30.07.2015 09:52     Просмотров: 23659     Комментариев: 141     

  Следить за комментариями к теме

  (следят:50)

Умение показать все достоинства своего творения — необходимый навык для каждого, кто реализует собственные работы в онлайне. Только качественные фотоснимки способны максимально раскрыть потенциал вещи, в которую вы вложили душу.
И тут важно всё — правильное освещение, удачные ракурсы, красивая композиция, акценты, общее настроение.

Как добиться хорошего результата, фотографируя самостоятельно, и какие секреты предметной съемки должен знать каждый хендмейдер? Сегодня мы подробно рассмотрим и теорию, и практику.

Специально для читателей Ярмарки Мастеров компания Nikon подготовила фирменный мастер-класс и супер-полезную иллюстрированную пошаговую инструкцию об основах и тонкостях предметной фотосъемки:

А это изображение удобно сохранить для себя как памятку: 

Чтобы ещё ярче проиллюстрировать основные принципы предметной фотосъемки, мы попросили нескольких мастеров нашего портала рассказать о том, как им удается самостоятельно делать привлекательные продающие снимки своих изделий с помощью фотокамер Nikon.

Встречайте наших героев: 
 

Алла Масленникова
Художник по бисеру. Профиль Аллы — украшения, выполненные в технике вышивки и плетения из бисера.
Фотокамера: Nikon D90

Катя Беспалова
Мастер авторской игрушки. Профиль Екатерины — создание тедди-мишек и их друзей.
Фотокамера: Nikon D7000

Катюша Гончарова
Создатель натуральной косметики, мыловар.
Фотокамера: Nikon D610 и Nikon D5100 

Евгения Липатова
Дизайнер мягких игрушек и текстильного декора для интерьера. 
Фотокамера: Nikon D3100 18-55мм kit и 50мм фикс. 

Лена Ляшевская
Мастер по работе с металлом, дизайнер украшений. 
Фотокамера: Nikon D80 AF NIKKOR 50mm 1:1.8 D 

Галина Дитрих
Мастер плетения и вышивки бисером. Профиль Галины — авторские украшения. 
Фотокамера: Nikon D3200 Kit 18-105 VR

Диляра (Керамика Dilь_art)
Мастер авторской керамики. Профиль Диляры — функциональные и декоративные предметы интерьера и быта; украшения.
Фотокамера: Nikon D3100 
 

О ракурсах

Катюша Гончарова: Ракурс имеет огромное значение, ведь потенциальный покупатель видит ваше авторское чудо только с тех сторон, с которых вы ему его показали. 
Нет смысла делать десять одинаковых фотографий: попробуйте снять объект и справа, и слева, в профиль и полупрофиль, сверху и под углом, сделайте и крупный план, и помельче, попробуйте положить камеру прямо перед изделием и снять его чуть снизу, или снимите интересную композицию строго сверху, разнообразьте! Правильно выбирайте точку съемки, например, старайтесь снимать изделие, которое лежит на столе не с уровня своего роста, а с той же высоты, на какой это изделие находится. Не жалейте кадров, потом вам будет из чего выбрать.

Евгения Липатова: При выборе ракурса для съемки важно учитывать:
- с какой стороны на изделие падает свет;
- с какой стороны изделие смотрится выгоднее всего: «вкусным» и интересным (чтобы показать интересные детали крупнее);
- задний фон, если вы снимаете изделие в интерьере (в кадре не должно быть лишних деталей). Также можно изменить перспективу съемки и поиграть с изображением, используя широкоугольный объектив.

Катя Беспалова: Единство образа во всех деталях игрушки и средствах выразительности — мой главный принцип. Если моя игрушка крошечный слоник, которому очень боязно в этом большом мире, то я стараюсь снять игрушку немного сверху. Тогда создается ощущение его незащищенности. 

Или, например, я много времени уделила работе над взглядом игрушки, и хочу сделать на нем акцент. Тогда я располагаю фотоаппарат на уровне глаз. Свет, расположенный за моей спиной, будет играть в глазках белыми бликами, что создает ощущение «живого взгляда». 

Галина Дитрих: В реалиях, применимых для Ярмарки Мастеров: нужно делать минимум одно «витринное фото», а остальные фото посвятить общему плану и деталям. Если изделие небольшое, то оно поместится целиком на витринном фото, если большое, то допустимо показать только часть творения, сделав акцент на интересном элементе.
Для витринного фото лучше не использовать вид сверху или прямой ракурс, лучше снять немного сбоку, если вещь стоит, или под наклоном, если лежит. А вот на оставшихся пяти фотографиях для общего представления изделие, конечно, нужно показать во всех остальных ракурсах. 

О композиции

Диляра: При создании композиции я пляшу от печки. Печка в моем случае — это конкретная созданная собственными руками работа. Если вы будете много снимать, вы будете чувствовать, чего требует ваша вещь: «каталожной» съемки на белом фоне, или художественной с использованием всяких интересных предметов и цветных фонов. Возможно, для композиции вам понадобится всего один предмет или аксессуар, а может быть, нужно выстроить для вашего изделия целое жилое пространство!

Все объекты нашего мира можно подогнать под простые геометрические формы, — линию, треугольник, квадрат, эллипс, круг — каждая из которых ассоциируются с определенными эмоциями, и создать таким образом нужное настроение.

Лена Ляшевская: Композицию надо подстраивать под характер фотографируемой вещи, размер, стиль. К примеру, некоторые вещи отлично смотрятся во фронтальном положении, просто по центру снимка, а с некоторыми хочется попробовать разные ракурсы, чуть правее или левее центра, дополнить композицию предметами. 

Евгения Липатова: Верхняя часть фотографии не должна выглядеть «тяжелее», чем нижняя.
Следите за направлением в кадре. Если объект съемки смотрит вправо, то его нужно расположить в кадре слева. То есть располагайте объект так, как будто он только «вошел» в кадр, а не «выходит» из него:

Следите за форматом кадра. Если преобладают вертикальные объекты — снимайте вертикальные кадры. Если фотографируете что-то, что расположено горизонтально — снимайте горизонтальные кадры:

 

Галина Дитрих: Правил много, но есть одно мистическое и при этом самое нерушимое: всё, где есть пропорции золотого сечения, кажется нам гармоничным и красивым. В фотографии упрощенным золотым сечением является правило третей: если разделить фото на три равные части горизонтально и вертикально, то в местах пересечения линий будет останавливаться взгляд. Если вы хотите улучшить композицию своих фотографий, то главный элемент снимка располагайте на пересечениях линий или на самих линиях. 

Восходящие линии, идущие из правого нижнего в верхний левый угол, ассоциируются с динамикой, движением. Нисходящие линии, идущие из вершины левого верхнего угла в правый нижний, — со спокойствием и умиротворением.

Об освещении: баланс белого, лайтбоксы, отражатели и рассеиватели

Лена Ляшевская: Естественный свет всегда точнее передает цвета, фактуры, общую картину. Я фотографирую около окна, куда в течение дня не падают прямые солнечные лучи, поэтому там получается идеальный рассеянный свет для фото. Плюс всегда пользуюсь отражателем, чтобы не было нежелательных теней. Не обязательно покупать профессиональные отражатели, если на данный момент нет возможности. В этой роли можно использовать лист белой бумаги, фольгу, светлую ткань. 

Евгения Липатова: Рассеиватели хорошо использовать при прямом естественном свете (например, если вы снимаете рядом с окном, можно закрыть окно белой калькой или листом ватмана).
Отражатели хорошо использовать если свет на ваше изделие падает только с одной стороны (например, свет идет слева, значит отражатель нужно поставить справа от работы, напротив света слева). 

Галина Дитрих: Если вы используете лайтбокс, то освещение будет постоянным и достаточно один раз настроить баланс белого.
Мой лайтбокс стоил мне часа работы: вырезание стенок в коробке, заклеивание их полупрозрачной бумагой для выпечки (что актуально для сильных горячих ламп и долгих часов съемок), и покупки ламп-прищепок точечного света в ближайшем хозяйственном магазине. Считается, что ламп должно быть столько, сколько граней у фотографируемого предмета, мне, обычно, хватает трех: сверху, слева, справа. 

Небольшой нюанс: если ваш лайтбокс располагается рядом с окном и шторы не закрыты, то освещение с улицы будет влиять и можно обнаружить, что фото получились того оттенка, который в данный момент был за окном.

Условия съемки на этом фото: средняя облачность, никакого солнца, получился громадный природный лайтбокс с рассеянным мягким светом, но через полчаса появилось солнце, и все забликовало.

Катюша Гончарова: Кстати, о балансе белого! Не забывайте, что это очень важный показатель. Человеческий глаз в отличие от камеры всегда увидит «перекос» цветов на готовом снимке. Практически на всех современных камерах есть функция регулировки баланса белого. 
На моей камере Nikon D610 управление балансом белого вынесено на отдельную кнопку, достаточно просто нажать ее и прокрутить один из дисков управления влево или вправо, чтобы подкорректировать цвет, это очень удобно и экономит массу времени. Большинство камер позволяют откорректировать баланс белого по контрольному кадру белого листа или серой карты. На другую свою камеру Nikon D5100 я просто щелкала белый лист бумаги в текущих условиях освещенности для установки баланса белого вручную, это, несомненно, чуть дольше, но результаты дает отличные. 
Кстати, основные аспекты обработки фотографий зачастую есть и в самих камерах: в моей Nikon D610 есть регулировка цветового баланса для уже сделанных фотографий, так что отпадает необходимость прибегать к фоторедакторам.
 

Как показать детали: о глубине резкости, экспозиции, диафрагме

Катюша Гончарова: Правильно выбранная глубина резкости кадра поможет подчеркнуть нужные детали работы, визуально выделить их, сделать фотографию более художественной и интересной. Вы наверняка обращали внимание, что фотографии с красивым размытым фоном смотрятся очень привлекательно.

Чтобы добиться такого эффекта следует максимально открывать диафрагму, не забывая про дистанцию до объекта съемки и фокусное расстояние. Я практически все свои работы снимаю именно на режиме приоритета диафрагмы, в камерах Nikon он обозначается буквой А. Камера сама выставляет требуемое значение выдержки в текущих условиях освещенности. Если же кадр мне кажется светлее или темнее желаемого, то рядом со спусковой кнопкой на D610 есть специальная кнопка регулировки экспозиции, так что мгновенно можно подправить параметры съемки.

Ориентироваться на то, какой получится кадр, можно по шкале экспокоррекции, и после «поиграть» с диафрагмой и чувствительностью, чтобы кадр получился правильно проэкспонированным (нормальным по яркости).
Я использую объектив с постоянным фокусным расстоянием Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor, но часто прикрываю диафрагму до показателя f/1.6-2 — так нужные мне объекты получаются достаточно резкими, а фон и прочие детали очень красиво размываются объективом. (Снимки достаточно резкими получаются и на других значениях светосилы, просто в большинстве случаев 1.4 светосила не нужна.)

