Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Тем временем в Лондоне..." |
На ум приходит только "пушки с пристани палят"... Как же красиво-то, бог мой! Хоть с опозданием на 4 дня, хоть на Youtube посмотреть...
С Новым Годом!!!
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Венский словарь. Том 3. С - Я. " |
Главная церковь Вены и всей Австрии. Вид, дошедший до наших дней, приобрел в 1511 году. Восстанавливался после войны, но и сейчас частично реставрируеся. Во времена Габсбургов (см.) ни одна церковь не могла быть выше, да и сейчас в списке самых высоких церквей мира Собор Святого Стефана занимает почетное 8-е место. Отправная точка всех венских прогулок. Сфотографировать собор снаружи – это надо умудриться, найти правильную какую-нибудь точку. Мне это не удалось ввиду недостатка времени. Не зайти внутрь – преступление. Которое и совершила наша журналистская группа в полном составе, сославшись на отсутствие интереса (!!!) и общую усталость. Ну нет, знаете, сказал я себе, и решил зайти внутрь хоть на минуточку. Попросил всех подождать немного, и ввинтился. Даже в 9 утра очередь на вход (бесплатный) впечатляет, а ближе к полудню на то, чтобы только попасть в собор нужно минут 20. Поверхностный мой осмотр не включал, естественно, катакомбы, где захоронено порядка 11000 венцев.
Подаются везде, но при этом являются мифом. В Вене никогда не было венских сосисок, зато были франкфуртские. Путаница возникла из-за того, что придумал их мясник Йоханн Ланер, родом из Франкфурта, но подвизавшийся на ниве мясоделия в Вене. Туристы же, не разобравшись, так задолбали спрашивать в кафе и ресторанах именно венские сосиски, что было решено для них, сердечных, это блюдо переименовать. Коренной же венец скажет – «франкфуртер, битте», и получит искомое.
Ну как же не сказать спасибо тем, кто сделал мое декабрьское австрийское путешествие возможным, легким, приятным, почти бесплатным? Никак не возможно не сказать спасибо. А вы тоже читайте, потому как – не будь этого абзаца – не было бы и всех строк выше и ниже, и всего того, что вам предстоит еще прочесть. Итак, в появлении этого Венского словаря в равной мере повинны:
Международный туроператор Асент-Тревел http://www.ascent-travel.ru/ самый изобретательный и веселый туроператор в мире, ура!
Авиакомпания «Austrian Airlines» http://www.austrian.com/ Точность форевер!
Офис по туризму Вены. http://www.vienna.info/ru Вот здесь хочу сказать без бумажки. Если вдруг что-то случилось – вы не стесняйтесь к ним обращаться, к этим самым офисам по туризму, причем где бы то ни было. Вполне возможно, они вам помогут быстрее и квалифицированней, чем представитель вашего турагента в городе или на курорте. Возьмем для примера прискорбный случай – девушка из нашей группы потеряла паспорт. Обнаружилось это в Инсбруке днем в пятницу, в воскресенье утром - вылет домой. Росийское консульство – в Вене, по субботам-воскресеньям не работает, ситуация, прямо скажем, патовая. Обратились за помощью в венский офис по туризму, уж не знаю, какие действия они там предпринимали, как договаривались, только справка, удостоверяющая личность для вылета на родину, подписанная нашим консулом, была у дамы на руках уже в субботу в обед, что, конечно, при общей бюрократической volokita поразительно. Орднунг, понимаешь, и квалификация. Итого – спасибо за профессионализм.
Для Вены это аналог нашей грановитой палаты, алмазного фонда, да черт-те чего еще. К посещению обязательна. Большинство экспонатов императорской коллекции не имеют цены. Экспозиция, располагающаяся в 21 зале, сейчас поделена на две части – светскую и религиозную, и включает в себя в частности атрибуты власти Священной Римской и Австрийской Империи – короны, мечи, скипетры, и прочие уникальные вещи.
Быть туристом в Вене легко и приятно. Турист – существо уважаемое, но без излишнего фанатизма из серии «купи слона». Отъем денег происходит мягко и ненавязчиво, благо возможностей потратиться у туриста в Вене масса. Особенное внимание к фотографирующим – все будут ждать, пока ты выберешь ракурс и спустишь курок. Если обратиться к прохожему с вопросом, в 99% случаев вам помогут, и никаких тебе «понаехали». Если обратиться к полицейскому, помогут 100%. Короче, нам, путешественникам, тут рады. И мы, путешественники, платим Вене взаимностью, нас тут очень много.
На букву «У» в Вене есть «улицы» и «университеты», но раскрывать подробно эти понятия в рамках краткого словаря трудновато. Много и того и другого. Про Грабен (см.) я немножечко упомянул. Запомните еще название Марияхильферштрассе (ст. метро «Zieglergasse», линия U3). Это самая длинная торговая улица Вены, 3 км., и гораздо более демократичная, чем обираловки в центре города. Я, кстати, на этой улице жил, и свидетельствую – относительно недорого и до исторического центра – 7 минут на метро, 4 остановки.
Еще одна визитная карточка Вены, типа гондол и гондольеров в Венеции. В Вене их много – красивых карет, приводимых в движение двойкой лошадей под управлением кучера – фиакера. И стоит поездка в этих экипажах столь же дорого, как заплыв на гондоле (говорят). Но черт возьми, как же хочется эх-прокатиться! Фиакры поражают разнообразием цветов, форм, размеров и маршрутов – встретить их можно в самых неожиданных местах города.
В среде фиакеров тоже наметилось разнообразие – это раньше, как утверждается, они обязательно должны были носить на голове котелок, что-то вроде знака отличия, но куда там – далеко не все соблюдают традиционность одеяния, может быть, виной тому достаточно холодная зима – 2010.
Ну кто ж не знает старика Крупского? Родившись во Фрайберге (ныне Пршибор, Чехия) и умерев в Лондоне, всю свою долгую жизнь дедушка психоанализа работал и практиковал в Вене, чему доказательством его музей-квартира на Берггассе, 19. Милости просим поклонников его небесспорной теории в гости, вот только кушетка, на которой возлежали заплутавшие пациенты доктора, находится таки в Лондоне. Прилечь не удастся.
Посещение зимней резиденции Габсбургов – еще один пункт из серии «must see» в Вене, и, возможно, самое затратное по времени мероприятие. Габсбурги строили – строили (документы утверждают, что австрийские правители жили в Хофбурге аж с 1279 года) и достроились до астрономической цифры в 2600 комнат и помещений.
Понятно, что далеко не во все эти помещения пускают туристов, но – любителям красивой жизни осмотреть императорские покои жизненно необходимо для грядущего расточения «ахов», а количество разнообразных музеев Хофбурга зашкаливает за десяток. Кладем на это дело минимум полдня, а то и целый день. Впрочем, дворец и снаружи производит сильнейшее впечатление.
Архитектор, художник. Настоящее имя Фридрих Стовассер, что звучит гораздо менее зубодробительно. Однако беглое знакомство с его творчеством заставляет поверить, что хитроумный псевдоним более, чем оправдан. Не будучи знатоком его трудов, я полагал его современником и последователем Гауди, но если второе предположение подтвердилось, то со вторым вышла промашка – современником-то он был, но не Гауди, а нашим, скончавшись в 2000 году в Новой Зеландии. Воочию глянуть на его воплощенные проекты у меня банально не хватило времени, о чем я сильно жалею. Рву волосы и посыпаю компьютерный стол пеплом "Кента". Был он, конечно, чудаком, но чудаком бесспорно гениальным. Кстати, в Вене находится не только всемирно известный Дом Хундертвассера, после постройки которого архитектор отказался от гонорара, сказав лишь, что «рад, что на месте моего дома уже никому не удастся построить что-нибудь уродливое».
Неподалеку от Дома расположен торгово – выставочный комплекс, известный, как «Деревня Хундертвассера», а в построенной им галерее Кунстхаус сейчас – выставка его работ. Здания Хундертвассера есть в других городах Австрии, в Германии, Японии, США, Израиле. Даже в Новой Зеландии им был воздвигнут... общественный туалет. Короче, википедия вам в помощь.
Необязательно тратить большие деньги, чтобы сделать себе вкусно!
Вена – недешевый город. Нет, наверняка есть и дешевые ресторанчики, и хостелы, и прочие прелести бюджетного пребывания, но у меня не было времени их искать. Так что исходим из моего опыта. Субъективно – менее затратно, чем, скажем, Париж, но куда более безжалостно, чем в Риме. Особенно много денег вы потратите в музеях – ведь если шоппинг – индивидуальное дело каждого, то цена на музеи для всех одна, даже с венской туристической картой кусается. Бюджет из серии «ни в чем себе не отказывать» - примерно 100 евро в день. Если исключить рестораны и музеи – просто гулять и бюджетно наслаждаться шаурмой – хватит и 20 евро.
А ну-ка девушки, поднимите руку, кто в юности не зачитывался проникновенными и поэтичными новеллами это коренного венца? Ну6 не кокетничайте, думаю, таких практически нет. Между тем, его наследие на удивление куда как шире и богаче, чем можно себе представить при шапочном знакомстве. Его увлекательные биографические романы о Марии Стюарт, Магеллане, Бальзаке, etc. заслуживают не менее пристального прочтения. В контексте же привязки к городу, в котором мы с вами находимся, он нас более всего интересует, как автор «Воспоминаний Европейца» - самого полного и всеобъемлющего «неофициального венского путеводителя».
Или Колонна Святой Троицы. Не проходите мимо. Грандиозный памятник в центре Грабена (см.), построенный в 1692-м году в ознаменование избавления Вены от эпидемии чумы. Эпидемии повторялись и в дальнейшем, а вот колонна и по сей день стоит, чем-то навевая ассоциации с ранним Церетели имени Лужкова, пардон за напоминание.
Когда в Хофбурге становилось тоскливо, правители Австрии перебирались за город, в летнюю резиденцию – Шенбрунн. Теперь этот скучноватый с лица дворец – в черте города. Перед дворцом что? Правильно, рождественская ярмарка (см.). Внутри он, конечно, вполне производит впечатление, соперничая, и без напряжения, с Версалем и Петергофом, но главное – то, что зимой смотреть бесполезно – огромные сады Шенбрунна. Летом, только летом! Кстати, приятное дополнение к основной экспозиции – «детские экскурсии».
Детей одевают в костюмы императорских времен – накрахмаленные парики, камзолы, бальные платья – и ведут по дворцу, попутно обучая правилам дворцового этикета, как говорится, в игровой и доступной форме. Дети (сам видел) в восторге.
Фотографировать теоретически нельзя, даже примазавшись к журналистской мафии, но если очень хочется, да без вспышки...
Все равно кадре на пятом попалили.
Композитор, сын композитора Иоганна Штрауса, не желавшего для сына композиторской доли, и брат двух композиторов – Штраусов – Йзефа и Эдуарда. Гений уникальной мелодии, Маккартни своего времени. «Приветствую Вас, Король Вальсов!» - кричала Маргарита на балу у Воланда, и мало что можно добавить к ее словам. Я уже писал, что Вена и вальс для меня неразделимые понятия, так что догадайтесь – чьи именно вальсы сами собой насвистываются в Вене? Есть дом-музей и позолоченный памятник в городском парке. Записываю – принести цветы к памятнику.
Одно из самых удобных и логичных заведений, предназначенных для маринования пассажиров в ожидании полета. Иногда напоминает ад, но это в те дни, когда в небесах стрясается катаклизм. Конкретно в день нашего отлета из Австрии стойки регистрации осаждали тысячи пассажиров из погребенной под снегом Германии, которых принудительно посадили в Вене...Огромная зона дьюти-фри, куча кафе и совершенно бесчеловечные кабинки для курения максимум для пятерых. Чтобы покурить, надо постоять в очереди. Справедливости ради, это единственное темное пятно на наших с аэропортом отношениях. До Вены из Швехата добраться проще всего КАТом (см.), можно автобусом за 6 евро, можно на легкой электричке (S-bahn), или, на худой конец, на такси. Все недолго и удобно, и все-таки КАТ быстрее и удобнее.
Просто слово. Понравилось звучанием. Возможно, означает что-то вроде “бижутерия”, а доподлинно не знаю, да и знать не хочу. Пусть это останется для меня маленькой тайной. Вошло в лексикон. Когда вижу на витрине что-то китчево – блестящее, сразу говорю – “шмук”,- и иду дальше.
Мой любимый итальянский напиток, есть смутное убеждение, что вы об этом от меня уже неоднократно слышали. Так вот негаданная приятность – оказывается, в Австрии сей напиток ничуть не менее популярен, заказывать можно (и нужно) с одной только поправочкой – правильный Аперол подали лишь однажды, во всех остальных случаях не жалеют игристого и газировки, а вот на самом Апероле бессовестно экономят, используя исключительно как краситель. Shame on You. Тем не менее, запасы Аперола в доме пополнились на 2 литра, может быть, дотянем до конца февраля...
Щчего захотели! Нет такой буквы в австрийском алфавите!
Если вы приехали в Вену, и все еще нетвердо знаете, с чего начать – возьмите ознакомительную экскурсию, это полезно. К вашим услугам, как минимум, Bus-tour с аудиогидом, трамвай на Рингштрассе (см.), кораблики по Дунаю, или дипломированно – лицензированные гиды офиса по туризму Вены. И вот последнее не так лишено смысла, как кажется. Может быть, нам просто очень везло в этот раз с экскурсоводами, но вот налицо был тот случай, когда наш гид Габи Юнкер (не ради рекламы, а просто действительно вдруг пригодится телефон +43 650 30 15 778) – это было нечто прекрасное. Коренная жительница Вены, при этом прекрасный, образный и точный русский язык, точная и интересная информация – уж половина моего «словаря» - ее работа, и в общем совершенно не зря проведенные в ее обществе 5 часов. Как говорится, требуйте во всех туристических офисах города, но есть надежда, что квалификация и других гидов примерно соответствующая.
На протяжении всего пребывания в Австрии меня несколько обескураживало отношение австрийцев к обнаженному телу, все равно, какого пола. Какое-то очень спокойное отношение. Нам с нашим пуританским взглядом на мир, сложно было привыкнуть к тому, что войти, например, в сауну в плавках или купальнике – нельзя, только голым. При этом всем вроде католики, ан – гляди-ка. Потом я начал догонять, что во всем этом принуднудизме эротический подтекст как-то совершенно отсутствует, хотя наши молодые спутницы невесело щебетали за ужином «пялятся, еще как пялятся». Ну пялятся, ну и что? Безбоязненное удовлетворение инстинктивного любопытства. Никто ж при этом на сеновал не зовет, и в припадке мужней ревности за нож не хватается? Вот и ладушки. А зато разнообразных магазинов, как у нас принято говорить «для взрослых» поменьше, конечно, чем в Амстердаме, но тоже вполне в изобилии... Хотел было я приобрести одну там штуку, но... а вот фигу, ничего я вам не расскажу. Пуритане мы, в конце концов, или где?
Найти себе на интимные части тела приключений в Вене очень просто, уж за денежку-то. Свободу нравов в бесплатной части общения я как-то не проверял, потратить трудовые евро на жриц любви тоже позывов не было, но то, что реклама на каждом углу – это я, кажется, уже упоминал. Не в центре, нет, но чуть отойти, или там в лобби отеля среди рекламных листовок магазинов, концертов и музеев – это сколько угодно.
Таким вот образом называется в Вене метро. Удивительно практичное и точное предприятие. Станции расположены макисмум метров через 800 – километр.
По крайней мере, в центре. Никаких запрещающих турникетов на входе – иди смело, только билет при входе прокомпостировать не забудь. Поймают – какая-то там финансовая хана. При входе на станцию – булочные, Макдональдсы, туалеты, есть даже вполне забавные, вот такие, например, с музыкой:
Вагоны чистые, поезда ходят исключительно по расписанию, на станционном табло отображается информация – через сколько минут в каком направлении поезд. В самом вагоне тоже табло – показывает направление движения, следующую остановку и стрелочкой – с какой стороны грядет платформа.
Единственное небольшое неудобство – двери для входа-выхода ты должен открыть самостоятельно. В более новых поездах это всего лишь нажать на кнопку, в тех, что постарше – дернуть довольно тугую ручку. В метро куда-то девается австрийская предупредительность и вежливость – никто не будет излишне ждать, пока ты перестанешь мешкать и покинешь вагон – входящие спешат, и не обращая внимания на твои потуги могут запросто внести тебя внутрь. Впрочем, и в данной ситуации я на лицах пассажиров не увидел раздражения – дело привычное, житейское видать. Забавно - на стенах станции помимо рекламы висит большой экран, на нем показывают мультики. Ай, вот еще забавная деталь – в проеме между сидениями на стенке прикреплен журнал для почитать с названием Vor.
В общем, хорошее метро, на твердую пятерку метро.
Квинтэссенция всего детского, что есть в человеке, помноженная на страсть к потреблению в преддверии праздника. Шарики елочные и воздушные, фигурки ангелоподобных кроликов и кроликоподбных ангелов,- короче, все это, конечно, нужно видеть.
Обонять, ощущать, пробовать на зуб. И ведь если и есть made in China – то совсем немного, в основном изделия народных промыслов+ немножко от блошиного рынка. Если б я вечером не спешил так уж в кроватку – то на ярмарке около Ратуши мог бы спокойно и всю ночь прогулять – пить глювайн, есть кратошку – и удивляться, восхищаться, восторгаться.
Но нет, организм, слегка ошалевший от недосыпания, безжалостно приказал задушить в себе ребенка, мотивируя тем, что это, мол, не первая твоя ярмарка, и не последняя.
Ну вот я. Иванов, в смысле. Я благодарю всех за то, что дочитали мой неожиданно оказавшийся объемным словарик. Надеюсь, что он вам пришелся по душе, а кому-то даже может и нанес непоправимую пользу, надеюсь, частичка моей любви к Вене, любви скоропостижной, как тот день, что мне довелось там погулять – она досталась и вам.
С Рожеством Христовым Вас! И до новых встреч на экране в наступающем Новом Году!
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Венский словарь. Том 2. К - Р. " |
Расшифровывается как Centre-Airport Train. Самый удобный, хотя, может быть, не самый дешевый способ добраться из аэропорта в центр города. Ходят из и в аэропорт каждые полчаса минута в минуту (см. «Орднунг»), билет туда и обратно стоит 18 евро, 16 минут (не 15 и не 17) – и вы на станции метро Wienn Mitte, в двух остановках от Штефансплац, на которой, собственно, и расположен Собор Святого Стефана (см.).
