Огромная благодарность автору МК: Творческ@я





Юбка в стиле «нарядное бохо» внешне выглядит сложной и замысловатой. На самом деле крой и шитье займут всего пару часов.





Выкройка юбки и расчёт деталей кроя

Мы назвали эту юбку математической оттого, что вам понадобятся только расчёты и всего одна мерка ОТ (обхват талии). После чего её сразу можно чертить на ткани и кроить. Все расчёты в нашем примере на ОТ = 75 см.

Юбка состоит из трёх квадратов – одного большого и двух маленьких, которые разрезаются по диагонали и получается 4 равнобедренных треугольника. Длина стороны большого квадрата равна ширине ткани (в нашем примере – 150 см).

Радиус окружности (отверстие для талии), с центром на пересечении диагоналей большого квадрата, высчитать просто.

Длина окружности ОТ = 2пr, где п =3,14, r - радиус окружности. Следовательно, r = ОТ/2п = 75/2*3.14 = 12 см.

Чертёж можно распечатать и глядя на него, читать дальнейший текст и делать расчёты, подставляя в формулы свои мерки вместо наших.


Юбка солнце из квадрата получилась бы слишком короткой на прямых участках (ОВ) и слишком длинной по диагоналям (ОА). Поэтому короткие участки юбки надставляем маленькими треугольниками до длины диагонали ОА.

Весь расчёт идёт по схеме большого квадрата, на ней смотрим все буквенные обозначения.

Высоту треугольников АС определяем как разницу между длиной гипотенузы ОА большого треугольника АОВ и длиной катета (ОВ, ОС).

По теореме Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Вычисляем гипотенузу ОА = √(ОВ2 + АВ2)= √(752 + 752)=106 см. Где 75 см - половина ширины ткани (150/2=75).

Значит, высота треугольников АС = ОА – ОС = 106 - 75 = 31 см.

Вычисляем размер катетов (длину линии притачивания треугольника к юбке). Гипотенуза АА1 = 2АС = 62 см. Отсюда катет по теореме Пифагора равен АD = √(АА12/2) = √(622/2) = 44 см.

Итак, мы вычислили все размеры:

- сторона большого квадрата = ширине ткани = 150 см

- ОВ = 1/2 ширины ткани =75 см

- r = радиус окружности для талии = 12 см

- сторона маленького квадрата = 44 см

- максимальная ДЮ = АО - r =106 – 12 = 94 см при ширине ткани 150 см и ОТ=75 см.

- расход ткани для нашего примера 2.0 м при ширине ткани 1.5 м.

Крой и технология сборки юбки

Выкраиваем один большой квадрат со стороной 150 см и два маленьких квадрата со стороной 44 см. Маленькие квадраты разрезаем по диагонали и получаем четыре треугольника. По центру большого квадрата вырезаем отверстие для талии в виде круга радиусом 12 см.

Схема притачивания одного треугольника к одной стороне большого квадрата показана на фото ниже – он пришивается за катеты, гипотенуза - это низ юбки. Остальные три треугольника пришиваем аналогично к каждой стороне квадрата.


После притачивания всех треугольников сшиваем открытые участки, совмещая точку В с точкой D. Юбка приобретает вид, как на фото справа.


Уголки (на фото ниже они показаны белыми точками) можно выправить на изнаночную сторону и скрепить между собой ленточками или резинками, если к одному уголку пришить пуговицу, а ко второму резинку с петелькой, юбку будет значительно проще поутюжить. Длину резинок находим по месту.

Не забудьте в левом боку или сзади по долевому направлению нити выполнить застёжку молнию. Затем пришиваем пояс и юбка готова. Низ юбки имеет косое направление нити, а длина подола в нашем примере составляет248 см, что никак не стесняет движения. Юбка выглядит эффектно, она удобна, а главное – шьётся очень быстро.

Огромная благодарность автору: OlgaLosss


Юбка от MONSE выполнена с завышенной линией талии и двумя асимметричными воланами.

Для моделирования этой юбки понадобится выкройка основы. На фото ниже юбка показана спереди и сзади и можно рассмотреть все модельные линии.





Моделирование переда юбки

Завышаем линию талии на 6 см. Модельные линии показаны красным цветом. Переносим одну вытачку (справа) ближе к центру переда. Через вершину второй вытачки чертим наклонную прямую и выгибаем её вверх на 1 см по центру. Все необходимые размеры указаны на чертеже.