Катя Беспалова: В свое время я отказалась от съемки в автоматическом режиме и с тех пор снимаю только на ручном. То есть все параметры съемки (диафрагма, ISO, выдержка) выставляются вручную. Это значит, что я могу управлять глубиной резкости. Те детали, которые важны для меня, и на которых хочется заострить внимание зрителя, я помещаю в зону резкости, второстепенное может быть размытым. Чаще всего значение диафрагмы у меня не превышает f/1.8-2 .0

Галина Дитрих: Экспозицию настраивают в зависимости от освещения (не слишком темно, не слишком светло). Но при одних и тех же условиях освещения темные предметы, занимающие большую часть кадра, или предметы на темном фоне требуют меньшего значения экспозиции, иначе фото будет пересвечено. Нужное значение достигается опытным путем:

О работе со штативом

Алла Масленникова: Штатив позволяет получать резкие снимки при длинной выдержке и макросъемке, но ограничивает ракурсы съемки. Поскольку я люблю снимать украшение со всех сторон, то для меня это не очень удобно. При ручной съемке самое большое смещение камеры происходит в момент нажатия на кнопку. Именно поэтому важно нажимать на кнопку затвора аккуратно, а фотоаппарат держать по инструкции — расположив вторую руку под объективом.

Но есть и еще один секрет, подсмотренный у стрелков: нажать кнопку затвора наполовину, сделать вдох, задержать дыхание, поправить «прицел» камеры и нажать кнопку до конца. Делается для того, чтобы камера могла взять предмет в фокус, ведь дыхание — это тоже движение, из-за которого смещается положение камеры.

И ещё несколько секретов

Евгения Липатова: Чтобы фотографии ваших работ получались в едином стиле, были узнаваемы для покупателей, советую всегда использовать один и тот же фон для съемки, иметь в арсенале 3-4 стандартных ракурса и пару необычных.

Алла Масленникова: 
- металлические элементы хорошо прорисовываются, если снимать при закрытой диафрагме и длинной выдержке. Естественно, со штатива;

- для «продающих фотографий» рекомендуют создавать интересный фон, но этим правилом нельзя злоупотреблять: чем сложнее и интереснее в деталях главный объект съемки, тем менее нагруженным должен быть фон; 

- профессиональны фотографы не зря одеваются в черное. Дело в том, что любой предмет дает рефлексы на все, что находится рядом, даже если поверхности вокруг не зеркальные, а вполне матовые. Ярко одетый фотограф будет отсвечивать на предмет съемки, а фотограф в черном — неведимка для фотоаппарата. Это не значит, что для каждой маленькой фотосессии нужен отдельный гардероб, но снимать важно в одежде нейтральных и не слишком светлых оттенков.

Диляра: При съемке я люблю, чтобы сразу виден был размер изделия. Поэтому, чтобы показать масштаб, я использую цветы, конфеты, ягоды, колечки или прошу кого-нибудь взять мою работу в руки. 

Галина Дитрих: Рекомендую снимать в формате RAW (выбирается в настройках фотоаппарата). RAW — «сырой» формат цифровой фотографии, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы.
В таких файлах содержится полная информация о хранимом изображении, в отличие от уже сжатого JPG. Обработка RAW-файла позволяет менять многие параметры (экспозиция, яркость, контраст, баланс белого, резкость, насыщенность), как если бы мы делали это перед съемкой. Но даже RAW не спасет от отсутствия фокуса, дрожащих рук или сильной ошибки с экспозицией. 

Катя Беспалова: Тренируйте свой вкус, свою наблюдательность. Законы красоты в любых видах искусства, да и просто в жизни, абсолютно одинаковы. Очень полезно смотреть на картины великих художников, на фотографии талантливых фотографов, просто на красивые вещи и любоваться природой. 

Сейчас же каждый второй с зеркалкой и фотограф.

Хотя я признаюсь, что вот уже как 2 году у меня Никон D3100 и я шлепаю на автомате *.jpg и не парюсь. Времени нет разбираться :-)

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Фото 8.

Фото 9.

Фото 10.

Фото 11.

Фото 12.

Фото 13.

Фото 14.

Фото 15.

Когда у фотографа творческий кризис или тупик, когда идеи и вдохновение вдруг закончилось, или просто необходима подсказка для фотосъемки модели, то можно использовать несколько стандартных шпаргалок-поз, которые всегда выручат и помогут провести съемку на "отлично"!

Ведь всем известно, что позы играют очень важную роль на снимке, и, чем качественнее они продуманы, тем более интересные фото вы получите в результате фотосессии.

Многие профессиональные фотографы перед съемкой неопытным моделям советуют попробовать разные позы перед зеркалом, пофантазировать с аксессуарами и образами, чтобы на фотосессии им было гораздо легче.

Именно в этой статье вы найдете рекомендации по использованию различных позировок и выигрышных ракурсов для фотосъемки.

Фотограф, изучивший позы для модели, знает и видит, как будет лучше, ему легко удастся установить психологический контакт с моделью. Будет очень хорошо, если перед съемкой ваша модель продумает, что она хочет увидеть на снимках, что хочет подчеркнуть? Невинность? Сексуальность? Какие-то особенные черты характера или эмоции? Именно правильно исполненные позы смогут раскрыть ваши задумки и образы.

Итак, удачные позы модели для фотосессии.

1. Очень простая поза для портрета - модель смотрит на фотографа через плечо. Обратите внимание на то, как может необычно и интересно выглядеть портрет, если вы будете изменять ракурс девушки.

2. Очень часто при съёмке забывают про положение рук. Но ведь может получиться что-нибудь красивое и нежное, если вы попросите модель поиграть руками, пробуя разные положения у головы и лица. Главное запомнить одно правило - никаких плоских, напряженных ладоней: кисти должны быть мягкими, гибкими и, желательно, чтобы они не были обращены прямо в кадр ладонью или тылом кисти.

3. Приветливая поза для сидящей модели. Посадите модель, чтобы одно колено было прижато к груди, а другая нога, также согнутая в колене, лежала на земле. Взгляд направлен в объектив. Попробуйте использовать разные углы съемки для лучшего результата.

4. В положении сидя можно поэкспериментировать, не стоит ограничивать себя только определенными сюжетными позами. Это отличная и удобная поза, которая подходит для фотосессии в доме, студии, на диване, на природе и не только. А если дать девушке чашку кофе, то можно получить тематический снимок (например, девушка замерзла, а теперь отдыхает и греется).

5. Это очень чувственная поза с поднятыми руками, которая выгодно подчеркивает плавные изгибы тела. Хорошо подходит для стройных и подтянутых моделей. Попросите модель изогнуть тело в форме буквы S, менять положение бедер и рук, поворачивать голову в разные стороны.

6. Данная поза очень сложная. Главное - правильная позиция ног. Осторожно направляйте модель, подсказывая нужное положение. Модель обязательно должна быть в туфлях на высоком каблуке или платформе.

7. Если модель имеет красивые длинные волосы - обязательно покажите их в движении при съемке. Попросите ее быстро повернуть голову, чтобы волосы развивались. Поэкспериментируйте с выдержкой, чтобы получить чёткие или наоборот, смазанные и подчёркивающие движение кадры.

8. Следующая сложная поза требует профессионализма от фотографа. Для успешного конечного результата он должен принимать во внимание положение всех частей тела - головы, рук, талии (не должно быть складок на коже!), бедер и ног.

9. Очень гармонично модель будет смотреться в кадре, если обе руки поставить на талию. Поза подходит для поясного портрета и портрета в полный рост и для съемки в любой тематике.

10. Одна из лучших поз для стройных моделей с огромным количеством возможных вариантов. Чтобы поймать наиболее выгодную позицию, попросите модель медленно менять положение рук и ног, непрерывно изгибая тело.

Сомнения по поводу того, в каком режиме фотографировать, терзают многих начинающих фотографов. Так развейте же сомнения! Обычно диск установки режимов делится на базовую зону с понятными картинками и творческую с непонятными буковками. Новичкам – на базу.

Особенности и недостатки базовых режимов
Если вы, снимая в базовых режимах, будете обращать внимание на автоматически выставляемые камерой выдержку и диафрагму, то скоро поймете принципы съемки в каждом из жанров. Портрет: небольшие значения диафрагмы для размытия заднего плана и сосредоточения взгляда зрителя на фигуре снимаемого человека. Пейзаж: внушительная глубина резкости обеспечивается значительным закрытием диафрагмы для того, чтобы большая часть изображения отразилась резко, была видна четко. Макро: максимальное открытие диафрагмы и относительно короткая выдержка для обеспечения светосилы при приближении. Спорт: важна быстрота срабатывания затвора, чтобы изображение не вышло смазанным, поэтому самая короткая выдержка из всех возможных.

Чем больше вы будете снимать в базовой зоне, тем чаще начнете замечать недостатки каждого из режимов.
Портрет: для съемки группы людей диафрагму стоит закрывать сильнее.
Пейзаж: желая сфокусироваться на объекте переднего плана, порой желательно, чтобы фон размылся.
Макро: снимая насекомых и цветы на ветру, приоритет стоит отдавать быстрой выдержке, а при сильно открытой диафрагме не весь объект получается резко изображенным.
Спорт: скорость движения снимаемых людей и машин бывает разной, иногда хочется, чтобы движущийся объект оставил след.
Общий недостаток всех базовых режимов – отсутствие возможности выбирать по своему усмотрению экспозиционную пару, точку фокусировки и значение ISO.

Шаг к творчеству
Шаг за шагом ознакамливаясь с возможностями собственной камеры, вы начнете подходить к процессу съемки более творчески. А значит, освоите режимы творческой зоны, которые готовят вам массу открытий чудных.

Tv или S – автоэкспозиция с приоритетом выдержки позволяет делать как четкие, так и размытые снимки движущихся объектов. Двигая колесико управления, вы получите доступ ко всем возможным при данном освещении экспозиционным парам.

Av или A – автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы позволяет делать как полностью четкие снимки, так и со сколь угодно размытым фоном. Легким движением руки вы способны изменять глубину резкости снимаемой сцены. При этом выставленная экспозиция всегда будет правильной, а снимки разными.

М или ручная установка экспозиции позволяет не только выбирать любую выдержку и диафрагму, но и снимать со сдвигом. Нет, не по фазе, а со сдвигом экспозиции в «+» или «-».
Со временем вы перестанете задаваться вопросом, в каком режиме фотографировать, поскольку автоматически будете выставлять режим, выдержку, диафрагму. И тогда уже вас можно будет сравнить с фотографом-«авто», значительно превосходящим по качеству выдаваемых снимков своего тезку в базовой зоне режимов съемки.

03.09.2012 14:06:44 Юрий Петрушкин

В этой статье мы рассмотрим первую и самую главную проблему каждого, кто собрался заняться кукольной фотографией: какой фотоаппарат лучше всего подойдет для фотографирования кукол. Наверняка у вас или вашего ближайшего окружения уже есть фотоаппарат, в крайнем случае фотокамера найдется в телефоне, и вы хотите либо разобраться с ним, либо выбрать другую модель.

Для того, чтобы выбрать новый фотоаппарат, нужно четко определить, что, где и зачем вы собрались снимать. Например, вы шьете платья на продажу, и вам нужно показать их как можно красивее. Или вы хотите снимать фотоистории про кукол, а может вам вообще будет интересно экспериментировать с разной обстановкой и светом.

Современные фотоаппараты можно разделить на два класса: зеркальные и не зеркальные (компактные или "мыльницы"). Их главное техническое различие в том, как формируется изображение в видоискателе или на экране до того, как мы сделаем фотографию. На практике важен ряд других различий.

