Весенние работы в саду начинаются с обрезки плодовых деревьев и кустарников; совместно с другими агротехническими мероприятиями (внесение удобрений, обработкой от вредителей) добиваемся ускорения вступления дерева в плодоношение, повышения зимостойкости устойчивости к болезням, устранения периодичности плодоношения, омоложения и удлинения продуктивного периода жизни дерева.

http://obrezka.narod.ru/

Обрезка и лечение плодовых деревьев.
Обрезка плодовых деревьев, декоративных и ягодных кустарников.
Омолаживание старых и формирование молодых деревьев.
Лечение повреждений коры, разломов ветвей.
Диагностика фитопатологического состояния плодового растения.
Обрезка яблонь, груш, слив, вишен; старых и запущенных деревьев.
Посадка плодовых и декоративных растений.
Обработка деревьев против грибных болезней. Лечение деревьев.
Опрыскивание деревьев и кустарников.
Обрезка роз и винограда, укрытие на зиму.
Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников.
Регулирование плодоношения:
*снижение высоты дерева,
*снижение заболеваний и повреждений вредителей,
*снижение периодичности плодоношения,
*уменьшение осыпаемости плодов,
*облегчение сбора урожая,
*повышение массы и размера плодов, улучшение их окраски,
*улучшение здоровья и долголетия дерева.
Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников.
Консультации специалистов Академии им. К.А. Тимирязева.
А также уход за садом. Автоматический полив. Ландшафтный дизайн.

http://obrezka.narod.ru

Обрезку освоить может каждый

Наступает весна. Это видно хотя бы по тому, как у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, уже заметно набухли почки. Сразу же, как только температура воздуха "перевалит" на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться. Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.

Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.

Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см.

Если кроны, неважно, у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.

Таковы в общих чертах основные цели обрезки. Как видите, они не остаются постоянными и зависят от возраста и состояния растений. И опять-таки не спешите с секатором и пилкой, а войдите в сад с блокнотом и карандашом. Как журналист. И попробуйте взять интервью у деревьев. Они все расскажут о себе. Важно только правильно поставить им вопросы. Разумеется, отвечать они будут своим видом и состоянием. Поэтому придется больше присматриваться, нежели прислушиваться.

По результатам осмотра определите, какая и зачем нужна обрезка каждому конкретному растению. Что надо: формировать крону, ограничивать ее габариты, осветлять или, наоборот, повышать "насыщение" ее объема обрастающими ветвями. А может быть, рост стал настолько слабым, что надо уже омолаживать дерево, или в кроне есть опасные острые развилки, что иногда ведет к отлому ветвей или даже разлому всей кроны. Сделайте себе пометки в блокноте. На досуге обдумайте ситуацию. Но это не все. Самое главное впереди.

Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.

Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).

Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей.

Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.

Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20 %, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70 %. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5 % общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.

Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.

За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.



Широкий угол отхождения. Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.



Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.

И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.

Поговорим теперь о вновь посаженном растении. Надо заложить крону. Самая распространенная и наиболее доступная - разреженно-ярусная. Высота штамба 50 см. Из ветвей, расположенных выше штамба, выберите три в качестве основных. Они должны размещаться с интервалами по стволу 10-15 см, но не беда, если чуть ближе или чуть дальше. Одна ветвь должна быть направлена в одну сторону от ствола, а две других - в противоположную. Угол между ними (в проекции) должен равняться 60-70° .

После выбора основных ветвей решайте судьбу остальных. Сильные отогните до горизонтального, а еще лучше до пониклого положения, слабые (короче 40 см) оставьте расти свободно. Конкурент вырежьте на кольцо. Основные ветви обрежьте так, чтобы их концы оказались бы на одном уровне. Если проводник очень длинный, укоротите его так, чтобы он был выше основных ветвей на 15-20 см.

В следующем году на 50-60 см выше последней ветви яруса выберите еще одну. Затем вспомните, каковы пробудимость почек и побегообразовательная способность у данного дерева. Это подскажет вам, насколько надо укоротить ветви продолжения основных ветвей, чтобы ни загущения, ни оголения не было. Определили? Еще раз убедитесь, что все правильно, ничего не упущено. Теперь обрежьте ветви так, чтобы концы их оказались на одном уровне. Обрежьте и вновь выбранную основную ветвь так, чтобы она была выше первого яруса на 15-20 см. Удалите конкурент и все сильные вертикальные ветви. Обрежьте проводник. Он должен быть тоже на 15-20 см выше последней основной ветви, то есть должен сохранять лидирующее положение в кроне. Если отогнутые ранее ветви мешают, обрежьте их на какое-нибудь слабое ответвление и оставьте в качестве обрастающих.

В дальнейшем точно так же продолжайте формировать крону. Заложите еще одну, максимум две ветви. Следите, чтобы не было загущения кроны или оголения ветвей. В первом случае ослабьте укорачивание, во втором - усильте. Конкуренты и сильные вертикальные ветви постоянно вырезайте на кольцо. Слабые - сохраняйте. После закладки последней основной ветви - это вероятнее всего пятая (3+1+1) или шестая - и над ней через год срежьте центральный проводник. Он больше не нужен. Оптимальная высота кроны 2,5-3 м. На этом уровне и надо будет ее держать. Все ветви, которые станут стремиться перешагнуть рубеж, надо обрезать с переводом на горизонтальные ответвления, ориентированные от центра к периферии кроны.

Если деревья у вас уже сформированы, пусть несколько не по правилам, но растут и плодоносят хорошо, не надо мудрить и насильно втискивать их в формулу 3+1+1 или 3+2+1+1. Пусть остаются, какими получились. Здесь важно регулировать рост, нагрузку обрастающими ветвями, не давать деревьям выходить за установленные габариты, поддерживать хорошее освещение во всей глубине кроны. Обрезка в этом случае проста. Преимущественно прореживание ветвей. Удаление сильных вертикальных ветвей и вырезка старых плодовых веточек. Обрезка на перевод веток, устремляющихся вверх и в междурядье. Ширина кроны в одном из направлений должна быть не более 2,5-3 м, в другом - может быть больше. При прореживании кроны надо пытаться находить одну-две крупные ветви, вырезая которые можно разредить крону и улучшить ее световой режим. При вырезке большего количества мелких ветвей и труда требуется много, и эффект всегда значительно ниже. Не надо бояться одного крупного среза. Не думайте, что это снизит урожай. Поверьте богатому опыту тысяч садоводов - совсем не так.

Если у деревьев прекратился рост, то в дополнение к описанной выше обрезке надо омолодить ветви, а именно все ветви с коротенькими приростами надо укоротить. Сказать на древесину, какого года надо обрезать ветви, значит, ничего не сказать. Лучше так: осмотрите несколько крупных ветвей от их верхушки к основанию. Определите по годичным кольцам, когда длина приростов стала меньше 25-30 см. Вот в том месте, где она еще была 30 см и более, выберите сильное боковое ответвление и сделайте на него срез. Если сильного ответвления не найдется, сделайте срез над слабеньким. Рост усилится. Не надо осматривать все ветви. Один раз установите, где делать срез, и все ветви тогда обрезайте точно так же, примерно в том же месте.





А - начало формирования
Б - продолжение формирование кроны.
(в проекции: сплошная черта - ветви нижнего яруса,
прерывистая - выше расположеные ветви)

Задание на лето. Понаблюдайте за реакцией растений на вашу обрезку. Пометьте в своем блокноте, что получилось удачно, а что - нет. Постарайтесь объяснить себе причину неудачи. Сделайте поправки на будущее. Еще много подобных ситуаций встретится.

Р. Кудрявец, профессор



профессиональная обрезка сада, плодовых деревьев и ягодных кустарников http://obrezka.narod.ru/

Обрезка молодых яблонь

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном - крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки - восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80-100 см от уровня почвы - тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50-70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика - проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его нередко еще называют лидером. Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15-20 см.

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а потом соответственно и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.




Способы формирования широких углов между побегами и стволиком:
а - исходный саженец; б - побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в - привязывают побеги к нижней части ствола; г - устанавлмвают распорки между стволиком и побегом

Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой двулетнего саженца, который уже, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. У таких растений оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше - несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом, так же как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15-20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали.

Так создается основной скелет наиболее популярной кроны - почти естественной округлой и прочной.

В течение следующих трех-пяти лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается главным образом больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то для того чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.



Обрезка молодых деревьев при равномерном развитии ветвей
а - обрезка при сильноразвитом побеге продолжения и слаборазвитых боковых ветвях; б - обрезка при сильном развитии боковых веток и слабом побеге продолжения; в - замена побега продолжения сильноразвитым боковым побегом; г - сильная подрезка боковой ветки, конкурирующей с проводником

И.С.Исаева


обрезка и формирование молодых деревьев яблонь http://obrezka.narod.ru/

Обрезка плодоносящих яблонь

При обрезке плодоносящих деревьев перед садоводами стоят две основные задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стараются снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для обработки крону. Для достижения этих целей используют два приема: прореживание - вырезка ветвей целиком и укорачивание - срезка только части ветки.

Обрезку начинают с прореживания. Прежде всего "открывают центр" - срезают над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола - проводник с расположенными на нем разной силы разветвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем "сверху вниз" кроны вырезают сухие и поврежденные ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны.



Основное правило при прореживании кроны - начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу же становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.

При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва. Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают вначале несколько дальше от места срастания со стволами и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилкой - ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получился правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева.

Мелкие ветки вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрасить на второй день - тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.

Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, улучшает освещенность внутри кроны. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшаются окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке цветковых почек - залогу урожая будущего года.

Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветки режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветки режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги - над почкой.

При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

В конечном итоге ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону зимой воробей мог пролететь и не запутаться в ветках.

Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе многочисленные раны могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно.

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу "Семь раз отмерь - один раз отрежь". Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, что обычно происходит в начале апреля, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.

Снижение кроны облегчает уход за деревом. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это так важно, особенно если уход за садом в основном ведут вышедшие на пенсию наши бабушки и дедушки.

Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести-восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20-25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней основной (скелетной) ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.

В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна - в виде "щетки" из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начнет оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже вредоносной. Поэтому волчки необходимо удалить.

Но не спешите разделаться со всеми сразу. Срежьте только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускорится еще больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

И.С.Исаева

Обрезка старых яблонь

Если старое дерево резко снижает урожаи и начинает суховершинить, а вам оно дорого, может быть, как память или это просто какой-то редкий, ценный сорт и вы хотите его сохранить, проведите сильную, так называемую омолаживающую, обрезку: укоротите ветви не менее чем на 2/3 их длины. Это приведет к образованию большого количества мощных волчков, так же как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием в течение двух-трех лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приема - сохранение необрезанной в течение двух-трех лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.






Очень удобен в работе секатор с удлиненными ручками. Им удобно перерезать крупные ветки толщиной даже до 3 см, без лестницы дотягиваясь до более высоких ветвей, а также с одной позиции обрезать большой участок кроны. В холодную погоду таким сектором можно работать в рукавицах. При работе с таким секатором уменьшается нагрузка на кисти рук. Он особенно удобен при омоложивающей обрезке, и при этом не только плодовых деревьев, но и ягодных кустарников.
И.С.Исаева

Обрезка плодоносящей кустовидной вишни

Многие сорта вишни выращиваются в кустовидной форме. Их не стоит так тщательно формировать как яблоню. Для того, чтобы крона не загущалась, вырезают на кольцо направленные внутрь, переплетающиеся побеги и более старые ветви.