Если вы беспокоитесь за свою фигуру или опасаетесь кариеса – в Вене вам делать нечего. Потому что кондитерские Вены – это ритуал, потому что завтрак (именно завтрак, неспешный, под утреннюю газету, ни в коем случае не обед и не ужин) в такой кондитерской – это практически Эверест, вершина сибаритства. Официантки, журчащие «гутен морген», приглушенный свет, гармонирующий с серым рассветом за окнами, милые интерьеры из не знаемого нами прошлого, и – пироги, торты, пирожные, сотни, нет, тысячи, десятки тысяч видов, затейливые, как платья красоток XVIII века, воздушные, как облака над вершинами Альп, вкусные, как... просто страсть, какие вкусные...
И кофе. Ни в коем случае в Вене не берите эспрессо – в большинстве случаев он обманет ваши ожидания. Жидковат-с. Да и не соответствует правильная доза этого напитка, предполагающая употребление за один глоток, окружающей атмосфере. На мой взгляд, лучший венский напиток – это капуччино.
Пить его нужно вдохновенно, не спеша, зарываясь носом в белоснежную молочную пену в попытках добраться до собственно кофе... Уверяю вас, вы почувствуете, что жизнь, как минимум, налаживается, а как максимум – что она удалась.
Австрийский живописец, уроженец Вены. Здесь жил и умер. Возможно, манера письма Климта – одна из наиболее узнаваемых, перепутать его с каким-либо другим художником практически невозможно. В то же время тотальная растиражированность его самой известной работы – «Поцелуй» раздражает неимоверно и воспринимается скорее как китч, наряду с Моной Лизой Леонардо и «Подсолнухами» Ван Гога. Между тем, его творчество заслуживает безусловного внимания.
Музеи вам в помощь (см. «Галереи картинные»).
Если пройти через ворота Хофбурга, двигаясь со стороны Грабена, вы попадаете во внутренний двор дворца. Слева по ходу вашего движения вы увидите достаточно приметные Швейцарские ворота. Вот такие:
Заручившись часом-другим времени ныряйте в них смело – это не простые ворота, это золотой ключик. В Сокровищницу (см. «Сокровищница Хофбурга») и в Дворцовую капеллу Габсбургов – удивительно легкую, воздушную частную церковь, где венчались императоры. И сама она, как фата невесты, и даже орган, что удивительно (раньше такого не встречал) белого цвета.
В воскресенье здесь поет хор венских певчих мальчиков, детские голоса удивительно гармонируют с убранством церкви, рождая поистине небесные ощущения.
Генерал-лейтенант инженерных войск, Герой Советского Союза.
Ну это в большой степени личное. Под началом Карбышева долгое время трудился мой дед, инженерных войск полковник, так что в нашей семье имя это легендарное и родное. Тем замечательнее было узнать, что в Вене существует памятник Карбышеву, замученному в лагере смерти Маутхаузен на территории Австрии.
Надо сказать, что это не единственный памятник советским военным на территории Вены. Есть еще памятник советским воинам – освободителям с огромным золотым гербом СССР в левой руке. Никто и не пытается русских обвинять в оккупации, разрушениях и так далее – ведь далеко не все в Австрии разделяли идеи нацизма, считая аншлюс (идею единства Германии и Австрии и аннексию Австрии) сомнительным мероприятием. Для австрийцев русские солдаты – прежде всего воины, вернувшие их стране независимость, и вот эти памятники – благодарность. Вот так-то.
Очень полезная штука. Дает, во-первых, возможность перемещаться по городу любым транспортом без ограничений в течение трех дней, а во-вторых, на те же три дня предоставляет кучу разнообразных преференций – скидки при покупке билетов в музеи (а они в Вене далеко не дешевые, смею вас уверить), скидки во многих магазинах, скидки или право на получение бесплатных напитков в ресторанах и кафе. Полный перечень радостей занимает 101 страницу книжечки, выдаваемой вместе с картой. Стоит Vienna Card 18,50 евро, и да, кстати, с владельцем магического кусочка картона дети до 15 лет ходят по музеям и выставкам бесплатно. Где взять, говорите? У, да много где: у себя в отеле, в кассах метро, правда на станциях в центре города, на вокзале, в офисах турагентств, на Альбертина Плац, д.1 (офис «Турист инфо»), и, наконец, вы можете заказать ее еще будучи в Москве по телефону +43 1798 44 00 148. Сайт Vienna Card на русском языке: http://www.wien.info/ru/
Не за что.
Не скажу, что мне удалось составить для себя представление о среднестатистическом венце. В жизни нет ничего скучнее «среднего человека». Был момент, когда я вооружился телеобъективом, дабы не пугать невольных своих моделей, и начал исступленно щелкать направо и налево проходивших мимо, спешащих и не очень, кого-то ждущих, живущих своей жизнью людей. Некоторые фотографии – ниже.
Усредненный портрет жителя Вены (учтите, из каждого моего утверждения существуют исключения) примерно таков: Одет неброско (даже в магазинах одежды преобладание черных и серых цветов), но добротно; ведет себя спокойно и каким-то внутренним достоинством, которое, однако, куда-то девается при входе-выходе в вагон метро (см. «Ю-бан»), говорит тихо и вежливо. Готов помочь словом и делом, отзывчив, доброжелателен (см. «Туристы, отношение к»). Против других европейских столиц (Лондон, Париж, Рим) лица попадаются в 90% случаев европейские – африканцев и азиатов очень мало, те, что есть – скорее туристы, что в контексте общеевропейских тенденций уже исключение, а потому и удивительно.
Что, требуются пояснения? Ну знаете, не дождетесь. Ну просто – самый известный венец в мире, (хоть и родившийся в Зальцбурге), мелодист №1, солнце музыкальной культуры планеты Земля, не могу себе представить даже на минуточку мир без его произведений. В Вене функционирует его дом-музей, приеду в мае – пойду с цветами.
Потребительско-кондитерский символ Австрии, почище самого Вотльфганга Амадея, и уж куда более известные, чем заслуживающий того «Захер» (см.). В рекламе не нуждается, и, хотя родом так же из Зальцбурга, продаются в Вене, да и в целом в Австрии на каждом углу. Впрочем, как и еще в 50 странах мира. Везти их из Вены – в некоторой степени бессмысленно, можно и в Москве купить, однако вот... матушке привез, радости было...
Забавный случай произошел с девушкой из нашей журналистской группы. Цитирую. «Иду я, значит, по городу и понимаю, что вроде слегка заблудилась. Останавливаю какого-то прохожего, спрашиваю «Метро»? Не понимает, круглит глаза. Я ему «Underground»? Та же реакция. «Subway»? Не-а, не понимает. А я откуда помню, как оно у них там называется?! Только третий по счету догадался, чего я хочу, за руку взял, повел в правильном направлении. Так что запомните, метро в Вене называется U-bahn (Ю-бан), идите и читайте статью с одноименным названием. Зато не заблудитесь.
А вот музеев в Вене – страсть, как много. Задавшись целью посетить их все – застрянете в Вене надолго, всех музеев так и не увидите, и города тоже. С картинными галереями мы вроде чуточку разобрались выше (см. «Галереи картинные»), про Хофбург и Шенбрунн (см. их оба) я уже вскользь упоминал, и подробнее скажу ниже, но это, так сказать, лиха беда начало. Поехали пальцы загибать? Впрочем нет, помилую, отправлю сразу вот сюда, там полный перечень: http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_достопримечательностей_Вены
Здесь лишь упомяну наши с Ритой личные планы. Начнем с домов-музеев. А именно: Гайдна, Штрауса, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Вагнера, Фрейда. Из всех этих героев не сильно тянет кланяться только Гайдну и Шуберту, к остальным бы зашел на чашечку кофе. Картинные галереи – по возможности все, да ведь не будет такой возможности. Ограничиваемся современным искусством. И этого небольшого абзаца уже с лихвой хватит на неделю. А ведь есть еще Сокровищница дворца Хофбург (см.), Императорская усыпальница в церкви Капуцинов, Испанская школа верховой езды и такая экзотика, как Еврейский музей, или Павильон городской электрички (!!!) Отто Вагнера. Вай, горе мне, нам никогда этого не осилить в один присест!
Перечислять все магазины Вены – дело еще более глупое, гораздо глупее, чем перечисление музеев. Есть всё, дорогое и дешевое, нужное и не очень. Кстати, что странно, никаких рождественских распродаж мною замечено не было. Может, по окончании? Не знаю. На время работы магазинов советую обратить пристальное внимание – в среднем с 9 или 9.30 до 18.30 максимум. Исключение – большие супермаркеты, типа C&A – те функционируют до 21.00, но это скорее исключение.
Ну Надо же! Нет Ничего На «Н». Не Нашел. Напрасно, Наверное, Ну Ничего...
К сожалению, на фото не Венская опера, а Фолькстеатр.
Тоже символ. Театров в Вене в принципе много, ходи-не-хочу, но самый-самый из них – Wiener Staatsoper, входящий в пятерку лучших оперных театров мира. Руковоит им сейчас Сейдзи Озава. Даже просто снаружи здание впечатляет, а уж если есть свободный вечер – надо идти. Пусть недешево. Надо. Удовольствие гарантировано. Отношение к опере у австрийцев граничит с благоговением. Существуют даже молодежные фанатские объединения той или иной дивы, того или иного спектакля. Так и представляю толпы подростков, обмотанных шарфами с изображением скрипичного ключа, и скандирующих – «Даешь «Волшебную флейту» семь раз в неделю!».
Слово, в общем-то, означает «порядок». Хотя для меня это, скорее, «пунктуальность», «упорядоченность». Испытывать на себе целительное воздействие этого понятия ты начинаешь еще в Домодедово, когда самолет «Австрийских авиалиний» (см.) взлетает в направлении Вены минута в минуту. Минута в минуту же и садится. Пока ты проходишь паспортный контроль6 твой багаж уже на ленте. Если в расписании CAT (см.) указано время отправления 8.05 – это значит то, что указано, а никак не «ну 7-8». В метро, на трамвайных остановках повсюду развешены табло с указанием – через сколько минут будет следующий поезд. Так что вот этот вот подмеченный мною плакат это некоторое кокетство:
Квинтэссенция орднунга – ответ кельнера в одном венском кафе, куда мы заглянули в начале 9-го утра в поисках раннего завтрака. В ответ на наш вопрос, можно ли уже ввалиться, это рыцарь подноса и полотенца, не глядя на часы, ответствовал – «Мы открываемся через 24 минуты». Да, как просто в Вене быть пунктуальным!
Здание парламента в неогреческом стиле находится на Рингштрассе (см.), неподалеку от Хофбурга (см.) и Ратуши (см.). Монументальное. Открыто для туристов, хотя главной достопримечательностью все-таки считается статуя Афины аккурат перед зданием. Посмотрели – и ладушки.
Внутренний дворик Хофбурга. Где-то здесь находились президентские апартаменты.
Зовут президента Австрии Хайнц Фишер, но даже не это важно. Рассказали нам потрясающую историю. Этот самый Хайнц Фишер, согласно важности положения имея возможность пользоваться апартаментами в Хофбурге (см.), отказался от этого почетного права с формулировкой «А зачем мне? У меня квартира хорошая». И теперь ходит на работу пешком, благо до рабочего места всего 10 минут. Сейчас президенсткие апартаменты в Хофбурге переоборудованы под квартиры социального найма, в них живут люди. Как говорится, вы таки не поверите!
Бродить по Вене пешком – радостно и хорошо. При наличии времени, естественно. Заблудиться очень трудно. На каком-то сайте прочел про «лабиринт узких улочек» и пребываю в сильном удивлении – мною в процессе ночного гуляния лабиринта не обнаружено. К тому же станции метро находятся друг от друга на расстоянии километра максимум,- устанешь – садись и поезжай себе куда нужно. География города, особенно в пределах Рингштрассе (см.) лапидарна. Быстрым шагом диаметр кольца преодолевается за час - полтора максимум. Удачи в пеших прогулках!
Грандиозно. Я бы даже сказал, фотомодельно. Больше всего напоминает средневековый собор. Построенное в конце XIX века, здание видно практически отовсюду, благодаря высоченной готической башне высотой 105 метров, на которой установлена фигура «стража ратуши», или Ратхаусмана. Тянет приблизиться.
Перед ратушей всю ночь работает крупнейшая рожественская ярмарка города (см. «Ярмарки рождественские»), а когда рождественские праздники наконец заканчиваются, на площади открывается знаменитый каток «Ледяная мечта».
Современный венский трамвай на Рингштрассе.
Или просто «кольцевая». В какой-то мере аналогично нашему Садовому кольцу, определяя границу старого (или «внутреннего») города. Появилось в результате задуманной Францем Иосифом I перестройки города на месте средневековых городских стен. Сейчас сплошь застроено величественными (читай, помпезными) зданиями, многие их которых заслуживают осмотра. При наличии вагона свободного времени можно гулять пешком, что очень приятно, или сесть на кольцевой трамвай и выходить, где понравится. Можно так же воспользоваться трамваем экскурсионным (см. Так же “Экскурсии”) – в отличие от новых современных коробок венского трама, этот – старенький, желтенький, с надписью Ring Tram на борту. Оснащен аудиогидами, насчет русского языка твердо не уверен.
Главный праздник года всего католического мира. Новый Год после Рождества – это мелкое что-то и необязательное. Праздник Рождества – исключительно семейное, личное дело. Не знаю, так ли дела обстоят в Австрии, но в Риме даже отели закрываются – никому даже в голову не приходит проводить этот святой день вдали от дома. На дискотеках, в клубах, с друзьями встречать Рождество тоже не принято. Традиция, понимаешь!
Уж как мне нравятся предрождественские города, городки и городишки – трудно передать. Может, в непраздничные дни они скучные, или чопорные, или хмурые – но Рождество всё преображает. Сплошное детство вокруг – елки, Санта-Клаусы, клоуны, празднично оформлены витрины, бесплатные концерты на улицах и в церквях, а уж про рождественские ярмарки – отдельный сказ (см. «Ярмарки рождественские»). И как-то не видно хмурых лиц, сильно озабоченных покупкой чего-нибудь ненужного для постылых родственников – нет, такое ощущение, что все выходят на улицу в поисках – кому бы подарить улыбку и радость. А как расцветают продавцы, если пожелать им Merry Christmas хотя бы!
В Вене при общем развитии транспортной сети штука ну совершенно бесполезная, если только вы не планируете выбираться куда-то за пределы города. Может быть, поэтому, обладателям туристической карты предлагается в аренду “Fiat-500” за "астрономическую" сумму 15 евро в день... Спасибо, я сыт.
Продолжение следует...
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Венский словарь. часть 1. А-И. " |
Сутки в большом, незнакомом городе. Много это, или мало? Кажется, вопрос риторический – ну что такое 24 часа? Ничего не успеть, ничего толком не увидеть. Тем более, в таком городе, как Вена. Однако оптимистичность натуры позволяет мне раз за разом упрямо утверждать, что стакан-таки наполовину полон, и что уж лучше иметь эти самые сутки для того, чтобы попытаться составить о городе хоть какое-то мнение, чем не увидеть его вовсе. И вот – здравствуй, Вена.
Не стану строить из себя гения познания, не спавшего всю ночь, чтобы, подобно губке, впитывать и впитывать информацию. Ничего подобного не было. Первые 5 часов моего пребывания в австрийской столице пришлись на промежуток между рейсами Москва-Вена и Вена-Зальцбург после вполне бессонной ночи, и посвящены были короткой прогулке «куда глаза глядят», дав о городе весьма смутное представление, но маня предвкушением более подробной встречи. Второй день, наоборот, был уже предотлетным – мозги забиты впечатлениями, флешки фотокамер – гигабайтами, чемодан – подарками, душа – тоской по дому. И тем не менее, этих двух набегов мне хватило – нет, не для детального осмотра конечно, но для пробуждения любви.
Для того, чтобы квалифицированно рассказывать о Вене, моего суточного опыта совершенно недостаточно, и я это четко осознаю. Но рассказать-то ух как хочется. Хотя бы потому, что сейчас совершенно непонятно – почему мне раньше даже в голову не приходило, что ехать в Вену нужно непременно, что этот город вскружит вашему покорному слуге голову почище многоопытной кокетки, что, едва вернувшись, я уже планирую следующую сюда поездку – подыскиваю отель, покупаю билеты, и жду, не дождусь очередного свидания.
А слов не хватает. Вена кажется неисчерпаемой, достойной десятка энциклопедических томов. Информации в сети – море. Что нового может предложить читателю взгляд влюбленного дилетанта? И все-таки я попробую, осмелившись предложить вашему вниманию то, что я увидел, что узнал и что понял. А именно:
Основное средство коммуникации между Веной и Москвой. Можно, конечно, искать альтернативы – как минимум, более дешевые, но – все-таки 2,5 часа прямого перелета без задержек и происшествий (см. «Орднунг») утренним рейсом из Домодедово стоят запрашиваемых денег до последней копеечки. На сегодняшний день после восьми полетов с Austrian – моя любимая авиакомпания.
Галерея. Крупнейшее в мире собрание графики и рисунков. Дюрер, Рубенс и многие другие. Прошел мимо, ибо на осмотр нужно много времени. Метка на будущее.
Вена – город древний, город славный (см «Вена»). А это означает, что любитель архитектуры найдет здесь образчики практически любого архитектурного стиля, от романского стиля до модерна и далее. По прошествии некоторого времени гуляния по городу, Вена начинает явственно напоминать Санкт-Петербург и Париж. Первый – некоторой имперскостью (см. «Империя Австрийская»), второй - просто атмосферой. Кстати, барон Осман, затевая перестройку-перепланировку Парижа, ориентировался как раз на Вену, в которой подобная же перестройка, связанная с расширением улиц и сносом древней городской стены (так появилось знаменитое венское кольцо (см. «Рингштрассе»)), произошла раньше парижской – в середине XIX века. Вообще Вена – удивительно светлый и легкий город.
Ответственный за состоявшееся путешествие с российской стороны, многопрофильный туроператор и прочая и прочая (здесь могло бы быть перечисление регалий), давно трудящийся на ниве австрийского туристического рынка, горнолыжного, и не только. Новая идея «Асента» - совместить отдых в горах с экскурсионными программами (см. «Экскурсии») в исторически привлекательных австрийских городах – Инсбруке, Зальцбурге, Вене. Убийство двух зайцев обещает быть успешно-привлекательным.
Фламандец по крови, великий немецкий (номинально) композитор, большую часть своей жизни (35 лет) проживший в Вене. Сейчас здесь функционирует его дом – музей (см. «Музеи»). Удивительно, как в настолько светлом городе рождались такие патетические, мрачные, пусть и прекрасные мелодии...
Старший. Фламандский живописец, самый значительный и известный из носивших эту фамилию художников. В Вене никогда не жил, однако самое большое собрание его картин (более трети) находится сейчас в Музее Истории Искусств Вены (см. «Музеи»).
