Венеция — поистине неисчерпаемый город. Нет, я не имею в виду дворцы, музеи и прочие радости туриста. Я имею в виду эмоциональную составляющую. Казалось бы — больше месяца писал о нашем карнавальном путешествии, жил им — фотографии отбирал, видео. Уже вроде бы и устал, и драйв, столь необходимый свободы изложения для, начал иссякать. И пора бы закруглиться. И даже удалось вовремя закруглиться. Вовремя — это чтобы и самому не надоело, и читатель не начал зевать... А все чего-то не хватает, не отпускает Венеция. «А не замахнуться ли нам на (Вильяма нашего Шекспира) продолжение довольно удачно начатой в Вене «словарной» идеи — подумали мы с Ритой. И замахнулись. И теперь представляем вашему вниманию постскриптум нашего идеального путешествия -

Венецианскийсловарь.

---

Ввиду довольно-таки большого объема информации, запись придется  разбить на несколько частей, запаситесь пожалуйста терпением.  Возможно, где-то мы  повторимся, но совершенно точно напишем и много нового. И начнем мы не с буквы, а с цифры. Набираем на компьютере, согласно меткой классификации Севы Новгородцева,  "ха-ха- две палки", то есть, римскую цифру «двадцать два», и получаем первую статью нашего словарика
XXII марта улица





В каждом городе есть главная торговая улица. В Москве, например, Тверская, в Риме — виа дель Корсо, а в Венеции — без сомнения, Calle Larga XXII Marzo, неподалеку от пьяцца Сан Марко. Если убрать витрины дорогих магазинов — ничего особенного, недлинная улочка средней ширины. Но убрать витрины — это утопия, так что не прячьте ваши денежки. Ну или наоборот, прячьте — потратить несколько тысяч евро среди Эрмесов с Вуиттонами — дело пяти минут. Ах да, рестораны здесь под стать, то есть, очень дорогие. Не проверял,стоит ли оно того.

 

А.
Аква Альта.

 

У Венеции много визитных карточек. Аква Альта — одна из них. Чаще всего эту напасть можно наблюдать весной и осенью, нам «высокую воду» в полной мере прочувствовать не удавалось, вот не пойму — нужно оно нам, или нет... На фотографиях затопленные набережные, магазины, площади, улицы выглядят потрясающе, но... Наверное, зависит от общего отношения к жизни — оптимистам море реально будет по колено, если не выше, и дружескую пирушку вряд ли остановит,

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)романтики в трусах и фраке будут стучаться в «Квадри», пессимисты же будут в шоке. Во всяком случае, коренные венецианцы не очень в восторге от приливных капризов Адриатики, каковые, помноженные на силу ветров сирокко и бора в общем-то и вызывают это явление.

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)

Понятное дело, что приливы на море были и будут всегда — так и Аква Альта — явление регулярное, вот только последствия становятся видны, когда море поднимается на 80 см. и выше. Первое упоминание о «большой воде» мы находим в венецианских документах 782 года н.э., а самое серьезное наводнение новой эры произошло в 1966 году, когда уровень воды в Лагуне поднялся на 194 см. относительно своего нормального уровня. Воля ваша, а это уже перебор...

 

(ANDREA PATTARO/AFP PHOTO/AFP/Getty Images)

 

Аква Альта либрерия.

 

Совсем не то же самое, что Аква Альта без третьего слова. Потому что книжный магазин. Уникальный, кто-нибудь вам даже скажет - «лучший в мире». Вот я например. Атмосфера шалмана — с чугунной ванной, двумя гондолами, котами, пожарным выходом прямо на канал, и хозяином, слегка напоминающим доброго сумасшедшего.

И книги, книги, книги. По хорошему здесь нужно сидеть часами, вдумчиво разглядывая образцы полиграфии — старинной и не очень. Но у вас ведь нету этих часов? Очень, очень жаль. Все равно, тех, кто попытается пройти мимо под лозунгом «мне некогда», я не прощу.

 

Академия.

