3 января 0:14, автор: Busta (Наталия Олеговна)

 

Кухня досталась нам вместе с домом. Кухне более 20 лет, и она в прекрасной форме. Сделана была на заказ, представляет собой монолит по размерам комнаты. Но предыдущие хозяева отличались  любовью к темным, и каким-то совсем неблагородным цветам. Поэтому и кухню они покрыли морилкой.  Мне этот цвет совсем не нравился.  Какой-то грязно-коричневый.  

     Первое, что я решила сделать это хорошенько отшкурить поверхность, сняв слой лака и морилки. Но рисунок дуба так впитал морилку, что у меня получилось светлое дерево с черными гранями, что было лучше предыдущего варианта, но все же "не то". В порыве страсти я сделала три двери, и даже покрыла их лаком, но когда пришло время их вешать обратно, встал вопрос. А как же я буду шкурить раму?  Просто шкуркой - не вариант, дуб очень трудно шкурится, да и старое покрытие не так просто снять. Если использовать шлиф-машинку - то пыли будет ого-го. Вовек не избавимся (пространство на первом этаже без дверей - открытое).  

    Поэтому я решилась на кардинальные перемены. Это было не простое решение, муж очень переживал, что покраска будет выглядеть не как дерево, а как пленка-ламинат.  Результат его удивил, и первый день после того, как все было готово, мы сидели и смотрели пол-дня на свою новую мебель. И потом, уже от него, я получила "заказы" покрасить стол, комод, кабинет и прочее :-)

    Итак, что нужно для покраски

1) Кисти. 

    Красить можно любую мебель - лакированную, полированную, ламинированную, покрытую пластиком, гладкую и с рельефом дерева. Для  того варианта покраски, о котором расскажу я, подходят только кисти. Никаких валиков, краскопультов и прочего, даже если вам кажется, что валик или краскопульт сделает поверхность более аккуратной и гладкой. 

   На кистях лучше не экономить. Лучше брать синтетическую кисть (натуральная склонна терять щетину), полу-мягкую, с двойной щетиной (с мягкой, тонкой щетинкой на кончике). Если мебель с филенками - лучше, чтобы кисть была под углом на срезе, а не прямая.

  

2) Обезжириватель на основе спиртов. Бензиновые, керосиновые растворители, уайт-спирит впитываются и сами оставляют жирную пленку, в результате чего краска может плохо ложиться. 

 3) Абразивная бумага (шкурка) разной зернистости (но не крупной).

  Я убила двух зайцев сразу - купила жидкость "деглоссер", которая и чистит, и обезжиривает, и предает лаку, полировке и прочим гладким поверхностям матовость. Так что шкурить не надо.

 4) Краска на водной основе (не масляная), акриловая или латексная. Любого цвета.   В моем случае - слоновой кости.  Водоэмульсионка практически не имеет запаха, хорошо ложится, быстро сохнет, и при этом покрытие прочное. 

 5) Краска для придания древесине фактурности,  на водной основе, Лучше темно-коричневого цвета, для любого цвета основной краски.  Я использовала декоративную глазурь. 

 6) Много марли.

  7) Финишное покрытие - любой лак на водной основе, лучше полиуретан. Главное, чтобы был не желтеющий, матовость - на ваш выбор. У меня - полу матовый. 

  8) Перчатки

  9) Малярный скотч (лучше не китайский (как правило, белый) - он оставляет следы, и тяжело снимается, порой вместе с краской)

Шаг первый:

    После предварительной обработки - чистка, обезжиривание и шкурение, наносим первый слой краски.  На данном этапе главное, чтобы поверхность была сухой и чистой. Если краска скатывается - значит обезжиривание и шкурение было недостаточным.  Важно следовать направлению рисунка дерева и не брать на кисть слишком много краски. Не бойтесь,  если результат будет казаться неаккуратным,  второй слой краски покроет неровности. После покраски - просушка. В зависимости от температуры в помещении краска сохнет час- три.

    Шаг второй.

    Покраска вторым слоем краски.  Все то же самое - следуем рисунку дерева, не берем слишком много краски. Очень важно, чтобы первый слой хорошо просох. Второй слой будет выглядеть ровнее.  Но при этом фактурность дерева останется. На гладкой поверхности роль  рисунка дерева будут выполнять следы от кисти. 

   

 

  Шаг третий. 

  Глазировка.  В принципе, этот шаг можно пропустить. Но глазировка придаст покрытию фактуру, немного состаренный вид, и даже вид натурального дерева. 

   Берем немного краски на кисть (краска очень жидкая, и не покрывает предыдущее покрытие), наносим на дверцу - можно частями, сначала рамку, потом серединку. И марлей снимаем лишнее. Результат может быть разным - от светлого, до темного, в зависимости от желания.  Соблюдаем направление рисунка дерева. 

   Для снятия излишков глазури около филенок - используем сухую, чистую кисть. 

    В результате получаем вот такое (я сделала дверцы светлыми):

  

Вот так смотрится дверка на еще не покрашенной раме:

 Глазировка долго сохнет. Для полного высыхания необходимо около 8-ми часов.  Высохшую глазурь покрываем финишным слоем полиуретана (он сохнет быстро, поэтому важно покрывать всю дверцу сразу, а не частями).

  Пока сохнут дверцы красим раму.  Красила я ее частями.  

    Итак за неделю (я была ограничена в пространстве для покраски), я получила полностью готовую, абсолютно новую кухню. Финальный штрих - новые ручки. 

    

 Панорамный вид не выкладываю - так как бардак жуткий - нужна неделя теперь, чтобы убраться :-)

 

   Привожу таблицу цветов, чтобы было видно, как будет выглядить глазировка темно-коричневой краской на разных цветах основного покрытия:

  

    По идее картинки кликабельны, для просмотра в большем размере в отдельном окне.

 

    На этой картинке пример того,  как можно преобразить самую простую кухню, с покрытием в стиле позднесоветской мебели (с полировкой)

   

Деревня-online.Ru

http://derevnyaonline.ru/community/44/2352