Вот та самая знаменитая Нельская башня, прославленная Морисом Дрюоном (построена в 1220 при Филиппе-Августе, снесена в 1665) - вид со стороны городского рва. Слева внизу виден силуэт Луврского замка (он за рекой), причем Лувр был именно боевым замком способным на долгосрочную оборону, а не дворцом эпохи поздних Генрихов и Людовиков, каким мы его знаем сейчас (картинка справа, датируется началом 1400-х годов, вид опять же со стороны отеля Нель, пейзане сеют озимые там, где теперь набережная Малаке, приблизительно между мостом Карузель и мостом Искусств).

Отдельно отметим, что для представительских целей использовался роскошный Консьержери, защищенный с двух сторон крепостями Гран Шатле и Пти Шатле, а Лувр являлся основной цитаделью на случай нападения на Париж и слива общегородской обороны при проникновении противника за стены города. Держаться в Лувре можно было год минимум, ожидая подкрепления.




План Нельской башни - Сена слева, основная задача, прикрытие города со стороны реки, о налетах норманнов, с флотом поднимавшихся вверх по Сене, память осталась крепкая. Кроме основной башни (D) - три полубастиона, внутренний двор и кордегардия. Очень внушительное сооружение для своего времени:



Вот еще картинка - замок Лувр образца XIII века, постройки Филиппа-Августа (деятельный был монарх, строил много и качественно - при нем сформировался облик Парижа на следующие 400 лет). Большая круглая башня справа внизу - башня Буа, одна из четырех однотипных "больших парижских башен" по берегам реки - Турнель, Нельская (левый берег), Бильи, Буа (правый берег)).





Ну и в качестве бонуса - большущий план средневекового Парижа с обозначениями что-где. Тыцнуть, чтобы увеличить:


Посмотреть на Яндекс.Фотках

Продолжим гулять по столице королевства Французского эпохи поздних Капетингов. Пройдемся по маршруту от Нельской башни до Гревской площади через Ситэ. Расстояние - приблизительно два километра.

Карта Ле Дюка, относящаяся к более поздним временам отлично подойдет, поскольку центр города практически не менялся на протяжении нескольких столетий - сносить-перестраивать в больших количествах начали уже при Людовиках.

Поскольку Луврский замок и Porte de Nesle мы уже видели, отправляемся вверх по левому (южному) берегу реки, оставляя за спиной собственно отель графа Амори де Неля (в 1308 году выкупленный Филиппом Красивым для своего сына Людовика Наваррского), отель Сен-Дени и монастырь Августинцев. Первая цель - Пти Шатле.



Собственно, прогулку начинаем отсюда - реконструкция Нельской башни и одноименных ворот, вид со стороны реки, слева видны шпили аббатства Августинцев:



Поскольку изначально Париж располагался на острове Ситэ, было достаточно сжечь деревянные мосты на материк, чтобы преградить возможному противнику доступ в город. Но когда появились мосты каменные, пришлось защитить доступ на них двумя крепостями - Гран Шатле с севера и Пти Шатле с юга.

Собственно от Пти Шатле на остров ведет каменный Малый мост, башня как была построена в 1130 году, так и сохранялась неизменной до сноса в 1782, единственная реконструкция была при короле Карле V в 1369 году, когда Пти Шатле решили капитально отремонтировать (крепость пострадала при наводнении). В последующие эпохи военное значение потеряла и использовалась как тюрьма.

Пти Шатле (виды со стороны Малого моста и со стороны Университета соответственно):





Как все мы помним, город Париж в XIV веке состоял из трех "подгородов". То есть обособленных районов со своей спецификой.

1. Остров Ситэ. Колыбель города, древняя Лютеция. Город храмов и дворцов.
2. Университет. Левый (южный) берег Сены, знаменитые монастыри и не менее знаменитые учебные заведения - из которых Сорбонна важнейшее.
3. Собственно "Город" - Правый (северный) берег. Он принадлежал купцам, торговцам, горожанам - Париж развивался в северную сторону. Там был Гревский порт (основная речная гавань за Гревской площадью), там стоял Тампль, там был знаменитый квартал Марэ-"Болото" - это болото осушили тамплиеры си создали один из самых великолепных кварталов города.

