тщательно расправляйте кажду прокидку.

Собственно ткачество


Теперь приступим к ткачеству самой сумочки. Приложите рабочий эскиз так, чтобы он был позади нитей основы, сравните ширину эскиза и вашей работы. Определите, какой цвет у вас идет сначала, сколько сантиметров ткать в высоту. По нашему эскизу вы ткете 0,5 см цветом фона, потом идет узор из треугольников. Для выполнения узора смотайте три моточка тех цветов, из которых вы будете ткать треугольники и три моточка цвета фона. Смотрите по рисунку: сначала ткете 2 пары (1 клетка = 1 пара) цветом фона, потом вставляете нить цвета первого треугольника и ткете 7 пар, потом вставляете нить цвета фона и ткете 2 пары и т.д.. Нерабочие нити оставляете висеть спереди или сзади. Когда идете в обратную сторону, считайте пары, чтобы не сбился рисунок. Нити утков разного цвета между собой не сцепляйте, это более сложная техника, познакомимся с ней позже. В нашем изделии между участками разного цвета будут небольшие зазоры. Таким образом, ткете по эскизу, с обратной стороны сумки можете добавить узоры или полоски по желанию.

Бахрома. Когда вы доткете до волнистой линии, остановитесь, здесь надо сделать бахрому. Для этого нарежьте 29 кусочков нитей, длиной около 15 см. Можете сделать все одного цвета, а можете взять разные. Навяжите каждый кусочек на 2 нити основы. Концы потом можете подрезать. После этого продолжайте ткать по-прежнему. Когда вы все закончили, срежьте коврик со станка, оставив свободные концы основы 4-6 см, свяжите их по 3-4 вместе, чтобы коврик не распустился. Подшейте заработку внутрь, можете пришить подкладку, сшейте боковые стороны.

Шнурок. Чтобы сделать шнурок, возьмите 2 нити длиной около 1 метра, свяжите их вместе, привяжите один конец к стулу или двери, а другой держите в руках и скручивайте пальцами, пока весь шнурок не будет сильно закручен, потом свободной рукой возьмитесь за середину (где узел) и потяните вниз, а второй рукой постепенно отпускайте шнурок, он начнет закручиваться сам собою. Пришейте шнурок к сумке.

Как натянуть основу на станок

При ткачестве небольших изделий удобно пользоваться рамкой. При этом основа натягивается «восьмеркой», но если вы задумали большой ковер и будуте ткать его на станке, то лучше использовать другой способ натяжки основы. При этом способе (назовем его «станковым», для простоты) удобнее распределять нити в процессе натяжки, нити сразу распределяются на «четные» и «нечетные», что особенно удобно, если надо натянуть большое количество нитей, а также удобно перетягивать работу, если станок небольшой, а работа задумана большая.

Что значит «перетягивать»? Здесь необходимы некоторые пояснения. Если у вас есть станок с расстоянием между верхней и нижней планкой равно 50 см (к примеру), то, при таком способе натяжки, вы можете соткать гобелен высотой около 70 см. Когда в рисунке вы дойдете почти до середины, ткать станет труднее, так как останется мало места вверху для образования зева, но если вы, ослабив клинья, перетянете сотканную работу вниз и назад, то освободите себе место для дальнейшего ткачества.

Собственно натяжка
Для этого способа вам понадобится (кроме станка и основы) еще тонкая палочка или реечка, чуть длиннее, чем ширина вашей работы. Вы начинаете с того, что привязываете конец основы к палочке, которую прикладываете к нижней планке станка и ведете нить вверх, обходите верхнюю планку, ведете нить вниз… дальше все делайте по рисунку. Хочу напомнить, что верхняя и нижняя планки станка, а также палочка, на которую вы крепите основу, должны быть размечены через каждый сантиметр, для того, чтобы не сбивалась плотность. Плотность устанавливается в зависимости от типа ковра или гобелена. Для начала, советую брать для гобеленов плотность от 16 до 20 пар/дм, не больше. Это значит, что на 10 см будет приходиться от 16 пар (т.е. 32 нитей) до 20 пар (т.е. 40 нитей). На 1 см будут приходиться 3-4 нити. После натягивания основы таким способом, вам, как обычно, надо вставить картонку шириной 5-6 см и по длине вашей работы (можно брать несколько, чтобы они перекрывались) в зазор между нитями, вставить палочку по длине работы для разделения на «четные» и «нечетные» нити, навязать «косички», одну вверху, над палочкой, а другую внизу, над картонкой. Все необходимые операции описаны в уроке 1.

Как самим сделать станок

Если вы уже начали ткать серьезные вещи, то рамки становится маловато. Чтобы сделать небольшой станок, вам потребуется: 4 деревянных бруска не менее 2 см толщиной, 2 досочки для клиньев, 1 широкая доска (можно использовать ДСП или толстую фанеру), 6 гвоздей или шурупов.

