Эта статья не является мастер-классом в полном смысле этого слова:

здесь не будет какой-то одной работы, которую можно сделать по образцу.

Это, так сказать, вариант для продвинутых —

кому больше интересна техника и отдельные приемы, чем повторение от начала до конца.

Многие приемы тут универсальны, подойдут и для бархатного пластика / самоотвердевающих масс для моделирования, и для полимерной глины. Некоторые, правда, специфические и подходят только для самозастывающих материалов.

Для начала: несколько слов о свойствах материала, с которым я привык работать.

Ведь технические приемы во многом вырастают именно из свойств материала и этим же ограничены.
Итак, бархатный пластик. Очень легкий, поэтому хорошо держит тонкие детали, на тонкой проволоке или даже без нее. Немного упругий, это позволяет сгибать даже готовые детали без страха их сломать.

Если поймать правильный момент, когда пластик в целом просох снаружи, но слегка мягкий внутри, можно ровную змею на толстой провлоке изогнуть сложными кольцами, но делать это нужно очень медленно и осторожно.

Также, если вы захотели изменить позу животного,

которое сделано на каркасе, это возможно иногда даже на стадии полностью готовой фигурки, без риска повредить изделие.

В сочетании с легкостью и гибкостью, бархатный пластик дает большой простор для экспериментов: каркас для зверей из бархатного пластика может быть более мягким и свободным, чем для полимерных глин. Не нужно сбивать фольгу до состояния камня, достаточно придать ей форму. Также необязательно продумывать всю фигурку или композицию еще на стадии голого каркаса — хотя общее движение желательно наметить сразу, отдельные детали можно двигать и корректировать вплоть до самой покраски.

Именно за счет этих свойств я смог закончить композицию "Бой с лионаром" — я неоднократно "подгонял" позы бойцов друг к другу, корректировал движение. С другими материалами я потерпел бы фиаско...

Бархатный пластик сохнет довольно быстро, и это может в первое время мешать работе. Мне трудно об этом судить, я не работал с запекайками, поэтому скорее раздражаюсь на долгую сушку. Что важно понимать: необязательно лепить всю фигурку в один прием. Я обычно делаю каркас из проволоки, потом оборачиваю в нужных местах фольгой, потом обклеиваю тонким слоем пластика всю конструкцию — еще не леплю саму фигурку, а только делаю основу. Бархатный пластик клеится сам к себе, хотя у некоторых разновидностей с этим проблемы (Art Deco, Heartly Soft, их зато хорошо вмешивать в Amos или другие аналогичные массы, они очень хорошо держат отпечаток текстуры). Потом я легко наращиваю детали: мышцы, морду и т.д. Если где-то образовалась лишняя масса, она легко срезается ножницами (изогнутые маникюрные наиболее удобны для этой цели).

Вообще, бархатный пластик отлично протыкается и режется — в него можно вгонять проволоку, прошивать нитками, резать ножницами или ножом (хотя срезать и шлифовать сложно — резинистая структура сопротивляется).
В этой фигурке грива не соединена с внутренним каркасом, а сделана уже после, на прочной проволоке, и глубоко загнана в шею. Каждое "копьё" сделано на отдельной проволоке.

Пара слов о проволоке: важно, чтобы это была нержавеющая проволока. Остальное не так важно: я пользуюсь медной проволокой, пользуюсь флористической, часто использую стальную нержавейку. Алюминиевую проволоку лучше не использовть — алюминий хрупкий и не любит механических воздействий. Для небольших фигурок (10-17 см.) я использую флористическую проволоку 0,8 или аналогичную (медную 1, стальную 0,6-0,8). Это для позвоночника и конечностей. Для соединения деталей в каркасе можно использовать тонкую медную проволоку или флористическую, более тонкую, чем 0,6. Если все совсем плохо с материалами, то скреплять проволокой 0,6 тоже можно, просто она менее послушная.
Чем крупнее фигурка, тем толще проволока для основных деталей.

Делать каркасы меня научила Светлана Хитрово — для меня было проблемой соединить детали так, чтобы они не болтались. Я пытался сделать каркас как "позвоночник — две задние ноги — две передние ноги". На самом деле, оптимальная схема выглядит иначе: позвоночник—- правая передняя + правая задняя — левая передняя + левая задняя. На фотографии видно эти три основных детали, и как они соединены проволокой. Потом ноги немного раздвигаются, чтобы получился аналог таза и грудной клетки. Суставы лучше всего намечать на стадии, когда детали уже соединены, сразу на обоих ногах.

Тело животного (основа из фольги) подкладывается под "позвоночник" из проволоки, при этом большая часть фольги приходится на грудину. А массы мышц передних и задних конечностей, наоборот, накладываются сверху. Я обычно оставляю почти всю "кость" конечности голой — так удобнее в будущем лепить лапу, фольга в этом случае может мешать. Чтобы фольга никуда не уползала, концы крепко обкручиваются вокруг проволоки.

Вид сверху:

Вид сбоку:

кусок фольги для бедер: можно заметить, что кусок оторван по диагонали, чтобы объем на каждой лапе уменьшался книзу.