Сейчас мы пройдем от Пти Шатле по Малому Мосту, оставим по правую руку достраивающийся Нотр-Дам, повернем левее и выйдем к замку Консьержери. Замок начал строиться в 1120 году при Людовике VII, Дворец Консьержери в Сите становился центром власти. В 1187 г. Филипп Август принимает в замке Ричарда Львиное Сердце, в 1193 справляет свадьбу с Ингеборгой Датской, и в королевских грамотах впервые упоминается о «консьерже», получающем жалование за выполнение «малого и среднего правосудия» на дворцовой территории. Кроме того, по свидетельству летописца и врача Ригора (Rigord), Филипп Август приказал замостить зловонные топи вокруг дворца, запах которых ему докучал.

Людовик IX Святой (1214—1270) будучи добродетельным, не был лишен честолюбия. Он задался целью стать светочем Западно-христианского мира и в 1239 г. приобрел святые реликвии Страстей Господних, выставил их во дворце, специально построив для них в рекордные сроки (1242—1248) роскошный реликварий — часовню Сент-Шапель.

Вот как Консьержери и Сен-Шапель выглядели в конце XIV века. Сен-Шапель справа. Сенокос - на острове Жюиф, ныне находящемся под опорами Нового моста. Вид с запада:



В ХIV веке при Филиппе Красивом крепость превратилась в самый роскошный дворец в Европе. Филипп поручил коадъютору Ангеррану де Мариньи реконструкцию дворца, новый вид которого стал бы отражением королевского величия. Кроме того перед Мариньи стояла задача сделать замок как можно более просторным, чтобы в нем поместились административные службы. Поместились. И Мариньи стал после смерти патрона первым узником Консьержери, откуда и отправился на виселицу.

Сейчас Консьержери одно из самых старых и близких к исходнику зданий Парижа. Выглядит оно так:



Давайте отойдем от замка Консьержери и перейдем на мост Менял, Pont au Change, ведущий на правый берег. Уже тогда мост был застроен зданиями и являлся отдельным городским кварталом со своим прево. Кстати, часть действия романа П. Зюскинда "Парфюмер" происходит именно на мосту Менял, там была лавка итальянца Бальдини. В отличие от романа, здания на мосту не рушились, их своевременно разбирали и перестраивали.

Вот как выглядел мост Менял в более поздние времена, но разницы с XIV веком почти никакой:



Мы выходим на северный берег Сены и видим перед собой Гран Шатле - олицетворение судебной власти королевской Франции. Главная, после Лувра и Тампля, крепость правого берега.

На этой гравюре Гран Шатле, вид с севера - огромная дура в центре рисунка. Слева направо мосты Нотр-Дам, Мельничный и Менял:



Еще два вида на Гран Шатле:





Вид на реконструкцию Парижа времен Капетингов с востока. В центр остров Ситэ, на первом плане Нотр-Дам, прямо вдалеке - Консьержери, коробка слева - Пти Шатле, вдалеке справа виден Гран Шатле.



Ну а теперь, если повернуть по набережной Сены направо, к востоку, оставить за спиной Луврский замок, мы выйдем на Гревскую площадь и Гревскому порту. Откуда потом можно прогуляться к Тамплю - резиденции Ордена Храма, а оттуда к аббатству Сен-Жермен и кладбищу Невинных.

Как оно выглядит на современной карте Парижа:



Первый Дом Ордена Храма в Париже появился в 1139-1146 годах, когда набожный король Людовик VII (прославившийся в основном благодаря жене, герцогине Аквитанской Элеоноре Пуату) подарил молодому Ордену участок на правом берегу - место не самое удачное, заболоченное и нездоровое. Рядом (ближе к реке) находились церкви Сен-Жан-ан-Грев и Сен-Жерве, то есть ориентировочно нахождение первой резиденции тамплиеров можно привязать к пространству ныне ограниченному улицами Риволи, Вьей-дю-Тампль и Архивов. Ни одного изображения Старого Храма не сохранилось, но по описанию Матвея Парижского башня напоминала Пти-Шатле, обычная архитектура эпохи.

