Давайте учится плести нагайку. Весь курс плетения нагайки тут - http://kazaknation.com/blogs/entry/--2012-03-05-0

 

Окрашивать кожу можно и растительными красителями. Используя отвар дубовой коры, размолотых желудей, оболочек грецкого ореха, коры яблони, получают различные коричневые тона. Отвар ольховой коры, коры крушины, листьев и стеблей чистотела дает рыже-коричневые оттенки;коры лиственницы-светло-коричневые;коры каштана, зеленых березовых листьев-серовато-коричневые;коры ивы, черемухи, осины, листьев крапивы-зеленые оттенки. Можно покрасить кожу и в отваре корней конского каштана, луковой шелухи или чая, если нужны золотистые или бежевые оттенки. Также применяют отвары хны и басмы:хны для получения рыжих тонов;басмы, в зависимости от концентрации, -от зеленого до черного цветов. В качестве красителей употребляют и различные минералы, содержащии медь, железо и т. п. В домашних условиях неплохие результаты дает окраска в концентрированном растворе марганцовокислого калия, при которой получаем теплые коричневые тона. Пока готовится красящий состав, кожаную пластину следует хорошо промочить:можно просто выдержать ее несколько часов в теплой воде или, чтобы удыстрить этот процесс, как бы простирать ее руками, без стирального порошка, раумеется. Когда кожа погружена в воду, посмотрите, не выделяются ли пузырьки воздуха из пор кожи. Если вереница пузырьков еще тянется, значит кожа промокла недостаточно, и те места, которые плохо пропитались водой, останутся не прокрашенными. Вначале советую попробовать покрасить небольшой кусочек кожи. Если цвет вас удовлетворит, то можете красить всю пластину. Только учтите, что при высыхании цвет кожи становится светлее, поэтому лучше набрться терпения и подождать, пока контрольный кусочек кожи окончательно высохнет. Чтобы получить оттенок насыщеннее, в раствор подливают краситель более темного тона, для оттенка посветлее-просто разбавляют водой. Если у вас есть однотипные красители разных цветов, можете смешивать их растворы в той или иной пропорции, чтобы получить необходимый цвет. Смешивая краски, всегда к более светлой понемногу добавляют темную. Затем краситель наливаем в широкую посуду, кожу, отжату от излишней влаги и расправленную, погружаем в раствор. Необходимо следить, чтобы краситель полностью покрывал поверхность кожи. Время от времени пластину следует поворачивать, чтобы она прокрасилась равномерно. Кроме того, если из поркожи снова выделяются пузырьки, возьмите жесткую щетку и, не вынемая кожу из раствора, хорошо разотрите ее поверхность. Когда краситель полностью остынет, кожу отожмите, затем прополоскайте сначала в теплой, потом в холодной воде. Если вода окрашивается, полоскание повторите. Чтобы закрепить краску, выдержите кожу в растворе стакана уксуса и 1столовой ложки соли в литре воды. Иногда, чтобы сохранить более интенсивную окраску, кожу не полощут, а закрепляют краску, протирая уже высушенную кожаную пластину тем же составом, либо втирая в ее поверхность бесцветный или подобранный в тон крем для обуви. Он забивает поры кожи и не дает краске проступать наружу. Правда, использовать такую шкуру надо осторожно, так как при взаимодействии с влагой она может полинять. Если остатки красителя еще достаточно насыщенного цвета, не спешите его выливать, в нем можно окрасить еще что -нибудь. Слейте краситель в банку или бутылку, приклейте этикетку с указанием вида красителя и датой приготовления раствора. Хранится краситель несколько месяцев. После закрепления краски кожаную пластину отожмите, расправте руками и разложите на деревянной доске для просушки лицевой стороной вверх. Дерево гигроскопично и хорошо впитывает влагу. Сушат кожу при комнатной температуре, вдали от солнечных лучей и источников тепла. Для того, чтобы кожу немного растянуть при сушке, по краям ее прибивают небольшими гвоздиками. Сначала вбивают два гвоздя по концам