Нет музыки, идеальнее соответствующей моему сложившемуся представлению о Вене, чем вальс. Искрящийся, как шампанское, праздничный, как ленты, вплетенные в волосы, элегантный, как фиакр (см.), венский вальс начинает звучать в голове мягким диминуэндо, и уже минут через тридцать физически заполняет ваше существо, заставляя напевать «я в Вене, я в Вене, раз-два-три, раз-два-три...» Воистину удивительно!
Столица Австрии, а когда-то столица огромной Австрийской, а так же Священной Римской империи (см. «Империя Австрийская»), что предопределяет не только внешний вид города, но и некоторое неизжитое имперское сознание его жителей. Сейчас – на девятом месте в списке крупнейших европейских городов. Считая пригороды, здесь проживает четверть всего населения Австрии – около 2-х миллионов человек. Находится в 60 км. от столицы Словакии Братиславы и на таком же расстоянии от границы с Чехией. Резиденция ООН, наряду с Нью Йорком и Женевой. В XVIII – начале XX века – признанный общеевропейский культурный центр. Существует по меньшей мере три даты возможного основания города. Какую считать основополагающей – ученые спорят. В 500 году до нашей эры на месте современной Вены существовало кельтское поселение с названием Вен, в 15 году нашей эры город был завоеван римлянами, а первое летописное упоминание Вены мы встречаем в 800-м году. Впрочем, самая древняя церковь Вены – Святого Рупрехта – датируется 740г. н.э., так что летописной датой можно пренебречь.
На всякий случай публикую, будет, чем заняться, планируя путешествие. Хотя это не слишком насущно, главное заранее определиться что вы хотите приоритетно увидеть, а уж в любом отеле, на любой стойке информации вам дадут карту города, подробную и логичную.
Одна из наиболее могущественных династий Европы, правившая Австрией с 1282 по 1918 год. В разное время правили так же Венгрией, Чехией, Хорватией, Испанией, Португалией, Королевством Неаполитанским, Мексикой, Трансильванией, Тосканой, Моденой. Для Вены сделали всё. В принципе, история Вены – это и есть Габсбурги. Императорские дворцы (см. «Хофбург», «Шенбрунн») обязательны к просмотру. Сказать, что они великолепны – ничего не сказать. Влияние Габсбургов на умы потомков и сейчас очень велико, что провоцирует в очень многих головах упомянутое раньше имперское мышление. Выражается это, например, в том, что, поглядывая в сторону Италии, многие австрийцы недобро шипят – «ишь, макаронники, захапали наши земли, а они ведь и сейчас самые процветающие во всей Италии»!
Любителям живописи здесь раздолье. Я этого даже заблаговременно боюсь, потому как Рите только дай... Помимо упомянутой галереи Альбертина стоит посетить музей Леопольда (Оскар Кокошка, самая крупная в мире коллекция Эгона Шиле и много картин Климта – его «Поцелуй» - такой же символ Вены, как Габсбурги, фиакры (см. «Фиакры, фиакеры») и вальсы), музей современного искусства ( оба эти музея находятся в самом центре, в музейном квартале), те же художники, наряду с живописью средневековья и барокко, представлены в галерее Бельведер. Не забудьте выставку Сальвадора Дали и Венский дом искусств (работы Хундертвассера (см. «Хундертвассер»). Любителям классики нельзя пройти стороной Академию изобразительных искусств ( Босх, Рембрандт, Рубенс, Тициан) и Художественно – Исторический музей, четвертую по величине картинную галерею мира ( Брейгель, Тициан, Веласкес, Рафаэль). Если постоянных экспозиций вам покажется маловато, что вряд ли, к вашим услугам – множество временных выставок, представляющих, как правило, современное искусство.
Неотъемлемый атрибут зимы вообще и рождества (см. «Рождество») в частности. Понятное дело, его пьют. Причем все. Даже если (как на фото выше) не очень охота. Не пьянства ради, а веселья для. В рождественский период в Вене – везде и всюду, как на многочисленных рождественских ярмарках (см. «Ярмарка рождественская»), так и вне их. «Глювайн, битте» - вот те магические слова, которые приводят к появлению напитка на прилавке. Стоит в среднем 3,50 евро кружка, плюс берут залог за кружку – 2 евро. Мои спутники, как правило, ленились эти кружки возвращать, так что к концу путешествия их баулы стучали и гремели почти дармовым фаянсом. Я бы тоже привез, да место в чемодане закончилось еще в Инсбруке. Краткий рецепт глювайна выглядит так – красное сухое или полусухое вино нагревают вместе с сахаром и пряностями до температуры 70-80 градусов, не доводя до кипения. Иногда в смеси присутствует коньяк или ром. В том же Инсбруке довелось попробовать примерно тот же напиток, но на основе белого вина – показалось не так насыщено, как из красного, да и вообще гораздо вкуснее.
Самая известная и фешенебельная улица Вены, шириной скорее напоминающая площадь. Впрочем, когда-то это и была площадь. Ведет от собора Святого Стефана (см.) к Хофбургу (см.). Пешеходная. Красивая. Дорогая. В магазинах можно потратить все. Запружена народом, как метро в час пик. Посередине улицы – Чумная колонна (см.) и елочные базары с Санта Клаусами. Елки, кстати, так себе, не чета амстердамским красавицам. Присутствуют так же церкви с бесплатными органными концертами, фокусники, карманники из Молдавии и кондитерская Демеля (см. «Демель»). Впрочем, кондитерская – это уже логическое продолжение Грабена – Кольмаркт.
Эпик фэйл моих венских прогулок. Прошел мимо, сфотографировал, ибо красиво, а вот внутрь зайти даже и не подумал.
Лишь когда дома уже разглядывал небольшой фото-путеводитель по Вене, понял, чего лишился. А ведь это древнейший ресторан Вены, в котором, как гласит легенда, состоялось первое исполнение всемирно известного хита «Ах, мой милый Августин». Исполнял, что характерно, сам Августин – любимый простым народом бард. Вернусь – зайду непременно!
Она же Донау. Река. Главная, причем не только в Вене. Слово обычно употребляется с прилагательным «голубой». Зимой голубой оттенок напрочь не обнаруживается. Даже с помощью «фотошопа». Серый он, Дунай, как есть серый. Однако гулять по его набережным зимой вполне приятно, а уж весной и летом – наверняка закачаешься. По Дунаю ходят даже в декабре экскурсионные теплоходики – катамараны. Есть в Вене еще река Вена и Донауканал – рукав Дуная,
но при наличии непосредственно Дуная это не важно.
Кондитер и одноименная кондитерская, говорят, самая древняя в Вене. Наверняка врут, есть и древнее, но более знаменитой, возможно, и правда нет. Внутри чем-то напоминает венецианское кафе «Флориан», но с меньшим размахом.
Открыта с 1786 года. На нынешнем месте с 1888 года. Близость кондитерской к Хофбургу (см.) подарила кондитеру статус поставщика королевского двора. От туристов нет отбоя, что есть плохо – при отсутствии свободного часа выпить кофейку – увы. До сих пор славится множеством оригинальных рецептов и судебной тяжбой с отелем «Захер» (см.) за право выпускать самые известные торты в Вене, да и во всей Австрии. Демель тяжбу проиграл, но торты под названием «Демельский Захер» выпускает до сих пор.
Если не принимать во внимание, что Вена – земной рай для сладкоежек (см. «Кондитерские»), а так же определенный столичный космополитизм, позволяющий найти здесь образчики любой кухни мира, традиционная австрийская еда проста и понятна русскому желудку. Голодным остаться трудно. Свинина с картошкой, говядина, утки-гуси, кислая капуста, сосиски (см. «Сосиски венские»). Отголоски венгерской (гуляш), чешской кухни, и прочих «осколков империи» очень и очень заметны. Шницель по-венски – точь в точь «котолетта алла миланезе». Практически везде в качестве первого блюда подают забавную штуку – суп с блинами. Берется мясной бульон, в него тонко, как лапша, строгаются самые натуральные блины – и вся недолга. Вообще разнообразием первых блюд Австрия не балует – помимо блинного счастья предлагается все тот же гуляш, или томатный суп, аналогичный итальянскому минестроне. Разнообразные супы-пюре – это, скорее, принадлежность к кухне «фьюжн», нежели национальное пристрастие.
Не знаю, как в обычные дни, а вот в предрождественское время Вена реально если и спит, то очень мало. Еще в 4 утра под окнами нашего Inter City Hotel слышались воодушевленные голоса заглювайнивших сверх меры венцев. Учитывая, что транспорт в австрийской столице работает круглосуточно (говорят, Рождество тут ни при чем, говорят, с лета такая штука) – совершенно неудивительно. Отдыхать и зажигать в Вене умеют и любят.
Магазины закрываются в 18.30, прочие учреждения – и того раньше, так что времени оттянуться – вагон. В 11 вечера еще вовсю функционируют бары, рестораны и рождественские ярмарки в центре, а в ночных клубах и прочих дискотеках время закрытия и вовсе обозначено туманно. Заведений подобного рода в Вене навалом, уж никак не меньше, чем музеев с театрами. Что поразило – совершенно открытая реклама борделей, для виду слегка прикрытых вывеской «массажный салон», и общее количество этой рекламы. Возможно, это некоторое следствие общей открытости австрийцев в вопросах секса, эротики и публичного обнажения (см. «Эротика»).
Венский отель, кондитерская, сам кондитер с именем Франц, и самый популярный австрийский торт в мире, придуманный Францем, когда ему было 16 лет, в 1832 году. Мимо отеля я проходил, в кондитерскую не зашел по причине общей пресыщенности, а вот торт таки купил уже в аэропорту, порадовать детишек и Риту, и с уверенностью утверждаю – вкуснецкая штука. Чем-то напоминает нашу «Прагу», но вкуснее, возможно за счет прослойки абрикосового конфитюра. Сегодняшний рецепт «Захера» довольно далек от оригинального, тем более, что две кондитерских - Захер и Демель (см.) до сих пор спорят, чьи «Захеры» в лесу главнее. Правда, как водится, у каждого своя. Но это не суть важно конечному потребителю. Символ? Символ. Так чего ж вы еще хотите? Садитесь, ешьте, получайте удовольствие.
То, что Вена когда-то была столицей империи, чувствуется, еще как чувствуется. В начале XVI века император Карл V Габсбург говорил – «над моей империей никогда не заходит солнце», и Вена была центром этого мира. Наилучший эпитет к имени собственному «Вена» - «великолепная». Великолепные дворцы, широкие светлые улицы, богатые здания – и все это не подавляет, а восхищает, окрыляет. Имперское прошлое чувствуется и в этническом составе жителей города – очень часто можно встретить чехов, словаков, венгров, имена, имеющие славянские корни встречаются едва ли не чаще немецких. Итальянцы тоже в ассортименте. И вроде бы уже почти век прошел, а для многих граждан уже независимых государств, бывших когда-то частью этой империи, Вена – по прежнему центр мира. «Здесь уютнее, больше платят, это большой город, здесь проще добиться успеха» - вот что мне доводилось слышать в ответ на вопрос – «а что ты, словак (подставить нужную национальность) делаешь в Вене?»
Продолжение следует...
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Открытие Лигурии - 2. Портофино, окончание." |
Не влезло, пардон. Продолжаем. Начало тут:
Для нас одно лишь полуторачасовое посещение этого небольшого городка, поистине являющегося олицетворением Лигурии, как таковой, оправдало полностью всю нашу поездку. 
Не было у нас за всю неделю сильнее впечатлений, и вообще – обретение еще одного «места силы», места, которое полностью тебя захватывает и поглощает, места, где перехватывает дыхание – это очень и очень немало. 
Это стоит гораздо более 600 евро с лица. Это из ряда Эссауиры, Бассано дель Граппа и Куршской косы, это уникальное нечто, это... впрочем, фото тут лучше расскажут, чем мы. 
Добавлю только некоторые «технические данные». Портофино действительно не только считается, но и по факту является «городом миллионеров». Последнее здание в этой тихой бухте было построено в XIX веке, после чего всякая возможность строительства чего-то нового была здесь законодательно запрещена. Результатом стало то, что к веку XXI купить здесь недвижимость практически невозможно, а если и удается – то за жуткие деньги. Действительно, и кому охота добровольно расставаться с воплощенным раем – а это ведь совсем не оказалось преувеличением... 
Портофинцы вовсе даже не шутят, когда говорят, что «каждое окошко в нашем городе стоит миллион евро». Я вот, например, не сомневаюсь, что так оно и есть. Потому что зашел в одну завалящую лавчонку – приглянулся мне милый кашемировый кардиган, Рите бы очень подошел. Приценюсь, думаю... Ага, 2000 евро, спасибо-пожалуйста, погорячился. 
Очень и очень маленький городок. Очень и не очень большие яхты... 
Но вот это место на Земле – оно из серии «когда я уйду на покой, я буду как минимум два месяца сидеть в кресле-качалке, а потом... а потом я начну раскачиваться». Здесь совершенно не хочется быть активным, что-то предпринимать, отсюда ни в коем случае не хочется уезжать. Портофино – чистое, незамутненное визуалистическое наслаждение... Еще фотографий? 
Притихшие и немного грустные ехали мы домой, в наше нерайское Споторно... Да почему же не райское? Море – оно ведь то же самое, а то, что пальмы и сосны стоят несколько по-другому – так это можно пережить! А ну-ка, не вешать носы! Ведь завтра уже мы будем сравнивать – Лигурию и Лазурный берег, завтра нас ждут знаменитые французские – Ницца, Канны. Скоро на ваших экранах! 
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Открытие Лигурии, часть2. Савона, Генуя, Портофино." |
Из Споторно a treno уехать можно куда угодно, даже в Париж (с пересадкой в Вентимилье), было бы время и желание – станция в двух минутах ходьбы от отеля, в 10-ти от пляжа, поезда ходят пугающе регулярно, примерно каждые 20 минут вплоть до 12 ночи. Выяснять, что у нас тут поблизости интересного, долго нам даже не пришлось – город Савона, центр одноименной провинции, к которой нынче и наше Споторно относится – это первая остановка на пути к Генуе. Время в пути – 10 минут, цена вопроса 3,80 евро туда-обратно. Ближе не бывает. А чего мы теряем? Поехали! Или после обеда опять пляж? Да не убежит пляж никуда, интересно же! Поехали! Такси свободен! Прошу садиться!
Собрались, рванули. Первое удивление – на нашей микро-станции отсутствует билетная касса. Это бы ладно, вот они, вроде, билетные автоматы, прямо при выходе на платформу. Однако вот незадача – no resto. Это не в том смысле, что «круглосуточно», или «без перерыва», по аналогии с английским «rest» - отдых, это значит, что большая железная машина сдачи не дает. То есть, вот прямо сейчас, во время вселенской сиесты, вынь да положь 7,60 до копеечки. Грррр, как-то наскребли, вынули картонки из одного аппаратика, да сразу не забываем, суем их в другой, дабы прокомпостировать. Кто не в курсе – сообщаем. Купленный билет еще совершенно не означает, что можно сразу сесть, и ехать – фигули. Пользоваться им можно в течение какого-то времени (убей, не помню – по-моему, пару месяцев действителен билет), но без компостера, который впечатывает дату и время на бланк – не действителен. Проканать под забывчивого, или под тупого иностранца – это конечно хорошо, но маловероятно – контроль в поездах у наших апеннинских братьев поставлен из рук вон хорошо. Только заходишь – идет голубчик, проверяет – коцаны ли тикеты. Если нет – штраф с тебя (за достоверность не поручусь, но что-то в районе от 35 до 50 евриков – жаба уже работает). Коррупционная составляющая на нуле, всучить на карман – эх, не выйдет, 100%. Но мы же не первый день замужем, у нас все в порядке. А вот и станция Савона. Отныне и навек переименована для внутрисемейного употеребления в "Совуню". Это вам не споторнианская-спартанская платформа «Карачарово» - вокзал, все, как положено, главное, что тут же можно разжиться картой города, дабы представлять себе, в каком направлении пешкодралить a piedi.
Современная архитектура итальянских церквей тоже вполне ничего себе...
Викторина. Присядьте, задумайтесь, потом читайте дальше. Вот так:
Дитя цветов 40 дет спустя...
Как вы думаете, что менее всего ожидает увидеть прибывший в итальянский город турист из России, лишь только отойдя метров 500 от привокзальной площади? Ага-ага, я так и думал, что вы скажете «а хрен его знает»! Мы вот совершенно не ожидали наткнуться на китайский вещевой рынок!
А наткнулись. Кстати говоря, в сети этот рынок очень даже упомянут - "самый-типа-крупный вещевой рынок на Лигурии, работает строго по понедельникам". Впрочем, ничего особенно удивительного. Знаете ли вы, что итальянцы – одни из крупных потребителей фейковых «Гуччи», «Армяне» и прочих «Дольчиков с Кабанами» по 5 баксов кило? Удивительно, но факт – даже в самом Китае итальянцы пачками покупают «римейки» собственных известных брендов. С чем это связано – не ясно. На мой взгляд, если нет денег на логотип фирмы – тогда и аллах с этим логотипом, берем свитерок попроще, без лейбачка, но нормального качества. А тут... Сапоги по 5 евро. Свитера по 8. И – нароооду – страсть. Ловят раскосую рыбку в воде из Янцзы. Ну мы не сильно задержались, так, по касательной прошли, и дальше, дальше, у нас этого добра и дома полно... 
Савона – город не маленький, его просто так, за часок не обежишь, не раскусишь. Чай, третий по размеру город на Лигурии – после, естественно, Генуи и Ла Специи. Центр одноименной провинции, опять же. При всем при том – всего чуть больше 60000 жителей. 
В лучших традициях итальянской дружбы – соперничества между итальянскими городами – соседями (я надеюсь, чувствуется ирония?), Савона всю свою долгую историю пыталась портить Генуе кровь. Соответственно, и Генуя в долгу не оставалась. Началось это противостояние еще в те времена, когда римляне, основавшие Геную, крепко вздорили с лигурами, которым и принадлежит честь основания Савоны, в девичестве Сабаци. Камень преткновения всегда был один – чей порт главнее. На самом деле, этот спор и по сей день далек от окончательного разрешения – через Савону, например, уходит на экспорт львиная доля продукции итальянского автопрома, да и пассажирские лайнеры сильно оживляют атмосферу. Хотя, конечно, если не брать в расчет дела портовые, давно уже понятно, чьи в лесу шишки – все знают, что такое есть Генуя, и мало кому за пределами Лигурии известна наша сегодняшняя героиня. Что ж, тем интереснее будет и нам сравнить эти два города в очном порядке. 
