Красный автобус Айя Напа — тур на красном автобусе с открытым верхом. Отголоском правления англичан (и большого количества туристов из Туманного Альбиона ныне) стало появления красного двухэтажного экскурсионного автобуса с открытым верхом. Однако, из Айя Напы маршрут этого необычного автобуса совсем не напоминает кольцевые маршруты со множеством остановок подобных экскурсионных машин в других европейских городах. В Айя Напе это просто экзотичный вид транспорта, на котором вас доставят к месту проведения экскурсии.

Между прочим, в Айя Напе действуют два красных автобуса. На одном экскурсии проводятся только на английском языке. На втором – на двух: английском и русском, работает двуязычный гид. Цена экскурсии в Фамагусту составляет 25 / 13 евро. В 8.30 нас забрали от отеля (мы были в самом начале сбора туристов), в 15.00 экскурсия завершилась, и в 16.30 нас вернули обратно. Ездили с детьми 8 и 3,5 лет.

Красный экскурсионный автобус

Так как на  этой экскурсии пересекается граница с Северным Кипром, то обязательно взять с собой заграничный паспорт. Удобная обувь желательна. Купальники и полотенца понадобятся на последней остановке на пляже.

Итак, отправляемся в путь. В июне на верхнем, открытом, этаже во время движения было вполне комфортно (не забываем о защите от  солнца!), но во время остановок становилось нестерпимо жарко.

По дороге мы услышали историю города Фамагуста. Город был основан царём эллинистического Египта Птолемеем II в начале III века до н.э. Ключевым моментом для города стал 1192 год, когда Кипр перешёл в руки Лузиньян, которые продолжили переименования, назвав город Фамагустой. Именно с приходом лузиньян город начинает ускоренно развиваться, и вскоре становится уже полноценным городом. Фамагуста начинает играть всё большую роль в Восточном Средиземноморье. А самое стремительное развитие Фамагусты началось с 1291 года − после падения Тира и Акры и ухода крестоносцев со Святой земли, в город хлынули христианские переселенцы из Палестины. Впоследствии Фамагуста перешла в руки генуэзцев, а потом и венецианцев. Оставшись единственным крупным портом между Европой и Азией, Фамагуста процветала, благодаря активной торговле. Купцы и судовладельцы того времени утопали в роскоши, но не забывали и о городе. Считалось, что богатство города можно оценить по количеству церквей в нём. Так вот по этому показателю Фамагуста являлась одним из лидеров. «Город 365 церквей» − так когда-то говорили о ней.

Сперва мы посетили древний город Саламис, знаменитый хорошо сохранившимися каменными скульптурами, мозаиками, амфитеатром и гимназией.

Саламис, план античного города

Входной билет оплачивается дополнительно (3,5 евро) при желании посетить развалины. При отсутствии желания можно искупаться тут же на пляже.

пляж Саламиса

Саламис был столицей Кипра во II веке до н.э., и является первым эллинистическим поселением на острове. Вообще же в античном мире было 2 города с именем Саламис. Первым из них был греческий полис-государство Саламис, правитель которой послал на Троянскую войну двух своих сыновей Телемая и Аякса. Но Аякс, не выдержав, что меч Ахилла достался не ему, покончил жизнь самоубийством. Разгневанный  отец, что младший сын не остановил старшего, прогнал его из родного города. Тогда Т уехал на Кипр и основал там в XII веке до н.э. город и назвал его также Саламис.

Саламис, план части города, по которой мы гуляли

Сохранившиеся постройки Саламиса относятся к более позднему, римскому, периоду V века н.э. Раскопки на территории древнего мегаполиса ведутся уже 200 лет. Территория города составляет более 5 кв.км, и большая ее часть до сих пор не исследована.

Саламис, термы

Мы осмотрели только небольшую часть Саламиса, на которой находятся гимнасий-бани и амфитеатр. Вход на территорию античного Саламиса находится в северо-восточном углу гимнасия. Там находится бассейн, построенный во II веке и окруженный статуями без голов.

Саламис, бассейн со статуями

Чуть дальше — колоннада, возведенная при императоре Августе. В древности в центре стояла высокая каменная колонна, на которой красовался бюст императора. Все это было разрушено землетрясениями 332 и 342 годов.