одной диагонали кожаной пластины, затем, чтобы не перекоситьее, по концам второй и так далее с расстоянием между гвоздиками около 2см. Но не переусердствуйте, работать с перетянутой кжей трудно. Еще слегка влажную кожу, не снимая с гвоздей, следует прожирить, так как в процессе окраски и полоскания жиры из кожи вымываются. Надо следить, чтобы и кожа, и жир при этом были достаточно теплыми, тогда жировая смесь легче впитываются. Применяют для прожиривания касторовое масло с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, 50%-ный глицерин, эмульсию для ухода за обувью «. сочи», различные обувные кремы как бесцветные, так и в тон. Кроме того можно пользоваться жировыми составами, например, таким:50гр касторового масла, смешанного с 1взбитым яичным белком или раствором:на 1л воды-100гр глицерина и 200гр соли, состав будет лучше, если добавить в него от одного до четырех желтков. Хороши для прожиривания смеси, содержащии рыбий жир:кусок хозяйственного мыла натереть на терке, залить 1литром воды, довести на медленном огне до кипения. Когда мыло полностью растворится, влить 100-500г рыбьего «cвиного“жира, затем столовую ложку нашатырного спирта, размешать. Наносят еще теплый раствор по бахтарме, Хорошо втирая его, кожу не растягивают. В процессе сушки на бахторме появляется белый налет, который снимают влажной тряпочкой. Бывают смеси и посложнее:50мл воды, 25г размягченного сливочного масла, 20г глицерина“рыбьего жира, касторового или машинного масла», 20 г натертого на терке детского мыла, 20мл любого шампуня, 20мл уксуса, 5мл нашатырного спирта. . Смесь перемешать миксером. Все жировые составы наносят тампоном или щеткой на кожу, растирают круговыми движениями, через несколько часов разминают шкуру руками. Не стоит это делать голыми руками, вы мигом натрете себе мозоли. Зщитите руки, надев кожаные перчатки. . Если кожа все еще жесткая, попробуйте снова прожирить ее как с лицевой, так и с бахтармяной стороны, и, конечно же, хорошо размять, что способствует более глубокому проникновению жира в структуру кожи. С жировыми смесями, в состав которых входят в больших количествах сливочное или касторовое масла, надо быть осторожными, чтобы избежать засаливания кожи. можно попытаться снять лишний жир, втирая в шкуру растолченый мел или зубной порошок, который впитывает жир, затем его стряхнуть и кожу протереть влажной тряпочкой. Лучше всего перед прожириванием всей кожаной пластины попробовать жировой состав на контрольном кусочке. Прожиривание углубляет цвет кожи. Последним штрихом в процессе окраски является обработка поверхности кожи кремами для обуви. По возможности, пользуйтесь для этой цели высококачественными кремами. идеальны кремы «Полиш» фирмы «Саламандра», которые великолепно полируются благодаря входящему в их состав силикону и придают окончательный лоск вашим изделиям. Крем в тон скрадывает огрехи в окраске, а если нужного цвета в наличии нет, смешивают кремы двух или даже нескольких цветов:синий с желтым дает зеленый цвет, желтый с небольшим колличеством черного-оливковый и т. д. Не наносите на кожу каждый цвет попеременно, сначала выдавите кремы на дощечку, тщательно смешайте их, и только тогда добившись нужного оттенка, обработайте кожу. Если все же вы не сможете подобрать цвет крема, воспользуйтесь бесцветным. Через несколько минут, когда крем впитается полностью, отполируйте поверхность кожи мягкой щеткой. При полировке не давите на щетку, так вы будете только втирать крем глубже в кожу. Щетка должна едва касаться поверхности кожи. А теперь пройдитесь по поверхности кожи ладонями легкими поглаживающими движениями. Никакая щетка не сможет так отполировать поверхность, как руки мастера. Из старых бабьих сапог, впрочем можно и из новых. Более подробно: Источники: а) Случайные находки; б) Свалки, мусорки; в) Родные, знакомые, сосдеди и.т.