http://hiero.ru/article.php?id=cyanotype

Цианотипия

Павел Настин

 

Источник: Страница автора на нашем сайте — http://hiero.ru/Trishna
Фото автора.

В основе процесса цианотипии лежит открытая в 1842 году cэром Джоном Гершелем светочувствительность комплексных солей железа.

Суть процесса в том, что смесь растворов ферроцитрата (III) аммония (лимоннокислое железо аммония (III) и ферроцианида калия (красная кровяная соль) на свету дает нерастворимое соединение – так называемую «берлинскую лазурь» («турнбулева синь», «прусский голубой»), которая и создает изображение на отпечатке. До 70-х годов XIX века цианотипия применялась главным образом ботаниками для получения фотограмм растений, затем – фотографами для получения тестовых позитивов, в первой половине XX века она была самым распространенным способом копирования чертежей (так называемые «синьки»). В прошлом веке фотография совершенствовалась главным образом в связи с развитием проекционной печати, которая не применима для цианотипии в силу низкой светочувствительности солей железа (в несколько тысяч раз ниже, чем у галогенидов серебра), вот почему этот процесс всегда играл вспомогательную роль. Не был он основным и для фотографов-пикториалистов - в начале ХХ века доминировал бромойль. Как ни странно, именно развитие цифровых технологий создания и обработки изображений сделало процесс цианотипии широко доступным, так как позволило создавать «цифровые» негативы для контактной печати. На сегодня, благодаря своей простоте и ряду других преимуществ, цианотипия – самый массовый из применяемых альтернативных фотопроцессов.

Стоит перечислить преимущества процесса:

• это одноступенный процесс, после экспозиции достаточно просто промыть отпечаток от остатков непрореагировавших реактивов;
• процесс не требует точных дозировок реактивов;
• реактивы дешевы, доступны, стабильны, хорошо хранятся, сравнительно безопасны;
• сенсибилизированная бумага может храниться в темном месте до недели;
• низкая светочувствительность делает удобным обращение с сенсибилизированной бумагой, ее можно доставать и вставлять в рамку для печати даже на слабом дневном свету; кроме того, низкая светочувствительность делает процесс нетребовательным к точности экспозиции;
• возможна печать на самых разных материалах: ткани, бумаге, картоне, дереве;
• полученное изображение весьма устойчиво;
• естественные тона изображения – глубокий голубой и темный серо-синий – весьма благородны;
• возможно тонирование изображения различными способами в зависимости от желаемого цвета.

В общем, цианотипия – весьма неприхотливый и доступный одноступенный процесс, позволяющий получать впечатляющие отпечатки.

Негативы для контактной печати

Если Вы являетесь счастливым обладателем форматной камеры Sinar или ей подобной, а то и винтажной «мебели» ФК-13х18 или даже ФК 18х24, то все, что я могу Вам посоветовать – это добиваться получения как можно более контрастных негативов. Однако, подавляющее большинство фотографов вряд ли имеет возможность получать «настоящие» негативы с помощью форматных камер. Кроме того, эти камеры трудно использовать для съемок вне студии, поэтому мы рассмотрим два общедоступных способа получения негативов с помощью струйного и лазерного принтеров, позволяющие получать негативы формата А4 и даже А3. При этом, заметьте, не важно, цифровая у Вас камера или пленочная.

В общем, для того, чтобы получить негатив, нужно подготовить цифровое изображение к печати и распечатать его на прозрачном носителе.

Открываем изображение в Photoshop’e, задаем размеры (Image > Image Size), ориентируясь на формат А4 или А3 в зависимости от возможностей Вашего принтера и размера исходного изображения, выставляем разрешение (300 dpi) для печати, выставляем резкость, а если изображение цветное, то переводим его в ч/б (Desaturate), при этом Вы можете управлять уровнями цветовых каналов через меню Channel Mixer, Color Balance или Hue / Saturation, далее инвертируем изображение в негатив (Invert, Ctrl+I) и задаем необходимую яркость/контраст. Обычно я выставляю яркость и контракт после того, как изображение переведено в негатив. Это связано с тем, что для цианотипии нам понадобится высококонтрастное изображение, при этом негатив лучше перетемнить, чтобы света стали отчетливо черными: если делать это на нормальном изображении, то у Вас просто не поднимется рука задать необходимые контраст и яркость. Для каждой картинки, конечно, есть свой предел контрастирования, поэтому в самом общем случае можно сказать, что нам нужен контраст на грани соляризации, а для некоторых «графичных» сюжетов – даже и соляризация. При печати контраст заметно понизится. Старайтесь сделать негатив плотнее. Перед распечаткой отразите изображение по горизонтали (horizontal flip), чтобы потом при печати приложить его стороной с краской, особенно это важно при выводе негатива на кальку.