Саламис, колоннада гимнасия

Позднее император Константин отреставрировал колонны, однако бюст императора Августа исчез. Многие колонны с того времени прекрасно сохранились Их обнаружили в 1882 году в земле, а в 1955 г. установили.

капитель колонны

В середине IV века гимнасий уже не использовался по назначению: в нем разместили публичные бани (термы). Это было самое огромное сооружение в городе. Бани были продуманы до мелочей: в них имелся водопровод, канализация, отопительная система.

Саламис, водопровод в термах

Первая часть бань — это две комнаты-фригадирни (с холодной водой) с восьмиугольными бассейнами.

Между холодных комнат находилась большая комната-парилка (судаториум). Пол в римских термах нагревался горячим воздухом, циркулирующим под настилом между кирпичных столбиков. Воздух нагревался от печи, расположенной вне здания. Вся система такого обогрева называется гипокауст. Центральная часть пола провалилась под тяжестью рухнувшего свода, и мы теперь можем наблюдать устройство гипокауста «в разрезе».

Саламис, судаториум

Парные соединены с залом, где находились горячие ванны (калдариум).

Местами в гимнасии-термах на полу сохранилась мраморная мозаика.

Саламис, мраморная плитка на полу

В 100 метрах южнее гимнасии стоит римский театр. Он также был построен в I веке н.э. Это был самый большой театр Средиземноморья — в его зрительном зале помещалось 15000 зрителей! Обычно такие театры строят на склонах холмов, но театр Саламиса построен в долине. Его массивная задняя стена имеет высоту более 20 метров. В 1950-е годы шведские археологи восстановили театр. Теперь он выглядит почти также, как в древности, но только два нижних ряда зрительного зала в нем подлинные. На сегодня это единственное воссозданное сооружение города.

саламис, театр

Поднимитесь на самый верх театра, и вы увидите почти весь античный город и бухту.

гимнасий, вид с театра

На этом наша небольшая прогулка по развалинам античного города завершена, мы садимся в автобус и движемся дальше.

термы

Наша следующая остановка в старом городе Фамагуста, окруженном крепостными стенами.

Старый город окружён крепостной стеной. Если вы захотите прогуляться вдоль стены, то чтобы обойти её, вам придётся «намотать» более трёх километров. Высота крепостных стен достигает 15-17 метров, а ширина 5-9 метров. Сверху крепость выглядит как неправильный прямоугольник. Её стены пережили многие землетрясения, а также артиллерийские обстрелы, но при этом прекрасно сохранились.

План крепости Фамагусты, голубым — мой пеший маршрут

Мы сделали круг на автобусе по периметру крепости, так как такой большой транспорт может проехать только по этой дороге.

У самого въезда на территорию старого города нас встретили прекрасные готические руины старейшей церкви Фамагусты — Св. Георгия Латинского (13). Сохранился только фрагмент стены — полукруглая каменная колоннада, прорезанная высокими готическими окнами. Руины напоминают древние римские или греческие храмы. Церковь была построена из камней древнего Саламиса в конце XIII века, она скопирована с церкви Св. Капеллы в Париже.

Недалеко от этих руин стоит башня Отелло (14). С Фамагустой связывают и одно из произведений Шекспира, действие которого происходило в нём. Речь идёт о трагедии «Отелло». По легенде, это место, где Христофоро Моро, тогдашний губернатор Кипра, заподозрив измену жены, убил её и сбросил в море. Трагедия, одним словом. Мавр по-итальянски как раз и есть «моро», поэтому вполне правдоподобно, что Шекспир описал именно эту историю. Одна из башен крепости так и называется: Башня Отелло.

башня Отелло

Самый восточный бастион крепости — Арсенальный, как его называли венецианцы. В 1571 году турки переименовали его в бастион Джамбулата (Canbulat Gate and Bastion (Arsenal)) (17). На этом бастионе стояла адская машина венецианцев: огромное колесо с остро отточенными ножами, которое быстро вращали, лезвия разрывали нападавших на куски. Офицер Джанбулат (ранее сыгравший заметную роль при взятии Никосии) направил свою лошадь на машину. В считанные секунды тело воина пронзили десятки ножей, но адскую машину заклинило, и турки смогли захватить крепость. Могила Джанбулата находится в проходе бастиона. Над ней растет фиговое дерево. По преданию, каждая женщина, отведавшая его плодов, забеременеет. Могила Джанбулата — священное место, каждый год ее посещают сотни паломников из Турции.