Не рекомендуется укорачивать однолетние приросты, так как будет удалено значительное количество плодовых почек, расположенных в верхней части побега, что значительно снизит урожай. Кроме того, при укорачивании удаляется ростовая верхушечная почка, и ветвь после плодоношения может усохнуть.

Хороший рост побегов достигается уходом за почвой и внесением удобрений. В период полного плодоношения у кустовидной вишни, как правило, ослабевает прирост, начинается оголение, обвисание веток, снижается урожай, в это время обрезка необходима для возобновления достаточной силы прироста и замедления падения урожайности вишни. При снижении прироста до 15-20 см и начинающимся оголении ветвей укорачивают скелетные ветви (слабое омоложение) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года.

Если произошло оголение значительной части многолетней ветви, обрезку проводу до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. Причем, обрезку проводят даже в том случае, если кольцевые приросты имеют достаточную длину - 20-25 см.

Укорачивание проводят над боковым разветвлением, идущим, в удобном направлении. Все трущиеся, переплетающиеся и идущие внутрь кроны ветви вырезают на кольцо или на боковое разветвление.

Кустовидные вишни, которые не обрезались несколько лет, имеют сильно загущенную крону и оголенные ветви, обрезают постепенно, в течение двух-трех лет. В первый год проводят прореживание внутри кроны и слабое омолаживание - укорачивание ветви первого порядка. В последующие годы, когда под влиянием обрезки прирост побегов усилится и образуются новые разветвления, их укорачивание осуществляют по такому же принципу. Это вызывает усиление приростов на концах ветвей и проявление новых побегов около места сгиба свисающих ветвей. Одновременно на многолетней древесине из спящих почек возникают волчки, которые через два-три года превращаются в сильные ветви и могут служить заменой старой, отмирающей части кроны.

При этом надо помнить, что удаление крупных, сильных скелетных ветвей оказывает отрицательное действие на дерево и, если есть возможность, лучше делать обрезку на боковые разветвления выше основания ветви (не удаляя ее целиком).

Такая омолаживающая обрезка позволяет продлить продуктивный период кустовидной вишни на 3-5 лет.
Обрезку проводите, когда нет опасности возвращения морозов до -10°С.

Обрезка ягодников
Цель этой операции - сформировать незагущенные кусты с разновозрастными, хорошо развитыми ветками и тем самым обеспечить регулярное обильное плодоношение и хорошее качество ягод.
Первую послепосадочную обрезку черной, белой, красной смородины и крыжовника проводят одинаково. У только что посаженного одно- или двухлетнего саженца сильно обрезают все побеги, оставляя на каждом из них по две-четыре почки (рис. 1). Это вызовет лучшее ветвление побегов, после чего можно будет приступить к формированию куста.

Черная смородина
На следующий после первой обрезки год у теперь уже двух- или трехлетнего кустика из почвы, от корней, появляются несколько так называемых нулевых веток, или прикорневых побегов. Нулевые ветки являют собой как бы остов куста, на котором формируются разновозрастные побеги последующих порядков, несущие урожай. Оставляют три-четыре самые сильные нулевые ветки, остальные удаляют (рис. 2). Присматриваются к сортовым особенностям ветвления прикорневых веток. Если оно слабое, стимулируют его, укоротив эти ветки. Укорачивают тем больше, чем слабее ветвление. Иногда ветку приходится обрезать почти наполовину.
На следующий год, теперь уже у трех- или четырехлетних кустов, оставляют еще по четыре-пять самых сильных нулевых веток, остальные, главным образом слабые, поломанные или чем-то поврежденные, опять удаляют. Не забудьте снова обрезать верхушки нулевых веток, конечно, с учетом сортовой особенности их ветвления.
Пополняя ежегодно таким образом куст новыми ветками, вы через четыре-пять лет закончите его формирование. Оптимально, чтобы в кусте было по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних).
Количестве веток зависит от сортовой силы ветвления: у сортов с сильным ветвлением достаточно оставить две ветки, со слабым - четыре. У кустов, растущих на хорошо освещенном месте и на большом расстоянии друг от друга, число одновозрастных веток целесообразно увеличить.
По мере формирования куста вырезают все поломанные, больные, засыхающие и затеняющие ветки и, конечно, лишние нулевые. Тогда дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит вам особых хлопот. Надо будет лишь ежегодно удалять прекратившие рост и плодоношение пяти-шестилетние нулевые ветки, оставляя взамен молодые, вырезать ветки, лежащие на земле и поэтому мешающие обработке почвы, да еще при необходимости усиления ветвления укорачивать однолетние побеги на четыре-пять почек от вершины.
Привлекайте к обрезке детей. Пусть приглядываются. На их глазах этот маленький, может быть, даже вместе с ними посаженный кустик превратится в замечательный, наполненный ягодами куст. Потом он "состарится" и его надо будет заменить. Скорее всего это сделают уже подросшие дети. Посадят новый кустик и начнут его формировать, как это делали вы, и... "все опять повторится сначала".
Обрезка состарившихся, сильно загущенных кустов черной смородины состоит прежде всего в удалении старых, непродуктивных ветвей. Отличить их несложно по характерным внешним признакам: темно-бурому цвету в отличие от светлой коры у молодых побегов, очень слабым приростам (меньше 10 см) и отмирающим, сухим местам плодоношения. Эти побеги уже не растут и не плодоносят, но создают внутри кроны такое затенение, что идущие им на смену новые нулевые побеги не могут пробиться к свету и обычно засыхают.
Приглядитесь внимательно к старым кустам, и вы увидите, что молодые побеги у них растут не от корня, как нулевые, а вертикально на старых ветках. Это волчки. У них и урожаи, и продолжительность продуктивного периода гораздо меньше, чем у нулевых веток. А значит, делать на них ставку не стоит. Поэтому старые ветки лучше все удалить до уровня почвы, а более молодые основательно проредить. Тогда быстро начнут расти нулевые побеги и вы сможете заново сформировать куст, который помолодеет и вновь обильно заплодоносит.
Обычно обрезку сильно загущенных кустов проводят в два года. В первый удаляют ветки старше пяти-шести лет, а во второй - приводят а порядок все остальные.

Красная и белая смородина
При общих принципах с обрезкой черной имеет некоторые особенности. Прежде всего у "цветной" смородины нельзя обрезать верхушки ветвей, так как именно там расположен основной урожай. Нулевые ветки красной и белой смородины остаются продуктивными более длительный срок, нежели черной, поэтому их можно не вырезать вплоть до десятилетнего возраста. На стареющих кустах многолетние ветки с ослабленным приростом (менее 15 см) для усиления роста обрезают на сильное боковое ответвление. Кстати, у черной смородины это делать нежелательно. Не так жестко, как у черной смородины, следует подходить и к возрастному составу ветвей, хотя наличие в кусте старых и молодых веток остается обязательным условием стабильного и длительного плодоношения. Ну и, естественно, нельзя допускать загущения куста. Поэтому своевременно освобождайте его от старых, больных, затеняющих и слабоплодоносящих ветвей, обрезая их, как и у черной смородины, до уровня почвы.

Крыжовник
В основном проводится так же, как и у черной смородины. Необходимо лишь учесть, что у него образуется больше нулевых побегов, а значит, кусты более склонны к загущению. Поэтому для крыжовника требуется более тщательное прореживание побегов. Еще у него чаще приходится вырезать мешающие обработке почвы свисающие ветки. Их обрезают на сильное боковое ответвление или до уровня почвы. Крыжовник необычайно отзывчив на обрезку, поэтому не обрезайте его кусты сильно за один сезон. Это вызовет появление большого количества побегов и усложнит последующую обрезку.

Малина
По уровень почвы делают сразу же после посадки, чтобы, во-первых, исключить возможность занесения на плантацию вредителей и болезней, а во-вторых, удаление надземной части способствует отрастанию мощных однолетних побегов, что послужит залогом хорошего будущего урожая.
У плодоносящей малины обрезают без оставления пенька все отплодоносившие двухлетние побеги. Прореживают однолетние побеги, удаляя главным образом слабые, не более 50 см длиной. После прореживания на погонном метре ряда должно остаться 12-15 однолетних побегов с расстоянием между ними 20-25 см или шесть-восемь побегов на куст. Сильные однолетние побеги обрезают на три-пять почек.
И.С.Исаева

ЛЕТНИЕ СОРТА ЯБЛОНИ

Абориген
Августа
Августовское дальневосточное
Алёнушка
Алёнушкино
Алпек
Алтайский голубок
Алтайское крапчатое
Алтайское румяное
Анис полосатый (Анис серый)
Анис розово-полосатый
Бердское сладкое
Вадимовка
Горнист
Горноалтайское
Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка)
Дагомысское
Дачная
Дедушкино
Диво
Дочь Папировки
Дружба народов
Дубровинка (Юбилейное)
Ермаковское горное
Жар птица
Жебровское
Желанное
Июльское Черненко
Кальвиль белый летний (Пепин летний)
Квинти
Китайка золотая ранняя
Коробовка (Медуничка, Скороспелка)
Краса Бурятии
Краса степи
Красная горка
Красная гроздь
Красное раннее
Летнее полосатое
Ломоносовское
Луч
Мальт багаевский
Мантет
Мелба
Миасское
Минусинское десертное (Надежда)
Минусинское красное (Минусинка)
Надежное
Народное
Нижневолжское (Ароматическое)
Орлинка
Орловим
Павлуша
Папировка (Алебастровое, Белый налив, Прибалтийское)
Подарок БАМу (Розовое)
Ранетка Ермолаева
Раннее алое
Раннее Болоняева
Россошанское августовское
Рублевое
Сергиана
Серебряное копытце
Сеянец Кравченко
Сибирский сувенир
Слава Бурятии (Байкал, Байкал изобильный)
Слава переможцам (Слава победителям)
Слава Приморья
Смугляночка
Совхозное
Солнцедар
Стройное
Суйслепское (Суйслепер, Малиновка)
Терентьевка
Тубинское (Восточное)
Чара (Юбилейное)
Черкасское урожайное
Черноморское летнее
Юбиляр
Южное
Яблочный спас
Яндыковское