 

Если быть совершенно точно-официальным — то Галереи Академии, но можно и не конкретизировать — любой венецианец поймет запрос туриста, находящегося в поисках прекрасного. Самое. Самое крупное, самое впечатляющее, самое представительное собрание венецианского искусства средневековья, возрождения, барокко и далее. Тициан, Тинторетто, Беллини, Веронезе, Мантеньи, Тьеполо, множество художников творило во славу Венеции. Рекомендуется к посещению всем без исключения — даже, если в живописи вы ничего не понимаете, рассматривайте визит сюда, как соприкосновение с божественным началом в человеке.
Алла Риветта траттория.

 

Возможно, единственное заведение общепита, в которое имеет смысл заходить, находясь поблизости от Сан Марко. Нет, конечно, количество остерий, тратторий, пиццерий и прочих едарий в центре города колеблется в диапазоне от «много» до «очень много», но в основном это ориентированные на непритязательных туристов непритязательные же заведения. Отравиться не отравитесь, а вот впечатление от «венецианской кухни» можете испортить. Так что если далеко от центра отходить не планируете — уж лучше сюда. Но будьте готовы постоять в очереди — в двух небольших зальчиках одновременно может поместиться не более человек 30, половина из них — облюбовавшие тратторию гондольеры. Как результат — человек 5-10 постоянно томятся при входе. Оно того стоит, поверьте. Спагетти с чернилами каракатицы — лучшие в городе, а изобильно разложенный на прилавке разнообразный мелкий закусон и сейчас вызывает в глубинах моего организма неконтролируемое слюноотделение. Гуманные цены. Адрес : Castello 4625, Ponte San Provolo, Venezia, Italia 041 528 7302
Арсенал.

 

Уверен, что не всем, но многим, открою страшную тайну. Арсенал в Венеции — это совсем не то, что вы подумали. То есть, не пушки-гранаты-луки и стрелы с базуками. Арсенал в Венеции — это крупнейшая в XVI веке военно-морская верфь мира. Само слово «Арсенал» происходит от арабского darsina - «работный дом». Работали в том доме 16000 арсеналотти, строивших и ремонтировавших устрашающе огромные венецианские галеры, причину венецианского могущества на море. Именно на этом, с позволения сказать, предприятии, был впервые использован принцип того, что через 300 с лишним лет изобрел Генри Форд — конвеерной сборки. На строительство одной галеры в те далекие от совершенства годы уходило всего-навсего 24 часа.

Сейчас на входе в Арсенал сидят скучающие военные, чья основная функция — отправлять туристов восвояси. Тем самым как бы поддерживается легенда о том, что тут все сурово и запрещено. Не расстраивайтесь — на самом деле за воротами Арсенала нет ничего интересного. Ну или почти ничего.
Б.

Биеннале венецианская.

 

Один из первых «чемпионатов мира среди художников», форум учрежден в 1895 году как «Международная художественная выставка Венеции». С тех пор и проводится с пугающей регулярностью раз в 2 года, по нечетным, с начала июня по конец ноября, раздавая «золотых львов» наравне с венецианским кинофестивалем и являясь самым престижным мероприятием современного искусства в мире. В последней, 53-й по счету биеннале участвовало 90 художников и 77 стран с национальными павильонами. То, что специальный приз «за вклад в мировое искусство» на ней присудили Йоко Оно, довольно серьезно настораживает, но наблюдать различные скульптуры и инсталляции, изобильно разбросанные по всему древнему городу — очень, знаете ли, тонизирует.

 

Бокка ди Леоне.

 

Красивое какое словосочетание, да? Переводится как «пасть льва». На самом деле, гнусная вещица — почтовый ящик для доносов во Дворце Дожей. Мечта анонима.
Бурано (см. так же «Острова Лагуны»).

 

Один из наиболее удаленных от Венеции — мамы, если за таковую признать Сан Марко и окрестности, островов. Безыскусный. При этом красивый неимоверно. Центр кружевоплетения. Здесь совершенно нечего делать умудренному поклоннику сложных архитектурных форм, зато всех остальных небольшой остров очарует без малейшего напряжения со своей стороны. Сильнейший пробудитель романтических эмоций. Must see.
Баутта.