Лазерный принтер: доступное, но не лучшее средство, графические файлы распечатываются с растром, который делает изображение довольно грубым и схематичным. При печати цианотипов на гладкой бумаге на отпечатке будет виден растр. По моему опыту, HP LaserJet 5 и 6 дают довольно грубый растр, а большие принтеры / копиры Xerox – более тонкий. Для печати используется прозрачная пленка (Lomond, Herlitz) или калька (например, Lomond или Canson) для лазерных принтеров и ксероксов. Калька предпочтительнее, на нее заметно лучше ложится тонер. Резиновые валики механизма протяжки бумаги оставляют на пленке следы.

Струйный принтер: оптимальное решение. Для печати берем пленку для струйных принтеров (я с хорошим результатом пользовался универсальной двусторонней пленкой для копиров / лазерных / струйных принтеров Lomond). Негатив хорошо передает детали, только постарайтесь увеличить оптическую плотность негатива, так как чернила полупрозрачны.

     

Рецептура

Предупреждение: используемые реактивы ядовиты. Будьте осторожны. Избегайте попадания реактивов на кожу и особенно в глаза. Работайте в защитных очках и перчатках. Реактивы оставляют следы на одежде. Храните реактивы в недоступном для детей месте.

Красная кровяная соль – вполне конвенциональный фотореактив, найти его нетрудно, ферроцитрат аммония – реактив хоть и нехитрый, но редко встречающийся в широкой продаже. Вы можете заказать и то и другое в фирме, занимающейся оптовыми поставками лабораторной химии и оборудования. Стоимость обоих реактивов – в пределах 20-30$ за 500 гр. Реактивы должны храниться в темной стеклянной таре в сухом прохладном темном месте; при правильном хранении реактивы устойчивы.

Ферроцитрат аммония (III), лимоннокислое железо аммония, обычно поставляется в виде крупных неправильной формы кристаллов (точнее сказать, кусков) коричнево-зеленого цвета. Желательно получить реактив категорий Х.Ч. (химически чистый) или Ч.Д.А. (чистый для анализа). Известны две разновидности реактива – «зеленый» с содержанием железа 14-18% и «коричневый» с содержанием железа 18-18%. Предпочтителен «зеленый» ферроцитрат. Однако, скорее всего, Вы получите нечто среднее – реактив буро-зеленого цвета, ничего страшного в этом нет: этот реактив будет нормально работать. Я пользуюсь ферроцитратом аммония от «Нева-реактив» категории Ч (чистый) в виде крупных пористых кусков коричневого цвета с зеленым отливом.

Ферроцианид калия (красная кровяная соль) – поставляется в виде порошка из небольших правильной формы ярко-оранжевых кристаллов. Заказывайте также Х.Ч. или Ч.Д.А.

Также нам понадобится пищевая лимонная кислота, пищевая сода, дистиллированная вода, танин или чай.

Растворы обоих реактивов готовятся отдельно, на дистиллированной воде.

Один из классических рецептов:
25 грамм ферроцитрата аммония на 100 мл дист. воды;
10 грамм ферроцианида калия на 100 мл дист. воды.
При таком соотношении реактивов на отпечатке получается насыщенный темно-голубой или синий цвет.

Увеличение концентрации ферроцитрата аммония сдвинет тональность отпечатка к голубому, а преобладание ферроцианида калия даст темно-синий тон.

Вот еще один рецепт, дающий темно-синий цвет:
27 грамм ферроцитрата аммония на 100 мл дист. воды;
23 грамм ферроцианида калия на 100 мл дист. воды.