ОСЕННИЕ СОРТА ЯБЛОНИ


Авангард
Алтайское багряное
Алтайское бархатное
Алтынай
Амурское урожайное
Анис алый (Анис бархатный, Анис сафьянный, Анис красный)
Анис свердловский
Аркад теньковский
Атлантка
Баганенок
Башкирский изумруд
Бельфлер-китайка
Бердское (Ребристое)
Бессемянка мичуринская
Бирское грушевое
Боровинка
Бузовьязовское
Веселовка
Волжанка
Георгиевское
Грив Руж (Грив Ред)
Добрыня
Долго
Дочь Антоновки (Снежок)
Дочь Коричного
Дочь Пепинчика
Ефремовское (Ефремовское №1)
Жигулевское
Зарево
Зарянка
Зеленка сочная
Избранница
Казачка кубанская
Кальвиль нальчикский
Киддс Оранж Ред
Ковровое
Комсомолец Бурятии (Комсомольское)
Коричное новое
Коричное полосатое (Коричное, Коричневое)
Красноярское сладкое
Крупное Ртищева
Кулундинское
Кушнаренковское осеннее
Лалетино
Ламбурне (Лорд Ламбурне)
Лойко
Любимица Шевченко (Василек)
Мажорное
Малинка
Мана
Марат Бусурин
Марина
Мартьяновское (Саянское)
Мелба красная
Надежда (Таганай)
Налив амурский
Настенька
Орловский пионер
Орловское полосатое
Осеннее полосатое (Штрейфлинг, Штрифель)
Осенняя радость
Осенняя радость (Алтая)
Останкино
Палитра
Пальметта
Память Жаворонкова
Пармен зимний золотой
Пепин башкирский
Пепин лондонский (Кальвиль королевский, Царский кальвиль)
Пепинка алтайская
Пепинка литовская (Глогеровка, Пепинка, Сарепка, Пепин литовский)
Первенец Бурятии
Первинка
Подарок садоводам
Поливитаминное
Приземлённое
Прима
Приморское
Ранетка пурпуровая
Ред Делишес
Ренет сочинский
Росса
Ртищевская красавица
Румянка свердловская
Светлое
Сеянец Пудовщины
Скала
Солнышко
Сочинский великан
Спартак
Старкримсон (Старкримсон Делишес)
Сувенир Алтая
Титовка (Титовка расписная)
Уралец
Уральское наливное
Услада
Успенское
Фонарик
Черное дерево
Шафран саратовский
Экранное
Юный натуралист
Янтарка алтайская
Янтарь

ЗИМНИЕ СОРТА

Адыгейское
Айдаред
Алтайское зимнее
Алтайское пурпуровое
Альпинист
Амурское красное
Антоновка обыкновенная
Афродита
Ахтубинское
Аэлита
Бабушкино
Башкирский красавец
Башкирское зимнее
Бежин луг
Белорусский синап
Бельфлер башкирский
Бен-Девис
Беркутовское
Богатырь
Бойкен (Позднее зимнее)
Болотовское
Боровинка акуловская
Братчуд
Брянское
Вагнер (Вагнера призовое)
Веньяминовское
Ветеран
Вита
Вишневая
Волжская красавица
Восход Кубани
Голден Делишес
Дагестанское зимнее
Делишес (Превосходное)
Делишес спур
Джонаред (Джонатан Ред)
Джонатан (Хорошавка зимняя, Осламовское, Зимнее красное)
Дин Арт
Долинское
Дочь Мекинтоша
Желтое ребристое
Живинка
Заветное
Звездное
Звездочка
Здоровье
Зимнее МОСВИР
Зимнее полосатое
Зимний шафран
Изумительное (Россошанское вкусное)
Имрус
Исетское позднее
Казанищенское
Кальвиль снежный (Белоснежное, Белоснежный кальвиль)
Кандиль орловский
Карликовое
Карповское
Корей
Кортланд
Краса Свердловска
Кубанское багряное
Кубань
Кубань спур
Куйбышевское
Куликовское
Курнаковское
Кутузовец
Лада
Лебединая песня (Любава)
Лескен
Лобо
Малыченковское (Молодежное)
Мартовское
Мекинтош
Мигинц (Миг-инц, Ледяное)
Милтош
Минераловодская
Московское зимнее
Московское позднее
Низкорослое
Нимфа
Олимпийское
Орлик
Орловское полесье
Памяти Хитрово
Память воину
Память есаулу
Память Мичурина
Память Семакину
Память Сергееву
Память Ульянищева
Пепин орловский (Надежное)
Пепин шафранный
Первенец Ртищева
Персиковое
Персиянка
Пламя Эльбруса
Подарок Графскому
Подруга
Подснежник
Прикубанское
Ренет Громова
Ренет золотой курский (Зимний золотой ренет, Золотаревка, Ренет золоторевский, Рогулевка)
Ренет кабардинский
Ренет кавказский
Ренет кубанский
Ренет окрашенный
Ренет Симиренко (Ренет П. Ф. Симиренко, Зеленый ренет Симиренко)
Ренет татарский
Ренет Черненко (Ренет Кичунова)
Ренет шампанский (Ренет бумажный, Ренет бесподобный, Бумажный ренет)
Рождественское
Россошанское багряное
Россошанское полосатое
Рояль Ред Делишес
Сафаре
Свежесть
Северный синап
Сеянец Титовки
Синап орловский
Скрыжапель
Соколовское
Спартан
Старк
Старт
Строевское
Студенческое
Уральский сувенир
Утес
Уэлси
Феникс алтайский
Юбилей Москвы

Конструирование многоэтажных деревьев

Морозобоины и солнечные ожоги, нередко приводящие к гибели деревьев, чаще всего встречаются на стволе (штамбе) и в развилках основных (скелетных) ветвей. Чтобы избежать этих повреждений, с помощью промежуточной прививки, представляющей собой вставку между подвоем и выбранным для выращивания сортом, эти части дерева заменяют другими, от особо устойчивого сорта.

Для этого весной делают прививку улучшенной копулировкой с четырьмя-пятью почками устойчивого сорта на подвой. Когда он разовьется, его перепрививают выбранным для выращивания сортом. Получаются как бы "трехэтажные" деревья. Если прививку выбранного для выращивания сорта делают на штамб, устойчивый сорт сохраняется только в виде штамба и поэтому его называют штамбообразователем. Если перепрививают скелетные ветви, устойчивый сорт остается в виде штамба и основания скелетных ветвей и потому называется скелетообразователем.

Прививка в виде промежуточной вставки используется и для устранения одной из слабых сторон карликовых подвоев - поверхностного расположения корней. Это хотя и благо для садовых участков с близким стоянием грунтовых вод, но в то же время ставит под угрозу подмерзания корневую систему, делает растение более чувствительным к засухе, таит в себе опасность их "выворачивания" из земли. Поэтому для большей надежности в культивировании так называемых карликов с помощью промежуточной прививки создают своеобразные деревья, состоящие из трех частей - корня сильнорослого подвоя, привитого на него черенка с карлика, а на него - желаемого сорта.



"Трехэтажное" дерево с промежутоной вставкой клонового подвоя

У такого дерева корни сильнорослого подвоя прочно держат его в почве, вставка слаборослого подвоя сдерживает рост дерева. Кроме того, вставку карлика легче защитить от мороза, нежели поверхностно расположенные корни карликового подвоя. Некоторые садоводы на клоновый подвой прививают еще и скелетообразователь, а на него - нужный сорт. Можно сконструировать и "четырехэтажное" слаборослое зимостойкое дерево: на сильнорослый подвой прививают карликовую вставку, на нее - скелетообразователь, а уж на него - нужный сорт.



"Четырехэтажное" дерево с двумя вставками - скелетообразователем и клоновым подвоем

И.С.Исаева

Дерево-сад, клумба...

Чаще всего садоводы перепрививают яблоню, используя для этого деревья зимостойких сортов, например Антоновки обыкновенной, Коричного полосатого, Грушовки московской. Дерево с десятками прививок различных сортов превращается в целый сад. Красиво и необычно выглядит такое дерево-сад с плодами разных размеров, окраски, сроков созревания.

Перепривить можно и грушу, а вот сорта сливы и вишни таким образом собрать сложнее: прививки у этих культур приживаются плоховато и к тому же их деревья не выносят сильной обрезки.

Коллекционирование сортов в виде прививок может иметь самую разную направленность в зависимости от интереса садовода, его вкуса, возможностей и фантазии. Гордостью садовода, например, может стать прививочная коллекция мелкоплодных сортов. Их сорта необычайно разнообразны и размером плодиков, и их формой, окраской, пригодностью к тому или иному виду переработки. Кроме того, они выгодно отличаются от крупноплодных сортов повышенным содержанием биологически активных веществ. Превратите у себя на участке одно дерево в сад из "райских яблочек", и вы обретете для своей семьи одновременно и кормилицу, и целительницу.

Дерево можно превратить и в "мини-ботанический сад", собрав на нем различные виды той или иной культуры, например многообразие видов боярышника, или перепривить деревце горькой рябины ее сладкоплодными видами, сортами и формами.

Любители декоративного садоводства могут завести дерево-клумбу. Для этого достаточно перепривить крону различными декоративными формами. Весьма необычно, например, выглядит куст сирени, перепривитой различными сортами и формами. В своеобразную клумбу можно превратить и дерево яблони, привив в ее крону вместо культурных сортов декоративные формы. На одном дереве можно подобрать очень красивое сочетание краснолистных яблонь с зеленолистными, красноцветковых с бело- и розовоцветковыми, продлить цветение дерева за счет прививок видов с разным сроком его начала и продолжительности. А можно сделать и двухцветное дерево.



Прививка сделала яблоню двухцветной

Декоративных же форм и сортов яблони предостаточно. Вот как когда-то писал о них главный садовник Императорского лесного института в Петербурге Э.Л.Вольф: "Уж если обыкновенная яблоня плодового сада во время своего цветения и позже, когда она увешана сияющими плодами, вызывает восхищение, то еще в высшей степени являются перворазрядным украшением многочисленные и разнообразные виды и формы декоративных представителей этого рода, с дивно богатым цветочным великолепием соединяющие не менее роскошное убранство плодами".

А еще можно создать дерево-сад с набором самых любимых сортов каждого члена семьи. Подарите своим детям и внукам такое. Оно будет гордостью семейной династии, памятью о вас - отце, деде, прадеде.

Такое дерево растет в моем саду. Еще в 50-е годы мой отец перепривил ветки неведомо откуда попавшей к нам на участок дички несколькими лучшими из своих сортов. Теперь это огромное дерево, где и места прививок трудно отыскать. Тем удивительнее неискушенным гостям видеть, что одна ветвь почему-то покрыта зеленовато-золотистыми яблоками (сорт Народное), другая - ярко-красными (Юный натуралист), на третьей висят как бы крымские синапы (на самом деле это сорт Северный синап), видны и мелкие яблочки - это плодоносят специально оставленные несколько веток самой дички.

Оно всегда со мной, это дерево-сад, и убаюканное метелями в глубоком сне зимой, и цветущее по весне, и в пору созревания плодов, которые я собираю в положенный для каждого сорта срок.

День рождения моего отца приходится на пору цветения яблони. И мне кажется, как бы в память о нем в этот день в садах России покрываются белым цветом яблони его сортов. А в моем саду как память о самом дорогом для меня человеке - отце и учителе - цветет ДЕРЕВО-САД - оставленное мне в наследство его творчество и рукотворство.



Сад... На пеньке

Если вы хотите, чтобы дерево-сад было малогабаритным, а значит, легче бы было ухаживать за ним и собирать урожай, запривейте не ветки, а... пенек. Для этого подбирают на своем участке малоценное или почему-то мешающее вам дерево яблони или груши (можно даже старше 20 лет; спиливают его в лучшие сроки для прививки на пенек высотой 50-70 см и прививают полюбившимися вам сортами. На пеньке можно разместить 5-10 сортов по одному-два черенка каждого из них. Способ прививки: за кору.



Здесь будет сад!