От наклонной линии вправо проводим горизонталь 22 см и соединяем её плавной дугой с центром переда. Слева на выкройке рисуем дугу, которая начинается на 16 см ниже линии бёдер, а внизу не доходит до центра переда на 5 см.


Разрезаем выкройку по модельным линиям. Отрезанную от левого бока часть откладываем в сторону для дальнейшего моделирования волана, она будет приплюсована к волану спинки.


Закрываем левую талевую вытачку. Закрываем правую вытачку и рисуем плавную линию верхнего подреза юбки. После этого вытачку снова открываем. Детали, выделенные тёмным цветом копируем на отдельный лист – это две отдельные детали.


Рисуем отгибающуюся деталь пояса, которая выделена на чертеже красным цветом. Для этого от самой верхней левой точки юбки проводим горизонталь. От неё опукаем перпендикуляр к правой вытачке. Эту деталь от выкройки не отрезаем!


Все детали выкройки переда юбки показаны на чертеже ниже. Пишем на каждой из них «лицевая сторона» и при раскрое раскладываем на лицевой стороне ткани так, чтобы надписи были видны.



Моделирование спинки юбки

Переходим к моделированию спинки юбки. Завышаем линию талии на 6 см. Наносим на чертёж наклонную линию в соответствие с размерами на чертеже ниже. Модельные линии показаны красным цветом.


Разрезаем выкройку по модельным линиям. Слева внизу плавной линией рисуем подрез и разрезаем по ней выкройку, отрезанная часть будет не нужна . Пристраиваем к выкройке спинки деталь, отрезанную от выкройки переда.


На этом этапе выкройка спинки выглядит так, как на чертеже ниже. На нижнюю часть наносим параллельные линии с интервалом в 2-3 см.


Делаем радиальное разведение нижней детали на ¾ круга.


Выкройка юбки готова. Все детали спинки подписываем «лицевая сторона» и при раскрое раскладываем их на лицевой стороне ткани так, чтобы надписи были видны.


Если у вас нет достаточного опыта в моделировании, перед раскроем юбки из основной ткани желательно сшить пробник. Для него подойдёт любая недорогая ткань. Примерив юбку, есть возможность поправить в выкройке всё то, что не устраивает в пробнике.

Огромное спасибо за статью автору: Larisa_R


Раскроив брюки (методик много и каждый выбирает для себя свою), проводим ВТО: влажно-тепловую обработку брюк.
Без нее отличная посадка брюк невозможна априори!
Благодаря ВТО мы по задумке меняем геометрические размеры деталей, придаем ей объемно – пространственную форму, приближенную к фигуре человека. Кроме того, повышаем степень комфортности брюк.
Как правило, ВТО выполняется на классических моделях, особенно узких.



Обязательным условием этой операции есть её правильное выполнение, т.е.сутюживание и оттягивание нужно выстаивать,остужать, фиксировать, монолитить. У хорошей портной на это уходит не меньше часа, бывает и больше, в зависимости от податливости ткани.
А для пошива необходимо выбирать качественную ткань.
Хорошая ВТО и брюки переживет, это факт!

Для начала, на примитивном примере рассмотрим что такое
--
- сутюжить т.е. укоротить длину определенного участка

представим, что это волокна ткани, которые при сутюживании должны

сомкнуться между собой мягко, без заломов

сутюживаем неспеша, делая несколько подходов

Сутюживая, обязательно с паром, утюг ведут полукруговыми движениями к себе, захватывая маленькие участки ткани
Утюг ставить плашмя НЕЛЬЗЯ, это не сутюжка, а придавка какая то…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- оттянуть - удлинить определенный участок
утюг так же ведем полукругом, но от себя

Помните, что оттянув, уже практически невозможно сутюжить!
Все операции выстаиваем и фиксируем до полного высыхания
А теперь перейдем непосредственно к подготовке брюк к пошиву, а именно к ВТО
После раскроя ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Прокладываем метки ниткой как в нашем примере, предварительно перенеся их с одной половинки на другую с помощью булавки , мылка и линейки.