 

Суть процесса в восстановлении железа на свету: Fe³⁺ → Fe²⁺. Первоначально светочувствительность была обнаружена у оксалата железа Fe₂(C₂O₄). В дальнейшем было предложено использовать ферроцитрат аммония который существует в двух формах:

«коричневая» форма – основная соль 4FeC₆H₅O₇*2(NH₄)₃C₆H₅O₇*3Fe(OH) ₃

«зеленая» форма – кислая соль 5FeC₆H₅O₇*2(NH₄)₃C₆H₅O₇*(NH₄)C₆H₇O₇ *2H₂O

Эти соли обнаруживают светочувствительность как в водных растворах, так и в сухом состоянии. Зеленая соль более светочувствительна и более предпочтительна для цианотипии.

Спектральная зона светочувствительности «зеленой» формы 200-475 нм, «коричневой» - 214-475 нм.

Состав раствора с «зеленой» солью:
30% раствор аммиачного лимоннокислого железа и 12% раствор красной кровяной соли в соотношении 1:1.

Состав раствора с «коричневой» солью:
25% раствор аммиачного лимоннокислого железа и 20% раствор красной кровяной соли в соотношении 1:1.
При добавлении к этому раствору лимонной кислоты светочувствительность повышается.

Фомин А.В. Общий курс фотографии. – М., Легкая индустрия, 1975.

 

Вообще, существует множество рецептов. Сравнительную таблицу рецептов растворов для ферротипии можно найти на сайте unblinkingeye.com, посвященном традиционным техникам dark room и альтернативным фотопроцессам.

Растворы долгое время могут храниться в коричневых стеклянных бутылках в темном прохладном месте. В холодильник растворы ставить не надо – возможно выпадение осадка солей.

Для сенсибилизации бумаги необходимо смешать оба раствора в равных пропорциях, получится раствор желто-зеленого цвета. Полученная смесь светочувствительна, поэтому все операции с ней следует проводить в темном помещении при красном свете. Считается также, что в помещении допустим слабый рассеянный желтый свет. Растворы удобно смешивать в мерной конической колбе или аналогичной стеклянной посуде, после чего часть раствора лучше перелить в чашку Петри или блюдце, куда удобнее макать кисть. Смешивать растворы следует на один раз из расчета примерно 5-7 мл на один лист бумаги А4, не стоит хранить смесь. Для того, чтобы цвет отпечатка был более интенсивным, можно немного подкислить смесь небольшим количеством слабого (примерно 5%) раствора пищевой лимонной кислоты. После смешивания раствор наносят на бумагу при безопасном свете.

 

Сенсибилизация бумаги

Бумага для цианотипии должна быть достаточно плотной (150-250 г/м²), выдерживать длительное намокание, ее поверхность должна хорошо впитывать раствор и адсорбировать образующийся во время экспозиции пигмент. Бумага также должна иметь хорошую текстуру. Лучше всего подходят бумаги для акварели – некоторые сорта бумаг Canson, Fabriano и др.; Malin Fabbri составила сравнительную таблицу пригодности бумаг. В России можно найти в продаже бумаги Canson и Fabriano, а если нет, то с меньшим успехом, но подойдут и отечественные.

Очень хорошие результаты дает бумага для акварельных эскизов Daler-Rowney плотностью 150 г/м², она обладает тонкой благородной текстурой и прекрасно держит пигмент, есть удобный формат для печати изображений с цифровых камер – 7х10 дюймов.

Бумага для акварели производства ОАО «Беловые товары» (Смоленская обл.) выпускается в пачках формата А4 и А3, бумага очень плотная (не меньше 200 г/м²), прочная, с ней удобно работать, хорошо впитывает раствор и удерживает пигмент, лицевая сторона имеет грубую нерегулярную текстуру, обратная сторона гладкая и тоже подходит для печати, недостатки: грубая неблагородная текстура, местами бумага неравномерно впитывает и может дать пятнистую картинку. Подходит для печати с негативов, сделанных на лазерном принтере, так как грубая текстура снижает резкость отпечатка и растр становится не виден. Если необходимо сохранить резкость и детализацию, то лучше печатать на ее обратной стороне. Бумага для литографии в листах А2 и аналогичные бумаги имеют плотность около 150 г/м², регулярную текстуру. Хорошо впитывают, хорошо удерживают пигмент.