Уже через четыре-пять лет вы соберете хороший урожай плодов. Но вырастет дерево не выше 1,5-2 м от земли. Такая малогабаритность достигается прежде всего формировочной обрезкой, которая направлена на образование ажурной чашеподобной кроны. В первые годы надо быть особенно внимательным к молодым, активно растущим привоям. Чтобы они не были отломаны ветром или птицами, их привязывают к кольям или другим опорам.

И.С.Исаева

Способы прививок
Наиболее распространенные способы прививок - копулировка и за кору.
Копулировку применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя. На подвое и привое делают одинаковые по величине (3-4 см) косые срезы, накладывают их один на другой и туго обвязывают.
Садоводы-любители чаще используют улучшенную копулировку, так называемую копулировку с язычком. Ее привлекательность - в достижении более прочной связи между привоем и подвоем, для чего на срезах делают расщепы - язычки. Срезы на черенке и ветке прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого, совмещают их до тех пор, пока они полностью не совпадут, и туго обвязывают. Диаметр ветки может быть на 1-1,5 мм больше черенка, но не наоборот.
Время выполнения копулировки - апрель.

Улучшенная копулировка с язычком

Положение ножа на черенке при оформлении язычка на привое

Прививку за кору применяют тогда, когда ветка толще черенка. Я даю описание этой прививки в апреле, но лучшее время проведения ее - май, в период хорошего сокодвижения и соответственно легкого отделения коры. Прививка имеет несколько вариантов: обыкновенная - черенком с косым срезом, черенком с седлом; за кору без ее разреза.
При обыкновенной прививке черенком с косым срезом кору у торца спила ветки разрезают до древесины примерно на 3 см и слегка отворачивают лезвием ножа. На нижнем конце черенка, под почкой, делают косой срез той же длины. Напротив середины среза с противоположной стороны на черенке обязательно должна быть почка. При наличии такой почки черенок лучше приживается, а в случае его отлома из этой почки разовьется самостоятельный побег и повторной прививки не понадобится. Черенок за кору вставляют таким образом, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности среза ветви на 3-5 мм, а нижняя почка на черенке - ниже торца пенька.
Некоторые садоводы при прививке за кору на черенке под почкой делают седлообразный вырез глубиной 2-2,5 мм и от него к нижней части черенка проводят косой срез. Черенок как бы сажают на торец ветки.

Прививка за кору без ее разрыва

Прививка за кору без ее разреза. Этот способ удобен для перепрививки ветвей большого диаметра и особенно для перепрививки косточковых культур. При прививке за кору без ее продольного разреза ран на древесине не бывает, а черенки так прочно держатся, что не нуждаются в обвязке. Ветвь для прививки готовят обычным способом. На нижних концах черенков делают косой срез с плечиками или без них, а с противоположной стороны косого среза удаляют небольшой кусочек коры без повреждения древесины. На пеньке ветви особым клинышком из твердого дерева осторожно отделяют кору от древесины. В образовавшуюся щель вставляют черенки так, чтобы их плечики упирались в торец пенька, а если их нет, то чтобы верхняя часть косого среза черенка была выше торца пенька на 3-5 см. В случае разрыва коры или опасности его появления необходимо наложить обвязку.

Изоляция торцов перепривитых ветвей. Торцы перепривитых ветвей закрывают пакетом из пленки или просто обвертывают их пленкой в виде цилиндра, привязывая нижний и верхний концы шпагатом к ветви.
При перепрививке толстых ветвей используют еще и прививку врасщеп. Для этого толстую ветвь расщепляют и врасщеп вставляют черенки. По-видимому, это один из самых старых способов.
И.С.Исаева

Вредители на яблоне и других плодовых

Важным для защиты растений от вредителей является борьба на ранних стадиях, а не в период, когда уже отродились несколько поколений или они поразили плоды.

Тля зеленая яблонная

Очень распространенный вредитель. Яйца тли черного цвета, перезимовывают на молодых побегах у основания почек. В период набухания почек, отродившиеся личинки питаются зеленой частью почек, а затем сосут сок из молодых листочков, бутонов и цветков. Через 10-14 дней личинки превращаются во взрослых тлей, которые также питаются соком листьев и цветков. За весь период вегетации яблони самки зеленой тли живорождением (без откладки яиц) дают 15 поколений. Каждая самка отрождает 40-50 личинок. Крылатые самки расселяются на соседние деревья. К осени развивается поколение, где есть особи двух полов, и на зиму тли откладывают оплодотворенные яйца на волчковые побеги и молодую поросль, которая искривляется и даже перестают расти, поврежденные листья засыхают.

Как бороться?: До распускания почек опрыскивание 3%-ной бордосской жидкостью или 2%-ной в начале распускания почек, или 1%-ной по зеленым вегетирующим побегам. Вырезание и уничтожение весной верхушек побегов с яйцами тлей. Обработка по отрождающимся личинкам 0,3%-ным карбофосом или 0,2%-ным актелликом или 0,1-0,2%-ным децисом. Можно обмакивать верхушки побегов, пораженных тлями, в те же растворы. Также хорошие результаты дают опрыскивания настоями и отварами одуванчика, полыни, табака, стручкового перца, ромашки, тысячелистника, чеснока, ботвы помидоров, картофеля, золы, несколько раз за лето с добавлением 40 г мыла. Опрыскивание препаратом «фитоверм». Читайте каким образом можно приготовить настои .

Боярышница

Представляет собой гусеницу серовато-коричневого цвета с черными полосками вдоль спины, покрытые ворсинками. Они быстро расползаются по побегам еще до таяния снега. Перезимовывают гусеницы в белых коконах, в гнездах из сухих листьев, прикрепленных паутиной к веткам. Их хорошо видно после опадения листьев. Наиболее опасны гусеницы ранней весной при распускании почек, когда они объедают набухающие почки, а затем и листья. Окукливаются на стволах, через 12-15 дней вылетают бабочки белого цвета с черными прожилками. Затем бабочки откладывают яйца светло-желтого цвета. Массовое отрождение гусениц наблюдается в середине июля. Молодое поколение гусениц живет группами и поедают листья, которые в последствии скручиваются и засыхают. В это время гусеницы приносят меньше вреда, чем весной.

Как бороться?: Сбор и уничтожение зимующих гнезд. Хорошо помогают птицы, для чего их нужно привлекать в сад. В период отрождения гусениц необходимо опрыскивать 0,5%-ным карбофосом или 0,2%-ным актелликом. В летний период опрыскивание гусениц производят 0,5%-ным биопрепаратом «энтобактерин». Также можно обрабатывать настоями и отварами полыни, стручкового перца, ботвы помидоров.

Яблонная плодожерка

Наибольший вред приносит гусеница, которая внедряется в завязи и питается мякотью, вызывая «червивость» яблок. Бабочка плодожерки небольшого размера размах крыльев всего 1,5-2,1 см. Передние крылья темно-серого цвета с бронзовым пятном. Задние крылья светлые. Перелетают они после захода солнца. Лет бабочки совпадает с фазой окончания цветения яблони. Перезимовывают гусеницы плодожерки в паутинных плотных коконах, разбросанных в разных местах: в почве, в трещинах коры, в щелях заборов и т.п. Это весьма затрудняет борьбу с плодожоркой в фазе кокона. Бабочки выходят из коконов растягивается примерно на 1-1,5 месяца. Откладывают яйца бабочки на тыльной стороне листьев по одному. Яйца напоминают каплю воска. Каждая особь может отложить до 200 яиц, из которых примерно через 10-14 дней отрождаются гусенички розового цвета с бледно-бурой или черной головкой. В этой фазе их обрабатывать наиболее доступно. Эффективным будет обработка в момент, который условно называют фазой «розовой ленточки», когда за 1-2 дня до выхода гусеничек из яйца появляется часть розового тела и черная головка. Так как выход гусеницы несколько растянут во времени, обработку приходится повторять. Если с гусеницами в это время не бороться, они внедрятся в завязь. Одна гусеница может повредить около 3 яблочек ранеток или 2 крупных, которые впоследствии преждевременно окрашиваются и опадают. Гусеница образует кокон для зимовки примерно в конце июля - начале августа.

Как бороться?: Сбор и удаление из сада поврежденных завязей и падалины. Тщательная перекопка почвы вокруг стволов, очищение старой отлупившейся коры на старых деревьях, пнях, ветвях. В фазе окончания цветения яблони среди ветвей нужно развешивать баночки с раствором креолина, дегтя и другими долго пахнущими отпугивающими запахами: нафталин, настои и отвары полыни, ботвы помидоров. Опрыскивать во время выхода гусениц из яиц в фазе «розовой ленточки» 0,5%-ным биопрепаратом «энтобактерин». Необходимо обрабатывать 2-3 раза бактпрепаратом «лепидом» (из расчета 20-30 г на 10 л воды) в фазе выхода гусениц. Еще применяют для обработки химпрепараты: 0,2%-ный актеллик или 0,3%-ный карбофос, или 0,1-0,2%-ный децис в той же фазе. Хорошие результаты в борьбе с этим опасным вредителем дают феромонные ловушки.

Яблонный плодовый пилильщик

Повреждает яблоню. Тело длиной 6—7 мм, бурое, снизу желтое; крылья прозрачные; ноги желтого цвета. Ложногусеница длиной до 13 мм, желтовато-белая, морщинистая, 20-ногая.

Зимуют ложногусеницы в коконах в почве на глубине 5— 10 см, окукливаются весной. Куколки развиваются 12—16 дней. Лёт взрослых особей начинается в фазу обособления бутонов и продолжается 12—16 дней до конца цветения, причем сначала они появляются на ранних сортах, затем мигрируют на поздние. Самки после спаривания откладывают яйца в чашелистики и цветоложе цветка, размещая их по одному в сделанные с помощью яйцеклада надрезы. Плодовитость 50—90 яиц. Эмбриональное развитие продолжается 7—10 дней. Отродившиеся личинки внедряются в завязи, проделывая под кожицей извилистый ход, и через 2—3 дня переходят в другие. Плоды, минированные личинками младших возрастов, обычно не опадают, но вырастают уродливыми. Позднее гусеницы выедают семенную камеру вместе с семенами, заполняя ее красновато-бурыми огрызками и экскрементами, издающими неприятный клопиный запах. Из выходных отверстий в плодах нередко вытекает жидкость ржавого цвета. За весь период питания, продолжающийся от 18 до 27 дней, каждая ложногусеница повреждает 3—6 молодых плода. Закончившие питание личинки вместе с опадающими завязями падают на землю и уходят в почву, где коконируются. В течение года развивается одно поколение. У части популяции отмечается двухгодичная генерация (до 15 % перезимовавших личинок не окукливаются и зимуют 2 раза).

Снижение урожая в результате повреждения завязей более заметно в годы со слабым цветением яблони. Сильнее повреждаются, как правило, раннеспелые сорта. В регионах с дефицитом влаги опасная численность вредителя отмечается обычно только после сезонов с повышенным количеством осадков в летний период.

Как бороться?: Зяблевая вспашка и летние рыхления почвы в саду. В небольших садах стряхивание на подстилку и уничтожение взрослых насекомых перед цветением, проводимое в пасмурную погоду. Использование разрешенных инсектицидов, например карбофоса или фуфанона, КЭ (1 л/га), на приусадебных участках — карбофоса, СП (75—90 г/10л воды), в фенофазах обособления — порозовения бутонов при наличии 10 пилильщиков на 1 дереве (определяется методом отряхивания) или через 5—7 дней после цветения при повреждении более 3 % завязей.