Когда мы гуляли по Савоне, нас очень удивил тот факт, что само, очень характерное для итальянских городов, понятие «старый город», здесь как будто бы отсутствует. И только дома, порывшись в сети, обнаружили тому причину – город страшно пострадал во время II мировой от союзнических бомбардировок. Да и вообще, что нормально для просвещенного средневековья, не раз был взят штурмом, горел и прочая. Так что Савона – город, по большому счету, отстроенный в 50-х почти « с нуля», причем современная его составляющая не балует большим количеством архитектурных изысков. Все достаточно утилитарно, кое-где не слишком приглядно, жить и работать можно, вот и слава Богу. 
Тем не менее, побродить по центру города приятно, и посмотреть здесь все-таки мало-мало есть на что. Широкие улицы, стремящиеся к морю, живут обычной, понятной жизнью – открыты магазины, кафе, здесь правило непременной сиесты работает не так категорично. Все основные достопримечательности расположены компактно – на пятачке в пару квадратных километров, и в старом порту. Вай ме, это я из сети почерпнул, а в порт мы почему-то не сунулись, рву волосы. Хотя для шапочного знакомства нам 4-х часовой прогулки было более, чем достаточно. 
Двигаясь по удивительно похожей на парижские бульвары Corso Italia, не очень увлекайтесь магазинами – есть опасность не заметить по левую руку здание театра XIX века, 
а так же пропустить перекресток с Via Pietro Paleoscapa,- одной из самых красивых улиц города, напоминающей центральные улицы Турина. Особенно отмечен на сайте городка «Дом с павлинами» - и правда, запоминающееся здание. 
Дома здесь, как и во многих городах северной Италии, словно прячут тротуары в широких и удобных галереях -, что удобно в случае дождя, но совершенно неудобно при желании смотреть и фотографировать. 
Если посмотреть налево – вдалеке (а на самом деле не очень) – один из символов города – башня Torre di Leon Pancaldo, или, как ее называют местные, La Torreta – башенка.
Знаменит тот Панкальдо стал, будучи помощником Магеллана, вместе с последним обогнувшим мыс Горн, а башня находится как раз у входа в старый порт – сердце ночной жизни со всеми его барами и прочими порочными радостями. 
Впрочем, есть там радости, или нет, нас в тот момент интересовало не сильно, мы полагали, что найдем себе изрядно наслаждений в архитектурной сфере, так что двинулись к Кафедральному собору Мария Ассунта. 
Сам собор вполне ожидаемо очень интересен, а вот (черт бы их побрал, понедельники) в местную сикстинскую капеллу, оченно рекомендованную к посещению, мы не попали – предсказуемо закрыто. А жаль. Замечательное, говорят, строение, которое папа Сикст IV воздвиг в честь своих родителей. 
Да-да, перекусить бы уже не помешало. Как правило, первый такой порыв мы вполне успешно подавляем, на минуточку присаживаясь где-нибудь на кофе, но вот тут решили мы еще воздать должное привычному аперолу. Пустынная на удивление улица, совершенно пустой в неурочное время бар, радушная тетенька выслушивает наши скромные просьбы про «дуэ кафе э дуэ шприц»... и возвращается с блюдом изрядного размера, наполненным разнообразными холодными закусками. Вареный картофель, куски пиццы, даже пасты немного. Это, конечно, очень кстати, но вот сколько попросят за такое рукотворное счастье? 
Оказалось – а нисколько. Ну хорошо, ун эуро. Если исходить из средней цены коктейля «шприц» в 4 евро – а тут попросили по 4,50. Этот самый «евро сверху» оказался самым выгодным вложением за всю историю наших итальянских гастрономических удовольствий – мысль о неизбежности ужина после такой импровизированной тапас-трапезы по-итальянски оставила нас окончательно. А значит идем дальше. Потому что у самого моря находится одна из главных достопримечательностей города – крепость Priamar XVI века. 
Этот впечатляющий комплекс зданий относится как раз ко времени генуэзской гегемонии. Как водится, очередной раз заняв город, генуэзцы до основания порушили все, что взбрело в голову, в том числе и старый кафедральный собор, а уж потом спохватились, и решили как-то укрепить гавань. Результат – перед глазами, только, что естественно, никакой оборонительной функции уже не несет. 
Это раньше здесь была тюрьма, в которой, например, занимал место на нарах Джузеппе Мадзини, а Наполеон держал пленником папу Пия VII, а сейчас – музей и вполне романтичный ресторан. Правильное место для ужина, если что. Так же присутствуют детские площадки, скамеечки, и – совсем рядом – парк аттракционов, к крепости, конечно, никакого отношения не имеющий. 
Собственно говоря, на этом практически все туристические объекты, предлагаемые Савоной заезжему туристу, и заканчиваются. Упустили мы из виду, правда, картинную галерею в палаццо Поццобонелло, но за это нас винить глупо – на карте не отмечена, а путеводителей по Савоне мы не читали.
Умудрились мы так же пройти стороной очень интересную церковь Сан Джованни Баттиста, зато полюбовались широченными, что для Лигурии редкость, совершенно пустынными, что для августа совсем непонятно, песчаными пляжами. Зря, выходит, купальники не взяли. Нетуристический, совсем нетуристический город Савона, путешествующий люд, как правило, оказывается здесь во время круизных стоянок, и, страдая недостатком информации, не представляя, чем занимать себя целый долгий день, бежит на железнодорожную станцию, и отправляются в более раскрученные места Лигурии – в Геную, тот же Ноли, или Алассио. К вечеру лайнер отплывает, оглашая окрестности басовитым ревом беременного кита. Мы проводили один. 
Ну а нам, можно сказать, повезло вписать в свою копилку еще один итальянский город.
Вот так насыщено прошли наши три с половиной «пляжных» дня, на протяжении которых нам не сильно валялось на месте, и началась вторая часть марлезонского балета – экскурсионная программа. Собственно, экскурсионной ее можно было назвать с пребольшой натяжкой, то, с чем мы имели дело, можно скорее назвать «трансфером с сопровождением», или «поездкой упущенных возможностей. Такие экскурсионки обычно предлагаются людям, сильно разморенным на отдыхе, и вознамерившимся просто поставить галочку в сознании – «здесь был Вася». Минимум информации, зато все эти – «ах, посмотрите направо, там город такой-то, были бы вы на машине, пять минут, и...» А то мы не в курсе. Были б мы на машине – чихали б на упорядоченные экскурсии, это точно.
Места, по которым эти самые «трансферы» были запланированы – все сплошь известные, непобедимые и легендарные. Генуя, Портофино, Ницца, Канны, Монако. Что само по себе плюс – ну вот скажите, сильно ли вы нуждаетесь в том, чтобы я вам долго и нудно выискивал по этим городам исторические справки? Вот-вот, это вам не Ноли с Савоной, все и самим можно в сети на раз отыскать, так что труд наш будет в данном случае легок и приятен – мы просто поделимся впечатлениями, расскажем, что можно увидеть как в рамках экскурсии, так и вне ее. Потому что любим мы манкировать. Потому что – будешь группу ждать, и хвостиком ходить за экскурсоводом – ни шиша толком и не увидишь. Ладно бы еще экскурсовод был талантливый, влюбленный, так сказать, в объект... мы таких видели, и немало. Но не в этот, ох, не в этот раз...
...это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани.
Н. В. Гоголь. «Рим».
Вот любят итальянцы давать городам прозвища! Если на адриатической стороне итальянского сапожка великолепным украшением сияет Serenissima (светлейшая) Венеция, то в средиземноморской части его слепит глаза La Superba – великолепная, или, как вариант перевода - горделивая Генуя. Хоть и не довелось нам сойти с корабля, но окинуть взглядом полукружье домов, как и встарь обрамляющих лагуну многоступенчатым амфитеатром – это пожалуйста. Наш автобус притормозил в порту, приветливо расшаркавшись дверями, изверг из своих недр пеструю стайку руссо-туристо, и включил обратный отсчет. У нас три часа. Как же мало, бог мой! Да, но это 180 минут – и это уже легче. А если еще немножечко растянуть время – всего лишь до 10800 секунд – вот и совсем хорошо. Полетели!
Порт. Легкие города, основа его благополучия и могущества. «Генуя – владычица морей» - в XIV веке, веке расцвета республики эти слова были непреложной истиной. Всё средиземноморье было подчинено её интересам, генуэзские колонии тогда были разбросаны на огромной территории от Константинополя до побережья Крыма. Но генуэзцы не были воинами – их призванием была торговля. Город и управлялся на манер современной корпорации, представителями четырех купеческих гильдий – семьями Фиески, Спинола, Дориа и Гримальди (внимание, мы еще встретим в дальнейшем это имя), что долгое время приводило к сбалансированности политики и успешному развитию генуэзской экспансии. Сейчас в порту можно застрять на полдня, которых у нас нет – здесь находится, во первых, знаменитый генуэзский Аквариум, один из крупнейших (по другим данным, самый крупный) в Европе, 
во вторых, реплика испанского галеона «Нептун», построенная для киносъемок в 1982 году по заказу Романа Полански, 
в третьих – словно бы колышащаяся на воде прозрачная сфера, внутри которой... ботанический сад. 
С детьми и на целый день занятий найдется. Прямо перед нами – роскошное Палаццо Сан Джорджо, в нем в течение почти 400 лет функционировал одноименный банк, один из крупнейших в Генуе, а сейчас здесь располагается администрация порта. 
Бросая назад взгляды, полные сожаления, начинаем наше восхождение по ступеням амфитеатра (метко Гоголь сказал, привязалось), углубляясь в лабиринты старого города, на минуточку, территориально самого большого в Европе. Что кажется странным - неужели больше Праги? Попутно вполуха слушая экскурсовода – «генуэзцы изобрели банковское дело (раньше швейцарцев? Вот это да!); именно генуэзская знать начала строить себе дома, чередуя белый и черный мрамор – это становилось визитной карточкой процветания; высшие сословия Генуи предпочитали по узким улочкам не ходить, передвигаясь... по крышам». И действительно – старые кварталы настолько узки порой – совершенно спокойно можно достать руками до стен домов по разные стороны улицы, а не то, что мостки навести.
Обусловлен такой нетрадиционный, прямо скажем, способ передвижения, был... соображениями гигиены и здоровья. Про эпидемии в средние века рассказывать не надо? Ну чума там всякая, холера? Понял, молчу. А про то, что улочки средневековых городов порой представляли из себя малоприятное месиво из нечистот? Тоже неинтересно? Ну вот и генуэзской знати было неинтересно, в результате чего тогдашние франты и порхали, как голуби – с карниза на карниз... Хотелось бы попробовать, но увы – мы бредем по-нашему, по-плебейски, задирая голову в поисках затерявшегося там, наверху, голубого неба. 
А, вот мы и пришли. Первая глобальная остановка - Собор Сан Лоренцо, 1118 года постройки (хотя легенда гласит, что первый камень собора заложил еще аж сам Святой Лоренцо в III веке от Рождества Христова), 
хранящий одни из важнейших реликвий христианского мира – мощи Иоанна Крестителя и чашу Грааля #2 (если помните, всего их канонизировано три, одну я уже видел в Валенсии). Здешняя впечатлила меньше – некоторое сходство с образцами современного стеклодувного творчества настораживает, но, с другой стороны, и удивляет – откуда бы в глубине веков настолько нетривиально выглядящий сосуд? 
Зато сама сокровищница капеллы Иоанна производит сильное впечатление. Обязательна к посещению. 
Сам собор нетрадиционно для итальянских городов мало что представляет собой снаружи, но зато умопомрачительно (впрочем, как почти всегда) роскошен внутри. 
На посещение собора и капеллы без спешки нужно минимум полчаса. Это для вас мало, какая-то 1/16 рабочего дня, а для нас это минус 1800 секунд. Рысачим дальше. Самая красивая, а до кучи самая просторная площадь Генуи – Пьяцца Феррари. 
Можно, наконец, расслабить шейные мышцы, на время опустив голову. Грандиозо – других слов нет. Фонтан – грандиозо, новое здание биржи – грандиозо, примыкающий к площади театр Карло Феличе – массимо грандиозо. 
Хочется присесть, оглядеться. А вот нефиг, лучше где-нибудь попьем кофейку в меньшей помпезности. Мимо Палаццо Дукале, 
мимо череды прелестных церквей, названия которых все-таки повылетали из головы, мимо – мимо – мимо. 
Нас манят древние ворота Генуи – уникальные готические башни Порта Сопрана, видные издалека. 
За 4 евро можно подняться на них, полюбоваться панорамой города, 
и понять, куда двигаться дальше. 
Оглядываясь вокруг, понимаем безумие предприятия – эту громаду не три часа, а минимум три дня нужно обходить. Сразу наступает некоторая расслабленность – к чему спешить, если город вокруг прекрасно необъятен? Некоторые дома сильно напоминают испанское средиземноморье, проглядывает нечто модернистское, не находите? 
А это что за античность внизу почти развалилась? Пойдем, глянем. 
Спускаемся вниз, подходим к неопознанным руинам (уже дома выясняем, что это колоннада разрушенной в начале ХХ века церкви Сан Андреа, романского периода), и совершенно неожиданно натыкаемся на дом, вероятно, самого известного генуэзца на свете – Христофора Колумба. 
Строго говоря, все это сомнительный аттракцион. Ведь и генуэзцем Колумб был достаточно номинально, родившись на Корсике (впрочем, еще 6 итальянских и испанских городов оспаривают право называться его родиной), и прожил в Генуе не столь долго, и лавры снискал, будучи испанским (а еще точнее, кастильским) подданым. Да и доподлинно известно, что здание, что мы сейчас перед собой видим, аутентичным, так сказать, обиталищем будущего великого мореплавателя не являлось. Оригинальный дом, в котором Колумб жил до 1472 года, позднее переехав в Савону, был разрушен французами в XVII веке, и произвольно восстановлен в веке XVIII. Как чувствовали генуэзцы, что не зарастет народная тропа. А она и не зарастает, в конце-концов – кому какое дело до всех сугубо историографических изысков? Приехали, хотят засвидетельствовать почтение, не отнимать же у людей такую возможность, особенно, если люди вполне добровольно платят за это деньги? 
Ну что, куда дальше-то? Этот вопрос занимал нас большую часть кофе-брейка, о котором мы подробно рассказывать уже не будем, лишь отметив, что генуэзские шанежки с булочками нашим желудкам очень глянулись своей оригинальной непохожестью на среднеитальянский закусон, в результате чего еще несколько сотен драгоценных секунд было потеряно на удовлетворение низменных потребностей. И решили мы пойти налево (это если стоять к Порта Сопрана спиной), резонно, на первый взгляд, рассудив, что там как-то постариннее все выглядит. Ну вот любим мы старину, хлебом не корми... 
Не то, чтобы мы ошибочку допустили, нет, наверное и такие впечатления необходимы, не все же парадные подъезды осматривать. 
Но вот эта самая часть старого города «левее» - это была жесть. Я редко это слово употребляю, но вот тут прошу мне верить – она самая. Немного даже смазалось общее положительное впечатление от Генуи в целом. Ощущение было, что мы попали во вполне себе средневековое гетто. 
Усугублялось подобное впечатление еще и практической безлюдностью данного района, временно покинутого жизнью. То есть, все вроде на месте – и магазинчики какие-то присутствуют, и траттории, барчики некоторые – да вот сиеста, так-перетак, закрыто... Домищи высоченные, улицы узкие, неба не видать, сырость... Еще некоторое время мы бродили от одного едва видимого церковного купола до другого, но потом бросили эту затею – все равно что-либо толком рассмотреть в этом лабиринте – мало реально. 
Четыре сантиметра по карте – и мы в совсем другой Генуе – с музыкантами на улицах, 
с очень уютными кафешками и букинистическими лавочками ближе к старому порту... 
Здесь очень уютно бродить с панини наперевес, благодушно озираясь, и уезжать совсем не хочется, но – время неумолимо, у нас сегодня еще по плану следующий пункт назначения – Портофино.
Некоторые познания об этом райском местечке у нас уже были до поездки. Один из приятелей по дачным забавам, тренер по фитнесу, вывезенный каким-то вип-клиентом в качестве ежедневного тренажера на лигурийское побережье, умудрился прожить здесь целый месяц, и вернулся с благополучно съехавшей крышей. Ничего членораздельного рассказать не мог, лишь мычал и восторженно махал руками, давая понять, что его родной Харьков тамошнему Портофину в подметки не годится, что никакая туретчина с египтщиной тоже рядом не валялась, и что это воплощенный на Земле «рай для благородных» ( Стругацкие). Что ж, интересно будет ознакомиться.
На пути к раю нас ждал еще перевалочный пункт – город Санта Маргарита ин Лигуре, вызвавший у Риты симпатию хотя бы одним названием. 
Две Маргариты
Нам немножко удалось по нему побегать – полчасика до посадки на катерок в рай, и полчасика после. И кстати, ничего так, очень милый городок, живой, и после шумной Генуи расслабленно-отдохновенный... 
Зеленый, уютный, вот пляж, к сожалению, - совсем невыразительный, 
но если есть желание отдохнуть не в самом раю, а у ворот рая – милости просим и рекомендуем без опаски. Кстати, удивительно развит шоппинг, как вид досуга. Мы там набрели на тааакие кожаные изделия ручной работы – это невероятное что-то, жаль, сфотографировать не дали, увы... 
Итак, катерок. Сдается мне, что мадам сопровождающая слегка лукавила, утверждая, что на машине к Портофино нельзя подъехать. Вот скорее всего, автобусом точно нельзя, чай в рай большими толпами несуразно соваться, а автомобилем, или такси – запросто, возможно только парковка далековато... Но дальше будут фото, вы все поймете. Ай, нет разницы – против катерка мы вовсе ничего не имеем, да и полюбоваться Лигурией с моря – отдельное удовольствие. 
При посадке на катер в поле зрения было обнаружено мелкое суденышко нетрадиционных форм. Наводящие вопросы выявили чудную историю, которую непременно нужно рассказать. Тем более, что она короткая. 
Когда-то на этом месте была маленькая рыбацкая деревушка... Ой, не та история, пардон. Жили, значится,- были два аквалангиста. Ныряли, радовались морю, солнцу, и прочим тихим дайверским радостям. И занес их черт на западную окраину Портофино. То ли рыбки там были сугубо райские, то ли водоросли какие, словом – занес. Короче, один утонул. Второй, видать, сильно был к покойнику привязан, потому что в память о нем заказал местному скульптору статую Христа – говорят, более – менее точную копию того, что в Рио Де Жанейро.И поставил ее на месте гибели друга, то есть, под водой. 