Размеры указаны примерно, вы можете сделать все по-своему. На станке такого размера можно соткать коврик размера 60 х 40 см или 60 х 80 см, если вы будете перетягивать ковер, ослабляя клинья. В таком случае основу надо натягивать не «восьмеркой», а в круговую. Обратите внимание, что нижняя планка фиксируется только клиньями. Когда будете натягивать основу, то выньте клинья наполовину, чтобы потом подбить их и немного подтянуть основу. Отверстия внизу делайте размера = ширина нижней планки + ширина клинышка в самом широком месте. Зазоры не менее 10 см сверху и снизу от широкой доски нужны для того, чтобы можно было свободно пропустить клубок с основой при натягивании. Этот станочек можно поставить на пол или на колени, прислонив к стене или столу, а можно подвесить на стену, если там вбить пару крепких гвоздей.

Как соткать гобелен

Эти уроки были составленны Алевтиной Шараповой и впервые были размещены на сайте www.art-eco.ru. Теперь мы представляем здесь краткое руководство по ковроткачеству с примерами рисунков, и описаниями изделий. Здесь вы найдете советы, как ткать коврики в технике килима, сумаха, как делать подушки с разными кисточками, как соткать гобелен по любимой картине.

Обратите внимание, что сложность постепенно нарастает и для того, чтобы выполнить урок 3, нужно освоить урок 1 и урок 2 , потому, в случае затруднения, смотрите предыдущие уроки, а в особо сложных случаях, пишите нам на gobelen@art-eco.ru, мы постараемся разъяснить вам неясности и внести изменения в уроки.

Словарь основных терминов
Основа – нити, идущие по длине изделия, обычно льняные или х\б, прочные;
Прокидка – один проход нити утка в одном направлении;
Технический рисунок – рисунок изделия в натуральную величину, с четким узором и обозначенными цветами;
Уток – нити, идущие по ширине изделия, мягкие. В ворсовых коврах и коврах сумах два вида утка – один для образования ворса (или петли), цветной, другой – для закрепления ворса, он не виден на лице.

© Алевтина Шарапова, 2002

Мастер-класс: Изготовление подвижной в “суставах” куклы из фарфора методом литья в гипсовые формы
Современные материалы, такие как полимерные глины (Fimo, Cernit и др.), позволяют создать авторскую куклу практически за один день и не требуют сложного обжига в специальных печах. Это дает необычайные творческие возможности современному художнику-кукольнику.

Фарфор же - материал сложный, работа над куклой из него может занять месяцы. Но эта несовременная “неторопливость” с лихвой окупается красотой и изяществом этого прекрасного материала. Недаром из него традиционно создают куклы и статуэтки.

Кроме того, твердость фарфора позволяет сделать подвижными суставы куклы, а технология литья в формы – небольшие тиражи как отдельных деталей (тельце, ножки), так и всей куклы.

Этап 1. Подготовка модели

Сначала создаем образ куклы: в эскизе на бумаге или в своем воображении.

Решаем, в каких суставах нужна подвижность и как будут соединяться отдельные части, рисуем схему куклы.

Если высота куклы не превышает 30 см, достаточно подвижности в шейном, плечевом и бедренном “суставах”. Если кукла гораздо больше – имеет смысл сделать подвижными еще колени, локти, кисти и стопы. При таких размерах следует учесть еще и рабочий объем печи для обжига – чтобы все детали могли быть обожжены по возможности за один раз.

На стадии рабочего чертежа имеет смысл решить, каким образом все части тела куклы будут соединены, где будут крепления, отверстия и т.д., потому что все эти вспомогательные элементы проще сделать, пока фарфор сырой; высохнув, он станет хрупким, а после обжига слишком твердым для сверления.

Предлагаю для начала сделать небольшую куклу с подвижной головой, ручками и ножками. Крепления конечностей – по принципу пуговиц “на ножке”, где вместо ниток используется резиновый шнур или шляпная резинка, а “пришиваются” они к телу.

Лепим отдельные детали куклы (вместе с креплениями) из пластилина, глины, паперклея или другого материала. Каждую деталь нужно зашлифовать (загладить), т.к. все неровности перейдут в фарфоровую отливку. Детали из паперклея имеет смысл покрыть лаком.

Теперь модели отдельных частей нашей куклы готовы, но нужно учесть, в какой части детали будет отверстие для заливки фарфора, чтобы его не было видно на готовой кукле. В нашем случае отверстие в головке закроют волосы, а в плечах, бедрах и туловище – одежда. Долепливаем к деталям куклы дополнительно литник - на его месте в форме будет воронка, через которую будем заливать жидкий фарфор–шликер.

Каждую модель делим линией на 2-3 части, стараясь, чтобы она проходила по местам наиболее сложного рельефа, иначе не избежать “травмирования” модели при вынимании ее из формы. На сколько частей мы разбиваем модель, столько частей-кусков будет в гипсовой форме.

У нас все детали удалось разделить на 2 части, значит форма для отливки каждой из них будет иметь 2 куска.
В модели головы куклы линия проходит в плоскости крепления ушей, в руках и ногах – по боковой плоскости.

Этап 2. Снятие формы

Готовим подмодельник из оконной замазки или пластилина, “замуровав” в него нашу модель по размеченной линии так, чтобы над его поверхностью осталась часть, с которой снимается первый кусок формы.