Листоверка

Листовертка - это вредитель сада, получивший свое название за то, что для окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет его паутиной. Листовертки многоядны и повреждают почти все культуры сада, в том числе яблоню. Повреждения наносят гусеницы длиной около 2 см. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями. Характерным признаком появления этого вредителя является то, что при опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из листа и повисают на паутине.

Как бороться?: Нужно начинать с ранневесеннего опрыскивания деревьев нитрафеном. На личинки молодого возраста губительно действуют настои табака и махорки. Для приготовления настоя берут 400 г табачной пыли, махорки или сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 сут. Затем настой процеживают, разбавляют в 2 раза водой и им опрыскивают. При необходимости опрыскивания повторяют по мере появления вредителей. При небольшой численности вредителей, и особенно в молодом саду, их можно собрать вручную и уничтожить. Вывешивая на кроны деревьев широкогорлые банки с квасом, можно привлечь бабочек многих вредителей; остается только собрать их по мере попадания в банку и добавлять туда испарившийся квас или воду.


Обработка сада от вредителей плодовых и декоративных деревьев и кустарников http://obrezka.narod.ru

Мучнистая роса, парша

Возбудителями этих заболеваний являются грибы. Споры распространяются ветром и прорастают во влажной среде (дождь, роса, полив).Плоды заражаются паршой от листьев. При заболевании паршой на листьях образуются маслянистые пятна светло-зеленого цвета, позже покрывающиеся буровато-оливковым налетом. Пятна появляются на верхней стороне листьев. Плоды при поражении паршой также покрываются пятнами. При этом мякоть яблок пробковеет, плоды покрываются трещинами и впоследствии приобретают неправильную форму. Грибница мучнистой росы грязно-белого цвета с мелкими, напоминающими муку, порошкообразными спорами. Пораженные листья, цветки, завязи осыпаются, а молодые побеги растут кривыми. Перезимовывают грибы в почках пораженных побегов, а весной попадают на молодые листья. В настоящее время нет сортов на 100% устойчивых к парше и мучнистой росе, но при описании сортов, устойчивость к парше – основной из показателей качества сорта.

Как бороться?: Тщательный сбор осенью всех пораженных листьев и их сжигание или переработка на компост (закапывание). При профилактике необходимо вырезать и уничтожать побеги и ветви, пораженные мучнистой росой (почки у таких ветвей несколько увеличенные в размерах из-за неплотно сомкнутых чешуек). Ранней весной, до распускания почек, опрыскивание деревьев и почвы 7%-ной мочевиной или 10%-ным хлористым калием. Повторная обработка 0,5%-ной мочевиной с 0,5%-ной калийной солью через 10-15 дней еще 2-3 раза по распустившимся листьям, а после убора урожая теми же препаратами только 5%-ной концентрации. Обрабатывать в первый срок 4%-ной бордосской жидкостью (или другим медьсодержащим препаратом), затем 1%-ной. Обработка 0,3%-ной кальцинированной содой с мылом от мучнистой росы в летний период или 3%-ным железным купоросом до распускания почек весной.

Корневой рак и болезни ветвей

Заболевание опасно при поражении корней молодых деревьев и саженцев яблоки. Заражение может происходить при выращивании саженцев на зараженной почве (чаще на торфянистой). Проявляется корневой рак в виде наростов на основных и боковых корнях и на корневой шейке. Наросты в первоначальный момент мелкие и мягкие – в дальнейшем деревенеют, разрастаются. Осенью эти наросты разрушаются и как бы загнивают. В почву при этом попадают многие миллионы бактерий, которые могут сохраняться продолжительное время при отсутствии растения, на котором они паразитаруют.

Как бороться?: Выбраковка и уничтожение пораженных саженцев (на основном корне крупные утолщения на основном корне около корневой шейки). Обрезка мелких наростов и дезинфекция 1%-ным медным купоросом в течение 5 мин (из расчета 100 г на 10 л воды), после чего нужно обязательно корни прополоскать чистой водой. Также благотворно влияет на искоренение этого опасного заболевания внесение в почву навоза, фосфорных и калийных удобрений. От цитоспороза дезинфекция ран с добавлением 1%-ного медного купороса к известковому раствору при побелке. Также необходимо заделывать дупла, обрезать и уничтожать сильно пораженные ветви с покрытием обрезанных мест садовым варом или краской на основе олифы. Предупреждать механические повреждения.

Плодовая гниль

Плодовая гниль - распространенная болезнь яблони и других культур сада. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Гнить обычно начинают поврежденные места плода: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и уже через 8-12 дней мякоть плода темнеет, и он становится непригодным в пищу. Поверхность плода приобретает темнокоричневую окраску. Через 2 - 3 дня на ней образуются светлосерые подушечки круглой формы, состоящие из клубочков спор. Поврежденные плоды могут оставаться висеть на дереве или опадать. Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются) и становятся источником распространения болезни в следующем году. Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы не способствовать дальнейшему распространению болезни.

Как бороться?: Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили.

Возбудитель бактериального ожога зимует исключительно в инфицированных растениях-хозяевах. Перезимовавшие язвы являются самым важным источником поражения цветов весной. Бактерии проникают в растения через цветки, раны, трещины, устьица. С развитием болезни бактерии распространяются по коре, ветвям и стволу, поражая все дерево, что приводит к его гибели.

Наиболее типичными признаками поражения является: увядание и гибель соцветия. Несколько или все цветки приобретают бурый или темно-коричневый цвет, вплоть до черной расцветки, и остаются на дереве. Почки не раскрываются, становятся коричневатыми, чернеют, засыхают, но не опадают.

Происходит увядание и гибель ветвей и побегов. Пораженные молодые побеги и ветви будто наполнены жидкостью, которая спустя некоторое время начинает сочиться каплями и стекать по коре в виде экссудата (мутная жидкость). Молодые побеги и ветви вянут, становятся коричневыми. Типичным является крючкообразное сгибание кончиков побегов. Листки чернеют, скручиваются, отмирают, но не опадают. Листки инфицируются бактериями через устьица или чаще через ранки, нанесенные насекомыми, градом, порывами ветра. Пораженный участок усыхает, но инфекция продолжает распространяться через вторичные артерии в средние жилки листка и черешок.

Пораженные молодые плоды также становятся коричневыми или черными, засыхают и остаются висеть на плодоножках. На спелых плодах поражение ожогом проявляется в виде небольших некротических пятен почти черного цвета. Экссудата может не быть.

Неспелый плод может инфицироваться через поры в кожице или через ранки. Инфицированная часть плода в начале может выглядеть серо-зеленой или черной. Пораженные плоды груши имеют темно-зеленый влажный край вокруг инфицированного участка, яблоки на краях инфицированной части заблаговременно краснеют, липкая жидкость молочного или янтарного цвета выделяется из пор кожицы. Зеленая пораженная груша может выделять большое количество бактерий. Пораженные яблоки и груши становятся коричневые или черные, усыхают, мумифицируются, но остаются висеть на побегах.

На плодах, пораженных во второй половине лета, появляются сначала водянистые зеленые, потом красновато-коричневые пятна. Из устьиц выделяется молочно-белый экссудат.

На пораженных ветвях и стволе развитие болезни начинается, как правило, из верхушки побега и постепенно распространяется к основе через паренхиму коры. На пораженных участках коры появляются темно-зеленые, часто водянистые пятна с нечеткой границей между пораженной и здоровой тканью. Эпидермис пораженных мест отслаивается, образовывая пузырьки. Кора растрескивается, трещины разнообразных конфигураций будто ограничивают пораженные участки. Граница между больными и здоровыми участками становится четкой. На коре болезнь образует клинообразные язвы, которые могут вызывать гибель целого дерева в результате опоясывания.

Часто в теплую погоду из пораженных тканей выделяются капли молочно-белого экссудата, характерного для Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. По мере подсыхания и развития сапрофитной микрофлоры экссудат может приобретать бурую окраску.

Признаки бактериального ожога на яблоне в целом похожи на признаки на груше. Листки в основном красновато-коричневые. Болезнь распространяется вдоль побегов медленнее.

Единственным надежным методом предотвращения или уменьшения скорости распространения бактериального ожога плодовых в незараженных районах является проведение жестких фитосанитарных мер на важных растениях – хозяинах и соблюдение строгого контроля за садами и рассадниками. Запрещается завоз посадочного материала из зараженных зон стран распространения заболевания. Сильно пораженные ожогом плодовых единичные деревья уничтожают путем выкорчевывания и сжигания их на месте.

При незначительном поражении отдельных веток ожогом проводят пятиразовую обработку в период цветения плодовых деревьев бордоской жидкостью. Первая обработка - по закрытых цветках, вторую - когда открыто 20% цветков, третью - когда цветки открыты на 3/4, четвертую - после опадания лепестков, пятую - после полного окончания цветения. В период покоя поздно осенью делают обрезку отдельных веток на расстоянии от места поражения: у молодых веток на 20-25 см, у старых – на 10-15см. Как профилактические меры рекомендуется проводить выкорчевывание дикорастущих груш, яблонь и боярышника, которые могут быть источником новых поражений деревьев. При закладке новых садов необходимо выбирать устойчивые сорта, поддерживать кислотность почвы в пределах рН (кислотность) 5,5-6,5, регулировать баланс N-P-K (азота, фосфора, калия).

Обработка плодовых деревьев от грибных заболеваний, лечение деревьев, опрыскивание деревьев и кустарников от болезней, диагностика фитопатологического состояния плодовых деревьев, яблонь http://obrezka.narod.ru

Серия сообщений "Болезни плодовых":
Часть 1 - Болезни яблони

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА САДОМ


УХОД ЗА САДОМ В ЯНВАРЕ

В январе - растения находятся в глубоком физиологическом покое.
В это время проводя пересадку или посадку крупномерных деревьев с замороженным земляным комом (зимняя посадка крупномеров). На что надо обратить внимание и что надо сделать в саду в это холодное время года?
- Обратите внимание на альпинарии и рокарии. Если Вы видите не покрытые снегом участки с растениями, то их надо засыпать снегом или накрыть лапником, если это не сделали в ноябре. Растения, оставшиеся без снежного укрытия могут вымерзнуть.
- После сильного снегопада обязательно стряхивайте снег с веток плодовых деревьев, декоративно-лиственных и особенно молодых хвойных деревьев. Тяжелый, большой снег - ломает ветви, может деформировать крону.
- Уплотните снег около штамбов плодовых деревьев, чтобы мышкам и другим мелким грызунам было труднее добраться до коры деревьев. По этой же причине хорошо бы уплотнить снег около посадок многолетников.
- Для предотвращения ожогов коры плодовых и декоративных деревьев можно провести побелку стволов и начало скелетных ветвей.
- Если на участке есть водоем, не забудьте о его обитателях и зимующих в водоеме растениях. Обязательно оставляйте проруби для доступа воздуха.