1. Цена

Зеркалка с хорошим объективом (или даже не одним) стоит существенно дороже незеркалки. Конечно, можно взять самый дешевый аппарат со стандартным объективом (так называемым "китовым"), но качество снимков будет на уровне средних "мыльниц". Если вы совсем не планируете запасаться арсеналом оптики, лучше присмотреться к компактным фотоаппаратам.

2. Скорость съемки

Зеркалки работают более шустро: быстрее наводятся на резкость (фокусируются), быстрее обрабатывают изображение и записывают его на карту памяти. Это важно для серийной съемки спортивных мероприятий, непоседливых детей, проворных питомцев. В случае с неподвижными куклами данный вопрос не играет особой роли.

3. Размер

Зеркальный фотоаппарат больше по размеру и весу за счет внутренних механизмов, а также за счет оптики. Приготовьтесь к тому, что на кукольную фотопрогулку кроме рюкзака с фотомоделями придется тащить рюкзак с фототехникой. Либо не мучайте себя и берите маленькую "мыльницу".

4. Универсальность

Компактные незеркальные фотоаппараты обычно более универсальны, чем зеркалки, то есть, подходят сразу для многих видов съемки. Они умеют приближать и отдалять объекты съемки, могут фокусироваться с очень близкого расстояния, некоторые модели имеют поворотный экран, который иногда почти незаменим, некоторые модели влагоустойчивы и пригодны для съемки под водой. В каждом из перечисленных случаев для зеркалки нужно покупать дополнительное оборудование. При этом, конечно, повышается качество снимка, так что нужно искать золотую середину для себя.

5. Настройка фотоаппарата

Зеркалки дают более широкие возможности для настройки аппарата, что позволяет делать хорошие снимки в сложных условиях, например, при недостаточной освещенности. Кроме того, они позволяют проводить творческие эксперименты типа рисования светом от фонарика или создания фигурных бликов на фоне фотографируемой куклы.

6. Обработка фотографий

В зеркальных фотоаппаратах предусмотрена запись несжатого файла с изображением, что позволяет легко исправлять технические ошибки фотографии. В случае с изображениями в формате JPEG (обычные картинки) такая обработка иногда невозможна. Почти все "мыльницы" сохраняют фото только в сжатом формате JPEG.

Фотографии взяты с сайта foto.ru.

18.11.2012 16:26:31 Юрий Петрушкин

Взвесив все "за" и "против", вы решили, что вам больше подойдет простой цифровой фотоаппарат, не зеркалка. Однако, в данной категории фототехники есть очень много разных моделей с разными техническими характеристиками, и опять нужно выбирать!

Незеркальные фотоаппараты условно можно разделить на три вида.

1. Компактные фотоаппараты

Имеют самый маленький размер, помещаются даже в карман узких джинс. У них мало настроек, маленькая матрица и маленький объектив.

2. Улучшенные компакты и ультразумы

По размеру сравнимы с пленочными мыльницами. Поместятся в женскую сумку или свободный карман куртки. У них больше матрица, можно встретить ручные настройки и поворотный экран. В целом качество изображения получается выше.

Ультразумы - это фотоаппараты, умеющие сильно приближать предметы. Они лучше всего подходят для путешествий.

3. Компактные фотоаппараты со сменной оптикой

Имеют довольно хорошую матрицу, можно использовать разные объективы, качество изображений сопоставимо с любительскими зеркалками. Такие фотоаппараты умеют записывать файлы без сжатия (RAW).

На что следует обращать внимание при покупке "мыльницы".

1. Размер матрицы

Обозначается так: 1/2.7", 1/2.3", 1/1.8", 1/1.7". О матрице и ее размере мы подробнее напишем в следующих статьях, а пока важно знать, что чем меньше число в знаменателе, тем больше матрица, и тем более высокое качество изображения получится в итоге.

2. Мегапиксели

Правильно было бы сказать, что на мегапиксели не следует обращать внимание, но это не совсем так. Количество мегапикселей влияет на размер получившегося файла и, соответственно, на возможный размер печати на фотобумаге. Для печати фото 10x15 см (абсолютное большинство домашних фото) достаточно 3 Мп, их же достаточно для установки фото на рабочий стол компьютера. Стараниями маркетологов найти современный фотоаппарат меньше, чем с десятью мегапикселями, практически невозможно, так что наверняка вам хватит того количества, которое будет в выбранном аппарате.

Однако, есть нюанс. При одинаковом размере матрицы тот фотоаппарат, в котором больше мегапикселей, может давать худшую по качеству картинку (более "шумную"). Это связано с меньшим физическим размером пикселя на матрице.

3. Оптический зум

Обозначается 3x, 6x, 10x и означает возможность приближения объектов съемки. Важно отметить, что приближение происходит за счет изменения положения линз фотоаппарата. Кроме оптического в компактах часто есть цифровой зум, когда программными средствами фотоаппарата часть изображения "вырезается" и растягивается до нужного размера. При этом качество картинки очень сильно падает. Эффекта цифрового зума можно добиться с помощью Фотошопа.

4. Минимальное расстояние фокусировки

Для съемки кукол, а особенно кукольной миниатюры, этот параметр очень важен. Измеряется он в сантиметрах и означает, как далеко от объекта нужно держать фотоаппарат, чтобы он смог сфокусироваться. Для многих компактов достоточно трех-пяти сантиметров.

5. Режимы съемки

Практически все модели компактных фотоаппаратов оснащены предустановленными режимами съемки: портрет, пейзаж, макро, спорт, ночь, так что с большой вероятностью они будут и в вашем. Говоря о режимах съемки, важно обратить внимание на другое.

Возможно, освоившись с фотоаппаратом, вы захотите самостоятельно настраивать такие важные параметры, как диафрагма, выдержка, светочувствительность (о них читайте в следующих статьях). В таком случае следует изначально подыскать фотоаппарат с возможностью ручной настройки. Вместе с полностью ручным режимом часто есть полуавтоматические: приоритет выдержки и приоритет диафрагмы. Есть так называемый программный режим, но он почти не отличается от автоматического. Эти режимы съемки обычно обозначаются буквами P, A, S, M, либо P, Av, Tv, M.

30.01.2013 18:26:03 Юрий Петрушкин

Сравнив фотоаппараты-зеркалки с незеркалками и оценив свои пожелания и возможности, вы собрались приобрести зеркалку. Здесь мы поговорим о выборе такого вида фотоаппарата.

Зеркальные фотоаппараты условно можно разделить на три категории.

1. Любительские

Самые недорогие и самые небольшие по размеру аппараты. Имеют ручной и полуавтоматические режимы съемки, а также набор предустановленных режимов, встроенную вспышку. По качеству изображения могут уступать продвинутым незеркальным фотоаппаратам со сменной оптикой. В качестве первой зеркалки рекомендую брать только любительскую: с ней будет проще разобраться и понять, что к чему.

2. Полупрофессиональные

Такие фотоаппараты довольно крупные по размеру, у них большая матрица, обычно есть дополнительный маленький экран с настройками съемки. Полупрофессиональные фотоаппараты превосходят любительские по ряду технических характеристик, таких как скорость серийной съемки, количество точек фокусировки и т.п. Автоматических режимов съемки в "полупрофах" уже нет. Считается, что человек, покупающий такой фотоаппарат, умеет настраивать основные параметры съемки сам.

Полупрофессиональные зеркалки более эргономичны, т.е. лучше лежат в руке - это важно для длительной непрерывной съемки.

3. Профессиональные

Они еще называются полнокадровыми, поскольку их матрица такого же размера, как один кадр фотопленки. Такой размер матрицы обеспечивает более высокую максимальную чувствительность, отсутствие или минимальное количество шумов, но и габариты фотоаппарата становятся больше: вес без аккумулятора и объектива может достигать полутора килограмм. По техническим характеристикам "профы" сопоставимы с "полупрофами", но отличаются большей надежностью. В некоторых обычно самых топовых моделях отсутствует встроенная вспышка.

На что следует обращать внимание при покупке зеркалки.

1. Бренд

Покупая зеркальный фотоаппарат, вы привязываетесь к определенному бренду, потому что обычно объективы, вспышки и некоторые аксессуары одного бренда не подходят к другим. Если изначально у вас нет особых предпочтений, изучите различия фотосистем разных производителей, стоимость и распространенность комплектующих, посмотрите снимки, которые получаются с разных фотоаппаратов, попробуйте сами сделать несколько снимков разными фотоаппаратами, например, прийдя в фотомагазин или на выставку фототехники. Выбирайте тот бренд, который лично вам больше по душе и лучше не читайте споры в интернете на тему "Кэнон или Никон".

2. Объектив

В случае с зеркальным фотоаппаратом объектив - самое важное, на что нужно обращать внимание. Именно от объектива зависит качество фотографии, ее четкость, наличие или отсутствие таких эффектов как затемненные края (виньетирование), цветные полоски на границе темных и светлых участков фото (хроматические аберрации).

Зеркальные фотоаппараты могут продаваться в комплектации Body - только корпус, либо Kit - корпус и объектив. Обычно такие объективы ("китовые"), особенно у самых простых зеркалок, дешевые и дают не очень хорошее изображение. Для начала сгодится, но если вы не собираетесь в дальнейшем покупать другие объективы, то может быть вообще стоит посмотреть в сторону незеркальных фотоаппаратов.

Если вы готовы сразу купить объектив классом повыше, то для начала лучше взять универсальный зум-объектив. Виды объективов мы рассмотрим в следующих статьях, а для того, чтобы сориентироваться, приведу пример таких универсальных объективов как Nikon 16-85 mm или Canon 15-85 mm.

3. Эргономика

Фотоаппарат должен хорошо лежать в руке, расположение кнопок и других управляющих элементов - быть удобным и понятным. При выборе первой зеркалки этот момент бывает трудно учесть, но если что-то совсем не нравится, это заметно сразу.

21.08.2014 18:43:54 Анна Савина

В продолжение темы зеркалок и мыльниц я сделала несколько сравнительных фото одной и той же куклы в примерно одних и тех же условиях освещения. Я решила выбрать неоднотонный фон, чтобы разница была виднее. В качестве техники использовались: телефон HTC, "мыльница" Panasonic, любительская зеркалка Canon c зум-объективом, любительская зеркалка Nikon с зум-объективом и фикс-объективом.

Фото на зеркалки были сделаны в несжатом формате RAW и сохранены в двух вариантах: без редактирования, с небольшим исправлением экспозиции.

Технические характеристики и замечания читайте в описаниях фото: сначала указана камера с объективом, потом диафрагма, выдержка, фокусное расстояние. Ничего страшного, если для вас это пока что выглядит, как китайский алфавит: в первую очередь мы будем разбираться именно с этими понятиями. Все фото, кроме сделанного на телефон, снимались в программном режиме (P) с небольшой светочувствительностью. Снимки не редактировались, кроме изменения размера и случаев, указанных особо.

Можно отметить, что фото с Панасоника получилось самым светлым, с четкой прорисовкой волосинок. Это связано с программной обработкой фото при записи на карту памяти, которая происходит достаточно медленно.

Встроенная камера HTC, с расстояния примерно 5-6 см, без обработки

Panasonic Lumix, f/3.3, 1/30s, 4.1 mm, ISO 80

Nikon D90 18-105mm, f/5, 1/80s, 50mm, ISO 250

Nikon D90 18-105mm с последующей экспокоррекцией

Canon 500D 28-135mm, f/5.6, 1/80s, 50mm, ISO 200

Canon 500D 28-135mm, с последующей экспокоррекцией

Nikon D90 50mm, f/5.6, 1/125s, 50mm, ISO 250

Nikon D90 50mm, с последующей экспокоррекцией

22.08.2014 16:35:46 Анна Савина

Прежде, чем пускаться в долгое плавание фотоискусства, необходимо запомнить некоторые названия частей фотоаппарата, чтобы впоследствии не возникало вопросов.