Мой стандартный каркас на млекопитающее (в данном случае условная лиса, собака или волк) выглядит примерно так:

После первичной облепки:

Потом я добавляю детали, когда первый слой схватился.

Если ваш зверь крылатый, можно крылья сразу сделать частью каркаса (по принципу лап, проложить часть каркаса по позвоночнику), а можно пробить насквозь уже обклеенную фигурку и вывести проволочную основу в обе стороны. Базовое пернатое крыло будет выглядеть вот так (снаружи уже ряд перьев, но линию заготовки хорошо видно). Край должен быть ровным и максимально тонким, чтобы перья внутри и снаружи хорошо примыкали друг к другу, без просветов.

На этом мои советы по построению каркаса закончатся: дальше все зависит уже от вашего представления об анатомии животного, которое вы хотите слепить. А этому я учить совсем не умею. Могу дать лишь несколько дельных советов: каркас делать по скелету животного (в интернете не пробема найти даже экзотику навроде жирафа или бабуина), пользоваться фотографиями и анатомическими атласами для художников (там все показано гораздо лучше, чем я могу рассказать), использовать фотографии животных и хорошие объемные изображения (например, довольно неплохие фигурки животных в серии Papo или Schleich). В процессе смотреть фигурку со всех сторон, в том числе обязательно сверху, чтобы следить за толщиной тела. При лепке головы постоянно поворачивать, смотреть с разных ракурсов. Не бояться использовать инструменты (иглы, тонкие резаки, всякого рода бульбы). Время от времени давать работе подсохнуть, а потом добавлять детали методом наращивания.

Теперь о декорировании.
Что важно знать: бархатный пластик хорошо клеится к самому себе и к шершавым поверхностям. Им можно декорировать не только фигурку, но и деревянную заготовку, и елочный шар из пенопласта, и даже ткань (из пропитанной клеем ткани, между прочим, можно делать основу для драконьего крыла, нашив ткань на проволочный каркас). Лучше всего обмазать заготовку тонким слоем бархатного пластика, и уже потом декорировать.

В декоре можно использовать самые разнообразные инструменты: иглы, стеки, молды (покупные или самодельные — я использую последний вариант), можно также самому сделать инструменты из полимерной глины.

На фотографии — инструменты, которые я купил.

И инструменты, которые я сделал сам. Птичьи перья хорошо использовать для самых маленьких кругов. Для кругов также можно использовать тонкие медицинские катетеры, кондитерские насадки разных диаметров.
Молды (зеленые штуки) можно сделать любым молдмейкером, я пользуюсь Quick Sil. Для фигурки важно, чтобы они были гибкими и легко ложились на неровную поверхность.
Пара розеток-роз из полимерной глины дают очень эффектные отпечатки.

Для примера я сделаю декор на одном из таких деревянных кругов.

Покрываем тонким слоем пластика, даем подсохнуть.

Эта техника основана на вытягивании (можно вручную. можно экструдером) тонких "колбасок" и укладывании их полукругом. На этих "колбасках" можно делать орнамент с помощью разных инструментов, перебивая эти элементы пустыми границами и другими приемами.

Например, по первой "колбаске" я прошелся кондитерской насадкой с круглым отверстием. Отбил границу тонкой колбаской, следующую сделал широкую.

Вытянутые элементы на широкой полосе сделаны одной из кондитерских насадок — с характерной изогнутой формой.
Отбиваем "пустую" границу.
Скатываем отдельные маленькие шарики и укладываем их по форме подряд.

Шарики и граница:

Тонкая пустая полоска, следующая тоже сделана отдельными кружочками, каждый такой кружочек продавлен стеком с бульбой на конце.
Маленькие круги сделаны не по центру полоски, а снизу и как бы до середины — выходят полусферы.

Иногда полезно пропустить "пустую" границу, даже парочку — чтобы не перегружать.

Этот хитрый вытянутый элемент сделан фурнитурой для броши.

На широкой полосе продавлены круги — большой и средний.

Сверху добавлен элемент с кругами. Теперь это можно высушить и потом снять молд.

Варианты кружочков — на первом круги сделаны двумя инструментами разных размеров, один круг в другом. Второе — то же самое, но вместо внутреннего круга ямка от округлого стека. Третий — круги не посередине, а с двух сторон. Четвертый — то же, что второй, только точка в центре сделана иглой.

А вот что получается из тех самых "розочек".

А вот так делаются перья — заостренные и округлые. Заостренные, соответственно, из заостренной с двух сторон капли, круглые — из каплевидной. Просто раздавливаются пальцами; в идеале — если с одной стороны останется более толстое ребро.

Потом перья укладываются друг на друга. Слепили перо — прикрепили; слепили новое — положили поверх. И так сверху вниз весь первый ряд.

Второй ряд по тому же принципу.

А это — пример использования текстурной кисти (молда) — рисунок пропечатывается на фигурке. На уже высохшую заготовку наносится не очень толстый слой свежего пластика и зажимается молдом.

Вот так выглядит сочетание мелких текстурных молдов и декор, показанный на примере деревянного круга.

Перья и декор на крыле.

Декор на драконьих крыльях.

С помощью простых и довольно однотипных приемов можно делать сложные работы — были бы терпение и аккуратность :) 

Всем удачных экспериментов :)