п. В случае попадания в руки сабжекта, извлекаем нож (надеюсь всегда с собой), отрезаем низ сапога, называется головка, он нам нах не нужен, выкидываем. Получаем кусок кожаной трубы. Выворачиваем его наизнанку. Видим подкладку, чаще все из исск. меха. Отпарывем её, и тудаж, нах. Ну вот, с каждой голяшки имеем примерно 30х30=1000 кв.см. кожи. Если резать ремень по 0.5 см шириной, то у вас 20-ти метровый ремень получится. С двух сапог=40 метров. Реально немного меньше, но кто мешает вам найти еще пару сапог, или еще чё кожаного? Технология получения ремня. Простейшая, проделанная мной многократно. Берем одну голяшку. Если сшита из несколько кусков, дезинтегрируем их на составные. Берем один кусок в левую руку, а в правую ножницы. Придаем куску боле-мене овальную форму. А затем начинаем отрезать от него полоску требуемой ширины с краю, двигаясь по спирали. Ну как, типа, соревнуются в чистке картошки, у кого кожура длинее будет. Т.е. кожура одной лентой должна сойти. Ну вот. Получили длинный такой ремешок. Но он вьется и завивается. Надо его прямым сделать. Это очень просто. Надо его на день в воду суныть. В ведро с водой. Можно и поменьше. Я как то на полчаса в теплую бросал. Потом вытаскиваем, и с небольшим натягом наматываем на чё-нить, к примеру на стекляную бутылку. Сушим. Ну.. день, два. Смотря где. Получаем прямую нить. Точнее кожаную ленточку. Плетем. Для смягчения кожи 4 части жира (свиной),1 часть воска (пчелиный),2 части глицерина...смешать на водяной бане. Для плетения 4 части жира,1 часть мыла,3 части воды... потратьте время приготовьте смазку...или по крайней мере купите обувной воск...для смазки ..... ...хлопушку или cracker по аглицки изначально делали из конского волоса...а сейчас используют как правило скрученный вдвое капроновый шнур диаметром 1,5-2 мм у нас в мариинске в 1000 мелочах продают гуж-2 метра сыромятной кожи шириной 7 или 8 сантиметров. купите в рыболовных-хозяйственных гуж (у нас 230-250р стоит), разрезаете на 8 сужающиеся полоски, из 3 косичкой плетете и из четвертой фалл делаете и ставите, повторяете операцию еще раз приделываете рукоятки, и у вас 2 кнута. (проверенно на собственном опыте) зашел в магазин для сапожников...нормальная свинная кожа хромовой выделки 3.50 руб за дециметр...небольшая шкурка на нормальный нехилый кнут около 800 рублей получаеться...посмотрите у себя в городах... Вообще берется восемь толстых, но узких ремней из кожи, четырехгранных в сечении ( ширина равно толщине ). Они обкатываются, как скручивается нитка, чтобы углы немного обкатать - тогда их прилегание будет теснее. Коже не должна быть пересушенной, иначе она будет недостаточно гибкой и плохо прилегать друг к другу, с зазорами. Первая часть - блтже к кнутовищу - плетется из восьми ремней, а как - это показать надо. Получается так называемый кнут-восьмерик. Сантиметров через тридцать-сорок оставляют шесть ремней. Пройдя шестью ремнями примерно полметра или восемдесят сантиметров ( смотря какой длины нужен кнут ), оставляют четыре ремня. И уже ими выполняют еще метр - полтора. На конце иногда оставляют просто один ремень длиной полметра-метр. = В процессе плетения полученное тело кнута обкатывают для более полного прилегания, хорошо подтягивают очередную петлю. Так плетется батог, а в станицах лет двадцать назад я как-то заставал, как их плели. Говорят - "батиг". Такое плетение наблюдал в районест. Петровской недалеко от Славянска. Восьмерик такого типа отличается плотностью и выходит тугой, удар у него такой силы, что шкура у быка на спине просто вспухает полосой. Это совершенно другая технология, нежели все эти казацкие плетки со слабым заплетением, чтобы при дальнейшем сокращении плетки по коже шел "оттяг". Такая нагайка ожигает, конечно, здорово, и кожу можно исполосовать. Но батог действует по-другому - он наносит просто сокрушающий удар, разбивающий мелкие преграды. Батог ломает преграду. Применительно к