Бумага для черчения А3 «Госзнак» плотностью около 150 г/м² подходит для цианотипии, но она слишком рыхлая и не очень хорошо удерживает изображение при промывке, кроме того, она не обладает текстурой.

Не годится рыхлая непропитанная бумага (дешевая бумага для черчения и «для рисования»), а также тисненая бумага для акрила и акварели с желатинированным верхним слоем, синтетический холст Lomond для принтеров и т. п., так как пропитка бумаги не удерживает пигмент и при промывке изображение смывается.

Перед нанесением раствора бумагу можно пару дней вымачивать в воде, чтобы растворилась пропитка, затем высушить и распрямить – это увеличит впитываемость.

Несколько раз я пробовал сделать цианотип на бумаге, предварительно пропитанной 5% горячим раствором желатина, изображение на такой бумаге держится хуже, чем на подходящей непропитанной, но, в крайнем случае, можно рекомендовать и этот метод, хотя обычно он применяется для соленой печати (salt prints).

Также Вы можете попробовать сделать отпечатки на ткани (хлопок, холст), на дереве и на других поверхностях.

Раствор должен быть нанесен на бумагу равномерно в один слой. Не стоит прокрашивать бумагу дважды и пытаться нанести слишком «жирный» слой. Дело в том, что на бумаге останется только тот пигмент, который адсорбировался на волокнах из впитавшегося раствора, а бумага может впитать ограниченное количество раствора. Лишний раствор просто высохнет «лужами» на поверхности бумаги, после чего будет препятствовать экспонированию впитавшегося раствора, а при промывке просто смоется. Очень важно суметь быстро нанести раствор равномерно и одним слоем, от этого во многом зависит качество отпечатка.

Раствор можно нанести кисточкой, я пользуюсь плоской щетиной для живописи (11 и 12 номер), круглой белкой (9 номер) и плоской синтетикой (веерная кисть). Подойдет поролоновая губка, тонкая малярная кисть, японская бамбуковая кисть для заваривания чая – все зависит от того, какой рисунок Вы хотите получить на бумаге.

Равномерно нанести раствор можно стеклянным прутом, если вылить из шприца на бумагу нужное количество раствора (примерно 5 мл на лист А4), а потом равномерно распределить его.

Можно просто осторожно дозировать раствор кисточкой или прутом, а потом оставить ее сохнуть в горизонтальном положении, но лучше нанести раствор и поставить бумагу вертикально в кювету, чтобы дать стечь излишкам. Излишки, как я уже говорил, нам ни к чему - они образуют малоприятные затеки, которые могут испортить картинку.

Наносить раствор на бумагу и сушить ее следует в темноте при неактиничном красном или слабом желтом свете. Просушка бумаги занимает около часа. Не следует сушить бумагу холодным феном, нужно дать раствору как следует впитаться. Просушенные листы можно сложить в стопку и положить в темное место и под пресс, если они покоробились. Бумагу можно сенсибилизировать про запас, листы с раствором пригодны примерно в течение недели или даже больше.

                                                               

 

Экспозиция

Для экспонирования нам понадобится рамка для контактной фотопечати. Хорошо, если она есть. И уж совсем хорошо, если Вы сумеете сделать ее сами. Можно купить или заказать в интернете красивую дорогую готовую рамку, но подойдут и более простые приспособления. Я, например, пользуюсь двумя листами плексигласа толщиной 10 мм (основа) и 5 мм (кладу сверху), которые сжимаются канцелярскими зажимами. Удобно иметь два таких листа форматом чуть больше А3 – между ними помещается сразу 4 отпечатка, что немаловажно, если учесть продолжительность экспозиции. Вниз под бумагу на толстый лист плексигласа кладется картон, чтобы защитить листы от засветки сзади, затем сама бумага, а на нее – негативы (краской вниз, к светочувствительному слою), сверху – тонкий лист плексигласа, по периметру зажимаем края зажимами (12 штук на лист А3) - и можно экспонировать. Можно просто положить бумагу на стол и накрыть стеклом, в общем, есть множество решений.