 

Традиционная карнавальная маска венецианца. Родилась в XVII веке. Форма считается идеальной — не снимая ее можно есть и пить. Спасть тоже можно, но неудобно. Название не имеет точного перевода, означает что-то вроде нашего «бука» - эдакого чудища, которым пугают детей.


Бучинторо. («Буцентавр», «Букентавр»)

фото: Википедия.

Всякому правителю нужен лимузин. Так уж устроены правители, ничего с этим не поделаешь. Скромные в быту и в зарплате венецианские дожи не были исключением. А поскольку кареты, паровозы и лошадки из конюшни «Феррари» в Венеции большого распространения не получили, для верховного правителя придумали водный представительский лимузин — грандиозную галеру 30х6 м. Использовалась в основном для проведения ежегодной церемонии «Обручения Венеции с Морем» (см.), насчет иных вариантов пользования история умалчивает. Выглядит эта штука умопомрачительно, эдакий дворец с парусом. Роскошная хреновина. До наших дней дошла только модель судна, увидеть которую можно в венецианском морском историческом музее (Musee Storico Navale).
Бродский, Иосиф.

 

Гениальный русский поэт, Венецию беззаветно любивший, был, конечно же, далеко не единственным человеком, в чьей жизни Венеция играла роль музы, но возможно, самым ярким из всех. Ну хорошо, давайте избежим споров — мне он просто наиболее близок. Его Венецианские строфы, а так же эссе «Набережная неисцелимых» - удивительный по силе нерукотворный памятник городу где, на острове - кладбище Сан Микеле, поэт и похоронен.

...Свет разжимает ваш глаз, как раковину; ушную

раковину заполняет дребезг колоколов.

То бредут к водопою глотнуть речную

рябь стада куполов.

Из распахнутых ставней в ноздри вам бьет цикорий,

крепкий кофе, скомканное тряпье.

И макает в горло дракона златой Егорий,

как в чернила, копье.
Базилики основные.
Церквей в Венеции не счесть. Даже простым перечислением заниматься несколько глупо, а если идти по городу, заходя в каждую — есть риск не попасть туда, куда вам нужно. Но вот основные базилики, или соборы Венеции, обязательные к посещению не столько в качестве молельного дома, сколько в качестве архитектурного чуда и вместилища произведений искусства, перечислить нужно. Итак:

 

В районе, или сестьере Сан Марко — это, естественно, Базилика ди Сан Марко. Есть в этой, сияющей византийским великолепием, придворной капелле Дожей (до 1807 г.) что-то инопланетно — невероятное. Обилие деталей декора фасада и сияющий золотом интерьер подавляют...

 

В сестьере Сан Поло на кампо деи Фрари вас ждет Базилика Санта Мария Глориоза деи Фрари, или просто - «Фрари», для тех, кто плохо учился. Сурово — готический францисканский храм снаружи, и уникальные произведения искусства внутри. Здесь находится знаменитая мадонна Пезаро работы Тициана, и сердце Кановы.

 

В Дорсодуро, естественно, обязательно нужно посетить красавицу Санта Мария делла Салюте, возведенную в честь избавления Венеции от чумы 1630 года.

 

 

В Каннареджо зайдите в кьезу Мадонна делл'Орто, неразрывно связанную с именем Тинторетто. Прихожанином этой церкви он был, здесь находится его гробница.

 

Район Кастелло чрезвычайно богат на уникально красивые храмы. Ла Пьета, Сан Дзаккариа, Санта Мария Формоза, но главная базилика сестьере — Санти Джованни э Паоло, или Сан Дзаниполо.

Эту доминиканскую церковь не зря называют Пантеоном Венеции — здесь похоронено 25 венецианских дожей, а так же многие знаменитые венецианцы. Верующие приходят поклониться мощам Святой Екатерины Сиенской — в соборе хранится ее ступня.

Мне же христианская традиция хранить части тела живших когда-то людей кажется мрачной и дикой.