Все предельно Точно, чтобы не мучиться на примерке – откуда появился огрех
Здесь волнистыми линиями показана оттяжка (удлинение) , дугой – сутюжка (уменьшение длины)

Детали задних половинок складываем лицевыми сторонами внутрь, срезы уравниваем
- сутюживаем участок между Лн и Лк(колена), слегка растягивая деталь посередине в области икроножной мышцы
- по шаговому срезу
-по боковому срезу


в области икроножной мышцы образовалась выпуклость

- оттягиваем средний срез задних половинок брюк на участке наибольшей выемки, одновременно сутюживая полученную слабину до середины детали

Здесь хорошо видно как укорачивается линия заутюжки в области подъягодичной складки, тем самым уходит наплыв и ягодицы выгодно подчеркиваются

- удлиняем шаговый срез, начиная оттягивание от среднего среза до Лк, и ни в коем случае не наоборот (Лк не трогаем никогда)

- результат

- разъединяем Зп брюк , складываем каждую отдельно лицевой стороной внутрь и придаем окончательную форму Зп, т.е. подправляем где это необходимо
- складываем лицевой стороной вверх и слегка! намечаем линию заутюжки, которая получилась выпуклой, следовательно длиннее

(сори за карликовое фото, старания выдали только такой результат)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- на передних половинках Пп брюк, сложенных вместе лицевыми сторонами внутрь, оттягиваем сначала шаговый, затем боковой срез в области икроножной мышцы, одновременно сутюживая образовавшуюся слабину в середине детали

результат

- можно слегка сутюжить Пп по срезу банта в нижней его части

- разъединить Пп брюк каждую отдельно лиц стороной внутрь и придать окончательную форму на участке от Лн до Лк
- сложить лиц стороной вверх и слегка! наметить линию заутюжки , обратите внимание на её вогнутость , т.е. этот участок стал короче

Места монтажных надсечек, т.е. меток ВТО не подвергаются
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итак, произведя ВТО, готовим брюки к первой примерке или, если лекала отработанные, сразу шьем на готовность.
-
Для примерки детали Сметываем в такой же последовательности, что и на готовность, только без ВТО швов( я буду подсказывать)
- обметываем срезы
- утюжим срезы на ребро, не подвергая их искажению
-
Скалываем сначала шаговый шов, располагая изделие Строго! на столе, ставя первую булавку в месте монтажной надсечки (М) на Лк.


Производя ВТО, я делала ударение на том, что М остаются нерушимыми , так как на них держится вся конструкция и от их монолитности зависит дальнейший успех операции.
Есть несколько методик ВТО и в одной из них ( в частности Гриншпан) предлагается оттягивать срезы в области колена, с чем я в корне не согласна(допускаю, что на пароманекенах самое то, но не вручную).
Почему? -------- оттягивая еще не совмещенные срезы , мы не можем рассчитать одинаковую оттяжку на всех четырех срезах, как бы не старались, да и степень в том числе (это значит на сколько см оттягивать). Оттянув по-разному, мы уже, делая себе медвежью услугу, сами того не желая, смещаем срезы один относительно другого, закладывая на будущее гарантию заломов.
То же касается и сутюжки по боковому в области бедер (не стачав две детали– не сутюживай!)
И опять лирика – кто то скажет, что за заморочки???, мы ответим – наша подрубрика неслучайно называется *Сам себе кутюрье*, где класс пошива рассчитан на высший сегмент – Люкс по-простому)
---
И снова к делу:
- скалываем шаговый шов в два приема- от Лк к Лн и – от Лк к Лт(талии), располагая деталь Зп сверху, чтобы хорошо было видно – как ложится оттянутая верхняя часть шагового среза

-
- сметываем так же в два приема
- стачиваем , но уже в один прием(помним- по булавкам не строчить !– ни-ни!)

Утюжим ( с двух сторон, и так все операции ВТО)
- на ребро

И вот только теперь! производим оттяжку припуска ! в области колена, с одновременным сутюживанием в сторону детали на 3см от припуска (при подготовке к первой примерке эту операцию не производим, Только после примерки и стачивания шва)
Почему и для чего? ----- припуск оттягиваем, чтобы он не затягивал наше изделие(он короче, присмотритесь), а сутюживаем для красивого изгиба линии
вот эту выемку превращаем в прямую линию

- не ленимся выстаивать, ведь от качества ВТО будет зависеть степень шикарности изделия