Обратной стороной карандаша делаем в подмодельнике выемки – это замки формы для соединения ее частей. По краям делаем бортики из дощечек или пластилина.

Готовим гипс: в воду добавляем примерно равный объем гипса, взбиваем стеком или ножом, как тесто на оладьи или блины. Ждем с минуту и заливаем в подмодельник, следя за тем, чтобы на поверхности модели не осталось пузырьков воздуха.

После застывания первая часть формы готова.

Снимаем подмодельник. Деталь формы смазываем вазелином или другой смазкой, чтобы предотвратить склеивание кусков формы. Делаем бортики и заливаем гипс.

Разнимаем куски формы, достаем модель, зачищаем края формы.
Форма готова, но ее нужно высушить при комнатной температуре в течение 2-3 дней.

Этап 3. Литье фарфоровой детали

Сухую форму собираем и скрепляем тугой резинкой (из велосипедной камеры, например) или проволокой по вертикали и по горизонтали и ставим отверстием литника вверх.

Наступило время заливки в форму фарфора. Фарфор лучше брать тонированный, потому что в готовом виде покрасить его ровно очень трудно.

Фарфоровый шликер хорошо перемешиваем и заливаем в отверстие литника до краев формы. Льем медленно, чтобы не осталось воздушных полостей и пузырьков.

Ждем 1-5 минут в зависимости от диаметра литника и свойств шликера, пока фарфоровая деталь внутри формы не наберет необходимую толщину (обычно 2-3 мм). После этого оставшийся шликер из формы сливаем, иначе деталь не будет полой и может деформироваться при сушке и обжиге.

Через 1-3 часа снимаем резинки и аккуратно разнимаем форму.

Вот она, наша деталь! Осторожно, она еще мягкая, на ней могут оставить следы даже пальцы. Аккуратно вынимаем ее, срезаем литник и делаем отверстия согласно схеме. Важно сделать их до высыхания – потом это практически невозможно без повреждения фарфоровой детали!

Вот готовы все наши детали: тельце, ручки, ножки и голова куклы.

Теперь их надо высушить. На них остались “швы” от формы. Их необходимо зашлифовать до обжига, после него фарфор станет прочнее камня. Сделать это можно мелкой наждачной бумагой или куском капронового чулка.

Обжиг фарфора происходит по сложной схеме набора и снижения температуры. Он может занять 10-12 и даже более часов, все зависит от вида фарфора и печи.

Но вот все детали обожжены. Раскрасим лицо куклы.

Можно использовать простую ПВА-темперу или специальные керамические краски, требующие высокотемпературного обжига. Но мне нравятся акриловые краски для керамики и фарфора – они обжигаются в обычной духовке, а блеск и текстура у них “интеллигентней”, чем у темперы.

Собираем куклу, продевая в отверстия резиновый шнур.

Одним отрезком шнура крепим к телу обе руки, связав его концы через отверстие для головы.

Другим отрезком крепим голову и ноги. Чтобы петля не проскальзывала в отверстии в шее куклы, проденем ее в металлическую шайбу соответствующего размера. Концы резинки свяжем через отверстие литника внизу тела куклы.

Вот, “фарфоровая” часть работы над куклой завершена.

Осталась самая интересная и творческая - одеть куклу, сделать прическу, подобрать аксессуары.

Творческих успехов!

Приглашаю Вас зайти на мой сайт http://www.artdoll.ru/. На нем Вы увидите куклы, созданные в этой и других техниках.

Уважаемые дамы!
Заходите на наш форум "Куклы" и задавайте Галине Ишимикли интересующие Вас вопросы.
Автор: Галина Ишимикли

Любителям СМЕШАРИКОВ. Вяжем крючком.

Вяжем смешариков

Источник: http://tiana-r.ru/2009/11/obzornaya-statya-vyazhem-smesharikov/

Серия сообщений "Игрушки,куклы,мебель":
Часть 1 - Любителям СМЕШАРИКОВ. Вяжем крючком.
Часть 2 - Очаровательные куколки подвески
Часть 3 - Микки Маус
...
Часть 98 - Пучеглазая золотая рыбка из Японии или Китая, точно не знаю...
Часть 99 - Сервиз (маленький). Описание.
Часть 100 - Игольница вязаная (малиновая). Для пирожного +++

Любителям СМЕШАРИКОВ. Вяжем крючком.

Вяжем смешариков

Источник: http://tiana-r.ru/2009/11/obzornaya-statya-vyazhem-smesharikov/

Серия сообщений "Игрушки,куклы,мебель":

Часть 1 - Любителям СМЕШАРИКОВ. Вяжем крючком.
Часть 2 - Очаровательные куколки подвески
Часть 3 - Микки Маус
...
Часть 98 - Пучеглазая золотая рыбка из Японии или Китая, точно не знаю...
Часть 99 - Сервиз (маленький). Описание.
Часть 100 - Игольница вязаная (малиновая). Для пирожного +++

---
Готовые Домашние Задания: Решебники по алгебре