Арсенальный бастион, или бастион Джамбулата

Первые из двух исторических входов в крепость — Land gate, Лимассольские ворота, вход в башне Равелин. Турке называют ее Akkule или Белая башня, так как именно здесь взвился белый флаг капитуляции после осады 1570-1571 гг. Башня построена венецианцами в 1544 году. К воротам через ров опускался подъемный мост.

Akkule, Белая башня, Равелин

Изнутри этот вход производит особенно сильное впечатление: десятиметровой высоты проход, пронизывающий толщу стены.

Вход в башне Равелин

Теперь проход через эти ворота закрыт. В крепость попадают через ворота, построенные турками в здании арсенала.

современный вход рядом с Сухопутными вратами

Чуть в стороне от дороги стоит так называемая Несторианская церковь (4). Церковь была построена в середине XIV века. Считается, что это была церковь очень богатой Несторианской общины. Нет никаких доказательств, что во времена османского правления была использована как мечеть. В британский период была отдана православным христианам и пере-освящена в честь Святого Георгия. Раз в год в ней проводились литургии, а в остальное время в ней содержали верблюдов.

Несторианская церковь

Дальше проезжаем небольшую церковь Святой Анны (5). По стилю напоминает церкви кармелитов, поэтому построена, видимо, между 1320ми и 1363 гг.

церковь Св. Анны

Мало что сохранилось от прекрасной церкви Кармелитов (7). В XIII веке, когда вся Европа устремилась в Крестовые походы, Кипр наводнили рыцари самых разных конфессий, в том числе кармелиты. Так как родина кармелитов — Сирия, в древности этот район Фамагусты назывался Сирийским кварталом. Храм Св. Марии кармелитов был построен в XIV веке. Это была церковь большого монастыря, который не сохранился до наших дней. В этом храме покоится патриарх Константинополя Петер Томас. Теперь храм разрушен, устояли только высокие стены, прорезанные узкими сводчатыми окнами. Даже в таком виде храм поражает своим величием и геометрической гармонией ландшафта и камня.

церковь кармелитов

Рядом с церковью кармелитов меньшая по размерам и лучше сохранившаяся Армянская церковь (8), построенная армянскими беженцами. По-видимому, датирована 1360 г. От внутренней отделки мало что осталось.

армянская церковь рядом с церковью кармелитов

Завершая круг, проезжаем мимо самого неприступного бастиона крепости — бастион Мартиненго (9). Назван в честь построившего его архитектора.

Потом автобус встал на стоянку, а у нас было свободное время побродить.

Первым нас встречает второй из двух старых входов в город, который называется Морские ворота (Porta del Mare − итал.) (15). Ворота прорезаны в огромной круглой башне, увенчанной широкими зубцами. Они появились в 1496 году при коменданте Фамагусты Николо Приоли. Эти ворота были главным входом в город. Это самые красивые ворота крепости.

Морские врата

С внутренней стороны ворот стоит венецианский лев из мрамора. Львы часто располагались у входов в замки, порты, мосты, чтобы показать силу и могущество Венецианской республики.

венецианские львы у Морских ворот

Рядом с входом внутри крепости есть узкая каменная лестница. Можно забраться наверх и посмотреть на виды старого города. С высоты открываются прекрасные виды на море и город.

Можно издалека осмотреть церковь Святого Георгия Греческого. Построен в 1360-х гг. Является редким примером на востоке православной церкви, построенной в стиле кипрской готики.

слева — церковь Св. Георгия Греческого, справа — собор Св. Николая

От ворот в центр города ведет улица Liman Yolu (Портовая улица). Здесь расположено множество магазинчиков для желающих заняться шопингом.

Liman Yolu

Чуть в стороне от проезжей части можно увидеть небольшой венецианский особняк — часовня епископа времен Лузиньян.

часовня епископа

Улица приводит на центральную площадь Фамагусты Namik Kemal Maydani (площадь Намик Кемаль) (22), на которой находится  главная достопримечательность Фамагусты — готический собор Святого Николая XIV века (ныне мечеть ЛаЛа Мустафа Паша) (21).