Рассказывать про итальянскую предприимчивость надо? Понял, не надо. Так вот, нашлись добрые люди, решившие, что из подобного акта любви вполне можно аттракцион устроить, что не возить к месту расположения этой статуи туристов – как-то... недальновидно. А поскольку не всякий турист – дайвер, решено было и заказать вот такую вот лодочку – с прозрачным дном, чтобы ту статую наблюдать в комфорте и сухости. Классная лодочка, быстрая, обогнала нас по дороге. 
25 евро все получасовое мероприятие, будьте ласковы. Ну вот, пока я вам все это рассказывал, мы уже и подгребаем к Портофино. 
Как водится, когда-то на этом месте тоже была маленькая... Но в данном конкретном случае это совершенно не важно. Потому что не Мопассаны мы, не Гоголи (хорошее начало гимна блоггера, разве нет?), нет у нас достойных слов для описания того, что мы увидели. Для нас одно лишь полуторачасовое посещение этого небольшого городка, поистине являющегося олицетворением Лигурии, как таковой, оправдало полностью всю нашу поездку.
Не было у нас за всю неделю сильнее впечатлений, и вообще – обретение еще одного «места силы», места, которое полностью тебя захватывает и поглощает, места, где перехватывает дыхание – это очень и очень немало.
Это стоит гораздо более 600 евро с лица. Это из ряда Эссауиры, Бассано дель Граппа и Куршской косы, это уникальное нечто, это... впрочем, фото тут лучше расскажут, чем мы. Добавлю только некоторые «технические данные». Портофино действительно не только считается, но и по факту является «городом миллионеров». Последнее здание в этой тихой бухте было построено в XIX веке, после чего всякая возможность строительства чего-то нового была здесь законодательно запрещена. Результатом стало то, что к веку XXI купить здесь недвижимость практически невозможно, а если и удается – то за жуткие деньги. Действительно, и кому охота добровольно расставаться с воплощенным раем – а это ведь совсем не оказалось преувеличением... Портофинцы вовсе даже не шутят, когда говорят, что «каждое окошко в нашем городе стоит миллион евро». Я вот, например, не сомневаюсь, что так оно и есть. Потому что зашел в одну завалящую лавчонку – приглянулся мне милый кашемировый кардиган, Рите бы очень подошел. Приценюсь, думаю... Ага, 2000 евро, спасибо-пожалуйста, погорячился.
Очень и очень маленький городок. Очень и не очень большие яхты...
Но вот это место на Земле – оно из серии «когда я уйду на покой, я буду как минимум два месяца сидеть в кресле-качалке, а потом... а потом я начну раскачиваться». Здесь совершенно не хочется быть активным, что-то предпринимать, отсюда ни в коем случае не хочется уезжать. Портофино – чистое, незамутненное визуалистическое наслаждение... Еще фотографий?
Притихшие и немного грустные ехали мы домой, в наше нерайское Споторно... Да почему же не райское? Море – оно ведь то же самое, а то, что пальмы и сосны стоят несколько по-другому – так это можно пережить! А ну-ка, не вешать носы! Ведь завтра уже мы будем сравнивать – Лигурию и Лазурный берег, завтра нас ждут знаменитые французские – Ницца, Канны. Скоро на ваших экранах!
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Спать и видеть сны." |
Коротко о фильме: Сон внутри сна внутри сна. Матрешка.
|
|
Черес-чюр |
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Поступок." |
Комментариев не будет. Пожалуй, кроме одного... Как же изменилось наше общество и наша жизнь за последние лет 10, если такие простые и, в общем, совершенно правдивые слова, воспринимаются, как некая обреченная смелость... Что же мы с собой сделали...Парфенову - мое безграничное уважение.
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Открытие Лигурии, часть 1, продолжение. " |
В смысле, пешком. Если топать вдоль автострады SP-1, она же – древняя дорога Via Aurelia, берущая свое начало аж в Риме, прихотливо извивающаяся по самому берегу в полном согласии с горным рельефом, – можно спокойно дойти хоть до приграничной Вентимильи.
Сама дорожка, конечно, страшновата – над тобой с одной стороны стены гор, с другой обрыв и море, повороты-повороты, ночью лучше сигналить, чтобы из-за ближайшей скалы не выскочил тебе в лоб зевающий автолюбитель. Так что, если под вами 4 колеса – гораздо проще выехать на прямую, как стрела, трассу А10, или Autostrada dei fiori – «Цветочную дорогу». Но мы не ставили перед собой глобальных целей, мы просто пошли «направо» - на горе у горизонта явственно темнела какая-то крепость, помогучее близлежащих, да и вообще было интересно – что там, за углом.
Час неспешного пути, с перерывами на фотографии (а через день мы уже добежали сюда за 40 минут), и мы были вознаграждены сполна, притопав в городок, куда уж точно есть смысл возвращаться пожить, используя его, как базу для самостоятельных поездок по Лигурии. Знакомьтесь –
Официальный обладатель неофициального титула «самый красивый малый город Италии». Вот так, и не иначе! О сколько нам открытий чудных...
Кхм... Хорошо поставленным голосом: «Когда-то на этом месте стояла рыбацкая...» Самому смешно.
Снова немного забегая вперед, скажу, что в западной части Лигурии нам, помимо Ноли, тут же навсегда переименованного нами в «Нолик», очень понравились еще Алассио и Сан-Ремо. Очень мы жалели, что не доехали до Алассио на поезде, выводы пришлось делать, в основном, из окна автобуса, да еще во время перекуров. Но что Алассио, что Сан-Ремо – признаные фешенебельные курорты, а Нолик просто покорил своей игрушечностью, домашностью (в городе постоянно проживает всего 3000 жителей, зато одновременно здесь могут находиться до 10000 туристов), удивительной красотой пейзажей, ресторанчиками, до которых нужно карабкаться в гору по крутым лесенкам... Прибавьте к этому несколько раннехристианских церквей (Сан Микеле, Санта Маргерита, Сан Ладзаро),
множество исторических зданий с весьма поэтичными названиями (нас просто покорила Torre dei quatri canzoni – «башня четырех песен») - и вы поймете, что оказались в музее под открытым небом.
Слава Богу, вот и найдено место, где можно с удовольствием отпраздновать День Рождения! А пока мы опять-таки лезем в гору – довольно крутая, но вполне обустроенная, да еще и очень живописная тропа
ведет нас к Кастелло ди Монте Урсино, когда-то служившему горожанам защитой. Далеко же, собака!
Ой... Шли-шли, и уперлись в кладбище. Никогда в жизни еще не был на действующем итальянском кладбище.
Однако, высоковато– какой-то уж очень затруднительный последний путь получается. Пройдя место последнего покоя насквозь, понимаем, что все не так и страшно – вверху, оказывается, нормальная асфальтовая дорога. Мы бы, конечно, предпочли живописную тропу, но так у нас веселее дело пойдет. Ножки чай свои, не казенные. Еще минут 10 – и мы у стен замка, спускающихся с неприсупной скалы практически к самому морю. Вот же засада – могучие башни опоясывает вполне современный забор.
Сетка-рабица, вот как. Замок закрыт для посещений, хотя какая-то жизнь внутри явно теплится – слышен собачий лай, висит, достаточно комично смотрящийся на общем средневековом фоне, почтовый ящик. Зато виды сверху... Как выразился кто-то из наших - " и как теперь жить без всего этого?"
Эх, ладно, пойдем вниз, но уже другой дорогой – петляющий серпантин шоссе приводит нас прямо в центр.
Попадается нам по дороге привет с Родины, оставленный прямо... на кактусе:
Жители Ноли очень оберегают внешний вид своего городка – отели вынесены за пределы исторического центра, на западную окраину, что, на наш взгляд, более, чем разумно. Более шести веков Ноли обладал статусом независимой морской республики (!!!), неподвластной даже Генуе, и ему удалось сохранить какое-то гордое достоинство. Гуляешь по узким улочкам, замощенным разноцветной галькой, – и, даже несмотря на толпы народу, ощущение, что ты в театре, а вокруг тебя разыгрывается пьеса из жизни средневековой Италии.
Кстати, о пьесах. Забрели мы в какой-то переулочек. Четыре домика, вполне фольклорно развешенное белье, мотороллер какой-то, тазы... Дверь покосившаяся, неприметная... Мамочки, ух ты – театр... Как жаль, что закрыто – наверное, это самый маленький театр в мире, очень бы хотелось зайти...
Магазинчики, куда более приветливые и вылизанные, чем в Споторно, да и ассортимент побогаче, множество небольших кафешек, столики в которых нужно заранее бронировать, живая музыка прямо на улице, под деревьями,
картинная галерея в здании бывшей больницы...
Кстати, и с молодежными activities, насколько мы видели, все в порядке – развлечения сосредоточены в районе пляжа, разнообразных дискотек, волейбольных площадок, даже бассейнов (ну вот нафига, скажите мне, бассейн у моря?) – товарное количество, как, собственно, и молодежи.
Судя по лицам, здесь им явно не скучно. Да и кто бы заскучал, если вокруг буквальная "Байда"...
... и сам Кавалли наливает...
В общем, ни одной отрицательной эмоции, чудо – город, в который очень хочется вернуться. В нашем «рейтинге прелестности» небольших итальянских городков – пожалуй, третье место. Первое –все-таки Бассано дель Граппа, речь о втором еще впереди...
Продолжение следует.
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Открытие Лигурии. Часть 1, очень длинная. Вылет, прилет, Споторно, Ноли." |
В среде продвинутых путешественников, этого ордена рыцарей рюкзака и фотоаппарата, упоминание турагентств и туроператоров в контексте организации вожделенных путешествий, равносильно заказу 6 взяток при чистых 8-ми в «сочинке». То есть, можно и канделябром получить. Согласно распространенной точке зрения, которую разделяем и мы, признаться, путешествие «ручной сборки», спланированное под себя –в 99% случаев куда интереснее, чем «оргтур», да и, что совсем немаловажно – дешевле, иногда существенно. Доказательств тому масса, споры на тему –как лучше, не утихают годами, единого мнения нет, так что долго на эту тему распинаться я сегодня не буду, не то настроение. Но в одном представителям турбизнеса уж точно не откажешь – упаковку научились делать, красиво заворачивают. Мы в этом году, наверное, расслабились более обычного, потому как аж дважды «проглотили червячка», забив на самостоятельные передвижения и планирования и целиком и полностью доверившись профи, со всеми плюсами и минусами организованного-кем-то-вместо-нас путешествия. Возможно, был в этом какой-то высший смысл – лишний раз сравнить «home-made» и «professional quality». />
Загадочная картинка в старом квартале Генуи.
О том, как складывалась поездка в Грецию с «Южным Крестом», я уже довольно подробно писал,- не сказать, что все гладко, но и без ощутимых разочарований, так что в объятия «Асент – Тревела» мы упали, можно сказать, с готовностью. Причем на сей раз наше падение было гораздо более глубоким, чем в греческом случае. Здесь мы даже машину брать не планировали. А зачем она нам, собственно? Тур «Открытие Лигурии», приуроченный к 10-ти летию присутствия «Асента» на лигурийской ривьере, подкупал, во - первых, приемлемой ценой – 600 евро на лицо, и это в пиковом-то августе, а во-вторых, за эти деньги предлагался не только стандартный пакет «койка+ авиабилет», но и три экскурсии – Генуя/ Портофино, Ницца/Канны и Монако. Впечатляет? А как же. «Какая красота»,- подумалось нам. «Гляди – подвозят, гляди – сажают». 4 дня будем валяться на пляже, а потом спокойно себе, да на автобусе... Мы бы и просто на недельку на море итальянское уехали за такие деньги, а уж дополнительная возможность походя увидеть знаменитые жемчужины Лазурного берега, хотя бы чтоб составить первичное впечатление, решила все. Оплатили мы наше вожделенное лигурийское счастье еще в конце мая, и оставалось нам только терпеливо ждать, когда придет время нести документы на визу Рите ( у меня в паспорте наличествовала вполне себе рабочая полугодовая испанская). Кстати, раз уж речь зашла, и визу через туроператора получать куда как менее удобно, чем самостоятельно, факт. На сайте итальянского визового центра черным по-белому написано – имеющий в паспорте 2 и более итальянских визы за два последних года, вправе подавать документы на годовой мультик. Ну то есть мы однозначно вправе. Но стоило мне в офисе «Асента» заикнуться о такой возможности, как на меня испуганно замахали руками – нет, и все. Без толкового объяснения причин. Нам бы самим пойти, да вот авиабилеты заранее нам тоже отказались выдать наотрез. Ладно, расслабились, все равно паспорт от скорого обмена это никак не спасало – страницы-то пустые кончились...
Детей мы, ввиду летних каникул, планировали на сей раз оставить с бабушкой-дедушкой на даче. Ничего не предвещало осложнений нашей 13-й итальянской поездки – все-таки не город, река рядом, лес, – детям большей частью там есть, чем заняться, не сильно осложняя жизнь старшему поколению. И тут начались... правильно, пожары. Аккурат за неделю до нашего отъезда. На даче находиться очень скоро стало невозможно – видимость ограничивается 50-ю метрами, глаза слезятся, в горле комок, в легких канцерогены.
Начало смога под Коломной.
Закрыть окна – не спасает практически никак. Уехали всей семьей домой, в Железку, в надежде, что там чисто. Ага, вечером чисто, утром – картина никак не лучше, чем на даче. И вот тут настало время впадать в панику. Потому что оставить детей буквально на милость божию, а самим резвиться на курортных просторах – это, знаете ли, несколько бесчеловечно получается. Я даже, надеясь на чудо, позвонил в «Асент» с вопросами и объяснениями - ноль результата. Деньги не вернут никоим образом, детей с собой взять тоже фигушки – поздно уже, говорят. Ситуация патовая, хоть плачь. Так и сидели мы, не зная, что предпринять, и лишь вечером предотъездного дня дым над Коломной, как по волшебству, рассеялся... Фууу... бобер, выдыхай. Дошло до того, что детки уже сами выпихивали нас из дома, взяв обещание привезти им из заморщины чего-нибудь эдакого...
То, что начиналось через пень колоду, могло бы, конечно, дальше проистекать гладко и без происшествий. Так оно обычно и бывает – за черной полосой следует полоса ну хоть относительно светлого оттенка. Обычно, да не в этот раз. Цифра «13» ко многому обязывает, и многое объясняет. Для начала, о том, что наш фотоаппарат остался дома, вспомнили мы только въезжая во Внуково. Что, конечно, трагично, но не смертельно, потому как в наличии все-таки еще один - верный Canon и видеокамера. Поднимаем руку, резко опускаем. Первое, что мы видим, зайдя в здание аэропорта – совершенно праздную компанию наших друзей-компаньонов по грядущим приключениям, которые... нет, не стояли, как было договорено, в очереди на регистрацию, но вполне беззаботно оккупировали два столика в кафе, явно намереваясь занимать места долго и со вкусом. Стряслось, оказывается, вполне обычное, и даже, имея в виду окружающую погоду, предсказуемое – рейс задерживается, предварительно часа на 2, а там посмотрим.
Ну, два часа это не смертельно. Потому что Рита любит кофе и друзей, а я люблю кататься. Ну ладно, не то, чтобы так уж сильно люблю, но ранним субботним утром пробок на МКАДе еще, слава богу, не образовалось, и я решаю исправить досадную оплошность, смотавшись на крейсерской скорости за забытым фотоаппаратом. Бешеной собаке 100 верст не крюк. В общем, правильно сделал.
Хорошо писать о поездке, которая закончилась уже достаточно давно. Все положительное, что случилось за августовскую неделю, никуда не делось, оставшись в памяти и на фотографиях, а вот отрицательные эмоции потихонечку испаряются. Честно говоря, вам, читающим, повезло. Потому что если бы я начал записки сразу по возвращении, о нашей внуковской эпопее я бы писал сильно подробнее, преимущественно матом. Я даже начал записки в подобном ключе, но запал предсказуемо иссяк, уступив народной мудрости – «все хорошо, что хорошо кончается». Так что просто скажу, что рейс наш опоздал на 7 часов, при этом, кормить пассажиров, естественно, никто не думал – к чему вообще вспоминать о таких досадных мелочах; в итоге даже не прозвучало стандартное «авиакомпания приносит свои извинения... бла-бла-бла»... Нет, стюардессы «Атлант – Союза» вели себя так, будто делали нам одолжение. Могли бы, собственно, и никуда не полететь, а тут – гляди-ка, какое счастье! И вот на часах 16 с копейками, время местное, мы, наконец-то на месте.
Генуя через иллюминатор.
Сказать, что мы давно мечтали здесь оказаться – это ничего не сказать. Один из самых маленьких регионов Италии имеет тааакую историю и тааакую репутацию в сфере туризма – хватит на несколько полноценных государств. В далекие времена жили здесь могущественные лигуры, сфера влияния которых распространялась аж до северной Европы. Но и на старуху случилась проруха, против Рима не попрешь, и лишь название области сейчас напоминает об этом народе. Когда распалась и римская империя, Лигурия перешла под контроль богатейшей Генуи, а уж в 1797 году, при Наполеоне Бонапарте, Генуэзская республика стала французским протекторатом. По всей нынешней лигурийской территории разбросаны-раскиданы замки, крепости, храмы – раздолье для археологов-историков-любителей. Однако большинство туристов едут сюда конечно же, не только, да и не столько за этим. Природа здесь – неповторимой красоты. Приморская часть Венето и Эмилии-Романии не идет с Лигурией ни в какое сравнение. Горы – Альпы и Апеннины, уникально живописные, сплошь поросшие пиниями, пальмами, кактусами, и прочей растительностью – тропической, и не очень, подходят к самому морю, а кое-где и отвоевывают у моря немножко пространства – то тут, то там неподалеку от берега видны маленькие очень живописные гористые островки, на которые бы попасть – сказка просто. Небольшим городкам частенько на узенькой прибрежной полосе суши не хватает места – и тогда они будто карабкаются в горы, ухватисто цепляясь корнями домов за каждый подходящий выступ. Когда едешь по трассе вдоль побережья, испещеренной многочисленными тоннелями, взгляду открывается удивительная картина – все долины, все предгорья – это города, будто пауки раскинувшие свои щупальца. Особенно это заметно в Генуе, которая из-за этих особенностей рельефа совершенно не смотрится единым городом...
Таинственный остров на подъезде к Споторно
Близость гор, защищающих тонюсенькую полоску побережья от ветров и прочих неприглядных погодных чудес, предопределила удивительно мягкий и здоровый лигурийский климат. Зимой температура редко опускается ниже +12 (о, елки, как бы мне хотелось прожить зиму при + 12! За снегом-то можно и в горы наведаться), а летом редко поднимается выше +27 градусов. Так что Лигурия, можно сказать, изначально была климатически обречена на то, чтобы сначала более – менее сильные мира сего, разнообразные знаменитости, а с течением времени и все, имеющие желание, выбирали именно ее в качестве места отдыха, лечения и прочих рекреаций.