Результат

- не повредит и выпуклость

Что делает подушка – распаренные волокна необходимо замонолитить в нужной нам конфигурации, т.е остудить полностью, тогда они уже не сдвинутся с места Никогда!
Вот подушка и берет на себя функцию громоотвода, а точнее забирает пар и влажность, ускоряя процесс( поворачивайте и её, ей тоже надо остыть)
Разутюживаем в два приема(как при сметке)
- от Лн к Лк
сначала без пара слегка, только носиком утюга прямо в раскол шва раскрываем припуски
подкладываем под них уже знакомую нам картонку и только теперь увлажняем и выстаиваем

кладем на край стола и далее от Лк вверх

Почему в два приема? -------мы провели немалую работу , добиваясь формовки изделия на определенных участках и наши брючины приобрели выпукло – вогнутые формы. Чтобы не свести наши старания к нолю, подходим правильно – ничего не нарушаем , не уплощаем

Стачав и разутюжив, проверяем - нет ли заломов и перекосов по шаговому шву в верхней его части. Валик (перегиб здесь)должен лежать мягко

Далее
- скалываем,сметываем и стачиваем боковой шов так же в два приема от Лк
Утюжим ( с двух сторон)
-на ребро
-оттягиваем припуск и сутюживаем участок детали 3см в области колена ( все как с шаговым швом)

- сутюживаем , опять таки , Только Сейчас! область бедра ( на примерку не сутюживаем, только после стачивания шва)

Результат

Почему и зачем? ---- сейчас – я описывала выше – не стачав – не сутюживай , и для придания изделия максимальной приближенности изделия к фигуре, иными словами, чтобы не оттопыривался шов на бедрах. Вы скажете – сутюживая, мы же его укорачиваем, мы ответим – да вы правы, укорачиваем и спрямляем, а на фигуре он будет идеален
- разутюживаем шов на рукавной колодке так же в два приема

***- в области бедра вот так подкладывать валик Нельзя!

Почему? ---- вы снова сделаете шов выпуклым, а этого на не надо – ни-ни
утюжим так

вид после стачивания швов и их ВТО

Далее
- проклеиваем припуски под застежку
- на правой половинке к середине Пп весь припуск в 4см
- на левой припуск срезаем, оставляя 1,5см

- обметываем средний шов
- утюжим
- скалываем, сметываем, стачиваем от М на линии банта и до Лт на Зп

Утюжим шов ( с двух сторон). затем
- правую половинку заутюживаем по линии середины
- левую - с выступом в 0,5см в сторону припуска

Притачиваем молнию к подзору

подзор с молнией прикладываем к левой половинке, скалываем, сметываем

притачиваем однорожковой лапкой

- соединяем линии середины , закалываем булавками и намечаем линию отделочной строчки

- отгибаем Пп, подкладываем картонку

и прикалываем, а затем притачиваем второй край молнии только к припуску Пп

- закалываем с лицевой стороны

приметываем и делаем отделочную строчку в два приема, прерываясь чуть дальше закругления

нижний фиксатор- упор молнии располагается так

-
Итак, мы стачали шаговые и боковые швы, средний шов и втачали молнию
-

Теперь готовим обтачку

Дублируем все детали нижней и верхней обтачки

Нить основы дублерина совпадает с нитью основы обтачки, прокладываем долевую кромку по верхнему краю верхней обтачки – кокетки для предотвращения растяжения при носке

Стачиваем ее боковые швы, разутюживаем

-скалываем по верхней, стачиваем по нижней обтачки между собой по Лт
- приутюживаем на ребро

- разутюживаем без увлажнения припуск

- прокладываем унифицированную строчку по нижней обтачке, отогнув оба припуска в сторону той же нижней обтачки ( она же строчка *в чистый край*, она же *строчка на 0,1*)

- подрезаем припуск ( заметьте, подрезаем только сейчас) нижней обтачки вплоть до строчки унификации , убирая тем самым толщину шва

- приутюживаем отлет со стороны нижней обтачки ( вы увидите как легко перекант выкладывается без малейших усилий

- желательно выметать шов отлета
- подрезаем припуск нижней обтачки на 0,5см относительно верхней обтачки