Светочувствительность у соединений железа в тысячи раз ниже, чем у солей серебра, так что экспозиция будет продолжительной. Соединения железа чувствительны преимущественно к ультрафиолету, поэтому для экспозиции нам нужны УФ-источники. Самый простой источник – естественный свет. На прямом солнечном свету экспозиция составит от 10 до 20 минут; если свет проходит через оконное стекло, то экспозиция увеличится до 20 - 40 минут. Можно выдерживать отпечатки и при рассеянном свете. При пасмурной погоде экспозиция оставит 2—4 часа. Зимой, в январе-феврале, при пасмурной погоде я с утра оставлял отпечатки у окна на весь световой день, и вечером, приходя с работы, промывал их - они были нормально экспонированы. Не бойтесь переэкспонировать отпечаток, передержку можно будет устранить дополнительной промывкой. Недодержка нежелательна.

По мере экспозиции отпечатка освещенные участки меняют цвет с желто-зеленого на черно-синий, когда интенсивность цвета в тенях перестанет увеличиваться, экспозицию можно прекратить. В светах (в тенях негатива) бумага по-прежнему будет окрашена в желто-зеленый цвет.

Дневной свет - не единственный доступный источник ультрафиолета. Вы можете воспользоваться «принтером» из нескольких бытовых люминесцентных УФ-ламп или попробовать воспользоваться УФ-лампой ксерокса. Соедините вместе три-четыре УФ-лампы, поместите под них рамку с отпечатком. Я пользовался «принтером» из трех ламп: две ультрафиолетовые и одна – дневного света (попросту примотал три светильника друг к другу изолентой), экспозиция под таким источником займет 45 мин. - 1,5 часа. Если положить на стекло ксерокса негатив, а сверху - сенсибилизированную бумагу, потом закрыть ксерокс и несколько раз «скопировать» изображение, то бумага равномерно облучится ультрафиолетом, вопрос только в том, сколько раз Вам придется повторить эту операцию.

Промывка и сушка

После экспонирования отпечаток следует сразу же промыть проточной водой. Промывку можно вести на свету. Водопроводная вода бывает разного качества, часто содержит хлор, все это может привести к потере цветности и ослаблению изображения. Поэтому лучше комбинировать промывку проточной водой и промывку в кювете. Положите экспонированный отпечаток в кювету или таз «лицом» вниз, направьте на него струю водопроводной воды и периодически меняйте воду – промывайте в проточной воде минут пять, в это время из бумаги будут вымываться остатки непрореагировавших реактивов, которые окрашивают воду в характерный желто-зеленый цвет. Затем слейте водопроводную воду и налейте в кювету слабый 0,3-0,8% раствор лимонной кислоты в очищенной питьевой воде, выдержите отпечаток в растворе минут десять, остатки реактивов диффундируют в воду, а лимонная кислота позволит сохранить и усилить цветность. После этого слейте раствор лимонной кислоты, еще раз промойте под проточной водой, пока стекающая вода не перестанет окрашиваться в слабо-желтый цвет, и вновь налейте в кювету слабый раствор лимонной кислоты в чистой воде. Подержите отпечаток в кювете еще минут десять, достаньте его, осторожно стряхните и поставьте кювету с отпечатком на ребро, дайте воде стечь. Дальше Вы можете сушить отпечаток в горизонтальном положении или подвесить его на прищепках.

После сушки переложите еще чуть влажный отпечаток чистой белой бумагой и положите под пресс досыхать и распрямляться.

В процессе промывки изображение будет ослабляться, поэтому если Вы переэкспонировали отпечаток, Вы можете ослабить его более длительной промывкой.

Тонирование

Давайте рассмотрим самый простой способ тонирования отпечатка чаем. Лучше всего тонировать только что промытый еще влажный отпечаток, тонирование сухого отпечатка займет больше времени.

Какой чай взять? Чай должен давать насыщенный красно-коричневый цвет. Заварите чай в чистой воде и посмотрите, каков цвет настоя. Листовой Lipton дает неплохой цвет, но вполне подойдут и дешевый мелколистовой чай orange pekoe broken или крупнолистовой orange pekoe. Заварите 50 гр чая в 1 литре воды, дайте настояться. В заварку добавьте чайную ложку соды – это усилит цвет и щелочность среды.

Отпечаток можно обесцветить перед тонированием погружением его на 2 - 4 минуты в горячий слабый раствор пищевой соды. Слабощелочная среда обесцветит изображение, из синего оно превратится в слабо-желтое. После этого погрузите отпечаток в горячий настой чая на 30 - 40 минут. Можно тонировать и дольше, в зависимости от нужной Вам интенсивности тона.