Генуя делит Лигурию на две равные практически части – Ривьера ди Леванте, как явствует из названия, восточнее столицы региона, и Ривьера дель Поненте, - западнее, вплоть до французской границы. «Лежбищем миллионеров» острые на язык итальянцы окрестили как раз восточную часть, но мы не миллионеры, слава богу, и направляемся на запад, в сторону знаменитого Сан-Ремо.
Как, вы не знаете, что такое система «Фортуна»? А я вам расскажу. Такими вариантами особенно славится «Чип Трип». Эта штука подразумевает, что вы, практически до самого прибытия к месту назначения, не представляете, где будете жить всю вами оплаченную неделю. То есть, понятно, что на лигурийской ривьере, но не точнее. Зато дешево. Что, по идее, не так и плохо – у наших друзей были примеры совершенно волшебных микробюджетных «попаданий» в отличные «четверки» на Коста Брава. Решили и мы нырнуть в неизвестность. Нам, правда, озвучили городок, в котором мы предположительно должны были оказаться, но, как оказалось – поспешили. Потому что попали пальцем в небо. Заявленной Пьетра-Лигуре мы так и не увидели. Зато, совершеннейшим образом случайно, мы оказались временными гражданами туристического сообщества небольшого городка Споторно, в 40 километрах от Генуи. Стоим на обочине, глядим вслед скоропостижно отъезжающему автобусу, и навостряем лыжи согласно указателям – к отелю «Бристоль».
В переводе с итальянского означает «гостиница». Есть еще слово «локанда», это тоже гостиница, но поменьше. В общем, разница, как между верандами и террасами, но не такая очевидная. Не важно. Важно то, что заведение, куда мы, все, как впоследствии выяснилось, «открывавшие Лигурию», числом 11, попали по воле «фортуны», трудновато было назвать хоть альбергой, хоть локандой, это уж, скорее, пансион, хоть и украшенный тремя, невесть откуда свалившимися на этот пионерлагерь, звездами. Честно говоря, нам все время хотелось залезть на крышу, дабы отковырять одну, по нашему мнению, лишнюю. Мы нетребовательны к месту проживания, частенько принося комфорт в жертву, например, местоположению, но все-таки, будучи достаточно опытными по части итальянских «трешек», имели некоторые основания полагать, что итальянская «трешка» - это что-то слегка другое. Впервые за все наши итальянские поездки, мы столкнулись с полным отсутствием хоть какого-либо минимального намека на уют, на дизайн. Такое впечатление, что даже хозяева отеля – кстати, сами по себе люди очень доброжелательные, милые и гостеприимные – махнули рукой на это медленно разваливающееся здание. Мебель – с миру по нитке, кроватки – из ближайшего приюта для малоимущих. Находиться в отеле вообще было несколько страшновато, словно на древнем парусном корабле, стоящем на приколе в ожидании окончательной утилизации – все время что-то скрипит, трещит и шатается. А слышимость!!! Не пойму – из бумаги, что ли, в нашем гордом «Бристоле» были стены? Во всяком случае, громко исполнять супружеский долг в таких условиях равносильно было – пригласить обитателей всех соседних номеров в гости, свечку подержать. Окружающая реальность всю ночь кашляла, шаркала зубными протезами и ходила на каблуках. Здоровый сон без всяких хлопот был возможен лишь при одном условии - нарезаться где-нибудь вечерком до положения риз. Утреннее похмелье вполне компенсировалось надеждой, что те, кто шаркали вчера – не спали сегодня, увлеченно слушая, как я храплю. Самое забавное начиналось, когда наши соседи решали беззастенчиво предаться гигиене, говоря по-простому, принять душ. Потому что их душевая кабина находилась, по субъективным ощущениям, аккурат у нас в стенном шкафу... Открываешь шкаф – никого. Странно. Но мылись там, за стеной, очень завлекательно... Кажется, в старину это называлось «вприкуску», да?
А зато за 0,8 евро можно было получить на завтрак отличный кофе.
В общем, понятно, что с отелем нам несказанно повезло? И ведь не придерешься, «фортуна». Хотя насчет придраться, это с какой стороны посмотреть... Проговорилась гид, очень милая и совершенно профессиональная «Асент-девушка» Наташа, возможно, чрезмерно размякшая в обществе «одиннадцати из Бристоля», и выдавшая страшную тайну. Ай, говорит, они всех, кто по «Открытию» и по «Фортуне» приезжают, сюда селят – в Споторно, в Бристоль. А мы-то думали... Такое вот неожиданное открытие получилось.
Зато мы очередной раз получили подтверждение тому, что наши предки зря рты не раскрывали. Ибо сказано – «друг познается в беде». Беда, это конечно, сильно сказано, но... Наличие общего и компактного места проживания, неожиданным совершенно образом, пробудило в малюсенькой русско-«бристольской» диаспоре чувство локтя, а так же несколько саркастический юмор, которым нам вполне небезуспешно удавалось пугать наших попутчиков по экскурсионной программе из других городов, явно проживавших в более тепличных условиях. Доходило до того, что итальянцы – водители наших экскурсионных ковчегов, просили по возможности переводить – над чем так надрывают животики эти «11 из «Бристоля», и наравне с нами оглашали радостным ржанием окрестности. А чего стоит наш последний вечер по возвращении из Монако, когда вся недодюжина единогласно постановила– на ужин по окрестным кабакам не расползаться, взять пиццу на вынос, фрукты, вина – и отметить окончание нашей во всех отношениях удивительной лигурийской недели... Честно говоря, с нами такое приотельное единение случилось едва ли не впервые, по нашим «сокамерникам» (не бойтесь, это от итальянского «camera” – комната) мы порой очень скучаем.
«Ах, куда мне деться, дайте оглядеться
Впереди засада, а сзади западня...»
Нет, не то.
«Не думал, не гадал он, никак не ожидал он...»
Не, опять не та песенка. Здесь куда больше подходит вот так:
«Ах, Споторно,- жемчужина у моря.»
/>На том и порешили. Хотя каждое из этих трех замечательных, не побоюсь этого слова, легендарных музыкальных произведений, способно служить сопровождением к нашим эмоциям касательно городка Споторно. Более того, все эти эмоции последовательно перетекали из одной в другую в течение недели нашего там нахождения. Адаптация, понимаешь, а так же разный угол зрения. Иногда в мозгах звучали все три песенки одновременно.
Что нужно путешественнику, проведшему в дороге к вожделенному морю без малого 14 часов? Правильно, сначала это самое море, а то заждалось нас поди, а потом чего-нибудь съесть. Вот и побежали. До моря от нашего отеля – каких-то 7 минут. Ох, ничего себе, народу! Яблоко, может быть, и упадет, но вот для дыни место найти уже проблема. Очень приличного качества песчано-галечный пляж, в лучших традициях итальянского отдыха поделенный между отелями и прочими апартами, к вечеру пустеет, но вот зайти на территорию с лежаками – ни-ни, все, кому хочется искупаться бесплатно, ютятся на крошечном «муниципальном» кусочке размером 15х 15 метров приблизительно. И не подумайте, что нам это нравится – вовсе нет, мы считаем это вопиющей несправедливостью. Потому что было бы, за что платить – если в Римини 2 лежака и зонтик обходились нам в 12 евро на двоих, в Лидо ди Езоло это счастье входило в стоимость проживания в отеле, то здесь, на Лигурии, на пляже, аффилированном с нашим «Бристолем», это стоило уже 20 евро с пары. При этом, если ты приходишь один – тоже заплатишь 20 – зонтик-то занимаешь. Нет, как хотите, а это жуткие деньги!
Справедливости ради (забежим вперед), эта ежедневная плата была единственным дорогим для нас понятием на фешенебельном, как утверждается, лигурийском побережье. Цены на все остальное (по большей части, еду, сувениры и напитки) нас приятно удивляли, особенно в сравнении с соседствующим французским Лазурным берегом. Оно понятно, типа всемирно известные курорты, но помилуйте – если даже цены в расчет не брать, в плане пляжей Канны и Ницца очень здорово Лигурии проигрывают... Да и вообще - Споторно с каждым днем нравился нам все больше – проезжая вдоль лигурийского побережья видели мы и неприветливо - каменистые пляжи, и лежаки, отстоящие друг от друга на расстояние пяти сантиметров, так что в прибрежном плане нам, можно сказать, с дислокацией вполне подфартило. Хотя о еще одной, практически общелигурийской особенности, очень хочется высказаться в раздраженном тоне.
Нигде еще до этого в Италии, какой курорт не возьми, нам не удавалось столкнуться с такой наглой, беззастенчивой приватизацией морской глади, как на Лигурии. Не в каждом городке, конечно, но во многих. В чем выражается, спрашиваете? А очень просто. Вот, допустим, приехал ты с экскурсии, да неважно, просто приехал. Вечером. И хочется тебе искупаться. Не претендуя на лежаки, зонтики, и прочие блага. И идешь ты к морю, и понимаешь, что практически все подходы к воде заперты. Буквально. Платные пляжи закрываются строго в 7 вечера, стоит заборчик, не сильно вроде высокий, но непреодолимый, в нем калиточка, на калиточке нормальный такой амбарный замок. Прохода на бесплатный кусок песка в черте города нет. Вот просто нет, и все. Забор, так его перетак. Километра полтора брести надо, не меньше, чтобы к морю подойти. Нет, ну мы-то, русские ребята, нашли выход. На пляже практически в центре городка находился рыбный ресторан, возможно, неплохой, потому как свободных мест в нем никогда не было. Ну мы и шли – типа в ресторан, а сами, естественно, купаться. Но мы такие были реально одни – в 8-9 вечера море и песочек были пусты, как после ядреной войны. Фронт закрыт, все ушли пожрать... Удивительно, ей богу, и непонятно. Но и здорово – море теплейшее, чистейшее, спокойное, кайф!
Наши спутники, конечно, немного потешались над нашими восторгами по поводу лигурийского моря. Мол, морей вы не видели, Египет по вам плачет... Ну и пусть – в Египет мы не пока не собираемся, а в общем – нам есть, с чем сравнивать. Столь любимая нами до этого Адриатика проиграла. Как, впрочем, и вся остальная наша скромная коллекция морей. Такую прозрачность, чистоту такую, такие краски – это еще поискать. В сочетании с окружающими природными красотами – нет равных. И тепло – чисто парное молоко. На наш спартанский взгляд, могло бы даже быть и попрохладнее.
Ой, кстати, заболтался я с вами, а ведь, видя, как пляжи пустеют, мы уже в первый день поняли - режим надо соблюдать. Задержишься чуть-чуть – и все, поужинать будет проблемой. Практически все рестораны после 19 и до 23-х забиты до отказа. Это уже гримасы августа – вся Италия у моря. Время ожидания свободного столика в полюбившемся месте – от 10 до 40 минут. Хотя день на третий нас в одном гостеприимном ristorante начали узнавать, и столик всегда находился. Да здравствует постоянство, помноженное на чаевые!
Разнообразных ресторанов, баров и кафе в Споторно достаточно, хотя и гораздо меньше, чем туристов. Единственный (для меня уж точно) минус – все рестораны имеют узко-приморскую специализацию. Рыбную. Поначалу это неплохо, но на седьмой день устаешь. Так что, как только в Монако нам на глаза попалось мясо... Да! Во мне проснулся хищник... Но мы сейчас о Споторно. Заведения здесь в основном демократичные. Конечно, если расстараться, можно оставить и более 100 евро на пятерых, но нам это так ни разу и не удалось. Единственным рестораном в городе, где secondo (основное блюдо) стоило в районе двадцатки, мы пользовались, как баром, забираясь на второй, открытый всем ветрам этаж, и кайфуя от шума ночного моря.
Аперол – 4 евро, виски – 4,50. Хорошо! В самом же популярном кабачке города с космополитически-скучным названием «Red Bull»- паста от 6 до 8 евро, огромная пицца в те же деньги, пиво – 2 евро, графин вина - 4. И вкусно все, как дома у мамы. Неудивительно, что у них с открытия до закрытия – очереди. А что? И мы стояли пару раз в ожидании удовольствия. А некоторые даже ели за столиками, чуть ли не принесенными с собой... Вот так:
Вообще, замечено давно, и совсем не нами,- стоит человека хорошо покормить, он сразу добреет. Во всяком случае, мы, немного отсидевшись, открыли в себе магические способности к дальнейшим передвижениям, и решили до заслуженного отдыха чуточку пройтись, окинуть взглядом окрестности.
Поймал себя на мысли, – про какой лигурийский городишко не начни рассказ – начинаться он будет одинаково – “когда-то на месте этого курорта была маленькая рыбацкая деревушка”. Это как раз нормально – всякое, даже на данный момент гигантское, людское поселение когда-то было деревушкой. Разница лишь в том, что понятие массового туризма появилось в жизни человечества по космическим меркам вчера, – и память старожилов здешних мест зачастую еще хранит пасторальные картинки рыбацкого быта, а услышать рассказ из серии “там, где сейчас громоздятся коробки фешенебельных отелей, Джузеппе раскладывал сети на просушку”,- не так уж и сложно. Итак,- лигурийско-лазурнобережная матрица происхождения курорта такова:
Когда-то на этом месте стояла рыбацкая деревушка. Как-то раз по дороге – чух-чух – проезжала богатая карета (экипаж, дирижабль, гоночный автомобиль). И тут вдруг начался град (мор, мочеиспускание, камнепад, эпидемия холеры). Добрые самаритяне предложили находившемуся в карете графу ( актрисе, путешественнику, императрице, библиотекарю) стол и кров. Когда (назавтра, через неделю, через полгода) эпидемия ненастья отступила, энтомолог вышел утром из дверей рыбацкой хижины, и глазам его предстала та самая красота, что и сейчас вы видите, уважаемые сеньоры. Вот точь-в точь та же самая. Что? Вооон тот сортир? Ну нет, конечно его тогда не было. Вооон тот сортир как раз и построил для себя герой нашего рассказа – маркиз, чтобы почаще возвращаться (сослать тещу, лечить чахотку, пить с друзьями) в эти благословленные места. Как правило, за одним приезжим следовали караваны друзей – знакомых, привлеченные чем? Правильно, рассказом банкира о первозданности краев. Как грибы после дождя, росли дачи, дома, особняки, начиналась нормальная светская жизнь – люди проигрывали состояния, влюблялись, стрелялись, купались, словом – отдыхали. Потом предсказуемо следовал отельный бум – не всякий же способен строить себе дом везде, где его застиг какой-нибудь катаклизм. А потом и вы, сеньор, приехали, хвала святому Николасу за щедрые дары его. Купите бублички!
Споторно к данному рассказу имеет, конечно, весьма косвенное отношение – на его улицах не замечено знаменитостей, в честь местных красавиц не слагали сонетов. Это и сейчас достаточно небольшой и простецкий городок, всего 4000 жителей, но, это все-таки типично итальянский простецкий городок, очень милый и уютный. Каждое, даже самое банальное здание, если присмотреться, имеет какую-то изюминку, какую-то особенность, украшение. Не скучно.
Прогуляться по всего нескольким небольшим улочкам старого города, зайти в церковь Ассунты, датируемую XVII веком, пройтись по набережной, потолкаться на традиционном итальянском рыночке выходного дня, наконец, полазить вокруг развалин двух небольших замков XIV века, - вполне приятно.
Туристический бум докатился до Споторно в 60-х годах прошлого столетия, но еще долго город служил “для внутреннего употребления” – сюда, благодаря наличию железнодорожной станции, приезжали не шибко состоятельные генуэзцы, ценившие уединение и, по меркам Лигурии, достаточно широкие, свободные, а главное – песчаные пляжи. Это большой плюс. Потому как в основном лигурийское прибрежье, да и Лазурный берег до кучи – галька разной степени крупности. Иностранцы в Споторно появились относительно недавно, сейчас на улицах слышна более всего английская, французская, польская и русская речь. Из развлечений – яхт-клуб, разнообразные водные виды спорта, мы даже наблюдали за довольно азартным действом – гребной регатой. Все-таки болеют итальянцы зажигательно – вплоть до срыва голоса и падения в море. Мы тоже немного похлопали-посвистели живописному экипажу из Портофино.
Говорят, есть теннисные корты, прокат великов – шмеликов и мотоциклов, но нам они как-то не попадались.
Вот пубертатной молодежи здесь будет явно скучно – модных заведений с громким “тыц-тыц” не обнаружено. Зато вечером, когда мы возвращались с прогулки по соседнему городку Ноли, нас едва не смели толпы родителей с детьми, ломившихся в луна-парк на окраине. Удивило – время 12-й час ночи, а дети, начиная от пост-колясочного возраста,- бодры, не капризны, и готовы веселиться. Нам же вполне хватало в Споторно пляжа, а когда желание валяться у моря пропадало (а такое случалось каждый день после обеда) – отправлялись навещать городки по-соседству.
Жаль, что на самостоятельный гульбарий у нас было не так много времени, но кое-что успели, кое-какие выводы на будущее сделали.
В смысле, пешком. Если топать вдоль автострады SP-1, она же – древняя дорога Via Aurelia, берущая свое начало аж в Риме, прихотливо извивающаяся по самому берегу в полном согласии с горным рельефом, – можно спокойно дойти хоть до приграничной Вентимильи.
Сама дорожка, конечно, страшновата – над тобой с одной стороны стены гор, с другой обрыв и море, повороты-повороты, ночью лучше сигналить, чтобы из-за ближайшей скалы не выскочил тебе в лоб зевающий автолюбитель. Так что, если под вами 4 колеса – гораздо проще выехать на прямую, как стрела, трассу А10, или Autostrada dei fiori – «Цветочную дорогу». Но мы не ставили перед собой глобальных целей, мы просто пошли «направо» - на горе у горизонта явственно темнела какая-то крепость, помогучее близлежащих, да и вообще было интересно – что там, за углом.
Час неспешного пути, с перерывами на фотографии (а через день мы уже добежали сюда за 40 минут), и мы были вознаграждены сполна, притопав в городок, куда уж точно есть смысл возвращаться пожить, используя его, как базу для самостоятельных поездок по Лигурии. Знакомьтесь –
Официальный обладатель неофициального титула «самый красивый малый город Италии». Вот так, и не иначе! О сколько нам открытий чудных...
Кхм... Хорошо поставленным голосом: «Когда-то на этом месте стояла рыбацкая...» Самому смешно.
