Многие любители дачных работ занимаются заготовками запасов на зиму «не отходя от кассы», т.е. прямо на даче. Используют они – кто что – и электроплитки, у кого есть электричество, и газовые плиты на природном или привозном газе, и даже так называемые «буржуйки». 

Много вариантов, но почти во всех присутствует один недостаток. Такие плиты и печи, как водится, установлены прямо в дачном домике, а при активной заготовке варений-солений жарким летом в домике во время этого процесса абсолютно невозможно находиться. И так жара, спрятаться негде, а тут еще и «огнедышащий монстр – помощник по хозяйству» дышит прямо в лицо! 

Я хочу предложить самоотверженным труженикам и труженицам «фазенд» очень неплохую альтернативу. Подсмотрел это я у одного своего знакомого. Заготовками мы не занимались, конечно, но конструкция печи меня заинтересовала. Я зарисовал себе в блокнотик ее устройство и записал некоторые особенности конструкции, которыми и хочу сейчас с вами поделиться. Печка выложена рядом с домиком, прямо на земле. Свои «рукотворные» чертежи я вам не покажу, но опишу с максимальной точностью все, что знаю об этой печи и ее устройстве. Приготовились…      

Прежде всего, для постройки вам понадобится приблизительно 125 кирпичей. Кирпичи могут быть любые, оставшиеся после постройки дачного домика или подобранные на территории садоводческого товарищества (кооператива). Они могут быть целыми или не очень. Правда, при деформированных или неполных кирпичиках придется немного повозиться с их компоновкой, поэтому я в своем рассказе буду отталкиваться от целых или битых на половинки. Еще понадобится чугунная плита от старой печки, недлинный железный уголок, старое ведро без дна, обычная глина и обычный песок. 

Приготовив все необходимое, приступаем к рытью котлованчика. Он выкапывается, исходя из размера кирпича, и должен получиться площадью 3 длины кирпича на 9 (в длину), в глубину – от 13 до 15 сантиметров. Дно котлована, предназначенного под фундамент печки, засыпаем ровным слоем песка, толщина слоя должна быть около 2 сантиметров. Укладываем дно котлована кирпичиками. Соединять их раствором желательно, но не обязательно. Нужно лишь сделать так, чтобы получившаяся поверхность была ровной. 

Теперь приступаем к приготовлению связующего раствора. Глину и песок необходимо просеять, смешать в пропорции, приблизительно, 1 часть глины на 3 части песка, залить небольшим количеством воды и перемешать до получения однородной массы. Когда раствор готов, смело приступайте к кладке. 

Далее все соединения делаются с помощью приготовленного раствора. Сначала выкладывается бордюрчик: со стороны, где у вас предполагается мангал, на ребро ставите 3 кирпича (в длину), образуя тем самым переднюю стенку бордюра. От этих кирпичей ставите на ребро по краям еще по 3 кирпича, которые будут служить боковыми стенками «шашлычного дворика». 

К внутренним торцам бордюра начинаете пристраивать самое главное – топку печи. Кирпичи уже не ставятся на ребро, а просто кладутся в длину. Делается это симметрично с двух сторон. Длина топки – 4 целых кирпича, а ее высота – тоже 4 (лежачих). Когда будете укладывать третий ярус кирпичей, то спереди и сзади топки уложите железный уголок, который прихватится раствором, придавится четвертым ярусом и будет служить для обеспечения прочности конструкции. Закончив кладку топки, сверху на нее укладываете чугунную плиту от старой печки. Основная фаза «строительства» закончена. 

Теперь наступило время для постройки трубы. С тыльной стороны топки укладываете лежа по 2 кирпича в длину, причем те кирпичи, что ближе к топке, должны быть на четверть «загнаны» в саму топку. Труба получится уже основной ширины всей конструкции на 2 кирпича (исходя из их ширины). Выкладывается труба классически, как костяшки домино, по периметру получится 2х2 кирпича. Всего ярусов трубы – 8. У первых четырех ярусов имеется только 3 стенки: боковые и тыльная, там, где труба соединяется с топкой, кирпичи класть не нужно. Когда положите четвертый ярус, то «встретитесь» с выступающей чугунной плитой. Продолжайте укладывать дальше, в том же порядке, а чугунная плита будет служить еще и дополнительной опорой трубе. 

Собственно, все, вы построили печку! Но не спешите немедленно ее использовать. В готовом состоянии ей нужно постоять хотя бы сутки. Только после этого можно приступить к ее испытаниям. Если вам покажется, что тяга в печи слабовата, то вот тут-то и понадобится то самое «бездонное» ведро, которое просто установите на трубу сверху, и тяга улучшится. 

В заключение хочу сказать, что печка топится дровами, которые не обязательно напиливать короткими поленцами. По мере прогорания топливо просто пододвигается в топку со стороны мангала. В то же время можно и наоборот: выбрать из топки некоторое количество углей и горящих головешек, регулируя тем самым жар в топке. Шашлык, приготовленный при помощи такой печи, нам очень понравился. В не меньшем восторге от печки дети, ведь они тоже чем-то заняты на даче, а огонь в печи для них достаточно безопасен. Они с удовольствием «запекают» над мангалом все, что можно: хлеб, сыр, сосиски, огурцы.

 

Чтобы более точно представить себе общую конструкцию, возьмите карандаш и листок бумаги в клеточку. Внимательно прочтите мою инструкцию, зарисовывая себе все этапы кладки, и у вас появится свой чертеж уличной суперпечки для дачных заготовок и отдыха. Сбоку она чем-то похожа на... паровоз!   [\MORE]