Несмотря на различия отдельных моделей, все фотоаппараты работают по схожему принципу. Лучи света, отраженные от объекта съемки, попадают в объектив. В случае с незеркальным фотоаппаратом свет сразу поступает на матрицу, где формируется сигнал, отправляемый на экран устройства. В момент съемки этот сигнал поступает в процессор фотоаппарата, где обрабатывается, и затем записывается файл с изображением.

В зеркалках свет, прошедший через объектив, отражается от зеркала и попадает на призму, преломляется на ней и попадает в видоискатель. Таким образом, мы всегда видим ту же картинку, которую "видит" фотоаппарат. В момент съемки зеркало поднимается и свет поступает на матрицу.

По такому же принципу работают и пленочные фотоаппараты, с той разницей, что вместо матрицы выступает светочувствительная пленка. Она же является и местом хранения изображения.

В эпоху повсеместных цифровых устройств несколько странно вспоминать, что многие из нас еще успели делать снимки на такие фотоаппараты, в которых полностью отсутствует электроника, и которые никогда не нужно заряжать.

Но вернемся к настоящему, и ниже даны названия и определения, связанные с устройством фотоаппарата.

Матрица - светочувствительное устройство, которое преобразовывает аналоговое изображение в цифровой вид.

Фотопленка - материал для записи изображений в виде гибкой прозрачной ленты, покрытой фотоэмульсией.

Затвор - шторка или другая движущаяся перегородка, управляющая количеством времени, в течение которого свет поступает на матрицу или пленку. В некоторых цифровых фотоаппаратах есть так называемый электронный затвор - это когда время фиксации изображения на матрице регулируется программными средствами.

Кнопка спуска затвора - большая кнопка, обычно в правой части фотоаппарата, нажатие на которую запускает создание фотографии. В поздних моделях пленочных фотоаппаратов и практически во всех цифровых при нажатии на кнопку спуска до середины происходит автофокусировка, т.е. автоматическое наведение на резкость.

Объектив - оптическое устройство, предназначенное для создания действительного оптического изображения. Обычно состоит из набора линз, иногда зеркал, собранных в систему внутри оправы.

Диафрагма - устройство, регулирующее диаметр отверстия объектива, через которое проходит свет. Обычно представляет собой набор лепестков, которые, складываясь вместе, открывают или закрывают отверстие для света.

1. ISO - это самая важная характеристика репортажной камеры. Чем меньше шумов фотоарпарат выдает на высоких ISO, тем больше у вас простора во время съемки мероприятия. В идеале репортажная камера должна спокойно "держать" ISO 1250-2000
2. "Скорострельность". Бывают моменты, когда во время съемки мероприятия нужно "молотить" по 5-8 кадров в секунду. И чем больше кадров в секунду может снять ваша камера ( в RAW формате), тем лучше.
3. Автофокус. От "меткости" автофокуса во многом зависит, успеете ли вы сделать удачный кадр или нет. Так же важная характеристика для репортажной камеры - количество зон фокусировки.

В идеале ваша оптика должна покрывать фокусное расстояние 14-200 мм. Таким образом вы сможете сделать удачный кадр в практически любых съемочных условиях.
Фотоаппарат, который "держит" ISO хотя бы 1000-1250 и 35 мм 70-200 мм объективы - вот и весь стартовый комплект, с которым можно начинать снимать мероприятия.

Здравствуйте, хочу поделится своей версией инструкции, по возврату бесконечности Гелиос 44-2 58/2, но сейчас немного истории. Мое первое знакомство с Советской оптикой закончилось разочарованием. На тот момент у меня был Nikon D5100, который с "мануалкой" дружил довольно ограничено.Все приходилось делать только в М-режиме, экспозамер не работал, да и с подтверждением фокусировки было как то напряжёно. В итоге я забросил это, как мне тогда казалось, не благодарное дело. Со временем я сменил тушку на D7000, и тут началась моя любовь к наследию СССР.Обнаружилось что у нас в гараже, уже который год пропадал фотоаппарат Зенит, на нем имелся Гелиос 44-2 58/2.Прикупив переходник М42/Nikon F, я был приятно удивлен качеством получаемой картинки, она не могла не радовать.Да и моя новая тушка позволяла не отвлекаться на установку кучи параметров, а просто фокусироваться и фотографировать. По сравнению с Kit 18-55, разница была просто феноменальна.Но был один нюанс...Гелиос никак не хотел фокусироваться примерно дальше полутора метров.Я начал штудировать всезнающий google ... Какие только варианты переделки не предлагали народные умельцы. Начиная применением напильника в домашних условиях, заканчивая переточкой на токарных станках ближайшего завода.Начитавшись, и взяв всего по немножко из разных стаей, захотел сделать свой вариант, а чем я хуже, в конце концов... Итак, ближе к делу...

На первом фото виновник торжества. Он на несколько лет старше меня, о чем свидетельствуют первые две цифры в серийном номере, и изготовлен соответственно в 1983 году.Немного потрепан, но стекла в идеальном состоянии, просветление на месте.

Далее нам следует разобрать конструкцию объектива, которая состоит из двух частей (линзоблок и фокусировочное кольцо).Беремся левой рукой за фокусировочное кольцо (1), правой за кольцо установки диафрагмы (2) и кольцо пред установки диафрагмы (3), проворачиваем против часовой стрелки пока не раскрутим объектив...Могут возникнуть трудности с раскручиванием, например из за грязи или ржавчины на резьбе.Тогда я думаю поможет WD-40 и т.п. , но я не знаю как может повести себя стекло при попадании столь сильной химии.По этому лучше открутить своими силами.У меня все прошло без проблем....

Должна получиться такая ситуация. Пока нам нужен только линзоблок.

На линзоблоке имеется юстировочное кольцо(4), которое при удалении дает нам искомую бесконечность, но создает другую проблему.Если собрать объектив без этого кольца, то механизм управления диафрагмой будет зажат, и попросту не будет вращаться, а если и будет, то очень туго и в ограничено диапазоне...

Вид без юстировочного кольца...

Для дальнейшей операции по спасению диафрагмы нам потребуется проволока.Я думаю лучший вариант медная, она мягкая и податливая.

Накручиваем проволоку на место юстировочного кольца, пока толщина обмотки не позволит свободно регулировать диафрагму.Все зависит от толщины проволоки.Мне лично хватило два витка.Собираем объектив, проверяем работоспособность диафрагмы и двигаемся дальше.Хотя и не без проблем.Из за на мотоной проволоки у нас пропала бесконечность.Хотя объектив фокусируется дальше чем изначально, все таки на наша цель достигнуть полного диапазона.

Далее нас интересует резьбовое кольцо, которое держит заднюю линзу. Аккуратно выкручиваем его, не повредив при том линзу и запоминая ее положение

Делаем с проволоки кольцо такого же диаметра....

Подкладываем проволоку под линзу, закручиваем резьбовое кольцо и еще раз проверяем результат....
Стоит отметить, что толщины проволоки оказалась на удивление многовато, и бесконечность у меня наставала раньше чем на шкале объектива.Пришлось немного раз вальцевать проволоку, уменьшив ее толщину на доли миллиметра, и все стало на места...Вот собственно и все...

Автор: Дмитрий Глота
Оригинал: http://glo-dim87.livejournal.com/525.html

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c03/cbQej2aSJa8.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c0c/eaSnT5R2Tmo.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c15/ldd70CI0g10.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c1e/L5iUZWb8SXw.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c27/eLMOIpaWO2Y.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c30/dhBqyAA54Sk.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c41/Y5N2iuGRkTQ.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c4a/wnARxfIh5OI.jpg

Original: http://cs419219.vk.me/v419219767/9c53/zajTxJYhRP4.jpg

У каждого из нас есть любимые фотографии, причем, неважно, что на них изображено – близкий сердцу человек, красивый пейзаж или милый четвероногий питомец. Любимый снимок есть даже у самих фотографов – как профессионалов, так и любителей. Как говорится, фотография заменит тысячи слов, но кто сможет рассказать о ней лучше, чем тот, кто ее сделал? Итак, любимые кадры глазами и словами фотографов.

Васу Агарвал: «У меня ушло немало времени на то, чтобы сделать этот снимок идеальным. Мой коллега согласился снять рубашку в холодный февральский день в Дехрадуне, Индия. Это светопись с использованием фонарика и подожженной газеты».

Ромуло Рейон: «Я был в морском круизе в Валвис Бэй, Намибия. Наблюдал за дельфинами, тюленями, луна-рыбами, бакланами и даже не думал о том, чтобы фотографировать».

Алекс Биркилл: «Это одна из моих любимых фотографий, в основном, из-за настойчивости, с которой я пытался ее сделать, и восторга, когда, наконец, получил то, что хотел».

Майкл Волозинович: «Я сделал это фото на Ботани Бэй Роуд, Эдисто Айленд, Южная Каролина».

Саумарик Дангвал: «Я сделал этот снимок с террасы своего дома в Дехрадуне, Уттаракханд».

Акиф Танзим: «Проведя несколько часов в погоне за молнией, я сумел-таки сделать этот потрясающий кадр».

Луис Пирес: «Я был в Мюнхене пару лет назад, и моя мама с сестрой приехали ко мне на пару дней. Мы решили “закрыть глаза” на мороз и скользкие дороги и отправиться в замок Нойшванштайн, расположенный в нескольких часах езды от города».

Лола Акинмаде Акерстрем: «Я путешествовала через Камбоджу в качестве фотожурналиста в составе некоммерческой организации, и в один из дней в Пномпене мы решили посетить место всемирного наследия Ват Пном с его слоновьим парком и живущими там обезьянами».

Кевин Дэвис: «Это мой любимый снимок. Я сделал его из машины в Кошице, Словакия. Самой удивительной была погода, которую нам пришлось терпеть во время дороги. В городе меж двух гор образовалась метель с практически нулевой видимостью».

Дэниел Нахабеджан: «Это, наверное, лучшая фотография из тех, что я сделал за последние годы. Она сделана в Чиангмае, Таиланд, во время фестиваля Лой Кратхонг».

Еще больше камер: http://bit.ly/16taE8U

Вопреки расхожему мнению, при создании этих снимков не был применен ни один плагин Photoshop, все эффекты были созданы во время съемки, да и постобработка тут минимальная.

Для начала следует запастись кистью и гелем для волос, при чем следует избегать дорогих гелей, так как они имеют свойство быстро высыхать, что значительно осложняет процесс съемки.

Далее берем стекло (Glass with hair gel) и устанавливаем его вертикально перед моделью на расстоянии приблизительно 50 см. Следует учитывать, что размер стекла должен быть не меньше чем 100х80 см, так как модель должна в него "влезть". Если размер стекла мал, то можно слегка отодвинуть стекло от модели, но злоупотреблять этим не стоит, так как стекло с гелем для волос очень быстро снижает резкость и есть риск получить один лишь силуэт от модели.