корове он, конечно, куда действеннее. сли уж кнут настоящий плести, то лучше всего со спины продольные ремни вырезать. Это не всегда себе позволить можно, шкуру жалко, но да по-всякому случается, если шорник какой работает - так он всегда старается вдоль шкуру распустить - вот у него просить надо саую хребтовую часть - там шкура у быка самая толстая, натяжение её на хребте сильнее всего - обвисает вниз боками, по хребту - натяжение всегда наибольшее, она там и толстеет. Если когда поперек режешь, так прям видно разность толщины. Ну, и то - есть такая примочка: Лучше, конечно, не с дубленой, а с сыромятной кожи плести. А вот потом дать ему откиснуть в дубильном растворе можно. С сыромятной - самый плотный, очень туго гнущийся, чуть ли не твердый в основании кнут выходит. У такого сила удара - как у палки. Тем более что он наиболее округлый становится в сечении, все углы заглаживаются, отдельный ремень снаружи всегда плоский получается, а внутри - слитные, пустоты и зазоры заполняют практически полностью. Такой катаный кнут получается. Тугой - мечта. Оговорюсь - тугим сыромятный кнут потом становится, конечно - это я чтоб неясностей не было. Сначала сыромятная коже, наоборот, более податлива, а как подсыхает - стягивается в камень. Вот при плетении ремни потуже стягиваешь, а потом можно и задубить слегка, чтоб слишком ломким не был впоследствии, не сох и излишне не крепчал булл с упругой ручкой длинна тела с рукояткой 145 см, фолл 80 см ну и крекер там сколько-то. Щёлкает потрясающе. Сплетён по следущей технологии: 1 слой - тонкая коса из четырёх сыромятных ленточек 2 слой - оплётка из снова четырёх сыромятных летночек 3 слой - обёртка из сыромяти на половину длины, туго обмотана шпагатом 4 слой - обёртка чёрным хромом 5 слой - финальная оплётка (скорее облицовка) чёрным хромом в 8-6-4 полос ну и парочка турецких голов. фолл сыромятный, другая кожа не держит, а оплетать тонким хромом его бессмыслено булл с короткой ручкой (20 см) почти снейк из вощёной сыромяти Тело кнута сплетено из 6 сыромятных лент , основа также плетёная. Рукоять оплетена восемью полосками тонкой телячей окрашеной кожи, из неё же "шишки" и бахрома. Длинна 198 см; из них рукоятка 20 см, тело+рукоятка 104 см, фолл 79 см, крекер 25 см. Диаметр рукоятки 30 мм, минимальный диаметр тела 10 мм. BullWhip шахматный Кнут сплетён с применением многослойного плетения. Первые два слоя - сыромять, остальные три слоя - двухмиллиметровый зеркальный краст. Относительно небольшая длинна позволяет с лёгкостью провести серию щелчков, также как и предыдущий Размер изделия: общая длина 256 см; из них рукоять - 30 см, фолл - 73 см, крекер 27 см. Диаметр тела кнута от 32 мм до 11 А кто-нибудь в курсе, каким образом правильно подбирается длина нагайки для конкретного человека? - смотря какая нагайка, хотя по идее все они должны быть одной длинны для конкретного человака, менятья будут пропорции рукоятки к плети в зависимости от разновидности нагайки... наши казаки определяют длину следующим образом: надо встать прямо, руки по швам, в правой (у левши в левой) руке должна быть нагайка, наступаете на шлепок нагайки, и нагайка не должна заставлять вас наклонятья, она должна быть слегка натянутой... этот метод подходит для любых нагаек, но так определяется длина всей нагайки, а не ее частей... у ерашева немного по другому: длина рукояти( речь идет о донской нагайке) равна растоянию от кончика вашего локтя и до середины кисти (да, как у нунчаку www.nunchaku-do.com/build_r.htm ), а плеть- длина рукояти умноженная на 1.5...пасиб за интересную инфу. А еще я читал где-то, что длину нагайки (не донской, а обычной, гибкой по всей длине) определяют так. Берут её в вытянутую вперед руку и начинают вращать в горизонтальной плоскости только одной кистью, не сгибая руку в локте. Шлепок не должен задевать головы или лица, причем с некоторым запасом не задевать.