-обтачать срез нижней обтачки косой бейкой : готовую косую бейку разутюжить

- приколоть со стороны бейки
Почему ? - машина устроена таким образом, что при стачивании, нижняя ткань всегда очень незаметно, но припосаживается и так как мы будем ею огибать обтачку, нам это очень даже на руку; бейку необходимо прикалывать с одинаковой силой, без натяжения и без навалов, чтобы в итоге не было разности ширин бейки, которой будет окантована обтачка

- притачать швом 0,5 от среза по обтачке

- приутюжить на ребро
- заутюжить

- обогнуть , заколоть и проложить строчку в раскол шва

- либо на 0,1

--------------
Усиливаем дублерином места , где будут располагаться крючки (дублируем на верхней и нижней обтачке)

Переходим к притачиванию пояса
- подрезаем ленту молнии ( аккуратно, не дайте бегунку убежать) в идеале было бы поставить фиксаторы на молнии на 1,3 см от Лт, но так как сейчас молнии качественные ( я использую YKK), фиксатор уже есть в самом бегунке

и нам приоритетней иметь надежный фиксатор- упор в нижней части молнии

- соединяем лицевыми сторонами внутрь обтачук и основное изделие, совмещая все М ( боковые, средний швы), скалывая со стороны изделия

- стачиваем со стороны обтачки

- пришиваем петельки( запаяйте их зажигалочкой, чтобы не закалывать лишний раз) со стороны изделия

Утюжим
- на ребро

- разутюживаем припуск без увлажнения
Почему? – так намного удобнее будет сделать следующую операцию, а именно:
- заутюживаем припуск в сторону обтачки

- перестрачиваем углы обтачки( не ведите строчку на вылет, не доходите до верхнего края на 0,1-0,2см, так легче выворачивать и уголок красивее получается)

- подрезаем уголки на 180*, высекаем припуск

- делаем ступеньку, подрезая припуск шва, кот пойдет на нижнюю обтачку ( наизнанку кокетки)
- разутюживаем

Для чего? Разутюженный шов после выворачивания очень легко ляжет на ребро или его можно легко перекантовать куда угодно , за надобностью
- выворачиваем
- оттачиваем красоту уголка с помощью двух деревянных линеечек : сначала хорошо обдайте нужный участок паром, а затем зафиксируйте прямой угол до полного остывания и высыхания

- намечаем и ставим крючки

- закалываем обтачки вместе

- заметываем обязательно

- стачиваем швом в раскол

в 99% случаев из 100%, петелька неведомым образом попадает в шов, заколите ее на время

- перестрачиваем уголки, закрепляем петельки

Утюжим на готовность

Линия низа
- осноравливаем ( срезаем по задумке)

- от среза вверх откладываем двойную ширину подгибки мылком, учитывая, что срезы вогнуто- выпуклые

- заутюживаем строго перпендикулярно

- обметываем
- приутюживаем обметку

- подставляем картонку с окончательно приутюживаем подкибку

- заметываем

- подшиваем козликом

Да, обметываем петельку(не левой стороне) и пришиваем пуговичку (на правой)

А теперь моя самая любимая операция во всем процессе пошива любых изделий :
Вынимаем метки

Производим окончательную ВТО

Хочу вернуться к изначальной ВТО и пояснить, почему же я такой противник заутюживания стрелок в самом начале.
Дело в том, что, стачивая вертикальные швы, мы можем отклониться всего лишь на 0,5 – 1.0мм от запланированного припуска ( он у нас 1,5см по вертикальным) и , выложив брюки на стол для окончательного ВТО, мы с ужасом увидим, что стрелки повело вверх, то есть они не лежат ровненько, а вообще не выкладываются, значит придется переутюживать, увлажнять, убирать следы от них, так долго и нудно. А оно нам надо??? Поэтому я и рекомендую только слегка наметить стрелочки на первой ВТО, а на заключительной , их уже зафиксировать. Вот:)
И еще!!! Сутюжить Пп в области колена и икроножной мышцы можно только вразворот, плашмя, лежа серединкой на столе, но Никак при Никак ,сложив брючину пополам, вдвое, по Линии заутюжки, сгиб которой и будет нам преградой в достижении нашей намеченной цели на пути к неимоверной красоте!