Снова немного забегая вперед, скажу, что в западной части Лигурии нам, помимо Ноли, тут же навсегда переименованного нами в «Нолик», очень понравились еще Алассио и Сан-Ремо. Очень мы жалели, что не доехали до Алассио на поезде, выводы пришлось делать, в основном, из окна автобуса, да еще во время перекуров. Но что Алассио, что Сан-Ремо – признаные фешенебельные курорты, а Нолик просто покорил своей игрушечностью, домашностью (в городе постоянно проживает всего 3000 жителей, зато одновременно здесь могут находиться до 10000 туристов), удивительной красотой пейзажей, ресторанчиками, до которых нужно карабкаться в гору по крутым лесенкам... Прибавьте к этому несколько раннехристианских церквей (Сан Микеле, Санта Маргерита, Сан Ладзаро),
множество исторических зданий с весьма поэтичными названиями (нас просто покорила Torre dei quatri canzoni – «башня четырех песен») - и вы поймете, что оказались в музее под открытым небом.
Слава Богу, вот и найдено место, где можно с удовольствием отпраздновать День Рождения! А пока мы опять-таки лезем в гору – довольно крутая, но вполне обустроенная, да еще и очень живописная тропа
ведет нас к Кастелло ди Монте Урсино, когда-то служившему горожанам защитой. Далеко же, собака!
Ой... Шли-шли, и уперлись в кладбище. Никогда в жизни еще не был на действующем итальянском кладбище.
Однако, высоковато– какой-то уж очень затруднительный последний путь получается. Пройдя место последнего покоя насквозь, понимаем, что все не так и страшно – вверху, оказывается, нормальная асфальтовая дорога. Мы бы, конечно, предпочли живописную тропу, но так у нас веселее дело пойдет. Ножки чай свои, не казенные. Еще минут 10 – и мы у стен замка, спускающихся с неприсупной скалы практически к самому морю. Вот же засада – могучие башни опоясывает вполне современный забор.
Сетка-рабица, вот как. Замок закрыт для посещений, хотя какая-то жизнь внутри явно теплится – слышен собачий лай, висит, достаточно комично смотрящийся на общем средневековом фоне, почтовый ящик. Зато виды сверху... Как выразился кто-то из наших - " и как теперь жить без всего этого?"
Эх, ладно, пойдем вниз, но уже другой дорогой – петляющий серпантин шоссе приводит нас прямо в центр.
Попадается нам по дороге привет с Родины, оставленный прямо... на кактусе:
Жители Ноли очень оберегают внешний вид своего городка – отели вынесены за пределы исторического центра, на западную окраину, что, на наш взгляд, более, чем разумно. Более шести веков Ноли обладал статусом независимой морской республики (!!!), неподвластной даже Генуе, и ему удалось сохранить какое-то гордое достоинство. Гуляешь по узким улочкам, замощенным разноцветной галькой, – и, даже несмотря на толпы народу, ощущение, что ты в театре, а вокруг тебя разыгрывается пьеса из жизни средневековой Италии.
Кстати, о пьесах. Забрели мы в какой-то переулочек. Четыре домика, вполне фольклорно развешенное белье, мотороллер какой-то, тазы... Дверь покосившаяся, неприметная... Мамочки, ух ты – театр... Как жаль, что закрыто – наверное, это самый маленький театр в мире, очень бы хотелось зайти...
Магазинчики, куда более приветливые и вылизанные, чем в Споторно, да и ассортимент побогаче, множество небольших кафешек, столики в которых нужно заранее бронировать, живая музыка прямо на улице, под деревьями,
картинная галерея в здании бывшей больницы...
Кстати, и с молодежными activities, насколько мы видели, все в порядке – развлечения сосредоточены в районе пляжа, разнообразных дискотек, волейбольных площадок, даже бассейнов (ну вот нафига, скажите мне, бассейн у моря?) – товарное количество, как, собственно, и молодежи.
Судя по лицам, здесь им явно не скучно. Да и кто бы заскучал, если вокруг буквальная "Байда"...
... и сам Кавалли наливает...
В общем, ни одной отрицательной эмоции, чудо – город, в который очень хочется вернуться. В нашем «рейтинге прелестности» небольших итальянских городков – пожалуй, третье место. Первое –все-таки Бассано дель Граппа, речь о втором еще впереди...
Продолжение следует.
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Морденизация, или песня о пчелке. " |
Заканчивающуюся неделю я провел, скажем так, банально. С работы-на работу, на работе - нудный, привычный процесс обеспечивания жаждущего народа товарами народного потребления. Но вот вчера вышел в люди - и вернулся с добычей. Предыстория такова - сижу, жду, пока сынишка физически крепнет на занятиях в секции карате. Сижу, откровенно скучая - кроме, как неумеренно курить, в нашей цитадели культуры и спорта - ДК "Родник", заняться совершенно нечем... И вдруг на диванчике чуть поодаль замечаю сиротливо прилегшую бело-голубую книжечку. Вот такую: (фото с iphone, не обессудьте!)
На бесптичье и жопа соловей безрыбье и рак рыба, как говорят французы. "Пчелка", так "пчелка". Бывалоча, пока на горшке сидишь, такого начитаешься - ну вы в курсе))). Ай, думаю, время все равно убивать как-то надо, гляну чтоль на инструкцию, или что у нас там на последующих страницах... Тим паче, книжка довольно толстая, может, даже минут на 5 сгодится... Открываю... и понимаю, что передо мной - золотая жила. Эльдорадо. Песнь о Роланде, и прочие памятники мировой литературы меркнут перед этим образчиком рекламно-информационной продукции... Уже первый разворот вызывает вопросы - какую-такую ядреную смесь вкуривали сочинители этого, без преувеличения, эпического сказания о мире пластиковой посуды:
Хотя, если вдумчиво подойти к вопросу реализации - то все у нас сейчас происходит в жанре модернизации, а значит - вполне себе в ногу со временем... Раньше-то мы что? Ели просто так, не задумываясь, зато теперь вот - благодаренье пчеловодам с удивительного во всех отношениях завода "Техоснастка" все в одночасье изменится... Добро пожаловать в прекрасный мир пластика, слегка приправленного клеем "Момент")))
Ложечки, впрочем, это была только затравка. Дальше последовало совсем уж прекрасное, я аж жмуриться начал от изливавшегося на меня креатива - "Сказ об оральном овальном пластиковом ведре":
Ага, начинаем проникаться... Как, вы еще в раздумьях??? Да как вы можете??? Хорошо, апеллируем к мировому рынку - он-то уже давно лапки сложил, и бьется в конвульсиях, не в силах достойно противопостоять натиску нашего роя...
Вы таки себе полагаете, что вы покупаете только ведро? Отнюдь, дорогие мои, отнюдь - вы даже не представляете, какую волшебную вещь вы держите в руках...
Не будьте идиотами, срочно в магазин, вам ведь может и не достаться - на уникальную, инновационную, не побоюсь этого слова, продукцию - ажиотажный спрос!
Отзывы покупателей действительно дают нам понять, что мы упускаем нечто уникальное:
Нет, ну в самом деле - люди компот варить не успевают, "Икеи" и "Метро" не успевают удовлетворять растущий спрос людей к комфорту и денежная масса, которая, как утверждает правительство, у народа неуклонно растет, ложится штабелями под матрасы. Не спешите откладывать на дорожающие продукты, не бойтесь роста тарифов ЖКХ на 14 % с нового года, не прячьте ваши денежки в подвалах и углах - ведь если вы доверитесь высококлассным специалистам "Пчелки" - ваш дом преобразится, а тратить много не придется. У них для вас такие идеи - только не падайте сразу в обморок, почитайте вначале. Начинать, конечно, нужно с малого, с истинно народных потребностей:
Стаканчики, кувшинчики, ведра многофункциональные - это, право же, только разминка! Ваш милый и уютный дом еще недостаточно пластиковый. Вот, например, чайная посуда всех цветов радуги:
Какая милая у нас, голубая радуга, да? Да и название - "не Пчелка" настораживает слегка...А вот и мечта цветовода - лейка. Она тоже инновационная, прошу мне верить - там предусмотрены рассеиватели, еще какая-то фигня... но больше всего меня порадовала рекомендация по покупке - читать вслух, проникновенным тоном заботливой бабушки...
Целы ручки-ножки? это хорошо, потому что "Пчелка" приготовила экспансию и на рынок спортивных товаров... Бедный "Adidas", мне его так жалко...
Обратите внимание - во флербол, который уже практически включен в программу Олимпийских игр, играют все, - мальчки, девушки, мужчины и женщины... А как же бабушки и дедушки? Оооо, им найдется, чем себя занять. Если не квасить капусту в овальном ведре, то - сдавать технический экзамен на герметичное закрывание крышек. Доброжелательная инструкция им в помощь...
Еще идеи, А как же! Милости просим, вот только косячок добъем:
Мало? Ну вот еще парочка перлов. Кстати, запомните, "Порядок освобождает мысль!". Это не Платон, не Ницше даже - это "Беломор":
Нечто фрейдистское - ножка для этажерки. очень возбуждает фантазию:
Что вы говорите? Не возбуждает? Вот то-то, рановато вам в пчеловоды:
И да, кстати - вы все еще думаете, что они там шуточки шутят? Ни фига подобного, это же совершенно серьезные люди! Они даже умудрились запатентовать легкий способ угробить шедевр бытовой техники - стиральную машину. Плачь, "Аристон", нет тебе пощады... мы в тебя засунем три шарика - и все, кранты...
А потом наденем на себя фирменный оберег от гриппа "Пчелка":
Руку поднимем, резко опустим...
И заживем, наконец, счастливо!!!!!
Хороших вам выходных, дорогие мои!
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Сбылась мечта идиота..." |
Я очень редко пишу о каких-либо технических новинках. Во-первых, нет должной квалификации - все-таки я гуманитарий, а не технарь. Во-вторых, в силу природного скепсиса и общей технической недальновидности, мне далеко не сразу становятся видны несомненные плюсы и достоинства того или иного устройства, в результате чего статьи, основанные на первоначальном впечатлении, через какое-то время читать просто смешно... Так было с Canon EOS 50D, который вот уже три года служит мне верой и правдой, и выход которого на рынок я воспринял неоднозначно, сочтя этот во всех отношениях замечательный аппарат маркетинговым ухищрением. Так было и с ipad, предназначения которого я долго не понимал, а сейчас пользуюсь и вкусно причмокиваю. В свое оправдание только скажу, что - рассуждать о приборе, не взяв его в руки, я завязал - чушь получается.
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "К сожаленью? День Рожденья!!!" |
«К сожаленью
День Рожденья
Только раз
В го-ду... тарарарирам – тирарам...»
Год 197...
Сколько раз, будучи детьми, пели мы эту немного грустную песенку, - когда в школе, на уроках пения, а когда и под настроение – в собственный день рождения, совершенно не испытывая при этом того самого, описываемого в песне, сожаления о единственности данного праздника в году, а больше напирая на бесплатное кино и эскимо... Дом наш был новый, и населяли его преимущественно молодые семьи с потомством приблизительно одинакового возраста. Так что какое-там «раз в году» - дни рождения казались постоянным, просто плавно перетекающим из одной квартиры в другую, действом.
5.25 утра. Шереметьево, терминал D. Новый, незачуханный, и, наверное, ввиду последнего официального праздничного дня, 7 ноября, абсолютно пустой. Дружелюбные улыбки персонала аэропорта, 2 минуты на регистрацию, 5 на досмотр - и вот мы уже в самолете*. Новенький Airbus320 пуст, как и терминал - в салоне от силы человек 10. Полтора часа в воздухе - и нас встречает голубое небо калининградского аэропорта Храброво. Удивительно, но солнце даже греет, совсем не по-осеннему... Забираем прокатную машинку**...
... и едем в сторону моря... 
Ну вот не можем мы без моря, никак не получается... Наверное, эта стихия - самое любимое, что есть у нас в жизни. И, как выяснилось, не у нас одних. От города Светлогорска осенью мы были вправе ожидать всего, чего угодно, но вот то, что город - живой, веселый, совершенно не вымерший - было для нас удивительно. Нет, понятно, что все-таки еще праздник, - но и в последующие два дня народу если и убавилось, то не сильно - окна отелей, гостиниц, гостевых домиков, санаториев, повсеместно освещены, на улицах - бойкая торговля...
Понятно, что не место красит человека, но все-таки - как-никак День Рождения, мне хотелось чего-нибудь особенного в плане размещения. Не пафосного, нет, но уж по-крайней мере, оригинального. И у меня получилось...
Арт-отель "Люмьер"***, выкопанный в сети по наводке друзей, которые как-то "проходили мимо", оказался, в плане праздничного места пребывания, идеальным выбором. Потрясающе, с выдумкой оформленный, безупречно чистый, великолепное расположение - 2 минуты от вокзала, 5 - от моря.
Каждый этаж оформлен по-своему... Мы жили на этаже "Рояль":
... в номере "Унесенные Ветром".)))
Дети - отдельно. Эксперимент, понимаешь...
Можно было поселиться на третьем этаже - "Шервуд"...
...или на четвертом...
... но это уж совсем "храм дурного вкуса". Как называется? Правильно, "Лас - Вегас".)))
Что несказанно приятно, в номере именинницу ждал презент от отеля... Этого даже я не ожидал - чистая импровизация...
Кем мы должны были почувствовать себя в 10 утра - аристократами, или... ну вы понимаете,- непонятно, но вот то, что сразу нашлось, чем заняться, вдохновляло...
А в самом деле, и чем же можно заняться в осеннем Светлогорске, в непосредственной близости от моря, увы, недоступного для столь обожаемого купания? О, уверяю вас, есть чем, и даже много! Для начала, исполняем наш любимый ритуал - "вперед, в прошлое". То есть, подкрепившись шампанским, идем завтракать в существующую здесь с почти незапамятных, совсем советских времен, блинную. Для детей это, конечно, аттракцион, а вот для нас - привет из детства... Один лишь взгляд на меню чего стоит...
При таких ценах хочется сказать - "заверните мне кафе, покупаю!" Я еще пытался делить на курс евро - получалось и вовсе смешно. Еда при всем при том очень даже, хоть и слегка напоминает почившие в бозе ведомственные столовые... Под стать и антураж - подносики, металлические направляющие, самообслуживание, "поел - убери за собой". Вы как хотите, а мы аж прослезились. В который, впрочем, раз... Удовлетворив потребности желудочные, отправляемся гулять... Цветы!!! Какой же День Рождения без цветов!!!
Тем более, если куплены они в самом романтичном цветочном магазинчике в мире, будто из любимого фильма "Тот самый Мюнхгаузен"...
Ой. А рядом еще один хорошенький магазинчик. Да-да, именно так и написано...
Но нам сегодня совершенно не до покупок - мы идем гулять, вдыхая умопомрачительный, чистый, как горный хрусталь, воздух...
... поминутно улыбаясь - удивительное рядом...
... и конечно, мы идем к морю...
А у моря мы буквально впадаем в нирвану... Потому что ощущение совершенно из этой категории - что-то философское, какой-то, пардон, дзен-буддизм. Квинтэссенция созерцания...
Холодный ветер
Волосы деревьев
Совсем запутал...
Хокку nitro-100 (imhonet.ru)
Волны омоют
Лодкой бывшее древо
Плыть нету сил уж
Точит ли камень
Равнодушное море
Иль это ласка?
Дети, впрочем, несколько уравновешивают наше возвышенное состояние, резвясь, как месячные щенки... Будто и не осень сейчас, будто снова жаркое лето... Ох, от моря не убежишь, штаны и ботинки нужно выжимать... Хорошо, что есть запасные...
Через пару часов таких активных гуляний, ножки у некоторых начинают заплетаться...
... а значит, пора в отель, чистить перышки, подготавливаясь к вечеру... Сегодня к нам прийдут друзья... и это будет удивительно, потому что - тоже сюрприз, потому что именинница их совсем не ждет... И мы направляемся еще в одно наше любимое заведение, кафе "Вика"****
Простое достаточно, непафосное место, я его как-то уже ранее упоминал в контексте умопомрачительного выбора блюд - меню, клянусь, состоит минимум из 50 страниц... причем, ощущение, что оно немного уменьшилось за те 12 лет, что мы сюда ходим... Не скажу, что к сожалению - теперь меню можно прочесть не за полчаса, а минут за 20...
Фотоаппарат отложен в сторону, эти несколько вечерних часов - наше личное время. И ведь пришли все, кто должен был, и кого не ждали, не надеясь - пришли тоже. И это было прекрасно... И ночная прогулка по пустынному уже городу - это тоже было здорово, и даже не на шутку разошедшийся дождь совсем не мешал...
Утром главное - извести похмелье, пока оно не извело нас первыми... При общей гомерической обильности отельного завтрака это было нетрудно, но, чтобы уж наверняка - а то у нас на день планы из серии "поехать, куда глаза глядят", тут же, в отеле, существует небольшой, но вполне уютный спа-комплекс*****. Сауна, турецкая баня, соляная комната (не понял смысла), контрастный душ, громко именуемый "гротом впечатлений", в котором долго пробыть никому из нас не удалось - как-то чересчур контрастно, купели - ледяная и теплая - вот, собственно, и все. А нам, собственно, для обретения бодрости вполне хватило.
После чего уже можно было с чистой совестью отправляться "туда, не знаю куда". Вариантов в этом плане калининградская область предлагает много, но мы и тут решили не очень экспериментировать - и поехали в сторону Куршской косы, попутно попытавшись заглянуть в Пионерский. Оттуда нас прогнал совершенно сумасшедший ливень, и, постановив не искать от добра добра, мы продолжили путь, резонно предположив, что, пока мы будем кататься - либо дождь закончится, либо в лесу вода с неба будет нам мешать не столь радикально... Да и действительно - к чему отказывать себе в том, что искренне любишь?
Без небольшого открытия, правда, все равно не обошлось. В селе Романово была обнаружена практически совсем уж развалившаяся кирха... Очень интересно, кому, зачем, и почему. Будем копать...
Там же, при развалинах, был идентифицирован гораздо более, чем та кирха, ухоженный монастырский кот. Результат - обласкан неимоверно, и от пуза накормлен практически всем нашим планировавшимся пикником...Мурчанье было нам наградой...
Ну а потом настала она - Коса. И вот тут я и вовсе умолкаю, ибо бессилен... Ну нечего тут добавить к пейзажам, кроме, может быть, парочки хокку... сплошной фэн-шуй просто...
Скажи мне, мудрый
Исцелится ли Земля
От шрамов дорог?
Хокку Endymion (Imhonet.ru)
Осень, поведай
Стоит ли сокрушаться
О прожитом лете...
Оставивший след -
Не надейся на вечность.
Непрочен песок.
Хокку neut (Imhonet.ru)
Загадка жизни
В красе посмертной листа,
В его молчаньи.
Хокку neut (Imhonet.ru)
Стекает осень
С озябших тонких пальцев
Прощальной каплей.