Следующим шагом ставим небольшой софтбокс над моделью (Main Light) обязательно с сотами, чтобы исключить нежелательный свет на фоне. Чтобы подсветить фон, используем вспышку с цветным гелем и шторками (Background Light with gel), шторки регулируем таким образом, чтобы получился небольшой ореол вокруг модели.

Для создания более объемного эффекта, устанавливаем одну или две вспышки с цветными фильтрами на отражение (Flash with colored gel), дополнительным бонусом использования этих вспышек будет окрашивание разводов геля на стекле.
Настраиваем камеру исходя из того, что нам нужна довольно большая глубина резкости, так как нам необходимо, чтобы и модель, и гель на стекле были в фокусе. У меня получились такие настройки: 1/200,f16,ISO 100.

Необычным решением в этой съемке было накрыть стул с тонкими ножками полиэтиленом, чтобы скрыть лишнее из кадра с помощью проходящего сквозь него отраженного от фонасвета. Но тут есть сложность - блики на полиэтилене, от которых следует избавляться либо во время съемки, меняя угол положения его и света, либо после в Photoshop.

Как видно, схема света достаточно проста, но требует большого внимания к деталям и точной настройки направления, а также мощности света - это следует учитывать до начала съемки, так что время нужно иметь с запасом.

Искусство фотографии многогранно, поэтому сложно с точностью определить все существующие в настоящее время жанры. Помимо традиционных постоянно появляются новые, обусловленные веянием моды, техники, общественными отношениями.

Но есть ряд основных жанров фотографии, отметим их и коротко обозначим специфику каждого.

1. Портрет.
Съемка человека или группы людей. Портрет может быть индивидуальным, семейным, во весь рост, по пояс, автопортрет, обнаженная натура. Границы портрета нечетки и подвижны, и часто портрет тесно переплетается с другими жанрами.

2. Пейзаж.
Снимок, изображающий природу или какую-то местность. Среди пейзажей выделяют следующие: сельский, городской, морской, индустриальный. Какой бы пейзаж вы ни снимали, подчеркните его уникальность и черпайте вдохновение в окружающей красоте.

3. Натюрморт.
Изображение неодушевленных предметов? или предметная съемка. Объектов съемки множество: цветы, промышленные изделия, свадебные кольца. Иногда предметы в кадре призваны дополнять образ отсутствующего в нем человека.

4. Уличная фотография.
Изображение людей в общественных местах: в парке, на пляже, на улице. Такая фотография тяготеет к одной эмоции, пойманной в решающее мгновение. Например, перепрыгивающий лужу ребенок, поцелуй украдкой влюбленной парочки, задумавшаяся старушка на скамье в парке.

5. Репортаж.
Серия фотографий на определенную тематику, где надо постараться запечатлеть интересный момент и выбрать удачный ракурс. Это может быть фотоочерк, который целостно расскажет о событии. Или единственный кадр, вмещающий в себя весь задуманный сюжет.

6. Рекламная фотография.
Это реклама услуг или продукта, афиша или предвыборный плакат. Одно несомненно - рекламная фотография требует высшего мастерства, так как она включает в себя почти все жанры.

7. Макрофотография.
Макросъемка обычно предполагает изображение объекта масштабом 1:5, однако четких границ не существует. Здесь фотографу предоставлена свобода выбора и действий. Иногда начинающий фотограф под макросъемкой понимает съемку с близкого расстояния. Это не так. Располагайте объект как можно дальше, так вы избежите искажения и кривизны линий.

8. Ночная фотография.
Это снимок, сделанный в ночное время. К объектам ночной фотографии относят снимки небесных тел, пейзаж и город в свете луны и при искусственном освещении, фейерверки, ночные портреты. Для ночной фотографии необходимы светосильные объективы и длинная выдержка.

Фотограф Jesse David McGrady рассказал о супер-простом трюке для добавления туманного эффекта вашим фотографиям: просто оберните ваш объектив полиэтиленовым пакетом.

Берём полиэтиленовый пакет.

На спаянной стороне пакета сделайте отверстие. Лучше не пользоваться ножницами, чтобы края получились неровными, грубыми и имели случайный характер.

Возьмите открытый конец пакетика и оденьте его на объектив так, чтобы перед передней линзой оставалось немного краев пакета. Посмотрите в видоискатель и полюбуйтесь, что вышло из ваших стараний. В случае необходимости откорректируйте положение пакета.

Совет: не прикрывайте среднюю часть кадра, так как во время съемки у вас могут возникнуть трудности с фокусировкой, к тому же часто именно средняя часть кадра имеет смысловую нагрузку, поэтому лучше её оставить четкой.

Вуаля! Вы получаете красивую туманность и своеобразный ретро-вид!

Чтобы модифицировать получаемую дымку, можно просто зарисовать выступающие края пленки цветным маркером.

Эта фотография, снята с использованием пакета, который был закрашен фиолетовым.

Каждый фотограф знает, что свет - это главный инструмент при создании великолепного портрета. Ниже я предлагаю к рассмотрению простую классификацию студийных схем освещения, которые помогут Вам достигать лучших результатов.

Типы источников света

Рисующий свет. Основной и мощный источник света, который создает тени жесткие (рефлектор со створками) или мягкие (диффузор, софтбокс, зонтик, отражатель).
Заполняющий свет. Дополнительные источники освещения с софтбоксами, диффузорами и т.д. Вы можете также использовать отражатели, фоновый свет, контровой свет для заполнающего эффекта. Часто створки используются, чтобы Вы могли контролировать какие зоны подсветить а какие оставить в темноте.

Порядок выставления света в студии
Прежде всего Вы должны установить фоновый свет и после установить контровой. Такой порядок позволит Вам увидеть эффект, произведенный этими источниками света. Следующим шагом будет установка заполняющего а потом и рисующего - ключевого света. Также важно знать какой эффект дает каждый из источников света, для этого поочередно включайте и выключайте вспышки. И Вы обязательно получите результат который Вас удовлетворит.
Есть несколько типов освещения лица модели: широкий свет и короткий свет (фронтальный, боковой, и различные их варианты)
I. Широкий свет - полное освещение стороны лица направленного на камеру.

варианты широкого освещения

1. Освещение в три четверти: Широкий тип. Универсально расположенный рисующий свет для официальной фотографии. Источник света установлен около камеры, чтобы осветить обращенную к камере сторону лица. Тень минимизирована. Это самый подходящий тип освещения для нормальных и узких лиц.

2. Paramount (гламурный свет). Данный тип света называется в честь студии Paramount и также известен как: бабочка, голивудский или гламурный свет. Это мягкий и "женственный" рисующий свет, направленный прямо на лицо модели и позволяет максимально идеализировать ее кожу. Рисующий свет помещен справа выше уровня глаз, заполняющий там же, но - ниже рисующего. Еще можно использовать отражатель сбоку от модели. Так мы сформируем симметрическую тень от носа, которая должна не более чем половина от длины губ.

3. Петля (вариант схемы Paramount). Такая схема света позволяет сформировать красивую тени на щеке модели, которая обращена ближе всего к рисующему свету. Ключевой свет должен быть ниже чем при использовании в схеме Paramount и расположен ближе к фону. Заполняющий свет должен быть на уровне с камерой, выше по отношению к рисующему и расположен напротив. Освещение Петля помогает расширить лицо и подходит для работы с узкими лицами с румяной кожей. Петля от области носа не должна коснуться теневой области стороны лица. Это - самая интересная световая схема. Эта световая схема создает интересный трехмерный эффект лица и тела модели.

II. Короткий свет - полное освещение стороны лица которая не направлена в камеру; частичное (узкое) освещение стороны лица, которая направлена в камеру. Такие схемы полезны, когда Вы фотографируете широкие лица. Это очень интересная и драматическая схема света так как зритель видит больше теней. Также такой свет немного заостряет черты лица.

3/4

боковой свет
задний свет
варианты короткого освещения

1. Схема света 3/4: Источники света находится в 3 четвертях: универсальное расположение рисующего света подходит для различных типов лиц. Минимальная освещенность визуально сужает лицо. Это приемлемое световое решение, даже если модель поворачивает голову во время сьемки в сторону.

2. Рембрандтовский свет (45 градусное освещение). Драматические, "мужской", свет настроения. Очень интересная схема света где источник рисующего света размещен на уровне щеки. Это не яркий свет. На теневой стороне лица получается типичный световой треугольник.

3. Разделенный свет. Такой тип освещения создает эффект, подобный горящей свече: только одна часть лица освещена.Рисующий свет находится на уровне носа. Заполняющий свет может быть поднят или сдвинут ближе к камере. Это очень эффективно для существенного "сужения" лица, носа, скрывая любые лицевые дефекты.

4. Профильный свет. Освещение профиля/контура модели. Рисующий свет (когда фотографируете профиль модели) помещен позади объекта (человек смотрит на отражатель или на источник рисующего света). Профиль-кромка. Вы должны создать освещение контура с помощью рисующего света. Используя рисующий свет чтобы подсветить стрижку, поднимите немного источник света для достижения эффекта.

На этом я закончу обзор базовых схем света. Подробнее про каждую схему света и наглядные примеры я расскажу немного позднее.

Перевод: Андрей Голофиевский

Когда видишь необычную фотографию с интересным отражением в глазах, сразу приходит мысль, что это сделано с помощью Photoshop. Однако есть более естественный способ получить интересные отражения в глазах уже в процессе съемки.

Идея урока принадлежит Джин Фан (Jean Fan) - не профессиональному фотографу, которая получает формальное образование в области биомедицинской инженерии и работает в сфере биоинформатики. Ее увлечение - концептуальная фотография и на своем сайте JFotography она охотно делиться знаниями о том, как создает те или иные фотографии.

Сегодня мы рассмотрим, как фотографировать интересные отражения в глазах. Мне кажется, это достаточно перспективная идея для микростоковой фотографии. Освоив этот метод, можно создавать коммерчески успешные фотографии для микростоков на самые разные темы.

Для работы вам понадобятся:

Предмет для отражения
Макрообъектив или фотоаппарат с возможностью съемки макро.
Сильный источник света (такой как большое окно в солнечный день)
Штатив (если вы делаете это в одиночку)

Схема освещения

Графическое объяснение

Финальный результат
Процесс фотографирования отражения в глазах скорее интересный, чем сложный:

Сядьте рядом с сильным источником света.
Поместите или удерживайте предмет, отражение которого вы хотите получить сбоку от вашего лица. Предмет должен быть направлен на источник света.
Убедитесь, что ваше положение позволяет свету попадать прямо на предмет, отражение которого вы хотите получить в ваших глазах.
Подберите нужное расстояние между предметом и Вашими глазами, в зависимости от размеров предмета, чтобы получить нужную композицию. Для большинства повседневных вещей, размером с ладонь, для получения хорошего результата удерживайте предмет в непосредственной близости от Вашего лица.
Смотрите немного в сторону, по направлению к Вашему уху, сохраняя предмет в области периферического зрения. Это позволит сформировать отражение на темной радужной оболочке глаза, в отличии от белой части склеры.
Если вы делаете это в одиночку, используйте штатив, чтобы получить хороший результат, и ставьте фотоаппарат примерно на расстоянии вытянутой руки от лица.
Советы:

Хоть это и очень удобно - пользоваться помощью друга, чтобы правильно составить композицию, вы сможете сделать это и в одиночку, используя штатив и метод проб и ошибок.
Экспериментируйте с углами съемки, углами наклона предмета, который вы собираетесь отразить, по отношению к источнику света. Пробуйте менять направление света и наблюдайте, как это влияет на отражения в глазах.
Вероятно, Вам придется подрезать финальное изображение, как показано на следующей фотографии.
Попробуйте сделать это на улице в солнечный день!