Огромная благодарность автору: Larisa_R
Каждой из нас не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой, как не идеальная посадка понравившихся брюк, а ведь так хочется подчеркнуть все достоинства фигуры.
Готовые брюки не легко подогнать по фигуре, но можно. Посмотрите на самый распространенный недостаток в посадке и, обсудив его сегодня вместе, Вы не станете сомневаться в покупке, более того, вы сами вполне справитесь с исправлениями.
О чем, все же, идет речь. Как в мужских, так и в женских моделях производитель перестраховывается и шьет ВСЕМ подряд брюки как на фигуру с выступающими ягодицами, то есть повышение по шву сидения увеличено и задняя половинка длиннее обычного, в следствии чего получается провисание под ягодицами. Вот пример из инета:


Так же это бывает в следствии индивидуальных особенностей фигуры- плоские ягодицы


фигура перегибистая


На примере мужских брюк явно просматривается неидеальная посадка - причина - при построении чертежа не учтены особенности фигуры(перегибистая), некрасивые заломы сзади - лишняя длина задней половинки, справа в области выше линии колен так же большой залом.
А вот самая распространенная картина всех готовых брюк. Причина та же - длинная задняя половинка.


Все легко исправить.Как? По порядку.
На примерке вы, муж, подруга, то есть заказчик стоит в обычной, привычной ему , позе.
Мы( портной)анализируем ситуацию (надеюсь на ваше понимание- не буду же я мучать заказчика своими
фотками, а манекену не привыкать )


Что мы видим - все вышеперечисленное.
Теперь пробуем - ставим цель - уменьшить длину задней половинки, а именно-
- закалываем в области талии столько, сколько требуется для того, чтобы исчезла некрасивая склада под ягодицей.


Закалываем от среднего шва и до бокового(см дальше).


Закалываем с обеих сторон
Вершина шва сидения поднимается и в выступающих точках ягодиц образуется слабина , но уже по вертикали. Ее так же закалываем, но не плотно, а с учетом удобства в приседании.


Закалывайте так низко к паху, насколько вам позволяет дистанция с заказчиком. Чем больше меток, тем качественнее результат.
Приступаем к переносу меток - сначала мелком, а затем ниткой(не иначе!)


Для удобства в работе, чтобы не затянуть изделие карманкой - прокладываем косые стежки(сметываем кар-манку с основным изделием)


Отпарываем пояс


Сначала работаем со швом сидения
Выворачиваем или заправляем штанину в штанину и утюжим шов на ребро


Намечаем новую линию среднего шва(он же шов сидения) по меткам- заужая и углубляя плавной линией


Закалываем и стачиваем, прокладывая две строчки(одна в одну) длиной стежка 2.0


Утюжим на ребро


Распарываем старую строчку и срезаем припуск( на закруглениях он не должен превышать 1.0)


Обметываем или окантовываем срез
Припуск в месте закругления оттянуть


Разутюживаем


Осноравливаем линию талии
Для этого - смотрим- на какую величину необходимо укоротить ЗП


3.0 - многовато. Почему?
Потомучто на передней половинке присутствует часовой карман и линию мы сможем провести только до его начала.
А вот, если кармана под поясом в брюках нет, то линия проводится плавно аж до линии заутюжки и 3см не будут таким крутым срезом
Я беру чуть больше 2-х см
новую линию среза по талии провожу строго под 90* ко шву сидения


В противном случае получится мысик - галочка - вот такая


Теперь по намеченной линии прокладываем стежок(нам нужно видеть его с изнанки)


Складываем обе половинки, уравнивая срезы по талии и осноравливаем, срезаем, оставляя припуск 1.0


А эти косые стежки держат карманку


Прикалываем пояс со стороны изделия


Почему?
Углубленная линия талии стала длиннее и нам необходимо незаметно припосадить те 0,5-0,8см , делая либо навал, либо легкую припосадку.
Если ЛТ по поясу планировалась заужаться, то самое время это сделать сейчас
Сколов срезы по изделию , стачиваем по поясу, попадая строго в места проколов


Утюжим на ребро


Теперь в заутюжку


Выравниваем шлевки, закалываем и закрепляем к изделию


Закалываем пояс и стачиваем, прокладывая строчку в раскол шва, прерываясь на шлевках


Прихватываем пояс к карманке стежками в 2-3-х местах


Утюжим

Как видите, совершенно ничего сложного нет
Совсем не обязательно обращаться за помощью в ателье, но если вы делаете это впервые, либо в чем - то сомневаетесь, то лучше сделать примерку, то есть не срезать , а наметать пояс как вы это видите.