Вот карта времен Филиппа-Августа, с обозначениями что-где. "Тамплиерская гавань" находилась восточнее Гревского порта, Новый храм - за чертой города.



Храмовники оказались людьми настырными и на протяжении столетия осушали болота, разбивали огороды и строили инфраструктуру: мельницы, склады, конюшни итд. Они осушили и освоили квартал, расположенный между улицами Веррери с юга, Беранже с севера, Тампль с запада и Вьей-дю-Тампль с востока. После приобретения в 1203-1204 гг. двух цензив, одна из которых находилась к востоку от улицы Вьей-дю-Тампль (улица Экуфф, улица Розье, улица Паве), а другая - к северу от улицы Веррери (Сен-Круа-де-ла-Бретоннери), анклав ордена приобрел законченный вид. Он был окружен стенами и защищен привилегиями. Внутри тамплиеры возвели великолепную церковь по образцу храма Гроба Господня (с ротондой и базиликой) и два донжона. Один из них, донжон Цезаря, датируется XII в., а второй - донжон Храма - второй половиной ХIII столетия. Эти башни были построены на месте, где сейчас находится сквер, который выходит к мэрии третьего административного округа.

На гравюре общая панорама Нового Тампля времен Филиппа Красивого. Слева - башня Тампль, в центре церковь, справа башня Цезаря. Вид с юго-востока, на втором плане гора Мучеников (Монмартр) и силуэт церкви аббатства Сен-Пьер-де-Монмартр.



Новый периметр стен возведенных Карлом V. Отлично видно, что огромный комплекс Тампля вошел в черту города. При Филиппе Красивом этот район назывался "Новый Город Храма", Villeneuve du Temple. Под защитой Башни Цезаря и Башни Храма находилось все, что нужно бедным монахам и обслуживающим их мирянам: церкви, кухни, спальные корпуса, лазарет, мастерские, постоялые дворы для приюта паломников, конюшни, огороды, виноградники, тюрьма... В этом Новом Городе все улицы вели к Храму: на современных планах Марэ прослеживается вертикальная ориентация улиц, от реки (мест первого поселения тамплиеров) к северу.

То есть, территория принадлежавшая тамплиерам сравнилась по площади с Ситэ и даже превзошла его.



Современная реконструкция башни Тампль. Пятьдесят семь метров - самое высокое здание Парижа, заметное из любой точки города. Чтобы все понимали, кто тут на самом деле хозяин. Грех гордыни в наилучшем виде:



Еще один вид на комплекс, на этот раз с севера, со стороны городских ворот и стены эпохи Карла V. После разгрома Ордена хозяйство отошло к госпитальерам и известно в последующие эпохи как "аббастство Тампль".



Отдельно заметим, что храмовники строили крепко и старательно, та самая башня Тампль простояла аж до 1808 года, когда Бонапарт распорядился снести эту архаику. Разбирали этого монстра два года подряд. Вот гравюра XVII века:



Одно из самых последних, если вообще не последнее изображение Тампля. Знаменитый заключенный башни - Луи XVI, - прогуливается по северной стене.



Ну а нижеследующий план поможет понять, соотношение владений храмовников в Париже к современной карте города.

1 - Территория Крепости Храма (Тампль)
2 - Территория Нового Города Храма
3 - Территория парижского Города в пределах стены Филиппа-Августа



И, разумеется, нельзя не упомянуть о табличке на месте сожжения последнего магистра Жака де Моле на острове Жюиф:



От Тампля я хотел было повернуть в сторону Сен-Оноре и дойти до знаменитого аббатства Сен-Жермен-де-Пре, а заодно изучить кладбище Невинных (известное в литературе как кладбище Невинноубиенных младенцев), но я вспомнил об одной из уникальных достопримечательностей парижских предместий. Поскольку оно совсем рядом с Новым Тамплем, мы не войдем обратно в стены города, а пройдем от Тампля примерно около километра на северо-восток в сторону горы Мучеников/Монмартра и окажемся возле Монфокона/Gibet de Montfaucon.