Автор:

Недавно меня навестил мой друг-одногруппник Игорь, который приехал из Санкт-Петербурга. Питеру привет! :) Как-никак, а я там 12 лет прожил... Времени у нас было не очень много, но мне хотелось сделать Игорю пару кадров. На этот случай у меня в голове припосена одна неплохая схема света, которая без лишних долгих подгонок дает вполне неплохой результат. Собственно и делюсь информацией.

На этой картинке параметры съемки и настроек Лайтрума (Lightroom - специализированная программа для обработки фотографий - комментарий для новичков).

А теперь более подробно. В составлении обзора мне помогала очаровательная модель Лилия.
Схема и пример результата - устанавливаем октабокс (диаметр 150 см) над моделью, который заливает ее мягким светом ровно сверху-вниз. На этот случай в студии очень желательна подвесная система.

Мне не очень нравятся тени на лице, которые кажутся довольно драматичными, поэтому я подкладываю отражатель под ноги модели. Он отражает часть света от октабокса обратно вверх, смягчая тени.

Я использовал источник со стандартным рефлектором для формирования пятна на фоне. В случае с Игорем я применил линзу Френеля (светоформирующая насадка), которая дает очень равномерное красивое пятно. Линза Френеля вообще очень интересная насадка, дающая так называемый "киношный" свет и имеющая интересные возможности регулировки (рекомендую с ней познакомиться, при возможности, хотя бы в поисковике в интернете пробейте). Это отдельная песня.

Я ставлю два стрип-бокса вертикально, позади модели, которые дают мне контровой свет, неплохо прорисовывая силуэт. Вот собственно и все, можно творить, сделав несколько дублей! :)

Как вариант на заметку - можно еще добавить в кадр источник с насадкой-шторками, придав фото немного другой характер. Главное чтобы в студии света хватало :) Ну вот, вы теперь фотографируете модель для обложки журнала! ;)

Автор: Сергей Шеин

Меня уже очень давно привлекала идея съемки в технике смешанного света с акцентом на отдельном объекте.

После нескольких пробных съемок появилась идея данного эксперимента: вместо одного тонирующего цвета использовать целый набор динамически сменяющихся цветных фильтров. Для передачи гаммы красок был сделан акцент на блеск и игру цвета украшения. Модель, больше исполняющая роль фона, не являлась основным объектом.

Для съемки была выбранная простая световая схема. Впереди и под углом примерно в 45° от головы модели я расположила портретную тарелку. Напротив, на уровне груди, источник постоянного света с надетым на него рефлектором с тубусом (но так как отверстие тубуса оказалось слишком большим, мы дополнительно использовали фольгу для сужения пучка света).

Чтобы показать блеск камней, мы выбрали 6 цветных фильтров, найденных в студии (красный - 164 FLAME RED, оранжевый - 105 ORANGE, лимонный, зеленый, бирюзовый - 116 MEDIUM BLUE-GREEN). Конверсионные фильтры здесь не использовались, и поэтому в украшении доминируют теплые оттенки.

И теперь, чтобы картинка заиграла всеми цветами, нужен ассистент, который во время экспонирования кадра будет плавно менять фильтры.

Exif-данные: f/4, 5s, iso 100

Автор: Ольга Вахрушева

Откуда они берутся и почему ночью при съёмке со вспышкой получаются?

Дело в том, что глаз внутри, как и многие ткани, красный. В обычных условиях зрачок выглядит чёрным, потому, что мы смотрим через него внутрь глаза и там просто темно. Белок свет пропускает очень слабо, и через зрачок в обратную сторону ничего не видно.

В темноте зрачок открывается широко (аналог диафрагмы) чтобы больше света попадало на сетчатку и можно было видеть в условия слабой освещённости. Вот тут и случается то, что мы видим на ночном фото: вспышка освещает глаз внутри в т.ч. "пробивая" белок ярким лучом, через широко открытый зрачок свет, отраженный от сетчатки и окрашенный в красный цвет, попадает на снимок.

Наиболее заметен эффект "красных глаз" при съёмке на "мыльничку" или со встроенной вспышкой на зеркалке по причине малого угла между лучом от вспышки и обратным лучом от сетчатки в объектив. Глаз просто светится как у терминатора. При съёмке на внешнюю вспышки намного реже и мягче т.к. угол намного больше и окрашенный отражённый свет уходит за пределы объектива.

Но даже в студии в темноте и при освещении мягким импульсным светом с выключенным постоянным может выскочить "красный глазик". Чаще всего в студии есть специальный допотопный "софитик" неярки и включен он постоянно.

Самый просто и достаточно эффективный способ избежать "красных глазиков" имеется во всех камерах. Он называется по имени эффекта. Работает очень просто: перед тем, как сделать симок, камера вспышкой даёт несколько предварительных импульсов, или лампой подсветки авто фокусировки моргает, заставляя зрачок закрыться.

Зачастую, это очень неудобно. Ночной потрет теряет зрачок, и есть много людей, которые успевают моргнуть!

Менее удобный, но простой и действенный способ - взять с собой брелок - светодиодный фонарик и во время съёмки просить посмотреть на "огонёк". Лучше, если кто-то поможет держать этот фонарик. Помимо прикрытия зрачка, Вы ещё можете и управлять направлением взгляда при помощи фонарика, который действует как маяк для взгляда.

Но, коль уж не удалось избежать появления "красных глаз" на фото, в любом фото-редакторе есть автоматическая функция удаления эффекта "красных глаз", да и в фотошопе "обесцветить" весьма несложно.

Автор: Сергей Петрухин

Original: http://www.colorpilot.ru/img/rep_effect08.jpg

A, Av - режим приоритета диафрагмы
ACR - Adobe Camera RAW, встроенный конвертер Фотошопа
A/D - АЦП, аналогово-цифровой преобразователь
AE-L - блокировка экспозиции
AF - автофокусный объектив и система автофокуса
AF-L - блокировка автофокуса
AF-S - система автофокуса однокадровая (после фокусировки фотоаппарат ее не продолжает до следующего кадра), Nikon, также объективы, поддерживающие данную технологию и имеющие встроенный мотор автофокуса
AF-C - система автофокуса постоянная (после фокусировки фотоаппарат продолжает фокусировку, пока нажата наполовину или полностью клавиша спуска), Nikon
APS - размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Canon, Sony)
APS-C - матрица, в 1.6 раза меньше APS (Canon)
ASPH - объектив с использованием асферических линз
B - выдержка "от руки", начало экспозиции в которой совпадает с моментом нажатия на клавишу спуска, а конец - с отпусканием
BG - фон
BW - ч/б, черно-белый
CA - ХА, хроматическая аберрация
C1 - конвертер для RAW файлов PhaseOne CaptureOne Pro
CCD - матрица ПЗС (используется в компактах как менее шумная при малых размерах)
CF - карта памяти compact flash
CMOS - матрица КМОП (используется в зеркалках как менее шумная при больших размерах)
CNX - Nikon Capture NX, редактор и конвертер файлов RAW
CPL - круглый поляризационный фильтр (крутится вокруг оптической оси и фильтрует поляризационный свет)
CRW - файл RAW Canon
D - "цифровой"; объектив с кольцом ручной установки диафрагмы
DNG - унифицированный формат RAW разработки Adobe
DOF - ГРИП, глубина резко отображаемого пространства
DPP - ПО Digital Photo Professional (родной конвертер для RAW разработки Canon)
DR - ДД, динамический диапазон
DSLR - цифровой зеркальный фотоаппарат
DX - объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.5 раза размером, для пленки не предназначенный (Nikon); система автоматической передачи в фотоаппарат данных о чувствителности пленки
ED - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Nikon
EF-S - объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.6 раза размером, для пленки не предназначенный (Canon)
EXIF - формат хранения метаданных изображения (дата, параметры экспозиции, фокусное расстояние и пр.)
EV - шаг изменения экспозиции, может использоваться как для коррекции экспозиции относительно установленной, так и для измерения динамического диапазона (сегодня 9 EV - нормальный динамический диапазон современной матрицы фотоаппарата)
EVF - электронный видоискатель
F - максимальная диафрагма объектива (в названии), относительное отверстие
FF - полный кадр (соответствующий пленочному 35-мм кадру 24×36 мм)
F-number - значение диафрагмы
FL - ФР, фокусное расстояние
F-stop - шаг изменения диафрагмы (т.н. "стоп", шаг в ту или другую сторону, сокращающий или увеличивающий световой поток в два раза - а потому и сам шаг представляет собой корень из 2, и стандартные значения диафрагмы представляют собой ряд 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, дальше которого производители не заходят)
FOV - угол поля зрения
FP-Sync - режим работы фотоаппарата и вспышки, обеспечивающий высокоскоростную синхронизацию (менее выдержки полного открытия кадра)
fps - скорость съемки (в кадрах в секунду)
FX - размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Nikon)
G - объектив без кольца диафрагмы, Nikon; объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Sony
GB - Гб, гигабайт
GND - градиентный фильтр (для выравнивания освещения светлого неба и темного моря)
HDR - расширенный динамический диапазон (больше 9 EV), как правило, применяется к изображениям с расширенным ДД
HSL - настройки тона, насыщенности и светлоты цвета
IF - объектив внутренней фокусировкой (без вращения передней линзы)
IR - инфракрасная съемка
IS - стабилизатор изображения Canon
ISO - стандартизованная чувствительность пленки и светочувствительных матриц (в более широком смысле Международная организация стандартизации, которая чувствительность привела к общему знаменателю)
JPEG, JPG - формат файла изображения, поддерживающий 8-битное представление каналов цвета, прогрессивное сжатие и цветовые профили, общепринятый в качестве стандартного всеми производителями фототехники
L - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Canon
LCD - ЖКЭ, жидкокристаллический экран (ЖКД - дисплей, ЖКМ - монитор)
LD - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
LR - Adobe Photoshop Lightroom, конвертер и редактор
LV - система визирования по ЖКЭ в режиме реального времени (live view)
M - ручной режим съемки
MB - Мб, мегабайт
MF - среднеформатный фотоаппарат; объектив с ручной фокусировкой и система ручной фокусировки в фотоаппаратах
Mp - Мп, мегапикселы
N - объектив с элементом или покрытием оптического элемента, изготовленного с применением нанотехнологий (для повышения четкости)
NEF - файл RAW Nikon
NI - Neat Image, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
NSFW - изображение, не предназначенное для просмотра на работе (как правило, эротика или насилие, а также фотки больших пузатых мужиков с пивом)
ND - нейтральный фильтр (для затемнения кадра с последующим увеличением экспозиции)
NN - Noise Ninja, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
NR - система шумоподавления в фотоаппарате
Oly - Олик, Olympus
P - программный режим съемки
P&S - цифромыльцица, компактный фотоаппарат без зеркала
PC - объективы возможностью управления перспективой (тилт-шифт, tilt-shift)
POL - линейный поляризационный фильтр (не крутится, ставится через специальный адаптер)
PS - ПО Adobe Photoshop, редактор изображений
PSP - ПО Paint Shop Pro, редактор изображений
RAW - промежуточный формат файла данных для хранения и передачи закодированного и, как правило, сжатого сигнала с матрицы фотоаппарата
S, Tv - режим приоритета выдержки
SLD - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
SSS - оптический стабилизатор изображения Sony
SLR - зеркальный фотоаппарат
T - выдержка "от руки", начало которой совпадает с первым нажатием на кнопку спуска, окончание - со вторым
TC - оптический телеконвертер (увеличивающий фокусное расстояние объектива в 1.4 или 2 раза, как правило)
TIFF, TIF - формат файлов изображения, поддерживающий 16-битное представление каналов цвета, отсутствие сжатия (или сжатие по алгоритму zip) и цветовые профили
TTL - система замера экспозиции через объектив, т.е. как видит сам фотоаппарат при съемке (вариации для вспышек i-TTL, E-TTL позволяют давать предвспышку для замера экспозиции, а также дистанционное управление вспышкой с помощью встроенной вспышки или управляющей накамерной)
ULD - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
USM - фильтр "нерезкое маскирование" в Фотошопе (для повышения четкости фотографий)
USM - встроенный мотор автофокуса, Canon
VR - оптический стабилизатор изображения Nikon
WB - ББ, баланс белого
x - кроп-фактор, коэффициент размера матрицы - на него умножается фокусное расстояние для определения ЭФР
X-Sync - минимальная выдержка синхронизации фотоаппарата и вспышки (выдержка, которую может обеспечить фотоаппарат при полном открытии кадра)
ZB - ПО Zoom Browser для просмотра картинок, поставляется с фотоаппаратами