Девушки, я понимаю, что заключительным фото должно было бы быть то самое - на фигуре, но увы...
Снова попросим манекен .Все заломы ушли.


Вопрос:
матаня: Спасибо за инструкцию! А если обратная проблема - выступающие ягодицы, я почитала в сети, 2 раза переделывала, да и закинула. Вот фото похоже с того же сайта, что ваш пример. Только у меня таких складочек по среднему шву сзади внизу нет, а вот под ягодицами такие косые складки, да еще с одной стороны больше, чем с другой((( наваяла.

я пересняла выкройку с других брюк, которые нормально на мне сидели, даже и не подозревала, что могут быть такие подводные камни. Моего фото нет к сожалению, несподручно было делать. Вот как на выкройке - увеличивала этот мысок, но ткань уже отрезана, не разбежишься. Делала более пологим и наоборот более крутым срединный шов сзади, и охладела.

Ответ автора МК:
Larisa_R: Вы верно говорите, что дело в выступающих ягодицах.
Вам, скорее всего не хватает высоты сидения, возможно, Вы ошиблись в контрольных точках(брюки сметываются от колена вверх и вниз) посмотрите в этом МК брюк, там это есть.
Обычно залом всегда смотрит в сторону проблемы.Если косит в самую выступающую точку, то не хватает высоты сидения, а если более горизонтальный и напряженный, то не хватает ширины шага, то есть мысика.Если ткань не сухая, то можно попробовать оттянуть(смотрите у меня в ВТО брюк)
Если не хватает высоты сидения, то попробуйте сместить заднюю половинку на 1см вверх относительно передней(М на линии колена) , углубить еще высоту сидения, срезав 1см по шву сидения от закругления и к концу мысика, оттяните длину шага(у меня показано в МК) и не подтягивайте слишком высоко брюки по боку , это тоже дает заломы.

2.

РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42) 44/46

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Пряжа (50% натуральной шерсти, 50% полиакрила; 125 м/50 г) — 450 (500) 550 г серебристо-серой; спицы №5; круговые спицы №5; крючок №4.

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ

Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

АЖУРНЫЙ УЗОР

Число петель кратно 6 + 1 + 2 кромочные = вязать согл. схеме 1. На ней даны лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли провязывать по рисунку, накиды провязывать изнаночными. Если нет других указаний, начать с 1 кромочной, раппорт постоянно повторять, закончить петлей после раппорта и 1 кромочной. Постоянно повторять 1–4-й ряды. 

Внимание!

Петли, которые при выполнении прибавок и убавок не расходуются на раппорт, провязывать лицевой гладью.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЗОР (НА 25 ПЕТЕЛЬ + 2 КРОМОЧНЫЕ)

Вязать согл. схеме 2. На ней даны лицевые и изнаночные ряды. Постоянно повторять 1–16-й ряды.
 

КАЙМА ИЗ ПИКО

Ряды в прямом и обратном направлении (число петель кратно 4 + 1). 

1-й ряд: ст. б/н, повернуть работу с помощью 1 в.п. 

2-й ряд: 2 ст. б/н, * с помощью 1 пико (= 3 в.п., 1 ст. б/н в 1-ю в.п.) пропустить 1 петлю предыдущего ряда, 3 ст. б/н, от * постоянно повторять, закончить 1 пико и 2 ст. б/н.

Круговые ряды (число петель кратно 4). Каждый круговой ряд начать с 1 в.п. вместо 1-го ст. б/н и закончить 1 соед. ст. в в.п. замены. 

1-й круговой ряд: ст. б/н. 

2-й круговой ряд: * 3 ст. б/н, с помощью 1 пико пропустить 1 петлю предыдущего кругового ряда, от * постоянно повторять.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

21 п. х 29 р. = 10 x 10 см, связано ажурным узором; 
25 п. х 31 р. = 11 x 10 см, связано центральным узором. Кромочные центрального узора не учтены на выкройке, так как они не имеют значения для ширины. 

ВНИМАНИЕ!

Все связанные поперек детали выполнять на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлении.

Спинку от середины вязать поперек из 2 частей. Для переда сначала выполнить центральную часть, затем поперек связать на ней левую и правую половины переда. Стрелки на выкройке = направление вязания.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

ЛЕВАЯ ПОЛОВИНА СПИНКИ

Набрать на спицы 108 (114) 120 петель и связать 1 изнаночный ряд изнаночными. Этот ряд не учитывается в последующих расчетах. 

