С половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, конечно, приспособленная к французским вкусам. Новый костюм исходил из старой конструкции маньеризма. Но строгую геометрию испанского платья сменили ясные тона и краски, смысловая наполненность, какая-то неясная сложность покроя.

С этого времени французский вкус и мода овладели всей Европой и не переставали владеть ею в течение целых столетий. Мода барокко ввела новые материалы и украшения, общий вид костюма стал совершенно иным. И здесь шелк и кружева оттеснили бархат и металл, французская мода подчеркивала природные данные, теперь пышные формы сменили четко стилизованные. Мода опять добивается реальности. Строгие формы испанской маньеристической моды были побеждены, её контуры стали более прерывисты, исчезает «треугольник».

Одежда стала очень живописна. Её драпировка учитывает свет, тень, блеск, движения и общую индивидуальность того, кто её носит; она приспосабливается к тому, кому предназначается костюм. Общей свободной одежде соответствуют и медленные плавные движения, требуемые сложным церемониалом. В свободно развевающемся платье воплотилась фантазия, а вместе с нею и стремление к эксцентричности и роскоши. В эту эпоху костюм настолько сложен и декоративен, что, на первый взгляд, невозможно различить отдельные его части.

Наряду с искусным покроем мода того времени использует разнообразные украшения, которые находятся под рукой - кружева, шнуры, ленты, кайму и вышивки. Эти украшения расшиваются по всему платью, которое само по себе изготовлено из узорчатой парчи. Но и этих украшений оказывается недостаточно. Например, швы рукавов и жилетов не сшиваются и дают возможность видеть роскошное нижнее белье, которое по своей красоте может соперничать с золотом вышитой парчой. Эпоха барокко использует также искусственные эффекты и разнообразные материалы-заменители.

Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и. регентшей при нем была его мать, королева Анна Австрийская. Поэтому костюм того периода имел оттенок «детскости»: мужчины носят длинные волосы, короткие курточки в подражание малолетнему королю.

Необходимым предметом мужского костюма этих лет была белая сорочка с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Рукава избивались и в нескольких местах перевязывались лентами. Над талией рубашка имела напуск. Сверх нее надевалась короткая незастегивающаяся курточка с короткими рукавами (брасьер). Только старики носили по-прежнему кафтан.

Панталоны были широкими, пышными, завязывали их над коленом. На ноги надевали белые шелковые чулки с кружевными отворотами — канонами, которые крепились под завязки панталон.

Верхней одеждой служил недлинный плащ или кафтан с короткими рукавами, надевавшийся внакидку. Часто плащ накидывали лишь на левое плечо.

Модники середины века румянились, наклеивали на лицо мушки и чернили брови, так что элегантные мужчины своим обликом напоминали дам. Манеры и поклоны, предусмотренные этикетом двора, по характеру были близки к танцевальным па.

Вот как иронически описывал костюм этого времени Мольер: «От башмаков до шляпы —банты, ленты, банты, ленты. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят сборками над тощим животом.»

Головным убором служила шляпа конической формы с узкими жесткими полями, украшенная страусовыми перьями. Костюм дополнялся массой драгоценных украшений, бантом с длинными концами, прикрепленными к левому плечу, и перчатками, украшенными лентами и кружевами. К 60-м годам в моду вошел галстук, завязывающийся бантом и отделанный кружевами.

 

Некоторые изменения в характере мужского костюма произошли в 1665—1670 годах. Общий вид костюма стал несколько мужественнее и строже. Вместо коротенькой курточки стали сверх сорочки надевать длинный, узкий кафтан. Первоначально кафтан имел короткие рукава, а позже — длинные, с широким цветным манжетом. Этот кафтан плотно охватывал фигуру и носил название жюс-о-кор (just-au-corps)(«точно по телу»).

К концу века камзол, изготовленный из парчи, уже богато вышит и украшен золотыми лентами. Рукава, отвернутые, как манжеты, позволяют видеть украшенную рубашку, а отогнутые передние части камзола - нижний жилет, который продолжен до самых колен и прикрывает узкие брюки. Эти последние достигали только колен, а дальше видны были шелковые чулки, чаще всего белые.