УХОД ЗА САДОМ В ФЕВРАЛЕ

- Продолжается зимняя посадка крупномеров.
- Делайте проруби для доступа воздуха к зимующим рыбам и растениям в водоеме в вашем саду.
- Для предотвращения ожогов коры плодовых и декоративных деревьев можно провести побелку стволов и начало скелетных ветвей, если это не было сделано ранее.




УХОД ЗА САДОМ В МАРТЕ

- В марте продолжается зимняя посадка крупномеров. По нашим наблюдениям, деревья пересаженные в марте, но до оттаивания земли, приживаются лучше, чем деревья пересаженные в декабре-январе.
Уход за декоративными и цветочными растениями, уход за газоном.
- При наступлении теплых дней не забывайте приоткрывать на день укрытия над розами. Если температура ночью не планируется ниже - 7 С, то тоннельные укрытия лучше оставить на ночь не закрытыми. Не забывайте, что: «розы важнее вовремя открывать, чем закрывать». Неудачи в зимовке роз скорее обусловлены их выпреванием, чем «заморозкой».
- В марте, по снегу, можно подкормить газон и цветники с многолетниками азотными удобрениями
- аммиачной селитрой или мочевиной (карбамид). Для этого удобрения просто разбрасывают по снегу. Эту подкормку можно проводить только на участках, где снег еще лежит. Если удобрение будет разбрасываться по почве, то после внесения удобрений, почву надо сразу же пролить, что в марте достаточно проблематично.

Уход за плодовым садом

- Ближе к концу марта можно начать обрезку плодовых деревьев. Внимательно следите при весенней обрезке деревьев за суточными температурами. В марте, даже при наступлении положительных дневных температур, опасны возвращающиеся заморозки.
Если есть угроза заморозков, то с обрезкой лучше повременить.
- При обрезке плодовых деревьев вначале удалите сухие, поломанные и больные ветки. Места срезов обязательно замажьте садовым варом.
При всякой обрезке - удаление ветвей и побегов связано с потерей деревом части питательных веществ, размеры этих потерь зависят, в большой степени, от сроков обрезки деревьев.
Обрезка дерева, находящегося в состоянии покоя, когда движение питательных веществ вниз, к корням дерева закончилось, будет наименьшим вредом для дерева.
Очень слабую обрезку можно проводить в любое удобное для Вас время.
Чем моложе дерево, тем важнее провести обрезку в правильные сроки. У молодых деревьев - процентное соотношение удаляемых при обрезке ветвей к объему остающейся кроны - весьма значительно.
Поздняя обрезка молодых плодовых деревьев, после начала вегетации, может привести даже к гибели дерева. Удаление при такой обрезке концов ветвей с распустившимися почками или молодыми листьями, лишает дерево наиболее подготовленных к росту точек и питательных запасов. При такой ситуации, развитие новых побегов с листочками сильно задерживается.
Это, в свою очередь, ведет к задержке образования новых корней. Поздняя формирующая обрезка, особенно укорачивающая обрезка, молодых и недавно посаженных плодовых деревьев - угнетает растения, более того, может привести к их гибели.
Запоздалая обрезка взрослых деревьев яблони, после начала вегетации, не столь отрицательна и болезненна, как молодых саженцев.
Во-первых, у взрослых деревьев, удаляется не большой, по отношению к общей массе дерева, процент веток.
Во-вторых, удаление значительного количества плодовых почек, цветов или завязей плодов сберегает дереву яблони много пластических веществ.
В холодное время года, обрезку плодовых деревьев в Подмосковье можно начинать не ранее середины марта, когда минует опасность сильных возвратных заморозков (ниже - 10 С).
В морозную погоду, в нашей полосе, детальная обрезка яблони очень сложна, так как замерзшая древесина с трудом поддается инструментам. В конце осени или во время зимних оттепелей обрезать деревья опасно. Если теплая погода во время обрезки деревьев, сменяется резким похолоданием, обрезанные деревья могут начать болеть.
Следующей весной деревья будут развиваться с опозданием. Раны от обрезки будут плохо заживать. Урожайность таких яблонь падает.

В ГНУ Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Россельхозакадемии, доктором сельскохозяйственных наук, профессором З.А. Метлицким и Р.Н. Кудрявец в течение нескольких лет в 60-х годах прошлого века проводились эксперименты по исследованию влияния сроков обрезки на улучшение роста и качества плодоношения взрослых деревьев яблони.
Детальная обрезка 20-летних деревьев яблони проводилась во время цветения, также 15-20 июня. Обрезка крупных скелетных ветвей яблони - 15 - 20 июня. «На протяжении всех лет опыта все перечисленные варианты и сроки обрезки способствовали улучшению роста деревьев и качеству плодов по сравнению с не обрезавшимися деревьями.
При этом, чем позже проводилась обрезка, тем более слабым, особенно в засушливое лето, было её стимулирующее влияние на рост деревьев. Но уже в следующем году положительное влияние обрезки, проведённой предшествующим летом, проявлялось в полной мере.
Зимостойкость взрослых деревьев, обрезавшихся даже в середине июня, не снижалась. Обрезка во время цветения давала результаты не хуже, чем ранневесенняя (до начала вегетации).Возможность обрезки взрослых деревьев яблони в средней полосе России примерно до середины июня можно считать доказанной.
Конечно, поздневесенняя и раннелетняя обрезки взрослых деревьев яблони должны не заменять, а только дополнять обрезку деревьев в фазе покоя.
В настоящее время в садах ВСТИСП обрезка яблони начинается примерно в середине марта. Сначала обрезают молодые насаждения, затем взрослые.
Их обрезка идёт примерно до 20 июня. В фазе цветения взрослые деревья яблони обрезать даже удобно: хорошо видна нагрузка дерева урожаем в данном году и легче её корректировать.»
- Если сохраняется угроза заморозков до - 10 С перенесите обрезку на начало апреля!

Вернемся к уходу за садом в марте:

- Ткани плодовых деревьев, пораженные черным раком, очистите острым ножом до здоровой древесины, затем обработайте раны раствором медного купороса - 300 гр. на 10 литров воды. После обработки купоросом - замажьте поврежденные участки садовым варом.
- Обработайте аналогичным способом морозобоины.
- Стволы и скелетные ветви плодовых деревьев очистите от отмершей коры для уничтожения перезимовавших вредителей.
- На плодовых кустарниках - смородине, крыжовнике и др. в конце марта можно провести санитарную обрезку - вырезая старые, больные и поломанные ветви. Прореживающую обрезку плодовых кустарников лучше перенести на первую половину апреля.




УХОД ЗА САДОМ В АПРЕЛЕ

Апрель - середина весны - начинается вегетация растений.

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУСТАРНИКАМИ И ДЕРЕВЬЯМИ

- До набухания почек вырежьте поврежденные ветви у деревьеви кустарников. Срезы обязательно замажьте садовым варом.
- В апреле самое время обрезать летнецветущие кустарники - спирею японскую, спирею березолистную и др. Обычно, кустарники, зацветающие летом - в начале - середине июля, обрезаются радикально, оставляется 1/3 высоты растения. Чем сильнее обрезка, тем интенсивнее будет рост молодых побегов, что будет способствовать пышному цветению летом.
- В конце месяца деревья и декоративно-лиственные кустарники подкармливают азотными удобрениями (карбамидом, аммиачной селитрой) под «лопату». Лезвие лопаты располагают радиально, по отношению к стволу, делают разрез, почву раздвигают и, образовавшуюся «лунку» подсыпают минеральные удобрения.
- Проведите обработку препаратами против вредителей и болезней.
Опрыскайте деревья и кустарники раствором железного купороса (200 гр. на 10 л воды) или раствором медного купороса - 100 гр. на 10 л воды.
- ОСОБЕННО ВАЖНО!!! - При сухой и ранней весне, как весна 2007 и 2008 гг. необходимо обеспечить полив хвойных деревьев и кустарников, а также вечнозеленых растений более теплых, чем наша зон - рододендронов, азалий и др.
- Обработайте почву на приствольных кругах деревьев и кустарников.
Прорыхлите почву граблями по мере подсыхания верхнего слоя.
Сильно уплотненную, а также не перекопанную с осени почву перекопайте, внесите удобрения и замульчируйте после полива.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

- Если снег в апреле еще лежит, подкормите газон азотными удобрениями, разбрасывая их прямо по снегу.
- Не ходите по сырому газону - это чревато уплотнением почвы, что, в дальнейшем, затруднит рост корней.
- После таяния снега и просыхания поверхности почвы проведите 1—2 прикатывания газона тяжелым катком, чтобы оттаявшая почва лучше осела.
- Сгребите оставшуюся с осени листву с газона.
- Прочешите газон граблями, собирая отмершую траву.
- Проведите аэрацию газона, обеспечивая, таким образом доступ воздуха к корням газонной травы.
- В апреле, при появлении мха на газоне, в сухую погоду, внесите известь (доломитовую муку), перемешанную с песком, аккуратно рассеяв смесь на участки со мхом. Провести известкование и пескование газона полезно и при отсутствии мха.
- Если по всему газону крупные пятна мха – обрабатывают его и прилегающие участки дихлорфеном.

УХОД ЗА РОЗАМИ

- Как только сойдет снег и оттает почва, снимайте укрытия с роз.
- Окончательно открывают розы, в условиях средней полосы, в середине — конце апреля, с наступлением теплых дней.
ВНИМАНИЕ!!!
- Обнаженные побеги роз, попав из влажной среды укрытия на солнце и ветер, легко высыхают и гибнут. Укрытие с роз снимают постепенно, в несколько приемов, оставляя притенение из лапника. Поэтому розы, в первые дни, следует притенять, и дольше всех плетистые, которые особенно подвержены ожогам коры. Последний лапник с роз лучше снять в пасмурную погоду, когда почва оттает и почки тронутся в рост.
- Вслед за раскрытием кустов, начинайте обрезку роз, ее надо проводить ежегодно. Вырезают до здоровых тканей все больные и мертвые, почерневшие побеги.
- У всех роз вырезают подмерзшие, поврежденные и загущающие крону побеги. Срезанные побеги нужно собрать и сжечь.
- Пригнутые к земле высокоствольные штамбовые формы приводят в вертикальное положение и подвязывают к кольям.
- К концу апреля розы разокучивают, почву во¬круг них аккуратно рыхлят, с одновременным внесением удоб¬рений, как это было описано раньше. Вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азота из расчета 40-50 гр. на 1м кв.
- Розы, зараженные ржавчиной, обработайте водным раствором железного купороса 400 - 450 гр. на 10 л воды, а затем бордосской жидкостью из расчета 100 гр. на 10 л воды:
первый раз во время распускания листовых почек, второй — в начале бутонизации, третий — перед цветением.

УХОД ЗА КЛЕМАТИСАМИ

- При наступлении положительных температур, снимают укрытия с клематисов. Если зима была суровая, поврежденные кустарники и лианы (клематисы, княжики, каприфоль и т. д.) можно вырезать на пень, взрыхлить почву, внести удобрения, замульчировать слоем не менее 10 см и накрыть куском полиэтиленовой пленки. Это позволит проснуться живым почкам и за год-два восстановить декоративность пострадавших растений.
- При работах в саду в апреле - подкормите клематисы и другие лианы аммиачной селитрой, можно подкормить полным минеральным удобрением с преобладанием азота.