Миф 1 - Работа фотографа это простое нажатие на кнопку
Это совсем не так. Даже имея самую лучшую камеру и фотографируя в авто режиме, вы не получите снимков лучше, чем на обычной мыльнице.

Миф 2 - Если у меня крутой фотоаппарат, значит я ещё более крутой фотограф
Одной камеры мало. Профессионал - это то, кто зарабатывает деньги на хороших и качественных фотографиях.

Миф 3 - В трудной ситуации спасёт 1/125 sec и f8.
Увы, это не совсем так. Чтобы получить хороший снимок, необходимо обладать не только хорошей техникой, но и достаточным объёмом знаний.

Миф 4 - Работа в профессиональной манере
Увы и ах. Не все, кто снимает за деньги, понимают, что это не только хобби, а и работа с клиентом. Работа, которая оплачивается. Лишь немногие профессионалы умеют общаться со своими заказчиками.

Миф 5 - У профессионалов более качественные снимки, чем у любителей
Далеко не всегда. Есть много любителей, которые на голову выше некоторых "профи". Профессионал - это не просто качество, это ещё и образ жизни, и карьерный рост.

Миф 6 - Photoshop исправит всё
Программа может лишь подчеркнуть достоинства вашего фото. Спасти его она не сможет. Если вы не умеете фотографировать, никакой Фотошоп вам не поможет.

Миф 7 - Дипломы - гарантия того, что вы хороший фотограф
Диплом - это бумажка. Настоящий профессионал - это опыт, помноженный на время работы.

Миф 8 - Свадебный фотограф работает лишь в субботу
А тут всё зависит от вашей порядочности и договоренности с клиентом. Иногда можно выйти и на второй день. Поверьте, такая услуга вам с лихвой окупится в дальнейшем.

Миф 9- Nikon лучше Canon, или наоборот
Спор, который идёт много лет. И будет идти ещё столько же. Здесь нет победителя, как нет и проигравшего. Фотоаппараты примерно одинаковые, выбор конкретной марки зависит лишь от ваших предпочтений.

Миф 10 - Нам всегда платят
Помните, что иногда можно отработать и бесплатно, если это сможет принести вам известность или сделает хорошую рекламу.

Миф 11 - Пресеты и экшены Photoshop способны помочь
Способны. Но только лишь улучшить фотографию. Скрыть критические ошибки они не в состоянии.

Миф 12 - Фотограф - это профессия гламурная
Спорное мнение. Работа хорошего фотографа - это рутина и тяжелый труд.

Миф 13 - Ваши фотографии продают ваши услуги
Фотография - это в первую очередь конкуренция, в которой победит более сильный и настойчивый.

Миф 14 - Размер имеет значение
Размер камеры или объектива не имеет никакого значения. Важно то, как вы используете свою технику. Посмотрите на самые известные фото в истории. Сколько из них было снято на крутые фотоаппараты?

Миф 15 - Настоящий профи может снять всё
Не факт. Настоящие профессионалы работают в одной, достаточно узкой сфере. Здесь актуально выражение: "За всё берешься - ничего не умеешь". Помните об этом.

Миф 16 - Фотография - это лёгкий заработок
Люди с такой точкой зрения, быстро приходят и также быстро уходят из данной индустрии. Это достаточно жесткий бизнес, и чтобы выжить, надо любить то, что ты делаешь.

Миф 17 - Чтобы стать профессионалом, нужно делать качественные снимки
Многие умеют делать красивые фото, вот только профи сделает это гораздо быстрее и сможет более качественно подать свою работу.

Миф 18 - купив лучшую камеры, вы будете также хороши, как и фотографы - профи
И опять не так. Для начала овладейте техникой попроще и поймите основные принципы фотографирования.

Миф 19 - Сказав, что я профи, я автоматически стану им
Профессионализм состоит в том, как вы ведёте свои дела и работаете с клиентом, а также какие фото вы делаете.

Миф 20 - Фотография - развивающаяся индустрия
Отчасти это так, вот только спрос на фотографии есть далеко не всегда. Будьте готовы к этому.

Миф 21 - Цена показатель качества
Многие начинающие фотографы выставляют на свои услуги такие же цены, как и признанные мастера. Но это не приносит им клиентов. Здесь важно для начала заработать себе репутацию.

Миф 22 - Профессионалы не посещают семинары других фотографов
Ошибочное мнение. Оставаться всегда на коне - значит постоянно совершенствоваться. Перенимание опыта других - один из способов оставаться лучшим или одним из лучших.

Миф 23 - Людям некогда читать мой блог
Ещё одно ошибочное мнение. Интернет - достаточно важный элемент развития вашего бизнеса и не стоит им пренебрегать.

Миф 24 - Все профессионалы имеют помощников, которые носят их аппаратуру
Далеко не всегда. Зачастую профессиональные фотографы - это тягловые лошадки, которые тянут на себе достаточно большой груз.

Миф 25 - Фотографы сами распоряжаются своим рабочим временем
Настоящий профи всегда подстроится под клиента, поэтому работает в любое время суток.

Миф 26 - Все фотографы - телепаты
Многие клиенты думают, что мы точно знаем, что они хотят. Это достаточно сложный момент. Профи всегда сможет понять своего клиента с полуслова.

Миф 27 - Фотограф не думает о свете, а работает по обстоятельствам
Нет, нет, и ещё раз нет. Свет - это ключ к успеху каждой фотографии. От правильного его использования зависит и качество вашего фото.

Миф 28 - Каждый сделанный снимок, должен украшать ваше портфолио
Настоящий профессионал знает, что важно не количество, а качество фотографий.

Миф 29 - Большая конкуренция
Да, это так. Но если у вас есть талант и желание работать, вы наверняка сможете добиться успеха.

Миф 30 - Профи работают каждый день
Да. Но далеко не каждый день они занимаются сугубо фотографией. Помимо этого есть - редактирование, дизайн, поиск клиентов, работа над портфолио и т.д.

Миф 31 - Ваш вкус всегда будет ценен для клиента
Ха-ха-ха. Большинство клиентов не имеют ни малейшего понятия о том, что такое настоящая фотография. Поэтому понятие вкуса для них вторично. Главное, то , что им понравится в этот момент времени.

Миф 32 - Босс для самого себя - это удобно
И да, и нет. Есть и плюсы и минусы. Работая на себя, следует постоянно и во всём себя ограничивать. Профи пойдёт на это. А вы?

Миф 33 - Профи теряют свою любовь к фотографии
Нет, и ещё раз нет. Важно любить то, что делаешь. Это способно компенсировать все трудности. К тому же любовь к своему делу способна оказать неоценимую помощь в карьерном росте.

Источник:

За год фотографы-профессионалы снимают около 30 свадеб. И когда приходит очередь делать портретные снимки легко поддаться влиянию шаблонов. А ваши работы станут скучными и знакомыми. Для каждой пары необходимо сохранять всю уникальность и свежесть фотографий.

1. Телеобъективы
Для съемки портретов лучше всего подходит объектив 50 мм, но у вас будет перспектива получить банальные изображения, что мы можем наблюдать изо дня в день. Интересные кадры можно получить, используя объективы 85мм, либо 800мм. Так, вы получите минимальные искажения черт лица, хорошо размытый фон и приблизите фон к вашему объекту.

2. Фотографии не с уровня глаз
Не стоит зацикливаться на том, что находится перед вами. Ищите новые ракурсы и позы, делайте снимки ниже, либо выше уровня глаз, для получения в кадре новой перспективы. К тому же, при помощи данной техники, вы представляете людей с разными фигурами и ростом в наиболее выгодном свете.

3. Внешняя вспышка
Снимая свадьбы и застолья, фотографы практически никогда не используют вспышку. Ведь, вспышка зачастую плохо смотрится на лицах моделей, когда прямо направлена, а снимок теряет весь свой объем. При направлении вспышки сбоку, фотограф получает возможность формировать тени и свет на моделях, подчеркивать их достоинства и обеспечивать шире диапазон посреди зонами, что ярче и темнее.

4. Компенсация солнечного света вспышкой
Сложно снимать в полдень при естественном освещении. Затемнить фото для улучшения экспозиции и уменьшить силу солнечного света поможет использование вспышки. Данную технику используют, создавая портрет в природном окружении и делая акцент на пейзаже.

Таким образом, освещается модель, компенсируется свет солнца и можно недоэкспонировать небо. Столько искусственного света можно получить, используя от 2 до 4 внешних вспышек. А более драматический эффект получится, если вспышки будут находиться ближе к модели.

5. Контровой свет
Для нахождения правильного света понадобятся практика и время. При понимании того, как "искать свет" в любых обстановках, у вас будут замечательные портреты.
Создавая подсветку по краям, можно применять как солнце, оконный свет, так и обыкновенную лампочку, когда сам источник света будет расположен за объектом. Таким приемом можно усилить чувство объема на снимке.

6. Отражения и силуэты
Создавая силуэты, найдите сильный источник света и поместите его позади моделей. А для съемки отражений, вам нужен творческий подход при выборе поверхности. Ищите их в наиболее неожиданных местах. Это может быть все, что угодно, например, бокал, пол или лужа.

7. Фотографируйте сквозь объекты
Если вам попадаются интересные предметы, постарайтесь их использовать в своей съемке. Размещая какие-то элементы на переднем плане можно получить увлекательные снимки. К примеру, можно фотографировать через ветви кустов и деревьев, либо какие-то абстрактные объекты.

Для таких съемок используйте объективы с большим фокусным расстоянием, они хорошо размывают предметы, что находятся на переднем плане.

8. Солнце - источник света
Солнце можно использовать также как точечный направленный источник света. У вас получатся глубокие и драматические тени в окружении и на фоне, а все внимание зрителя перейдет к освещенным объектам.

9. Видео-свет
Видео-свет является очень хорошей альтернативой вспышкам. Его проще настроить и он постоянный.