собор св. Николая / мечеть Лала Мустафа-паша

Собор св. Николая − главный средневековый храм Фамагусты. Собор был построен Лузиньянами в 1298-1312 годах в стиле поздней готики и освящён в 1328 году. С тех пор короли династии Лузиньян сначала короновались как «Короли Кипра» в соборе св. Софии в Никосии, а затем как «Короли Иерусалима» в соборе св. Николая в Фамагусте. В этом соборе в 1489 году подписала отречение в пользу венецианцев Катерина Корнаро, последняя королева из династии Лузиньянов.

собор св. Николая / мечеть Лала Мустафа-паша, северо-западный фасад

Верхние части двух башен собора пострадали от землетрясения, а позже и сам собор был сильно повреждён артиллерией во время турецкой осады города в 1571 году. В августе 1571 года Фамагуста пала, и весь Кипр перешёл под управление Османской империи. Турки превратили собор в мечеть Айа-София, пристроив минарет к его левой башне.

минарет собора св. Николая / мечети Лала Мустафа-паша

В 1954 году мечеть стала называться мечетью Лала Мустафа-паши в честь командующего экспедиционного корпуса, захватившего Кипр. В феврале 1570 года оттоманская империя «приказала» Венеции отдать ей Кипр, выдвинув неприемлемые условия. Получив отказ, турки высадили свой десант на «беззащитных» побережьях между Лимасолом и Ларнакой. Первой целью стала Никосия, и через два месяца осады она сдалась. Турки уничтожили всех выживших там. Далее настала очередь Керинии − одной из самых укреплённых крепостей острова. Но, видя перед собой пример Никосии, гарнизон Керинии без сопротивления сдал город врагу, несмотря на приказы венецианцев об её обороне. В итоге турки Керинию не тронули. И, наконец, пришёл черёд Фамагусты. Военачальником крепости тогда был Марк Антонио Брагадин. Он поверил венецианцам, что подмога с их стороны вовремя подоспеет, и шесть с небольшим тысяч воинов гарнизона в течение десяти месяцев сдерживали осаду Фамагусты. А турков в тот момент собралось у стен города более ста тысяч! Когда силы гарнизона иссякли, а обещанное подкрепление так и не подошло, было принято непростое решение о сдаче крепости. При этом на переговорах о капитуляции было оговорено, что турки не помешают оставшимся в живых жителям и защитникам города беспрепятственно отбыть на Крит. 1 августа 1571 года крепость была сдана. В итоге, «забыв» обо всех обещаниях, турки жестоко расправились с защитниками Фамагусты, но особенно изощрённо они обошлись с Брагадином. Не будем детально описывать это, лишь скажем, что в одной из итальянских церквей как святая реликвия хранится кожа Брагадина, которую с него живьём содрали воины Мустафы. Оставшихся в живых жителей города турки изгнали из Фамагусты, и они поселились неподалёку в пригороде, что на греческом языке звучит как Вароша.

Фасад собора украшен стрельчатыми арками, обрамляющими три входа. Над этими арками расположены ниши, которые заполнены тончайшим каменным кружевом. В центральной арке находится большое круглое окно-роза. Весь фасад нижнего яруса собора и портал украшены сложным ажурным орнаментом. Эта игра геометрических фигур и линий вместе создают ощущение невесомости.

Слева от собора произрастает огромный фикус, который ещё помнит Лузиньянов. На табличке можно прочитать дату его рождения − 1220 год. Собор открыт для туристов. Не забудьте при входе снять обувь.

сикомор у собора Св. Николая

По исламской традиции считалось, что изображения людей, животных и символов иной веры в «их» храме является недопустимым. Поэтому почти все статуи, кресты, фрески, картины, могилы и алтарь были убраны из собора или замазаны.

муэдзин — место для призыва к молитве

Вот, каким сегодня предстаёт собор перед нами.

собор св. Николая / мечеть Лала Мустафа-паша, внутреннее убранство

Все внутренне пространство залито потоками солнечного света, который скользит по полу, повторяя причудливые очертания ажурных розеток.

Автор:
mila
·