Хокку nitro-100 (Imhonet.ru)
__________________________________________________________
Ну вот...Уезжали мы с Косы уже когда практически стемнело. Вот он и заканчивается, День Рождения любимой... Конечно, то, что вы прочли выше - это далеко не все впечатления, ведь был еще вечер, и ночь, и утренний кофе в замечательном во всех отношениях "Круассан - кафе"****** у вокзала, с поистине королевским выбором плюшек, пирожных, тортов, пирогов, перед отлетом мы еще успели заехать в Калининград, к родителям Риты, но... пусть уж это останется только нашим, непубличным, под грифом, "для личного пользования"...
А День Рождения - он, оказывается, вовсе не "к сожаленью". Ведь, приложив совсем немного усилий, можно сделать так, что этот праздник не будет обыденным, протокольным мероприятием, и запомнится не только на целый год, но и на всю жизнь... Ведь если любишь - так просто стать хоть ненадолго - волшебником...
Мир Вам.
Ваши Ивановы. Светлогорск - Москва.
В качестве бонуса для заинтересовавшихся - немного технической информации:
* - Билеты Москва - Калининград - Москва, Аэрофлот, 4 человека - 25000 рублей. Купил на сайте www.aeroflot.ru
Это недешево, зато нам очень подходило по времени... Ранним утром (7.00) туда, в 6 вечера обратно.
** Прокат автомобилей "Сити Рент". http://city-rent39.com/ Есть стойка в аэропорту Храброво. Сравнительно с другими калининградскими конторами у них недорого, но все зависит от технического состояния автомобиля. Уж лучше новый "Логан" за 900 рублей в сутки, чем ушатанная за три года до состояния "больше не могу" "Шкода". 5400 рублей за 3 дня. Залог 5000 рублей наличными, возвращают при возврате машины. Что забавно, теми же купюрами.
*** Отель "Люмьер", Светлогорск, Лермонтовский переулок, д. 2а. http://hotellumier.ru/ Забавный, кстати, сайт у отеля.
Вроде недешево - за 2 номера на 2 ночи - 15400 рублей. А разберешься - ничего страшного. Номер категории suit - т.н. "авторский номер" - 4000 руб/сутки, twin standart - 3700. Твердые 4 звезды, новая мебель, новая сантехника. В стоимость входит завтрак неимоверных размеров (подают на каждого, шведского стола нет), и спа с 10 до 14 дня. Помимо завтрака, арт-кафе "Титры", увы, пока не работает. Не сезон...
**** Кафе "Вика". По имени хозяйки. Сайта нет, увы. В Светлогорске их два - на Центральной площади, д.1, тел (4012) 743660 и на ул. Октябрьской, д. 11а, тел (40153) 21762. Два этих заведения незначительно отличаются - в первом кухня чуть получше, во втором немного поуютнее. В этот раз мы выбирали уют, и возможность уединиться на пустующем втором этаже. Банкет на 12 персон - 9700 рублей, ужин на 4-х - 2500. Цены включая спиртное. Место очень популярное, в сезон непременно нужно заказывать столик.
***** Стоимость аренды ВСЕГО спа-комплекса отеля "Люмьер" с 15 до 21 часа - 4000 рублей/2 часа/ до 14 человек.
****** "Круассан-кафе - сетевое кафе, очень популярное сейчас в Калининграде и области. 7 ноября вечером очередь желающих попасть туда стояла на улице. http://www.konigsberg.ru/food/рестораны/круассан-кафе.htm
2 кофе, 2 молочных коктейля, пирожное и свежайший багет собственной выпечки - 450 рублей.
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Кортеж Du Soleil." |
Это уже немного становится похожим на традицию. "31 декабря мы с друзьями ходим в баню"... Нет, баня не относится к числу обожаемых нами мероприятий. Зато мы вот уже второй год подряд в конце октября берем под мышку детей, и идем на Воробьевы Горы. То есть, в Лужники. То есть, в большой купол Cirque Du Soleil. Исполняя данное самим себе в прошлом году обещание - как только мы оказываемся в городе, в котором выступает CDS, мы идем на их представление... На сей раз, правда, это не мы оказались, это "Цирк Солнца" приехал к нам во второй раз. Говорят, такова политика "канадской экспансии",- если в первый раз представления прошли успешно - приезжают еще раз. Если прошли успешно во второй - делают в городе постоянное шоу. Вот уж не знаю, насколько успешным сочтут канадцы свое нынешнее пребывание в Москве - если на прошлогоднем "Варекай" (я писал о нашем открытии Cirque Du Soleil подробно тут: http://smart-cinema.ru/279) всем шоу сопутствовали аншлаги, то в этот раз (воскресный день, 13.00) под куполом были свободные места, немного, но были. Эх, а постоянного присутствия Cirque Du Soleil в нашем многомиллионном городе нам бы очень хотелось - ведь на Вернадского и на Цветной мы принципиально не ходим... Не любим представления с дрессироваными животными, ничего не можем с собой поделать... зато наши любимые "Солнцевские" этим принципиально не грешат.
Погода выдалась абсолютно сказочной - тихий, солнечный день, по Москве можно спокойно передвигаться на машине. Вся эта пастораль несколько отвлекала от тревожных мыслей. Тревога присутствовала по поводу содержания спектакля - на сайте цирка черным по белому было написано, что шоу "Кортео" ("Кортеж") - это похороны клоуна,похоронная процессия, не больше, не меньше. А как это воспримут дети - вот в чем был вопрос. Насколько тактичны окажутся устроители шоу? Понятное дело, мы не на просмотре какого-нибудь кровавого блокбастера, но... к чему такая философия?
И вот мы в зале. То есть, "под куполом". Снова категорически запрещено фотографировать, снимать на видео... Нет, не смог удержаться, памятуя, что в прошлый раз была большая очередь на сдачу фототехники в камеру хранения, камеру, конечно, брать не стал, а вот на iphone, украдкой, хоть пару снимков... Мне политика CDS в этом плане уж очень странна - неужели кому-то будет хуже от любительских фотографий, напоминающих о той сказке, что разыгрывалась на манеже? Авторские права... так ведь и на официальном сайте достойных фото - всего парочка... А сфотографировать хотелось буквально все происходящее... так уж мозги мои, видать, устроены - человеческая память ненадежна, в отличие от приборов из категории "остановись, мгновенье". Ну, хоть DVD купили... Наверное, пора бы уже несколько слов сказать о самом шоу?
Представления Cirque Du Soleil не получается рассматривать, как череду отдельных номеров, это всегда спектакль. Театральность действия и отличает их выгодно от прочих "конкурентных" цирковых мероприятий. Если воспользоваться кулинарной аналогией (черт, пойти, что ли, пообедать?), обычный, традиционный цирк - это, пардон, винегрет - "смешались в кучу кони, люди", а CDS - скорее, шашлык, где номера плотненько пригнаны один к другому и нанизаны на единый шампур - стержень - замысел, сценарий. Corteo не стал исключением. Главный герой действия - клоун - действительно умирает, и начинает свой путь на небо, с ангелами, учится летать, попутно - то ли вспоминая свою жизнь, то ли наблюдая сверху, как его друзья прощаются с ним - весело, трогательно, без слез... Чем-то это все мне напомнило виденные не раз в кино традиционные похоронные процессии в Новом Орлеане - разухабистый джаз, яркие зонтики, улыбки на лицах... Но если в кинопохоронах присутствует непонятный для меня дух бурлеска (не поручусь, что в реальности все тоже выглядит именно так), то здесь обошлось без этого - Corteo пронизано духом светлой печали, а вот грусти в этом прощании нет... Рано, конечно, мне еще об этом думать, но я бы не отказался от таких похорон...
фото с официального сайта Cirque Du Soleil
Наверное, понятно уже, что боялся я зря. Детям все происходящее на сцене виделось красивой, хрупкой, нежной сказкой, перемежаемой периодами бурного веселья - с киданием подушками, с "дрессировкой" "лошадей" - да, лошадки таки присутствовали, пусть играли их люди - клоуны...
фото с официального сайта Cirque Du Soleil
А мы вновь, как и в прошлый раз, поражались мастерству артистов, и поразительной отработанности номеров - было совершенно ясно, что легкость исполнения сложнейших трюков в данном случае достигнута полнейшей самоотдачей и годами упорного труда. Хотя напряжения цирковых как раз совершенно не чувствовалось - даже когда девушка, идущая по канату к куполу, слегка оступилась у самой вершины - это смотрелось не как опасность, а как шаловливая игра в опасность, заигрывание, прошу простить за тавтологию, с натянутыми, как канат, нервами публики...
фото из сети
Однако, сила Cirque Du Soleil не только, и не столько в уникальном мастерстве, уникальной постановке, и уникальной машинерии, на которую здесь, конечно, не жалеют средств, не в потрясающем уровне каждого исполнителя, - от звезд акробатических номеров до великолепных музыкантов, (вся музыка здесь звучит исключительно "живьем") а, скорее, как раз в том, что буквально через 10 минут после начала представления, на технику как раз и перестаешь обращать внимание. Взамен приходит вера в чудо, взамен CDS предлагает вернуться в детство, пусть всего на пару часов, а такую возможность не измерить количеством денежных знаков. Corteo покорило, заворожило, восхитило, удивило, и вновь, как и в прошлом году, выходили мы из цирка с улыбками на лицах - и все вокруг улыбались нам в ответ...
Ребята, спасибо вам! Приезжайте еще! Приезжайте, и оставайтесь!
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Один за всех, и все за одного. Четыре мушкетера в Греции. Афины, окончание. " |
Начало тут: http://blog.imhonet.ru/author/iffoneoff/post/2249661/
Нет, вы мне скажите! Ну как можно так медленно есть? Вот честно скажу- вы так долго ждали продолжения, потому что медленно мы обычно грызем хлеб свой насущный! Шутка. Уж вроде на что я никуда не спешу – вдумчиво пережевываю, с толком запиваю, со вкусом, отдуваясь, курю, стараясь, чтобы сладковатый табачный дым не испортил аппетит окружающим... Кстати, вы замечали, что – в какую бы сторону не выдыхал курильщик – всегда получается в сторону некурящих, и никогда по-другому? Так вот. Вроде уже все манипуляции проделал, а мои спутники, мои три мушкетера еще анемично ковыряются в тарелках, всем видом выражая не удовольствие от процесса, но крайнюю пресыщеность, и еще, пожалуй, усталость. Ладно-ладно, молчу, сижу, жду. Отдыхаем. День впереди длинный.
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Такие дела..." |
Поехал за сыном, забрать его из школы. Стою, курю, жду, потихоньку промокая... И тут подходит ко мне дедушка... не дедушка даже, а крепкий еще дядька, лет где-то посередине между 60-ю и 70-ю. И излагает:
- Любезный, а к вашей вип-персоне позволено ли обратиться?
- Это смотря зачем...
И тут дядька произносит покорившую меня фразу...
- Вопрос, признаться, меркантильный...
Я аж смешался... Вообще-то я, как правило, не подаю. Разве только классным музыкантам - на Арбате там, в метро...Но здесь какой-то особый случай. Одет человек вполне прилично, во всяком случае, не выделяется из общей массы горожан. Трезв, речь грамотная. Растерянно развожу руками, говорю:
- Уважаемый, нет с собой денег.
В ответ:
-Удачи!
Я даже пожалел, что денег действительно не было.
А вы? Вы подаете тем, кто просит?
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Страсти по Мэлу..." |
Страсти Христовы. Режиссер Мэл Гибсон, 2004. В ролях - Моника Белуччи. других актеров не знаю, да это и не важно...
Кратко о фильме : Это не факт, это гораздо больше, чем факт. Мэл Гибсон полагает, что так оно и было на самом деле...
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "Два часа в лабиринте. " |
Лабиринт фавна. 2006. Режиссер Гильермо дель Торо. В ролях - Ивана Бакеро, Даг Джонс в роли монстров - Фавна и безглазого, Серхи Лопес, Ариадна Хиль, Марибель Верду. 
Кратко о фильме: Путешествия из сказки в реальность и обратно.
Диск с этим фильмом вылеживался у нас на полке долго - года три. Как водится, слышали "предоскарный шум", потом шум поутих, а потом в памяти осталась только информация из аннотации на диске, что Дель Торо - автор каких-то ужастиков, а мы ужастики не жалуем в принципе... Ну и лежал себе диск, в ожидании подходящего настроения. "Когда-нибудь настанет",- думали мы, и вот оно, настроение, и настало.
Чего мы ждали? Ждали страшной-страшной сказки. А получили не больше - не меньше, чем экранизацию "Герники" Пикассо. Не воспринимайте это сравнение слишком буквально, просто что-то общее уж точно есть - ужасы войны глазами ребенка... 
Фильм тяжелый. А что вы хотели от картины на военную тематику? Фильм несколько схематичен - что, на наш взгляд, тоже вполне оправдано - ведь ребенку сложно разобраться - кто тут прав, кто виноват, почему взрослые поступают так, а не иначе... Разум девочки, попавшая в мясорубку второй мировой (или, с точки зрения испанца, продолжающейся испанской гражданской) войны, в попытке защититься от хаоса, предлагает самый простой для маленького человека выход - уход от реальности в сказочный мир, где каждое действие - оправдано, а в основе лежит желание помочь "хорошим", защитить их от "плохих" всеми возможными способами... 
Фильм сделан просто шикарно - полку "Тимов Бёртонов" прибыло. Каждый кадр - картина, можно на стену вешать. Очень красивая музыка, яркие, пусть и несколько однозначные персонажи. Единственное, но самое важное, то, что делает фильм слегка ... ммм... непригодным к пересматриванию - жесткий натурализм в сценах насилия. На мой взгляд, это самый главный минус картины, хотя, надо признать, что Дель Торо имеет право на авторское видение. Может, о войне и надо вот так, без купюр, чтобы на контрасте с жуткими, но не страшными чудовищами из подсознания девочки, "обычные ужасы войны" заставляли волосы на голове вставать дыбом?
Жаль, что картин такого уровня, переосмысливающих нашу историю, очень уж мало...
|
|
Блоги веб 3.0 на Имхонет - "10.10.10. в Кусково. Бессвязно, но красиво..." |
А у нас сегодня, 13, мать-его-октября текущего года, пошел снег.
Прошу занести этот, вопиющий во всех отношениях, факт в протокол. Я сейчас плакать буду! Я не хочу снег так рано!!! Я не хочу в октябре заморозки по утрам и слякотные +2 днем не хочу!!! Не хочу сапоги, пальто, ну хорошо, на шарф согласен, он хоть стильный... А прогноз погоды злобно неумолим. Он вот это самое, чего я не хочу, обещает, как минимум, две последующих недели!!! А дальше уже и надеяться будет особенно не на что. Здравствуй, зимняя резина! Хорош тебе прокисать на балкончике, пришло твое долгое время!!! Вот же гадость, гадость, гадость неимоверная!!!!!!!!
Видите, даже веселая греческая лягуха на заднем стекле моей машинки орет - "помогите!!!" Орет-то она орет, да только никто не услышит7. Видать, тот, кто у нас там, наверху, посчитал, что летней предоставленной нам жары было более, чем достаточно. А теперь - всем мерзнуть!!!
Вы думаете, я тут все время намерен плакать? Более того, рыдать??? Да, намерен, но только ночью, только под одеялом, и только когда никто не слышит! А пока... Пока предлагаю предаться молитве. И вознести оную не кому-нибудь, а самому МЕГАПИКСЕЛЮ. В девичестве - ЦЕЛЛУЛОИДУ. Всемогущему богу фотографии, который позволяет время от времени положить болт на происходящее за окном и в телевизоре, и по полной программе насладиться красотой, временно ушедшей, но по-прежнему доступной на вашем мониторе.
Вот, например, возьмем прошедшие выходные. Смотрю я на экран, и не верится, что эдакое чудо можно было наблюдать, и даже трогать руками всего-лишь в прошедшее воскресенье. Наверное, гомерические толпы москвичей чувствовали, что ничего подобного до следующего мая им не грозит - вот и собрались на природу - ктв более - менее отдаленные ее края, кто, как и мы - в близлежащие. Спонтанность - отличная штука, подумали мы, и в ...надцатый раз поехали в Кусково. О нем я уже писал, даже пару раз, так что обойдемся визуальным рядом. Включите только музыку поромантичнее...
Вот она - осень золотая. Глазам аж больно... Предполагая огромное количество машин у главного входа, в этот раз мы подъехали к Кусково "с задворок", припарковавшись у платформы с одноименным названием. И тут же окунулись в буйство красок...
Подошли ко входу - и тихо офигели. Ой-вэй! Как же мы могли забыть? Сегодня, помимо хорошей погоды, ведь 10.10.10. Красивая дата! Что обусловило неимоверное количество брачующихся (по новым правилам руссъяза - "брачащихся" )))) на длинных, как гусеницы, лимузинах. Все жаждали запечатлеть День Рождения Семьи в антураже...
По этому поводу вход на вожделенную территорию затянулся аж на полчаса. Ну зашли, и ладно. У людей же радость - а мы тихонечко в очереди постоим)))) Вот и голландский (точнее, слегка похожий на голландский) домик:
Рядом с голландским домиком - голландский же скворечник...
Дети в буквальном смысле ошалели - то есть, со всех ног кинулись шалить и немножко баловаться...
Вот ща как листьев нагребу полны лапы, и всех-всех-всех кругом обсыплю... Папа отмазался истошным криком - "не стреляйте в фотографа", а вот мама ленивая была, фотик не взяла, ля-ля-ля... так что аргументов у нее не было...
Вид окружающих пасторалей слегка детей подутихомирил. Красота - страшная сила!
Мраморные и гипсовые предки взирали на шумные толпы посетителей благосклонно... впрочем, а что им еще остается?
Кусково - излюбленное фотографами место для фотосессий. Ведь модели никуда не сбегут...
Живые люди, впрочем, тоже позируют с удовольствием - погода и место располагают...
Все время забываю, как же называется эта разлапистая капуста на клумбах...
Впрочем, все, хоть отдаленно похожее на связные мысли, здесь довольно быстро улетучивается. Глазеть - единственное, что здесь хорошо получается...
Тяга к знаниям тоже присутствует в полном объеме - очереди в музеи на территории парка впечатляют. Вот никакого желания. Да и сколько раз мы уже бывали в здешних музеях...
Итог - несмотря на полную исхоженность данного объекта, прогулка наша удалась в полной мере. Все-таки хорошо, когда ранней зимой (тут снова могло быть много непечатных слов) есть, что вспомнить...
А вечером нас еще ожидал эдакий bonus-track: умопомрачительный закат... И откуда такой на московской земле взялся??? У следующей фотографии даже есть название - "Космос".
|
|