На этих картах показано, куда нужно идти. Искомое место находится между ворот Сен-Мартен и воротами Тампль, на довольно крутом холме. Обозначено кружком:





Средневековье обычно известно как "темное", "непросвещенное", и вообще очень деградировавшая эпоха, где жить было неуютно, тоскливо, где орудовала страшная инквизиция и вообще права и свободы человека неслыханно попирались почти как при аццком Сталине или даже хуже.

Однако, по ближайшему рассмотрению мы выясняем, что дело обстояло несколько иначе. С правами человека тогда всё обстояло неплохо - феодала могли запросто засудить за убийство не то, что вассала, но и крестьянина. Серийных маньяков вроде Жиля де Ре ловили, предавали суду и казнили. Про еретиков мы вообще молчим. Единственно, наказания тогда было куда более жесткими и к смертной казни приговаривали многих.

Одна беда: на всех осужденных банальных деревянных виселиц в виде буквы "Г" не напасешься. Особенно в крупных городах вроде Парижа. Посему, некую светлую голову осенила мысль оптимизировать процесс и заодно на создавать трудностей с захоронением останков казненных.

В результате была создана самая грандиозная виселица в Европе известная под названием Монфокон.

Первый прототип Монфокона появился при Филиппе-Августе и окончательно этот комплекс достроил коадъютор Ангерран де Мариньи при Филиппе Красивом. Что же представлял из себя Монфокон?

На квадратном каменном фундаменте 12х14 метров в виде русской буквы "П" была построена трехуровневая виселица. На этой основе стояли 16 каменных столбов высотой до 12-ти метров пересекаемые тремя деревянными поперечинами (каждый проем от двух до трех метров). Три яруса, что создавало возможность одновременно повесить:

- Северная сторона - 15 приговоренных.
- Восточная и западная стороны по 18 приговоренных.

Итого 51. В одном "окне" можно было разместить двоих, что повышает вместительность виселицы почти вдвое.

Третья, южная сторона была обращена в сторону Парижа и являла собой лестницу, по которой можно взойти непосредственно в центральную часть Монфокона. Вот как супер-виселица выглядела со стороны:



Разумеется, по 51-му человеку вешали не каждый день. Даже не каждый год и не каждые пятьдесят лет. Поэтому Монфокон использовался по мере надобности, однако каждый повешенный цеплялся к виселице цепью до поры, пока труп не истлеет и не высохнет - зрелище, в качестве назидания незаконопослушным подданным. Когда наступала надобность освободить очередное "окно" для экзекуции предыдущего гостя Монфокона снимали.

Утилизация останков так же была предусмотрена. Большинство казненных хоронить в освященной земле запрещалось, поэтому внутри "коробки" фундамента был предусмотрен оссуарий, куда сбрасывались отходы производства. Выглядело это так:



Если мы помним роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", то именно в этой подземной камере Квазимодо последний раз обнял Эсмеральду:

Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Монфокона пришли за трупом повешенного два дня назад Оливье ле Дена, которому Карл VIII даровал милость быть погребенным в Сен-Лоране, в более достойном обществе, то среди отвратительных челове-
ческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях

Вид на Монфокон со стороны "входа". Вход с воротами запирался палачом города Парижа, ключ хранился у него же:



Гравюра XVII века:



Увы, но судьба одного из создателей этого монументального сооружения - Ангеррана де Мариньи, талантливого финансиста, при этом нелюбимого высшим дворянством закончилась именно на Монфоконе. После смерти своего великого патрона Филиппа IV Мариньи был повешен на Монфоконе. Позднейшая гравюра, казнь Мариньи:



Виселица Монфокон была уничтожена в 1760 году. В 1790 снесли последние столбы. Сейчас следов Монфокона в Париже не осталось.

Место где находился Монфокон в современном Париже - округ 19, парк Бют-Шамон. Я не мистик, но гуляя по современному городу Парижу и этому парку, особенно после заката, иногда бы оглядывался - мало ли что? Или кто.