Обесцвечивание отпечатка перед тонированием ослабит изображение, поэтому стоит попробовать обойтись без него. Настой чая сам по себе имеет слабощелочную реакцию, а если добавить в него пищевую соду, то она еще лучше обесцветит «берлинскую лазурь» прямо в процессе тонирования, только подержите отпечаток в чае подольше, чтобы полностью исчез синий цвет, но также интересно смотрятся и картинки с сочетанием синего (недотонированная «берлинская лазурь») в тенях и коричневого в светах (тонированная бумага).

Можно тонировать в зеленом чае (или смеси черного и зеленого чая) с содой, тогда изображение будет в тенях черно-синим, а в светах приобретет слабый зеленовато-желтый тон.

Отпечатки, тонированные чаем, вполне устойчивы к свету. Чай тонирует как само изображение, так и фон, при этом яркость отпечатка понижается, но контраст может и увеличится за счет заметного потемнения в тенях.

Если Вы не добавляли пищевую соду в чай или не обесцвечивали предварительно отпечаток, то результаты тонкого тонирования чаем будут следующими:
а) горячий черный чай, примерно 15-20 гр/л: цвет отпечатка изменится с насыщенного светлого индиго к фиолетово-черному, бумага приобретет теплые тона; контраст и детализация изображения возрастут, а яркость снизится;
б) горячий зеленый чай, примерно 20-25 гр-л: цвет отпечатка изменится с индиго на серо-синий до черного, бумага чуть «потеплеет», снизится яркость изображения, контракт немного увеличится.

Рецепты тонирования ацетатом свинца и танином Вы можете прочесть здесь. Также цианотип можно тонировать солями платины, палладия и др.

 

Ключевые моменты процесса

Качество отпечатка существенно зависит от следующих условий:

• чистота реактивов и растворов;
• качество негатива: плотность, контраст; негатив должен быть плотным и контрастным, но не слишком, чтобы не терялась детализация;
• качество бумаги: бумага должна хорошо впитывать раствор и удерживать пигмент;
• раствор должен быть нанесен одним тонким и равномерным слоем, раствора нужно наносить ровно столько, сколько впитает бумага или лишь чуть-чуть больше;
• экспозиция должна быть достаточной, лучше немного передержать;
• негатив должен быть плотно и равномерно прижат к бумаге;
• промывать следует осторожно, чтобы не смыть изображение, и только чистой водой: хлорированная вода может обесцветить негатив; добавляйте в воду для промывки лимонную кислоту, которая усиливает цвет; общее правило: в щелочной среде цветность «берлинской лазури» падает, в кислой – увеличивается.

При съемке сюжета для цианотипии имейте ввиду, что при печати на текстурированной бумаге через цифровой негатив детализация и полутона будут частично потеряны, изображение станет гротескным, плакатным, «графичным». Берите крупные планы. Продумывайте композицию от переднего плана, стройте его в кадре энергично и выразительно. Цианотипия «любит» четкий хорошо прочитываемый сюжет. Пикториалистические техники весьма декоративны, но это еще не повод «прятать» слабый, невыразительный снимок за декором «приятной» текстуры и «ретро» коннотаций.

При съемке пейзажа особенно следите за тем, чтобы передний план был отчетливым, выразительным и хорошо проработанным. На цианотипах хорошо получаются горные пейзажи, деревья причудливой формы, цветы. Естественные природные формы гармонируют с текстурой бумаги и ее «природным» синим или коричневым тоном. Можно снимать также архитектуру, скульптуру, ню, портрет, натюрморт.

Интересно, а что же нельзя снимать для цианотипии? :)

Ссылки

 

• Дмитрий Орлов «Синие кристаллы времени», статья, Foto & Video, апрель 2003
• Советы Эмиля Шильдта по технике цианотипии
• Традиционная техника цианотипии, статья на сайте alternativephotography.com
• Усовершенствованная техника цианотипии, статья на сайте alternativephotography.com

Сайты, посвященные альтернативным процессам:

• alternativephotography.com
• unblinkingeye.com
• пинхол.ру