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ

- В апреле, в средней полосе, пора начинать работы в цветниках. При уходе за садом, освободившиеся от снега цветники очищают от мусора и оставшихся с осени сухих веток и листьев.
Одновременно проводят обрезку тех многолетников, которые ушли в зиму необрезанными. Многолетники на плодородных, рыхлых и влажных почвах можно обрезать уже поздней осенью, хотя мы стараемся, готовя сад к зиме, не обрезать многолетники, если это не вредит декоративности зимнего сада.
- Если у многолетних растений (флоксов, пеонов, дельфиниумов, гелениумов) старые стебли не были удалены с осени, то при весенних работах их обрезают на уровне земли. Весь собранный мусор лучше сжечь, закладывать его в компостные кучи не стоит, он может быть источником многих болезней растений.
- Раннецветущие травянистые многолетники и двулетники - примулы, маргаритки, фиалки, незабудки и другие, высаженные на тяжелых землях, весной часто страдают от выпирания, когда растения как бы поднимаются на корнях над землей. Обычно это происходит при отсутствии снежного покрова на фоне резкой смены температуры (от плюсовой днем до минусовой ночью). Если это произошло, растения надо посадить на место и хорошо замульчировать. Это предохранит почву от сильного нагревания днем и образования ледяной корки ночью.
- В конце апреля, можно восполнить дефицит питательных веществ в клумбах и рабатках путем внесения компоста или любого другого органического удобрения, кроме того, посадки многолетников можно подкормить аммиачной селитрой или мочевиной.
- За зимние месяцы земля в цветниках уплотнилась. Взрыхлите ее, но неглубо¬ко (10—15 см). Важно при этом не повредить почки растений, которые отрастают позднее других, в конце апреля — начале мая: волжанки, некоторых колокольчиков, астильбы, хосты и др.
- Перед рыхлением, еще по «мерзлой корочке» внесите вразброс минеральное удобрение: нитрофоску, нитроаммофоску, калийную селитру, фосфат аммония или калия, из расчета 30—50 г на 1 м2.
- После внесения удобрений, осторожно прорыхлите землю вокруг, многолетних цветов, особенно если посадки не мульчировали с осени.
- Растения с поверхностным за¬леганием корней или корневищ — ирисы, флоксы — рыхлите неглубоко, стараясь не повредить их.
- К концу месяца отгребитет мульчу от корневищ ирисов.
- На 2—3 см замульчируйте посадки флоксов перегнойной землей или торфяной крошкой. Землю вокруг кустов замульчируйте торфом, компостом или перегноем слоем в 3-5 см. Мульча предохранит поверхность почвы от быстрого высыхания, сбережет в ней влагу, защитит корни от перегрева.
- При уходе за садом весной, одновременно с рыхлением на цветниках уничтожают многолетние сорняки. Ранней весной сорняки еще плохо укоренены, поэтому легко выпалываются. Особенно легко ранней весной выпалываются пырей, осот, жеруха, сныть и другие сорняки с длинными корневищами.
- Многолетники в конце апреля можно сажать, делить и пересаживать; особенно у нежных видов, весна для этого является более благоприятным временем, чем осень. Во второй половине апреля в теплую погоду делят старые посадки многолетников – астильбы, монарду, лилейники, колокольчики, флоксы. Дельфиниумы лучше не делить, а выломать побеги высотой 8–10 см с кусочком корневой шейки и укоренить.
Ни в коем случае нельзя срезать побеги, которые несут на себе зеленые перезимовавшие листья у вечнозеленых многолетников. Зимуют листья у резухи, камнеломок, молодил, гвоздик, гейхеры, ириса, нивяника, рудбекии, пиретрума, бадана, примул, дельфиниума, некоторых многолетних астр, барвинка и ряда других.
Ранней весной эти слабые, еще желтоватые и не очень декоративные листья активно работают и помогают растениям накапливать питательные вещества, необходимые для их обильного цветения.

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ЗЛАКАМИ

- Стебли и листья декоративных злаков у большинства видов были оставлены осенью в качестве зимнего укрытия, а так же по эстетическим соображениям, сейчас их необходимо срезать, чтобы дать возможность прорасти но¬вым побегам. Многолетние декоративные злаки и многолетники теперь можно сажать, делить и пересаживать.

УХОД ЗА ЛУКОВИЧНЫМИ

- На посадках раннецветущих луковичных еще по снегу рассыпают мочевину или аммиачную селитру. До полного схода снега и оттаивания почвы разбрасывают азотосодержащие удобрения (15 г/кв. м) по всем цветникам из многолетних травянистых и луковичных растений. Сделать это необходимо особенно тогда, когда осенью при посадке не были внесены минеральные удобрения. Вторую подкормку проводят комплексными минеральными удобрениями , когда на растениях появятся бутоны.
- Снимают укрытие с гиацинтов, тюльпанов, если оно использовалось.
Также в апреле высаживают в почву, не всегда достаточно морозостойкие клубни и клубнелуковицы садовых анемон, лютиков и монтбреции.
Зацветают подснежники: галантус, сцилла, кандык, крокусы.
- Если погода стоит сухая и теплая и нет дождей, луковичные нуждаются в поливах. Их поливают обильно, с промачиванием почвы на глубину более 20 см. Выбраковывают больные растения. Все недоразвитые, уродливые, сильно отставшие в росте растения удаляют с комом земли и сжигают.

УХОД ЗА ПЛОДОВЫМ САДОМ

- До набухания почек вырезают поврежденные ветви у деревьев и кустарников. Срезы, обязательно, замазывают садовым варом.
- Проведите формирующую обрезку молодых плодовых деревьев до первой декады апреля (см. уход за садом в марте).
- Можно провести обрезку взрослых плодовых деревьев, см. уход за садом в марте. Обязательно замажьте все срезы садовым варом.
- Очистите стволы деревьев от старой и отмершей коры и промойте стволы и скелетные ветки плодовых деревьев раствором медного купороса, из расчета 300 гр. на 10 л воды.
- При уходе за садом весной, обратите внимание на посадки малины. Развяжите связанные и пригнутые на зиму побеги малины. Отрежьте перезимовавшие побеги на первую «живую» почку. Удалите слабые, поломанные и больные побеги. Проведите прореживающую обрезку. Оставьте сильные, здоровые побеги, из расчета 7 - 12 на 1 м кв. Приведите побеги в вертикальное положение и подвяжите к проволоке в рядах.
- Прочистите грядки с клубникой, удалите отмершие и поврежденные листья. Опрыскайте посадки с клубникой нитрофеном (2%) и карбофосом - смешайте оба препарата и разведите 30 гр. смеси в 10 л воды.
- Подсыпьте питательную почвенную смесь к оголившимся и «выпертым» за зиму кустикам клубники.
- «Лучше предупредить неприятности, чем бороться с их последствиями», - это точно подходит к разговору о борьбе с вредителями и болезнями в саду. Проведите опрыскивание сада раствором железного купороса (200 гр. на 10 л воды) или раствором медного купороса - 100 гр. на 10 л воды. Опрыскайте вишню, сливу, крыжовник смесью нитрофена (2%) и карбофосом - 30 гр. смеси на 10 л воды.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА САДОМ УХОД ЗА САДОМ В МАЕ

Май - последний месяц весны - распускаются листья на деревьях и кустарниках, цветут весеннецветущие кустарники. Не забывайте, что угроза заморозков в регионе Москвы сохраняется до 6 июля.
Зацветают кустарники весеннего цветения - СПИРЕЯ Ван Гутта, СПИРЕЯ серая, СПИРЕЯ ниппонская и др. - наслаждайтесь сказочной красотой!
Уход за декоративными и цветочными растениями, уход за газоном.


УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУСТАРНИКАМИ


Если Вы не успели обрезать летнецветущие кустарники - СПИРЕИ японские, СПИРЕЮ Билларда и др., самое время срочно приступить к обрезке. При уходе за садом - просмотрите кроны деревьев и декоративных кустарников - удалите отмершие, засохшие ветки, удалите побеги, растущие внутрь кроны.Обрежьте живую изгородь из боярышника на 1/3. Можно обрезать и придать форму также и одиночным посадкам боярышника.
В середине мая проведите внекорневую подкормку лиственных деревье и кустарников азотосодержащими удобрениями. Для этой подкормки возьмите любые легкорастворимые азотные удобрения и разведите их по инструкции, затем, в полученный раствор добавьте 10 частей воды, считая за единицу объем раствора, разведенный по инструкции. Полученным слабым раствором азотных удобрений опрыскайте растения по зеленой массе, избегая попадание раствора на цветы.
Если Вы не успели подкормить лиственные деревья и кустарники в апреле, включите это мероприятие в уход за садом в мае. Внесите полное минеральное удобрение с преобладанием азота в почву, под лопату.

УХОД ЗА ВЕЧНОЗЕЛЕНЫМИ ЛИСТВЕННЫМИ КУСТАРНИКАМИ

Обработайте вечнозеленые лиственные кустарники - рододендроны, магонию, буксус и др. иммуностимулирующими препаратами и препаратами, стимулирующими корнеобразование, такими как ЭПИН, ЭТАМОН.


УХОД ЗА ХВОЙНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Обработайте хвойные деревья и кустарники, особенно обратите внимание на растения не свойственные нашей зоне - туи, можжевельники, тсуги и др. иммуностимулирующими препаратами и препаратами, стимулирующими корнеобразование, такими как ЭПИН, ЭТАМОН.
Прополите приствольные круги деревьев и кустарников, тщательно удаляя корни многолетних сорняков - проведя эти работы в саду в мае добросовестно, Вы избавите себя от изнурительного летнего труда. После прополки и рыхления почвы, самое время поправить и сформировать приствольные круги деревьев и кустарников.
В последние годы в московском регионе весна часто бывает очень сухой.Проведите полив приствольных кругов деревьев и кустарников. Полив должен быть обильным и длительным. В середине мая обработайте растения фунгицидными препаратами, предотвращающими появление грибных заболеваний.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

Прикатайте участки газона, поврежденные кротами и зимним выпиранием почвы.
Уберите оставшийся после зимы мусор и опавшие листья.
Прочешите газон тяжелыми граблями, собирая оставшуюся отмершую траву.
Если основанием газона являются тяжелые глинистые почвы, а при устройстве газона не была сделана достаточная песочная подушка, проведите аэрацию газона, а затем проведите пескование газона.
Просмотрите поверхность газона, если Вы увидите появившийся мох - очистите участки газон от мха. Если мха на газоне много - внесите смесь просеянного песка и доломитовой муки (или известь).
Удалите с поверхности газона сорняки. При большом количестве многолетних сорняков на поле газона можно обработать сорняки гербецидами «для газонов» - ЛОНТРЕЛ и др.
Если после зимы на газоне много «лысых» пятен - подсейте семена газонной травы дополнительно на эти участки, смешав эти семена с песком. Прикатайте подсеянные участки газона.
Если погода стоит сухая - проведите полив газона.
В мае начинается кошение газона. ВНИМАНИЕ!!! Ослабленная после зимы газонная трава косится высоко - на 7-8 см. Низкое кошение газона в мае еще больше ослабит газон, приведет в еще большей потере декоративности. Не забывайте: «Что хорошо английскому газону, - то подмосковному газону - смерть», - это, конечно шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки.
В мае, после первого кошения газона, подкормите газон полным минеральным удобрением, с преобладанием азота.