10. Гели на вспышках
Изменить настроение снимка вам помогут гели СТО и СТВ на вспышках.

Источник:

Блики - враг фотографа. В видоискателе они кажутся совсем незаметными, а на снимке сразу же бросаются в глаза. Они могут образоваться от чего угодно: от воды, окон, дождя, зеркала - таких предметов и поверхностей очень много. Есть несколько способов "защитить" кадр и противостоять бликам.

Самый простой вариант - "технический" - использование поляризационных фильтров. Он ставится на объектив камеры и вращается, пока блики не исчезнут. Однако, иногда это не помогает. Для того, чтобы понять почему, нужно понимать физику, а именно основы возникновения бликов. Чаще всего они появляются на стекле, когда небо светлое. Часть световых волн поглощается стеклом, а остальные распределяются неравномерно - появляется блик. Он может быть легко поглощен поляризационным фильтром только в том случае, если эти волны были собраны в пучок, а для этого нужно отражающая поверхность. Если ее нет, то световые колебания двигаются неравномерно, пучок не образовывается, именно в таких ситуациях фильтр бессилен.

Иногда бороться с этой проблемой помогают маленькие хитрости. Например, камера стоит напротив ветрового стекла автомобиля, отражающего растения и небо, но не позволяющее видеть людей за ним. В таком случае поступают так: для того, чтобы убрать отражения, на стекло наносят специальный противорефлексный спрей. Если же его нет, то подойдет обычный лак для волос.

Если съемка происходит изнутри, то отражения также мешают: от рук, камеры, окружающих предметов. Это все, безусловно, портит кадр. В данной ситуации используют прием под названием "негр": плотную черную бумагу или ткань закрывают все отражающиеся объекты. Следует помнить, что чем ближе предмет к стеклу, тем меньше он отражается. Однако, иногда, как близко ни подставь фотоаппарат - все равно не идеально. В таком случае на камеру также надевается темная ткань, только с прорезью для объектива.

Некоторые современные фотоаппараты убирают блики. Если же вы не профессиональный фотограф, и тратится на такое оборудование не имеет смысла, то нужно запомнить эти простые советы, и блики перестанут быть помехой.

Источник:

Лес - огромное поле творчества для фотографа. Ведь это великое множество различных цветов и растений, насекомых и животных, деревьев и ягод. Уникальность леса также и в том, что в любую пору года он поражает своей несказанной красотой и живописностью.

Кроме того, тут, не мешая и дополняя друг друга, уживается сразу несколько жанров: и портрет, и пейзаж, и макро.
Однако же фотографировать в лесу не так просто, как искать в нем зарытые сокровища. Следует приложить некоторые усилия, чтобы фотография не была такой, как картинка в учебнике.
Прежде чем отправляться в лес за отличными фотоснимками, в первую очередь необходимо четко определиться с их тематикой. Конечно же, все спланировать заранее невозможно, но определиться с основной идеей все-таки можно. При этом нельзя отбрасывать и те идеи, которые посещают непосредственно на месте съемки.

К сожалению, нередки случаи, когда фотографируя необыкновенный на первый взгляд пейзаж, просматривая снимки на мониторе, вдруг обнаруживается, что они не такие уж красочны и необыкновенны. От чего так происходит? А ведь все дело в том, что глаз человека все воспринимает немножко в другом измерении. Вот от этого и различия. И поэтому следует прикрыть один глаз и пристально рассмотреть сам объект съемки, чтобы хоть приблизительно понять какой будет результат.

Также необходимо обратить особое внимание на разделение планов. Для этого можно использовать диафрагму. Только лишь изменяя глубину резкости можно достичь необыкновенных результатов. Например, бутон цветка или осенний листик будут гораздо ярче и выразительнее смотреться на размытом фоне. И для этого необходимо выставить диафрагму на минимальное значение и подобрать соответствующую выдержку.

Необходимо принимать во внимание тот факт, что лес - местность достаточно слабо освещенная, и существуют даже недостижимые для солнечных лучей места. В этом случае следует воспользоваться возможностями чувствительности (ISO). Значение для данного параметра необходимо выставлять настолько минимальное, насколько это позволяет степень освещенности. Однако следует помнить, что высокая чувствительность может породить артефакты и шумы, что явно не придаст изображению красочности.

И, пожалуй, один из наиболее важных факторов, отвечающих за уникальность фотографий - это фантазия. Конечно, начинающий фотограф не всегда может сориентироваться, что именно снимать, и ему будет полезно просмотреть снимки более опытных фотографов.

Мы начинаем нашу рубрику про студийный свет. Основная задача, которая стоит перед автором данного материала, доступно пояснить специфику и особенности съемки в студиях.

Но это не значит, что материал будет касаться только лишь студийной съемки, где привязка осуществлена к фону, интерьеру и помещению, или конкретно студийному помещению, данные знания можно применять и на практике при выездах на природу, при съемках на открытых площадках, каталожной или рекламной съемках на улице.

Большинство профессиональных фотографов, организовывая выездную съемку, используют большой арсенал студийного фотооборудования (вспышки, стойки, отражатели, фильтры, рефлекторы, дым-машины и т.д.). И это все диктуется необходимостью создания сложных светотеневых рисунков.

Начинать, конечно же, всегда рекомендуется с одного источника, имитирующего солнечный свет, усложняя схему и увеличивая количество источников до необходимого количества.
Что касается самих световых насадок, то огромнейшее их разнообразие не успокоит вашей фантазии и погрузит в мир творческих исканий и экспериментов.

Начнем прежде с классической схемы представления источников освещения.

Рассмотрим по порядку:

1. Источники рисующего света - служат для формирования светотеневого рисунка. Как правило, это основной источник освещения. Источники могут размещаться как на оси с объектом, так и над ним.

2. Источники моделирующего света - для выделения боковых поверхностей снимаемого объекта, прорисовки текстуры, отделения затемненной части объекта от фона. Моделирующий свет светит в сторону объектива и как правило дает блики и ведет к потере контраста.

Для уменьшения влияния паразитных засветок на объективах устанавливают бленду, а также используют флаги, ограничивающие прямое попадание света в объектив. При использовании дыма и снега, придания фактурности объекту съемки - используют данные источники. Обычно при съемках на улице солнечный свет расположен в зоне моделирующего света.

3. Источники контрового света - дают яркий ореол вокруг модели. Используют для подсветки волос, создания светового контура вокруг модели, силуэта. Размещается за моделью, стараясь избегать прямого попадания света от вспышек в сторону объектива.

4. Подсветка фона (фоновые источники) - главным образом подсвечивают фон сцены съемки. За счет создания светотеневых рисунков на фоне возможно создание дополнительной атмосферы, усилить светотеневые переходы на модели.

Для подсветки фона используют рефлекторы, светообразующие насадки и др.
А рисующий свет здесь действовал следующим образом: был взят октабокс, помещен на уровне лба модели и направлен в её сторону - тени образовались очень мягкие.

5. Источники заполняющего света - служат для уменьшения (сглаживания) теней от рисующего или моделирующего света. Не основной источник. Рассеянного действия. Не дает выраженных теней. Может быть отраженным рефлектором от рисующего или моделирующего источника света.

Формирование качественного студийного портрета - это знание и умение пользоваться большим набором световых насадок и световых приборов. Следует обратить внимание на изучение таких понятий, как экспонометрия и подбор мощностей в съемке, влияние световых насадок и углов падения света. Использования световых фильтров, комбинированного света (постоянного и импульсного), знания в области пост продакшна (ретуши снимков) и композиции, применения качественного визажа и других факторов, современной съемочной индустрии требует от фотографа быть всегда в курсе самых новых событий и течений.

Текст автора

Я - Ровкина Анна, профессиональный ретушер, в этом уроке расскажу один из вариантов обработки студийного фото с применением техники, которая позволяет делать кожу красивой
и гладкой без потери ее текстуры.

Фотографию для этого урока любезно предоставила фотограф Евгения Лунгу.

Наш финальный кадр выглядит так, давайте рассмотрим послойно, что на каком слое мы делали.

Рассмотрим слои снизу вверх.
1. На новом слое "Clean" с помощью лечащей кисти (Healing Brush) и штампа (Clone Stamp) убираем прыщики, ненужные родинки и волосинки, чистим фон, один словом - делаем техническую ретушь.

2. Далее будем работать с устранением пятен на коже.
Чтобы они были лучше видны, мы создаем вспомогательный корректирующий слой Микширование каналов (Channel Mixer) и назовем его "Help" .

Ставим галочку Monochrome, изображение становится черно-белым. Затем сдвигаем ползунок красного канала влево до тех пор, пока изображение не станет черным, а ползунок зеленого канала сдвигаем вправо до тех пор, пока суммарное значение Total не приблизится к 100%.

Мы получили черно-белое изображение, где проявились все наши пятна на кожи, круги под глазами
и т д.

3. Создаем новый серый слой "Dodge&Burn" с такими настройками (см. картинку)

И инструментом Dodge Tool осветляем все темные участки на коже, в волосах, одежде а и Burn Tool затемняем ненужные светлые пятна.
Если после этих действий у вас поменялся на измененных участках цвет (образовались цветовые пятна на коже, волосах, одежде), то создаем новый слой "Color", переводим его в режим смешивания Soft Light и на нем инструментом Кисть, выбирая соседний цвет пипеткой, возвращаем нужный цвет.

4. Далее сливаем слои наверх (сочетание клавиш Alt Ctrl Shift). Называем получившийся слой "High Pass". Мы будем продолжать ретушировать кожу и сглаживать ее еще немного.
Решим смешивания этого слоя поставим Vivid Light. Инвертируем слой Image/Adjustments/Invert.
Далее переходим в Filter/Other/High Pass c таким значением (см. картинку)

Далее вызываем Filter/Blur/Gaussian Blur (см. картинку)

После вызываем режим работы со свойством слоя Blending options (Layer -> Layer Style -> Blending options ) и разъединяем ползунки на две части удерживая клавишу Alt

Далее скрываем слой в черную маску и по ней добавляем коже в нужных местах гладкость.
Прозрачность этого слоя я поставила около 40%.
Больше слой "Help" не нужен и мы можем его удалить.

5. Далее для проработки дополнительного объема я создала новый серый слой "Объем" (созданный также как описывалось ранее, с режимом наложения Soft Light). На нем я прорисовала белой кистью света, а кисточкой черного цвета - тени. Таким образом, я проработала объем на коже, глазах, губах, волосах и одежде.

6. Далее на слое "Retouch" я устранила мелкие недочеты, которые не увидела ранее.

7. На слое "Color Efex Pro 4" я применила следующий фильтр из плагина Color Efex Pro 4, который потом скрыла в черную маску и проявила только на зрачках, губах, волосах и одежде.

8. На слое "Liquify" я исправила немного прическу, линию плеч, подправила один глаз модели.

9. Далее я сделала небольшую цветокоррекцию фотографии с помощью плагина Alien Skin Exposure/Color Film/ Technicolor Process 4 - Faded & Scratched

10. Мы почти закончили, остался один маленький штрих - добавим резкость фотографии. Мы опять сливаем все видимые слои, применяем фильтр High Pass со значением 4 pх, меняем режим наложения на Мягкий свет (Soft Light).

Вот и всё. Надеюсь, этот не сложный метод обработки студийного фото будет вам полезен.