Продолжить работу ажурным узором, при этом начать с 1 кромочной и последних 3 петель раппорта, раппорт постоянно повторять, закончить петлей после раппорта и 1 кромочной. 

Через 12,5 см = 36 рядов от начального ряда закрыть для плечевого скоса по правому краю 1 x 1 п., затем попеременно в каждом 4-м и 6-м ряду 5 x 1 п. (в каждом 6-м ряду 5 x 1 п.) попеременно в каждом 6-м и 8-м ряду 5 x 1 п. 

Через 22 см = 64 ряда (24 см = 70 рядов) 26 см = 76 рядов от начального ряда закрыть оставшиеся 102 (108) 114 п.

ПРАВАЯ ПОЛОВИНА СПИНКИ

Набрать на спицы по начальном ряду левой половины спинки 108 (114) 120 петель и связать 1 изнаночный ряд изнаночными. 

Продолжить работу ажурным узором, при этом начать с 1 кромочной, раппорт постоянно повторять, закончить первыми 4 п. раппорта и 1 кромочной. Плечевой скос по левому краю выполнить, как на левой половине спинки. 

Через 22 см = 64 ряда (24 см = 70 рядов) 26 см = 76 рядов от набора петель закрыть оставшиеся 102 (108) 114 п.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ

Набрать на спицы 27 петель и между кромочными вязать центральным узором. 

Через 46,5 см = 144 ряда (47 см = 154 ряда) 52 см = 162 ряда от начального ряда закрыть петли.

ЛЕВАЯ ПОЛОВИНА ПЕРЕДА

Набрать на спицы по правому боковому краю центральной детали 98 (104) 110 петель и связать 1 изнаночный ряд изнаночными. Этот ряд не учитывается в последующих расчетах. 

Продолжить работу ажурным узором, при этом начать с 1 кромочной, раппорт постоянно повторять, закончить 1 кромочной. 

Для скругления горловины по левому краю прибавить или набрать в каждом 4-м ряду 2 x 1 п., затем в каждом 2-м ряду 1 x 2 п. и 2 x 3 п. и включить в узор = 108 (114) 120 п. Плечевой скос выполнить через 7 см = 20 рядов от набора петель по левому краю, как на спинке. 

Через 16,5 см = 48 рядов (18,5 см = 54 ряда) 20,5 см = 60 рядов от набора петель закрыть 102 (108) 114 п.

ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ПЕРЕДА

Набрать на спицы по левому боковому краю центральной детали 98 (104) 110 петель и вязать в зеркальном отображении.

РУКАВА

Набрать на спицы для каждого рукава по 45 (51) 57 петель и связать 1 изнаночный ряд изнаночными. 

Продолжить работу ажурным узором. 

Через 5,5 см = 16 рядов от планки прибавить для скоса рукава с обеих сторон 1 x 1 п., затем попеременно в каждом 8-м и 10-м ряду 13 x 1 п. (в каждом 8-м ряду 14 x 1 п.) в каждом 8-м ряду 15 x 1 п. согл. узору = 73 (81) 89 п. 

Через 47 см = 136 рядов от планки закрыть для низкого оката рукава с обеих сторон 1 x 8 (9) 10 п., затем в каждом 2-м ряду еще 3 x 8 (9) 10 п. 

Через 49,5 см = 144 ряда от начального ряда закрыть оставшиеся 9 п.

СБОРКА

Выполнить плечевые швы (на спинке до * на выкройке). 

Края горловины, за исключением узора 3, обвязать 2 рядами узором 4, при этом в 1-м ряду выполнить 101 (105) 109 ст. б/н. 

Вшить рукава согл. размеру на выкройке, выполнить боковые швы и швы рукавов. 

Нижний край пуловера, за исключением центрального узора, обвязать 2 рядами каймой из пико, при этом в 1-м ряду выполнить 177 (193) 209 ст. б/н. Нижние края рукавов обвязать 2 круг.р. каймой из пико, при этом в 1-м круг.р. выполнить 56 (60) 64 ст. б/н.

Фото: журнал «Сабрина» №2/2017

Цитата сообщения ESTRELLA_ESTRELLA

1.

2.