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ


ЦВЕТНИКИ в мае нуждаются в Вашем внимании. Если в апреле не успели убрать части многолетних растений - самое время это сделать в первых числах мая.
Обязательно удаляйте цветоносы на отцветших луковичных растениях, не допускайте завязывания семян.
Прорыхлите почву в цветниках, тщательно удаляя многолетние сорняки. Проведите внекорневую подкормку цветников удобрением с преобладанием азота.
Внесите полное минеральное удобрение с преобладанием азота в почву цветника.
Замульчируйте поверхность цветников, для предотвращения пересыхания верхнего слоя почвы.

Уход за плодовым садом

Большие плодовые деревья, в том числе и яблони, обязательно полейте перед цветением. Объем полива - 70 - 100 литров воды на каждую взрослую яблоню.
Перед поливом прополите и прорыхлите приствольный круг. Внесите минеральные удобрения «под лопату», располагая лезвие лопаты радиально к стволу дерева. Внесите азотные удобрения - аммиачную селитру или карбамид (мочевину) 15 - 20 гр. на 1 м кв. Суперфосфат - из расчета 40 - 50 гр. на 1 м кв. и сернокислый калий 15 - 25 гр. на 1 м кв. Удобрения можно внести в борозду по всему кругу кроны дерева. Если в Вашем саду есть старые, плохо плодоносящие деревья, можно провести «операцию по омоложению». Для этого прочертите круг, немного меньше, чем диаметр кроны яблони. Определите ¼ или 1/3 длины окружности. «Операцию» лучше разделить на 3-4 этапа (года). Прокопайте по отмеченному кругу траншею по 1/3 - ¼ длины окружности кроны, глубиной - 0,8 м и шириной 0,4 - 0,6 м. При рытье траншеи обрубайте все идущие радиально корни по отмеченному радиусу. Заполните образовавшуюся траншею смесью перепревшего навоза и «родной» земли. Уплотняйте заполняемую траншею слоями. Оставшуюся не тронутой часть круга обработайте частями в следующие 2 - 3 года. Ваша старушка яблоня помолодеет уже через два года. Такой способ омоложения может продлить активное плодоношение старого дерева на несколько десятков лет.Не забудьте провести формирующую обрезку, «уравновесив» корневую систему и надземную часть. Об этом мы рассказывали в статье УХОД ЗА САДОМ В МАРТЕ. До появления обработайте деревья яблони и груши бордосской жидкостью, из расчета 100 гр. на 10 л воды и раствором карбофоса или фитовермом.Опрыскайте плодовые деревья и кустарники до и после цветения раствором ЭПИНА или ЭТАМОНА - 1 мл на 10 л воды, а также раствором микроэлементов.




УХОД ЗА САДОМ В ИЮНЕ

Июнь - первый месяц лета, длинный световой день дает нам возможность, ухаживая за садом многое успеть сделать. Особое внимание следует уделить подкормкам растений и борьбе с вредителями и болезнями.
Уход за декоративными и цветочными растениями, уход за газоном.

УХОД ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ КУСТАРНИКАМИ

После окончания цветения весеннеецветущих кустарников, можно приступить к их обрезке. Как правило, эти кустарники не нуждаются в формирующей обрезке. Но прореживающую и санитарную обрезке производить надо. Уберите старые, тонкие, загущающие крону побеги у СПИРЕИ Ван Гутты, можно проредить СПИРЕЮ серую, но не перусердствуйте, чтобы не уменьшить массу цветения на следующий год.
В июне проведите внекорневую подкормку лиственных деревьев и кустарников полным минеральным удобрением (NPK 12:6:14). Для этой подкормки возьмите любые легкорастворимые удобрения и разведите их по инструкции, затем, в полученный раствор добавьте 10 частей воды, считая за единицу объем раствора, разведенный по инструкции. Полученным слабым раствором удобрений опрыскайте растения по зеленой массе, не допуская попадание раствора на цветы.
До 20-х чисел июня подкормите лиственные деревья и кустарники, внесите полное минеральное удобрение(NPK 12:6:14) в почву, под лопату. О методе внесения мы рассказывали в разделе УХОД ЗА САДОМ В АПРЕЛЕ.

УХОД ЗА ВЕЧНОЗЕЛЕНЫМИ ЛИСТВЕННЫМИ КУСТАРНИКАМИ

Обработайте вечнозеленые лиственные кустарники - рододендроны, магонию, буксус и др. иммуностимулирующими препаратами и препаратами, стимулирующими корнеобразование, такими как ЭПИН, ЭТАМОН. В июне проведите внекорневую подкормку вечнозеленых кустарников полным минеральным удобрением (NPK 12:6:14). Для этой подкормки возьмите любые легкорастворимые удобрения и разведите их по инструкции, затем, в полученный раствор добавьте 10 частей воды, считая за единицу объем раствора, разведенный по инструкции. Полученным слабым раствором удобрений опрыскайте растения по зеленой массе. Не используйте хлорсодержащие удобрения при уходе за рододендронами.
Проводите дождевание кроны вечнозеленых кустарников.

УХОД ЗА ХВОЙНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Регулярно проводите дождевание кроны хвойных кустарников и деревьев.
Обработайте хвойные деревья и кустарники, особенно обратите внимание на растения не свойственные нашей зоне - туи, можжевельники, тсуги и др. иммуностимулирующими препаратами и препаратами, стимулирующими корнеобразование, такими как ЭПИН, ЭТАМОН.
В июне проведите внекорневую подкормку хвойных кустарников полным минеральным удобрением (NPK 12:6:14). Для этой подкормки возьмите любые легкорастворимые удобрения и разведите их по инструкции, затем, в полученный раствор добавьте 10 частей воды, считая за единицу объем раствора, разведенный по инструкции. Полученным слабым раствором удобрений опрыскайте растения по зеленой массе. Не используйте хлорсодержащие удобрения при уходе за хвойными кустарниками и деревьями. Учитывая, что хвойные растения медленно забирают питательные вещества из почвы и очень плохо переносят засоление почв, очень осторожно относитесь к идее внесения удобрений в почву под хвойные породы.
Регулярно пропалывайте приствольные круги деревьев и кустарников, тщательно удаляя однолетние сорняки корни многолетних сорняков.
После прополки и рыхления почвы поправьте и сформируйте приствольные круги деревьев и кустарников.
Если стоит сухая погода, проведите полив приствольных кругов деревьев и кустарников. Полив должен быть обильным и длительным.
В июне обработайте растения фунгицидными препаратами, предотвращающими появление грибных заболеваний.
При уходе за садом в июне, проведите обработку декоративных растений от тли. Для этого можно использовать сернокислый калий - 15 гр. на 10 л воды, для опрыскивания деревьев и кустарников. Не проводите обработку в солнечную погоду.

УХОД ЗА ГАЗОНОМ

В июне, с 10 - 15 числа можно уменьшить высоту кошения газона, оставляя 3-4 см. Не забывайте, что скашивая газонную траву, каждый раз мы отнимем у газона питательные вещества, уменьшая возможность воспроизводства питательных веществ самой газонной травой. Отняли - питательные вещества у газона - верните в виде внесенных минеральных удобрений. После каждого укоса газона - необходимо внести удобрения и, обязательно хорошо пролить газон.
Полив газона должен быть обильным, длительным. Если на Вашем участке не установлена автоматическая система полива, то полив одного участка газона должен продолжаться не менее 20-25 минут, при помощи разбрызгивателей или веерных модулей для полива. Почему так важен именно длительный полив газона? При глубоком промачивании почвы газонная трава формирует глубокие корни. При частых, кратковременных поливах, когда почва увлажняется не более, чем на 1,5-2 см, газонные травы формируют поверхностные корешки, легко уязвимые, как для засухи, так и для любых негативных погодных воздействий. Не жалейте воды для Вашего газона. Особенно страдает газон, на площади которого произрастают березы. Береза - природный «насос», забирающая огромный объем воды из поверхностных слоев почвы. Если березы растут на поле газона, следует увеличить и объем полива и объем вносимых удобрений, на площади, равной 1,5 диаметрам кроны березы. При уходе за газоном в июне используется полное минеральное удобрение, с равным содержанием азота и калия, фосфор должен составлять ½ от объема азота.
При уходе за газоном, прочешите газон тяжелыми граблями, собирая оставшуюся отмершую траву.
Если основанием газона являются тяжелые глинистые почвы, а при устройстве газона не была сделана достаточная песочная подушка, проведите аэрацию газона, а затем проведите пескование газона.
Просмотрите поверхность газона, если Вы увидите появившийся мох - очистите участки газон от мха. Если мха на газоне много - внесите смесь просеянного песка и доломитовой муки (или известь).
Удалите с поверхности газона сорняки. При большом количестве многолетних сорняков на поле газона можно обработать сорняки гербецидами «для газонов» - ЛОНТРЕЛ и др.
Если на газоне много «лысых» пятен - подсейте семена газонной травы дополнительно на эти участки, смешав эти семена с песком. Прикатайте подсеянные участки газона.

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ

Обязательно удаляйте цветоносы на отцветших многолетниках, не допускайте завязывания семян.
Прорыхлите почву в цветниках, тщательно удаляя многолетние сорняки.
Проведите внекорневую подкормку цветников полным минеральным удобрением(NPK 12:6:14).
Внесите полное минеральное удобрение (NPK 12:6:14) в почву цветника.
Замульчируйте поверхность цветников, для предотвращения пересыхания верхнего слоя почвы.
Обязательно поливайте многолетние цветы, глубоко промачивая почву.

УХОД ЗА ЛУКОВИЧНЫМИ РАСТЕНИЯМИ в июне заключается в обрезке отмирающих листьев и выкопке тюльпанов для просушки.

Уход за плодовым садом

Большие плодовые деревья, в том числе и яблони, обязательно подкормите в первой половине июня полным минеральным удобрением (NPK 12:6:14) и обильно полейте плодовые деревья. Объем полива - 70 - 100 литров воды на каждую взрослую яблоню. Удобрения можно внести в борозду по всему кругу кроны дерева.
Можно провести подкормку органическими удобрениями: настоем навозной жижи (1: 10) или настоем птичьего помета (1:20), можно, залив водой в бочке, скошенную газонную траву, настоять полученную смесь в течение 4-6 дней, процедить и также использовать полученный настой для полива растений до конца июня.
Перед поливом прополите и прорыхлите приствольный круг.
Опрыскайте плодовые деревья и кустарники до и после цветения раствором ЭПИНА или ЭТАМОНА - 1 мл на 10 л воды, а также раствором микроэлементов до конца июня.
Подкормите плодовые кустарники - смородину, крыжовник, малину органическими удобрениями: настоем навозной жижи (1: 10) или настоем птичьего помета (1 : 20) по одному ведру под куст, а также полным минеральным удобрением (NPK 12:6:14) из расчета 15 гр. на 10 литров воды под каждый плодовый кустарник.

Уход за садом, уход за плодовыми и декоративными деревьями и кустарниками http://obrezka.narod.ru/works/

Серия сообщений "Уход за садом":

Уход за садом

Часть 1 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА САДОМ

Обрезка сада
Обрезка плодовых деревьев
Ландшафтный дизайн




http://obrezka.narod.ru