Сначала такой кафтан был принадлежностью военных, но затем превратился в обыденную и даже придворную одежду. (Возможно, большая простота в костюме была обусловлена увлечением рационализмом в философии, который требовал во всем точных, конструктивно ясных и простых форм, нашедших выражение в стиле классицизма).

Жюстокор не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался бантом. Под кафтан обычно надевали камзол — весту. Спереди жюстокор имел карманы в виде клапанов. Появление карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды. До этого все мелкие, нужные человеку вещицы — кошелек, часы и прочее носили у пояса.

Таким же практическим усовершенствованием было появление после 1670 года разрезов на полах жюстокора, задний разрез был необходим для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги, так как шпагу согласно моде носили уже не сверх кафтана, а под ним. В боковые разрезы вшивались заложенные в складку куски такой же ткани, которые не только придавали силуэту элегантность, но и делали кафтан более удобным.

Несколько упростившийся костюм этого времени стал любимой одеждой и в среде буржуазии, но здесь костюм шили из простых, скромных по цвету тканей. Однако часть разбогатевших буржуа, подражая аристократии, носила пышные, яркие одежды, даже еще более утрированные, чем у дворян.

Панталоны этого времени были узкими, застегивались под коленом на пуговицу и уже не имели отделки из лент и кружев. Чулки обычно натягивали на панталоны. Галстук (кроат) иногда уже не навязывали бантом, а закладывали его концы за борт камзола.

Интересное изменение произошло в форме головного убора. Круглая широкополая шляпа постепенно превратилась в треуголку, Сначала поля шляпы расширили и стали загибать по бокам вверх с двух, а потом и с трех сторон. Чтобы придать полям гибкость, в край их вшивали проволоку. Шляпу украшали перьями и обычно носили углом в сторону лица.

Шпагу носили все дворяне, штатские — на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.

Верхней одеждой служил безрукавный плащ с широким отложным воротником или с несколькими воротниками, а также плащ с короткими рукавами, застегивающийся на пуговицы, так называемый брандевур.

К 80-м годам мужской костюм стал еще строже по форме, темнее по цвету. Король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов, задавал тон умеренности и в костюме.

В эти годы в моду сошли большие муфты, в которые сам Людовик XIV прятал дряхлеющие руки. Муфты носили на шнуре.

Треуголку, украшенную галуном, обычно держали в руках, на сгибе левой руки, не падевая на голову, так как огромный парик сам по себе уже заменял шляпу. До этого времени, согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при короле и во время еды (однако не всегда, если судить по ряду картин). С конца XVII столетия становится общепринятым снимать головной убор в помещении во всех случаях.

Дополнением к мужскому костюму, кроме муфты, служили перчатки, трость с набалдашником, которую носили щеголи, шпага, часы в виде луковицы.

Довольно большую роль в XVII веке начинает играть домашняя одежда. Именно в это время появляется шлафрок, который дома заменял тяжелый расшитый жюстокор. Домашний колпак заменяет собой пышный парик, а низкие пантуфли - неудобную обувь на высоком каблуке.

В конце XVII века женская мода опять тяготеет к большей стилизации и искусственности. Живописные формы одежды застывают и становятся неподвижными, женская юбка снова подпирается железными обручами. Гладкую ниспадающую юбку середины столетия теперь стали разрезать и поднимать на боках. Поэтому стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки.

Изменился также и лиф платья. Снова он стянут китовым усом, зашнурован и снова получил четырехугольный вырез. Передняя часть лифа, украшенная кружевами, опять сократилась до уровня талии. Она называлась планшетт (planchette). Украшение из кружев покрывало вырез платья, рукава и голову.

Серия сообщений "17 век":
Часть 1 - Мода в Англии 16-17 века.
Часть 2 - Мужской костюм 17 века.
...
Часть 5 - Французская мода в стиле барокко.
Часть 6 - Женский костюм во Франции в 17 веке.
Часть 7 - Мода во Франции в эпоху короля Людовика XIV.
Часть 8 - Ткани и текстиль в 17 веке.
Часть 9 - Обувная мода в 17 веке.
...
Часть 12 - Мода в Германии 17-го века.
Часть 13 - Одежда для детей XVII век.
Часть 14 - Женская одежда во времена Московской Руси.