 

В отдалении от основных туристических маршрутов, в восточной части сестьере Кастелло, на острове Сан Пьетро ди Кастелло, стоит одноименный собор работы Палладио, бывший кафедральным собором Венеции до 1807 года. Колокольня собора кренится подобно пизанской башне, впрочем, в Венеции падающие колокольни не редкость, а что вы хотели? Вода, сваи...

 

Если вас занесло на остров Джудекка, не вижу причин не навестить еще один шедевр Палладио — церковь Иль Реденторе («Спасителя»). Когда-то в третье воскресенье июля, в ознаменование праздника Феста дель Реденторе, от Дворца Дожей до Иль Реденторе наводили понтонный мост. Неблизко, хочу я вам сказать. По этому мосту дож пешком шел в церковь и служил там мессу в благодарность за избавление города от эпидемии чумы 1575 — 1576 гг.

 

Прогулки по островам способны, кстати, добавить в храмовую палитру города некоторые новые краски. На Мурано, например, стоит совершенно нетривиальная даже в венецианском контексте базилика Санта Мария э Донато. XII век, на минуточку. Красавица. Нестандартная колоннада. Не забудьте про оставшийся практически без прихожан собор Санта Мария Делл' Ассунто на острове Торчелло, где в настоящее время живет не более 60 человек. Жаль, колокольня сейчас в лесах.

 

Ну и что у нас осталось? Конечно, не в последнюю очередь - будто театральная декорация посреди Лагуны - Сан Джорджо Маджоре.

Два гения поработали над ним — Палладио строил, а Тинторетто расписывал. Да и просто потрясающе светлый храм, с острова опять же отличный вид на Сан Марко.
В.
Вапоретто.

Венеция — не такой уж большой город, заблудиться в нем трудно. Тем не менее, когда говоришь об этом венецианцам, они сильно обижаются, и говорят - «а как же вапоретто»?

 

Основной, да чего там - практически единственный вид транспорта в Венеции, на первый взгляд действительно совсем не страдает хоть каким-то подобием организованности. В паутине маршрутов давно бы уже погибла не одна туристическая муха, кабы не предупредительность кассиров на причалах, да не крики персонала катера - «К Сан Марко», или «Бурано».

Не пугайтесь, на самом деле все не так уж страшно. Разобраться несложно, а главное, так или иначе придется — иначе будете сидеть у Сан Марко, как проклятые, а путь на острова вам заказан. Одна поездка стоит 6,50 евро, поездка на одну остановку — 3 евро, в продаже так же имеются карты — на 12, 18, 24, 72 часа, но нам они как-то никогда не пригождались...
Вздохов Мост.

 

Наряду с Риальто — самый прославленный и фотографируемый в Венеции, мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) с каждым годом все сложнее разглядеть под рекламными коробами спонсоров, обеспечивающих его реставрацию. Я уж и не вспомнил бы, как он выглядел, что называется, в первозданности,- слава Богу, фотографии остались.

Красивый мост в стиле барокко с печальным предназначением. Дело в том, что этот мост соединяет помещения суда во Дворце Дожей с примыкающим зданием тюрьмы. Всякому прибывающему в Венецию гиды непременно рассказывают грустную историю о том, что не вздохам влюбленных мост обязан своим названием, а вздохам заключенных, имевших последнюю возможность взглянуть на Венецию через окошечки моста...
Вивальди, Антонио.

 

Величайший, на мой взгляд, сын Венеции, гениальный композитор, чье наследие столь велико, что до сих пор еще находится в процессе осмысления. Новатор своего времени, повлиявший на Баха, автор более 40 опер, 500 концертов для различных солирующих инструментов с оркестром. Но в контексте нашего словаря все это было бы не столь существенным, если бы музыка Вивальди не была идеальным музыкальным воплощением Венеции — хрупким и торжественным, печальным и игривым, но никогда — тяжеловесным или скучным.
Венесуэла.

 

Нет, попадание этой страны в венецианский словарь не ошибка, а дань любопытному историческому факту. В процессе испанской колонизации, Венесуэлой, или «маленькой Венецией» (исп.) уроженец Италии Америго Веспуччи назвал небольшой индейский поселок на сваях в лагуне Макараибо.

Продолжение следует...
Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет