Важно

Многие почему то считают, что период покоя комнатных растений связан только с понижением температуры, и если зимой в квартире тепло, то растения не отдыхают. А кроме температуры есть и такие факторы, как свет, питание и др.

На самом деле довольно много проблем, болезней и даже гибели растений приходится на зимние месяцы, когда должен быть вынужденный или обязательный период покоя.

Если задуматься, то большинство растений гибнет именно за зиму. В основном от нарушений условий содержания - при недостатке света, не достаточно прохладной температуры, близости отопительной системы, слишком сухом воздухе, растения растут плохо и легко подвергаются нападению вредителей и болезней.

Чем мучить растения, если знаете, что не сможете предоставить зимой хорошие условия для роста и развития, дайте им отдохнуть. Постарайтесь организовать им период покоя, так, что бы рост был незначительным. В противном случае, если вы не хотите устраивать период покоя, сбалансируйте условия так, чтобы рост растения зимой был правильным - чтобы не было искривленных и мелких листьев и вытянувшихся побегов. Для этого в первую очередь нужно увеличить освещение с помощью одной или нескольких люминесцентных ламп.

Ведь это так просто - в любом хозяйственном магазине можно приобрести лампы дневного света - в пределах 300 рублей. Пара шурупов в стене и ваше растение за зиму не только не потеряет листья, но может продолжительно цвести и радовать глаз. Однако это касается только растений, не нуждающихся в обязательном периоде покоя.

Регулярная подкормка комнатных растений удобрениями должна для Вас стать обычной процедурой, так как многие так называемые заболевания растений вызываются именно неправильным уходом, связанным с недостатком питания.

Основные элементы почвенного питания растений

Питательные вещества находятся в почве в виде минеральных и органических соединений. Питательные вещества растения получают из почвы в растворенном виде через корневую систему. Однако можно обеспечить в определенной степени растения питательными веществами и через листья (внекорневая подкормка). Мы расскажем Вам о самых важных макро- и микроэлементах, в чем проявляется их недостаток и избыток.

Признаки недостатка азота - сильное пожелтение листьев

Азот входит в состав сложных соединений, из которых строится белок - основа живой материи. Азот также входит в состав хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Азот особенно необходим листьям, при недостатке азота листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют, рост растений задерживается, листья мельчают. От недостатка азота в первую очередь желтеют нижние листья растений, затем постепенно пожелтение охватывает все растение. Избыток азота - листья становятся темно-зелеными, крупными и сочными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. У суккулентных растений (например, кактусов, алоэ и др.), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается, приводя растение к гибели или оставляя уродливые шрамы. Для питания растений азотом применяют азотные минеральные удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония) и органические удобрения (навоз или навозная жижа).

На листе фикуса Бенджамина бурые высохшие края из-за недостатка фосфора

Фосфор входит в состав так называемых нуклеопротеидов - главной составной части клеточного ядра. Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений. При недостатке фосфора - листья становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист. В первую очередь поражаются старые нижние листья, затем процесс распространяется на все растение. Рост побегов и корней сильно замедляется, новые листья мелкие, задерживается цветение. При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка - на листьях появляется мезжилковый хлороз. К фосфорным минеральным удобрениям относятся суперфосфат, фосфоритная мука и др.

На листьях кордилины признаки недостатка калия

Калий участвует в азотном обмене (помогает растению усваивать углекислоту из воздуха) и гидратации протеинов в клетках. Калий особенно необходим цветкам, при недостатке калия цветки не образуются либо они очень мелкие.
При недостатке калия, в клетках происходит накопление аммиака, от чего начинается отмирание тканей (листья желтеют с краев и начинают постепенно опадать). Рост растений резко задерживается. Характерный признак калийного голодания - светлая каемка по всей поверхности листа. Причем пожелтение начинается с верхушки листа и далее вниз между жилок к черешку. Кроме того, при недостатке калия растения легче подвергаются грибковым заболеваниям. При избытке калия можно отметить так же замедление роста. Листья при этом приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др. К калийным минеральным удобрениям относятся хлористый калий, сернокислый калий, 40%-ная калийная соль и др. Если установлено, что у растения наблюдается недостаток калия, то лучше всего применить в виде полива или опрыскивания Гумат калия.

Сера - является одним из источников построения протеинов клеток. Необходима для нормального роста и развития растения. При недостатке серы листья становятся светлыми, приостанавливается рост и развитие растения. В общем, картина очень похожа на признаки недостатка азота, с той лишь разницей, что пожелтение, происходящее постепенно, начинается с более молодых листьев. При этом пожелтевшие листья почти не опадают. При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Специальных серных удобрений в почву не вносят, так как сера содержится как в навозе, так и в суперфосфате, которые вносят в почву ( в покупных почвенных смесях).

Так проявляется недостаток кальция на листьях сенполий, выращиваемых на слишком кислых почвах

Кальций также очень необходим для растений - он участвует в углеводном и азотном обмене, обеспечивает проницаемость клеточных стенок. Недостаток кальция ослабляет рост корней, верхушки стеблей и молодые листочки отмирают. При этом молодые листья (в первую очередь) бледнеют и скручиваются, становятся как будто гофрированными, затем отмирают. Недостаток кальция приводит к понижению показателя рН почвы, при этом растение перестает усваивать и другие элементы питания. На фоне недостатка кальция можно отметить признаки "общего голодания". К недостатку кальция приводит избыток таких элементов, как азот, калий и магний. Особенно кальций необходим для кактусов имеющих большие или множественные колючки. Избыток кальция приводит к нарушению усвоения соответственно тех же элементов - азота, калия, а так же бора и железа. Что проявляется как мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа.

Магний входит в состав хлорофилла и участвует в фотосинтезе растений. При недостатке магния листья бледнеют, возможен мезжилковый хлороз, который проявляется в том, что на листовой пластинке начинается пожелтение между продольными жилками, сначала это мелкие пятнышки, увеличивающиеся в размерах, затем широкие полосы, сами жилки остаются зелеными. Затем лист приобретает оранжевый и красноватый оттенок, буреет и отмирает. Цветение задерживается, замедляется рост растения. Недостаток магния проявляется в первую очередь на старых нижних листьях растений. При избытке магния, у растения начинают отмирать корни, растение перестает усваивать кальций, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке кальция. Магний получают из органических удобрений. Недостаток магния в первую очередь наступает на кислых почвах.

Мезжилковый хлороз при недостатке железа на листе клеродендрума

Железо участвует в образовании хлорофилла и белков. Так как степень растворяемости железа усваиваемых корнями растений напрямую зависит от кислотности почвы, то количество легкоусвояемого железа больше на почвах с кислой реакцией рН. Следовательно, недостаток железа скорее образуется на щелочных почвах. При недостатке железа приостанавливается образование хлорофилла, листья становятся светло-желтыми (хлороз). Проявляться это будет не так как при недостатке магния, когда пожелтение происходит вдоль жилок, а желтые пятна образуются сначала между жилками, а затем и по всей поверхности листа. Хлороз листьев начинается с молодых листьев и затем распространяется на старые листья, охватывая все растение. Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более темный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов.

Бор участвует в образовании структуры клеточных стенок и синтезе нуклеиновых кислот. Бор необходим растениям для нормальной жизнедеятельности точек роста, т.е. самых молодых частей растения. Недостаток бора приводит к тому, что в тканях растений накапливаются токсичные вещества (хиноны), вызывающие отравление растения. При недостатке бора отмирание верхушечных почек и их загнивание, а молодые растения погибают. Листья буреют, деформируются и отмирают. При длительном недостатке бора молодые листья появляются мелкими, стебли и листья истончаются, цветы опадают или цветения не наступает вовсе. Избыток бора напротив начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа.

Марганец повышает у растений ассимиляцию углекислоты, т.е. играет большую роль в фотосинтезе и дыхании растений. Недостаток марганца проявляется в первую очередь на почвах с повышенным содержанием кальция, это, как правило старые, защелаченные почвы, особенно если при поливе использовалась жесткая вода. При недостатке марганца растения мало облиственные. На листьях можно увидеть признаки хлороза, при этом проявляться он будет не так, как при недостатке магния или железа, а в виде мелких желтых точек и пятнышек. Затем листья бледнеют, а на месте точек появляются бледно-желтые некрозные пятна. Это так называемый капельный хлороз. Начинается он, как правило, с краев листа, охватывая всю листовую пластинку. Избыток марганца, в отличие от его недостатка проявляется чаще на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некротичные пятна. Листья сморщиваются и облетают.

Медь участвует в синтезе белков и углеводов, а так же в процессах фотосинтеза и дыхания, повышает устойчивость растений к грибковым заболеваниям. Недостаток меди наблюдается при избытке фосфора, т.е. при чрезмерном внесении фосфорных удобрений. Так же недостаток меди появляется на богатых гумусом почвах или чрезмерном внесении гумусовых удобрений, так как происходит связывание ионов меди гумусовыми веществами. При недостатке меди теряется тургор листьев, они скручиваются, а растение увядает. При недостатке меди на листьях появляются белые хлорозные пятна. Верхушечные листья, с которых начинает проявляться недостаток меди, имеют слишком крупные размеры и бледную окраску. Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев.

Молибден участвует в азотном обмене. Недостаток молибдена проявляется в первую очередь на кислых почвах. Так как при недостатке молибдена снижается содержание хлорофилла в тканях, то на листьях появляются желтые пятна, между жилками или по краю листа. Края листьев закручиваются и сохнут. У цветущих растений образуются цветки уродливых форм. Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответственно признаками недостатка этого элемента.

Способы применения микро- и макроэлементов:
- Обработка семян в растворах микроэлементов;
- Подкормка растений через почву и через листья в период роста и развития растений;
- Внесение микроэлементов в смесь органо-минеральных удобрений.

Признаки избытка минеральных веществ следующие:
- Поникшие листья;
- Белая корочка на поверхности почвы и наружной стенке керамического горшка;
- Сухие коричневые пятна на листьях, сухие края листьев;
- Летом приостанавливается рост растения, а зимой можно видеть слабые, вытянутые стебли.

Несколько важных моментов в подкормках удобрениями

• Недостаток или избыток микро- и макроэлементов вызывает определенные изменения в развитии растения. Однако проявиться это может не сразу, а по истечении определенного времени скрытого (латентного) периода.
• Избыточное содержание какого-нибудь элемента в почве ни когда не компенсирует недостаток других элементов, а напротив, может вызвать негативную реакцию.
• Точный диагноз недостатка того или иного элемента не всегда представляется возможным, в первую очередь потому, что дефицит некоторых элементов вызывает одинаковую реакцию. Например, недостаток железа, азота и магния проявляется в пожелтении листьев (мезжилковый хлороз). Также определение нарушения питания может быть затруднено видовыми особенностями растений или их физиологическим состоянием. Часто поражение плоским клещиком вызывает ту же картину, что возникает при недостатке кальция в почве (замедление роста, скручивание листьев и их опадание).
• Очень часто получается так, что в почве оказывается дефицит одних элементов и избыток других, либо избыток какого-либо элемента, вызывает затруднение в усвоении другого. Так избыток магния приводит к не усвоению корнями растения кальция.

Схожие симптомы нарушения питания

• Недостаток азота на начальной стадии, когда начинают желтеть старые нижние листья, выглядит очень похоже на признаки недостатка освещения в осенне-зимнее время, которое так же проявляется в пожелтении нижних старых листьев.
• Недостаток азота у некоторых растений приводит к образованию в листьях вещества антоциана, вызывающего окрашивания листа в красноватый цвет. При поражении некоторыми видами клещей так же может появляться покраснение листьев наряду с их деформацией (скручиванием).
• Недостаток калия, проявляющиеся в увядании листьев, когда они при этом светлеют и сохнут с краев, можно принять за нарушение в поливе и воздействия слишком сухого воздуха.
• Недостаток меди, проявляющийся в потере тканями растений тургора, скручивании листьев, довольно похоже на то, что растение пересушили, недостаточно его поливая, а возможно и держали при этом на светлом, жарком месте.

Важно

Лучше всего отказаться от удобрений для садовых растений, так как содержащиеся в них карбонаты кальция могут причинить комнатным растениям существенный вред.

Важно

При недостатке кальция в почве приготавливают раствор из 1 чайной ложки садовой извести примерно на 1,5 л воды. Этого раствора берут по 1 столовой ложке на 1 растение. Можно и вносить кальций заранее при приготовлении почвы, если она имеет очень кислую реакцию, для этого добавляют примерно 1 столовую ложку сухой извести на ведро земли.

При недостатке Меди берется 2-5 г медного купороса, и разводиться на 10 л воды. Этим раствором производят опрыскивание растений.

При недостатке Бора берут 5-10 г борной кислоты на 10 л воды и производят опрыскивание растений.

При недостатке Марганца берут 1-3 г марганцовки на 10 л воды и производят опрыскивание растений, в том числе по бутонам и цветкам.

Домашние подкормки

Есть так называемые домашние средства подкормки растений, если Вы не профессиональный цветовод или ботаник, то лучше не экспериментировать, иначе принесете растению вреда гораздо больше, нежели пользы.
Так, например, полив растений водой, настоянной на яичной скорлупе, вызывает у восприимчивых к солям кальция и магния растений (гидрангея, азалия) хлороз и другие заболевания. Существующее в народе мнение, что полив растений чаем или кофе стимулирует рост растений глубоко ошибочно. Так же мало действенно и растительное масло, которое, будучи нанесено на листья, только закупоривает поры, нарушая тем самым процесс дыхания.
Однако, ссылаясь на опыты авторитетных мичуринцев (М.П. Аркадьева, К.В.Соловьева и др.), могу предложить следующие домашние способы удобрения:

Подкормка сахаром. На горшок диаметром 10 см 1 чайную ложку сахарного песка. Песок насыпают на поверхность земли перед поливкой один раз в неделю. Можно в растворе - 2 чайные ложки на стакан воды, раз в неделю. Особенно отзываются на подкормку сахаром кактусы.
Подкормка касторовым маслом. На литр воды вливают чайную ложку касторового масла и хорошо взбалтывают. Удобряют во время цветения и плодоношения.
Некоторые умельцы удобряют цветы молоком мясной или рыбной водой и имеют неплохие результаты, но это как говориться - "голь на выдумку хитра". Чем извращаться, проще купить удобрение, а что с ним делать, там написано.

Промышленные удобрения

"Биогумус" - органическое удобрение, переработанные дождевыми червями коровьего навоза, птичьего помета и др. органики. Надо сказать, что биогумус можно применять далеко не ко всем растениям. Наиболее подходит биогумус для крупных растений, любящих кислые и слабо кислые почвы. Так биогумусом можно подкармливать диффенбахию, монстеру, пальмы и т.д. Применяют биогумус добавляя его в почву для пересадки в соотношении 1:3 (или 1:4). А так же при замене верхнего слоя земли - старую снятую почву заменяют биогумусом. Можно использовать и настой из биогумуса для полива растений. Для этого 1 часть биогумуса разбавляют в 5 частях воды и настаивают 1-2 суток.

Кактус - специальное концентрированное жидкое гумминовое удобрение, содержит ауксины, цитокинины, витамины В, С, гуминовые кислоты, азот, фосфор, калий. Способствует росту, укоренению, цветению, увеличивает сопротивляемость к болезням. Выпускается в 0,5 литровых бутылках. Лесные кактусы - в период бутонизации и цветения 2 колпачка (8-10 мл) удобрения разводится на 1 литр воды и поливается через каждый полив. Пустынные кактусы - 1 колпачок (4-5 мл) на 2 литра воды - поливать 1 раз в две недели с марта по октябрь. В период покоя не применять. Другие суккуленты (хавортии, алоэ, гастерии и т.п.) - 1 колпачок (4-5 мл) на 1 литр воды - поливать 1 раз через 2 недели.

"Кемира люкс" - водорастворимое комплексное удобрение. Применяется для подкормки садовых культур и комнатных растений. Содержит в % соотношении: Азот 16, Калий 22,5, Фосфор 9, а так же микроэлементы: Fe 0,1, Mn 0,1, В 0,02, Zn 0,01, Cu 0,01, Mo 0,002. Удобрение легко растворимо в воде и хорошо усваивается растениями. Приготовление раствора: 1-2 г удобрения на 1 л воды. Используется для корневых и внекорневых подкормок. Доза удобрения зависит от вида растения и его физиологического состояния. Производитель АО "Кемира Агро" - Финляндия.

"Кемира комби" - полностью водорастворимое комплексное удобрение. Применяется для подкормки садовых культур, горшечных и комнатных растений. Содержит в % соотношении: Азот 14, Калий 25, Фосфор 11, а так же микроэлементы: S 1,8, Mg 1,4, Fe 0,1, Mn 0,1, В 0,02, Zn 0,01, Cu 0,01, Mo 0,002, Co 0,001, J 0,001, Cr 0,001. Приготовление раствора: 0,5-2 г удобрения на 1 л воды. Используется для корневых и внекорневых подкормок. Доза удобрения зависит от вида растения и его физиологического состояния. Производитель АО "Кемира Агро" - Финляндия.

"Флоретта-1" - комплексное минеральное удобрение длительного использования. Выпускается в виде палочек, которые растворяются в почве постепенно, обеспечивая подкормку растений в течении примерно 3 месяцев. Не применяются для растений, нуждающихся в кислом почвенном субстрате (т.е. для азалий, гортензий, камелий, вереска, а также кактусов). Содержит в % соотношении: Азот 12, Калий 9, Фосфор 10, Магний 1. Применение: 1 палочка удобрения на горшок диаметром примерно 12 см в диаметре на 3 месяца. Производитель "Техноэкспорт", г. Сергиев Посад.

Удобрения серии "Кристалон" - содержат макро- и микроэлементы, в доступной для растений форме и в соотношениях, подобранных в зависимости от различных периодов развития и жизни растений. Состав (азот-фосфор-калий-микроэлементы, в %): Белый Ярлык" (15+5+30+3)
"Голубой Ярлык" (19+6+20+3),
"Желтый Ярлык" (13+40+13),
"Коричневый Ярлык" (3+11+38+4),
"Оранжевый Ярлык" (6+12+36+3),
"Красный Ярлык" (12+12+36+1),
"Особый Ярлык" (18+18+18+3),
"Сиреневый Ярлык" (20+8+8+2),
"Лазурный Ярлык" (20+5+10+2).
Удобрения хорошо растворимы в воде и применяются для корневой и внекорневой подкормки. Производитель ООО "ГидроАгри Рус".

"Альбатрос" - удобрение особенно хорошо подходит для внекорневой подкормки. Содержит элементы в форме хелатов - наиболее доступно для растений. Серия "Альбатрос" выпускает несколько препаратов для различных видов растений и в зависимости от их физиологического состояния. Так "Альбатрос Спринт" - используется для молодых растений, с формирующейся корневой системой, а так же для растений, с более высокой потребностью в фосфоре. Содержит (в %): Азот - 10, Фосфор 52, Калий 10, а также магний, молибден, бор, медь, цинк, железо, марганец, кальций.
"Альбатрос Финал" - предназначен для цветущих и плодоносящих растений. Отличается от "Спринта" только процентным соотношением макроэлементов, микроэлементы находятся в тех же количествах в форме хелатов. Азот - 14%, Фосфор - 4%, Калий - 34%. Производитель ООО "ГидроАгри Рус".

"AVA" - комплексное безазотное удобрение для подкормок комнатных растений. Это удобрение совсем не содержит азота и выпускается в виде кристаллов, медленно растворяемых в воде. Приготовление раствора: 1-2 чайных ложки кристаллов на 3 литра воды. Раствор хорошо перемешивается и отстаивается для растворения кристаллов 3-4 дня. После использования раствора, некоторая часть кристаллов может не раствориться, в этом случае ее снова заливают водой и используют в дальнейшем. Состав удобрения (в %): Фосфор - 55-60, калий - 12-14, магний - 4-5, кремний 3-4, бор - 1-1,5, а также марганец, железо, кобальт, молибден, медь - все по 0,1 - 0,2%, селен - примерно 0,05%. Производитель ЗАО "Агровит", Санкт-Петербург.

Тепло также как и свет, влага, воздух, питательные вещества является одним из основных условий жизни растений. Рост растений с повышением температуры ускоряется, а с понижением температуры замедляется. Но это, как правило, в пределах от 12°С до 32°С, при более высоких или низких температурах рост растений замедляется или прекращается.

По температурному режиму, комнатные растения требуют теплые или прохладные помещения. В теплых помещениях температура колеблется в пределах 15°С - 20°С, в прохладных - в пределах 8°С -12°С. В более теплых помещениях содержат растения тропических стран. Растения субтропических стран и выносливые растения тропических стран хорошо растут и развиваются в более прохладных помещениях. Есть также растения не требовательные к температуре помещения (алоэ, аспидистра, драцена, кливия). Они растут как в теплых, так и в прохладных помещениях.
Многие растения очень болезненно относятся к резким перепадам температур. Следует помнить, что зимой температура около окна на 1°С -2°С ниже, чем в комнате, а на подоконнике, ниже на 3°С -4°С, может быть до 5°С -8°С . Лучше всего, если у Вас будет комнатный термометр. Пагубное действие слишком высоких температур усугубляется сухим воздухом и недостатком света.

 

Если для растения не указываются конкретные температуры, а говорится так: умеренная, не ниже 12°С, это не значит, что растение должно расти при 13°С постоянно. Дело в том, что указывается нижний предел, который возможен на какое-то короткое время, день - два. Но если растение выращивать на его температурном пределе, то оно будет только прозябать (если только растение не находится в состоянии покоя). Температура для хорошего роста и развития должна быть оптимальной. Т.е. для растений нуждающихся в умеренной температуре - 15-18 °С, в прохладной - 12-15°С, теплолюбивым - 18-22°С.

Температура земли в горшке на 1°С -2°С ниже, чем окружающего воздуха. Поэтому для некоторых растений (эухарис, гардения, фикусы и др., это те растения про которые пишут, что они любят держать ноги в тепле) требуется почвенный подогрев (для этого используют горячую воду в поддон, электрические лампы, аквариумные подогреватели и т.п.).
Требования к теплу у растений неодинаковы в разные периоды роста и развития. Например, при проращивании семян некоторых растений требуется высокая температура до 30°С, а появившиеся всходы содержат при более низкой температуре. Во время покоя растениям требуется более низкая температура, чем в период роста.

Важно

Растения, размещенные на подоконнике нужно защищать как от холодного воздуха, идущего от стекол или щелей в рамах, так и от теплого воздуха батарей. Такое сочетание холодного и теплого воздуха с разных сторон, для растения наиболее неблагоприятны.

Кстати

Очень могут пригодиться куски пенопласта, или один большой лист пенопласта по длине подоконника и такой ширины, чтобы закрывало батарею. Это предотвращает попадание жаркого сухого воздуха от батареи на растение. Если такого листа нет, можно поставить каждый горшок на отдельный высокий кусок пенопласта, какими обкладывают новую бытовую или оргтехнику. При этом горшок будет располагаться гораздо выше и дальше от горячей батареи и холодного подоконника.

Кстати

В период покоя, если он для растения обязателен, температура должна быть такой, чтобы не было роста, т.е. она должна быть приближена к минимально рекомендуемой температуре. Не все растения нуждаются в обязательном периоде покоя, поэтому старайтесь следовать рекомендациям по содержанию конкретного растения.

Ошибки в уходе:

 

Недостаток света, отсутствие свежего воздуха, чрезмерная его сухость, сквозняк, резкий перепад температуры, пересушка почвы или чрезмерный полив, недостаток или избыток питательных веществ - все это приводит к угнетению растений, вызывает не только их болезненное состояние, но и создает благоприятные условия для вредителей и болезней растений.
Очень часто, в основном от начинающих цветоводов, можно услышать вопрос: "У меня неизвестно от чего погибает цветок, что делать?". Если совсем непонятно в чем дело, значит надо разбираться по порядку.

Обычно растения вянут по одной из трех причин:
переувлажнение почвы, пересушка почвы, поражение вредителями или болезнями.

Определить было растение пересушено или залито, можно в первую очередь по состоянию земляного кома (см. ниже).

Вредителей или болезни в общем тоже можно обнаружить, приложив определенные усилия (см. вредители).

Если почва не кажется ни слишком сухой, ни слишком влажной, вредители не обнаружены, то придется вынуть растение из горшка и осмотреть корни (вредители могут быть и на корнях). Если при осмотре окажется, что здоровые корни растения заполняют весь земляной ком, то значит угнетенное состояние связано с недостатком питания, растение следует пересадить в большие горшки, со свежей землей. Если обнаружится, что корни вялые или начинают загнивать, то опять таки необходимо пересадить растение, удалив пораженные участки корней. При осмотре земляного кома может оказаться, что он пересушен, в этом случае надо принять меры по равномерному увлажнению растения.

Когда земляной ком и корни в порядке, то причину следует искать в недостатке света или сухости воздуха. В первом случае растение следует переместить ближе к свету, во втором проводить регулярное опрыскивание, и кроме этого, зимой батареи центрального отопления завешивайте влажными полотенцами.
Наконец необходимо обратить на внешний вид растения. Не является ли причиной угнетенного состояния загрязнение листьев, например пылью, в результате чего нарушаются процессы дыхания.

У некоторых цветоводов есть хорошая привычка раз в неделю (или хотя бы в месяц) устраивать растениям купание под душем. Еще лучше при этом обтирать листья мягкой губкой. Такая процедура очень благотворно сказывается на состоянии комнатных цветов.
Чтобы предотвратить появление трипса, паутинного клеща, всевозможных червецов, тлей, а также болезнетворных грибков, нужно не только чаще обмывать или купать растения, но и периодически употреблять для обмывания настой персидской ромашки (пиретрум) или табака.
Засохшие, вялые листья надо удалять, так как они зачастую становятся пристанищем для всевозможных паразитов. Необходимо держать в чистоте и горшки, снимать пыль и налеты плесени, проверять, не закупорилось ли водосточное отверстие.
Землю в горшках необходимо регулярно прорыхлять, осторожно, стараясь не повредить корни. Проросшие сорняки удалять.

Вот самые частые проблемы с которыми сталкивался, наверное, каждый кто выращивал цветы:

	На этой фотографии показано растение (адиантум) пострадавшее из за слишком сухого воздуха в помещении. При этом сначала становятся сухими кончики листьев, появляются сухие коричневые пятна, листья желтеют и отмирают. Также опадают и засыхают нижние листья. На фотографии показана "тяжелая стадия" повреждений от сухого воздуха. Чаще всего, когда влажность воздуха не намного выше нормы дело ограничивается сухими кончиками листьев (у крупных растений, например диффенбахии, сциндапсуса), а у мелколистых растений, кроме этого засыханием нескольких листьев.
	Если была переувлажнена земля, то при этом очень влажный земляной ком, пожелтевшие нижние листья. Кроме того если не приняты меры, листья теряют окраску, становятся вялыми и полупрозрачными, затем начинается загнивание корней, стеблей и гибель растения - это уже когда растение залито. Очень часто при переувлажнении листья внезапно желтеют и опадают. Переувлажнение почвы, в купе с высокой влажность воздуха опасно тем, что на листьях растений появляются корковые наросты - заболевание, называемое водянкой.
	Если растение обезвожено, то при этом пересушен земляной ком, происходит потеря листьями тургора, листья засыхают и опадают. Если почва сильно пересушена, то полив может быть затруднен, т.к. вода будет плохо впитываться. В этом случае лучше погрузить весь горшок в тазик с теплой водой, пока почва не увлажнится.
	Еще одной распространенной проблемой являются солнечные ожоги. Далеко не все растения переносят прямые солнечные лучи, при длительном нахождении на солнце на их листьях появляются ожоги, степень поражения зависит от времени пребывания на солнце. Если это случилось, можно только удалить поврежденные листья и впредь притенять растения в жаркие, солнечные часы.
	Верхние листья сохраняют упругость, но желтеют. Скорей всего это повышенное содержание кальция в почве, характерно у некоторых видов растений. Следует поливать растение более мягкой водой, например, дождевой или растаявшим снегом. Листья желтеют и опадают. Естественная смена листьев характерна для большинства растений, но если они опадают в большом количестве, то это вероятнее всего из-за переувлажнения почвы или холодного сквозняка. Желтеют старые листья - летом из-за недостатка макроэлементов или пересушки, зимой - из-за недостатка света или высокой температуры ночью.
	Точки или пятна на листьях. Если точки или пятна на листьях сухие, то скорей всего это от недостатка воды, если мягкие - то из-за переувлажнения почвы. Светлые пятна на листьях - вероятность того, что растение или было полито слишком холодной водой, или получило солнечные ожоги, или это поражение болезнью или вредителями. Если пятна на листьях мокнущие и вздутые, то это болезнь (см.болезни)
	Листья сворачиваются и опадают. Такое бывает при недостатке тепла, переувлажнения почвы или если растение попало под холодный сквозняк. Скручивание и морщинистость листьев может быть вызвано внезапным действием хлора, при недостатке в почве магния, калия, фтора - у старых листьев; у молодых - недостаток молибдена, бора, меди, магния. Внезапное опадание листьев, когда они даже не успевают пожелтеть - связано, как правило, с шоковым состоянием растения, вызванное резкой сменой каких то условий (такое бывает во время акклиматизации только что куплено растения), резким перепадом температур, поливом холодной водой, холодным сквозняком, резким увеличением интенсивности освещения в дневное время. Внезапное опадание листьев у древовидных растений (например, цитрусовых), может быть вызвано пересыханием почвы.
	Коричневые кончики или края листьев. Если они сухие, то наиболее вероятная причина - слишком сухой воздух, так же это может быть результат физических повреждений, например, при соприкосновении со стеклом. Если края листьев желтые или коричневые, то это может быть из-за переувлажнения почвы или недостатка полива; слишком слабого или слишком сильного освещения; слишком высокой или слишком низкой температурой воздуха; избытка минеральных веществ, сухого воздуха или холодного сквозняка. А также это может быть при отравлении растения хлором или калийном голодании. Определить истинную причину помогут другие симптомы.
	Стебли растения оголяются от основания - при остром недостатке освещения. Нормально облиственными при этом могут оставаться лишь кончики побегов. Это может происходить в любое время года и если нет возможности переставить растение ближе к окну или на подоконник, то придется подключать дополнительное освещение. Иначе растение может погибнуть.

• Поникающие листья - при пересыхании почвы или переувлажнении ее, при избытке света, особенно если листья поникают в определенное время дня, когда самое интенсивное солнце. Так же поникание листьев может быть вызвано сухим воздухом или поражением вредителями. Кроме того - хронический острый недостаток калия, магния, меди, избыток кальция или жесткая вода. У некоторых растений такое происходит из-за резкой смены места.
• Бутоны или цветки опадают чаще всего из-за сухости воздуха, недостаточности света, недостаточном поливе, при перестановке растения с места на место и при поражении вредителями, а также при избытке азота. Цветки быстро увядают при недостатке полива, сухости воздуха, недостатке света или слишком высокой температуре воздуха, избытке азота и общем голодании.
• Нижние листья засыхают и опадают скорее всего из-за недостатка света, или слишком высокой температуре воздуха, или недостатка полива.
• Листья становятся бледными - в основном при слишком обильном освещении, а также это может быть вызвано красным паутинным клещиком (см.вредители).
• Желтеют кончики листьев - избыток кальция, недостаточный полив.
• Желто-коричневое окрашивание листьев - полив жесткой водой или хлорированной водой.
• Бледно-зеленая окраска листьев до белесой, мозаичность листьев - недостаток в почве железа, меди или серы.
• Светло-зеленые листья, а жилки на них зеленые - избыток хлора или кальция, в воде; общее голодание при недостатке азота и железа; несоответствие кислотности почвы; заболевание корней; поражение корней нематодой; летом такое бывает при избытке света.
• Пестрые листья становятся одноцветно зелеными - при недостатке света или при избытке в почве азота.
• Листья и стебли гниют - при заболеваниях, вызванных плохими условиями, чаще всего переувлажнением почвы.
• Стекловидные выделения на листьях, коричневые, частично сухие пятна - неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, высокая влажность, недостаток свежего воздуха, низкая температура или недостаток света.
• Растение медленно или совсем не растет. Для всех растений существует период покоя осенью и зимой, когда оно не растет или растет, но очень медленно.
  Если это происходит весной или летом, то причиной могут быть и недостаток минеральных веществ, и недостаточное освещение, и переувлажнение почвы.
• Вытянутые стебли с мелкими листьями - это явление чаще наблюдается зимой или ранней весной из-за недостатка освещения при слишком высокой температуре воздуха. Если же вытягиваются стебли летом в период роста, то, скорее всего это нехватка минеральных веществ или недостаток освещения.
• Растение не цветет. Вообще цветение растений такая сложная штука - некоторые зацветают даже при плохом уходе, а другие, как ни старайся, не цветут и все. Но чаще всего все-таки это связано с недостатком освещения или коротким световым днем. Другими причинами могут быть нарушение периода покоя, избыток минеральных веществ, сухость воздуха, трипсы (обедающие бутоны) или пересадка (некоторые растения зацветают только в тесном горшке).
• Короткие цветоносы - нарушен режим полива (избыток или недостаток влаги), неправильный режим подкормок, недостаток фтора, общее голодание растения, поздняя пересадка осенью, несоответствие почвенной смеси для данного растения, сильные колебания температуры, избыток тепла при росте бутонов, неправильное содержание в период покоя.
• Зеленый налет на керамическом горшке или с внутренней стороны на пластиковом горшке - признак переувлажнения почвы (как правило, при плохом дренаже).
• Белая корка на керамическом горшке или на поверхности земли - при избытке минеральных веществ или поливе растения слишком жесткой водой.

Если вы обнаружили какие то признаки из выше перечисленных, то для того чтобы окончательно определится, что же послужило причиной такого состояния растения загляните в энциклопедию и перечитайте советы по уходу. Как вы уже заметили у одного и того же состояния растения может быть много разных причин, иногда вообще так и невозможно узнать из-за чего растение страдает (например, вирусные заболевания очень трудно определяются), но знание условий в которых растение нуждается намного облегчит установление причины. Иногда растение просто забыли пересадить весной, а его рекомендуют пересаживать каждый год. Вообще это очень распространенная ошибка комнатных цветоводов - забывать пересаживать растение тогда, когда положено. Многие не считают это нужным, или вместо пересадки подкармливают растение, что неправильно. А некоторые пересаживают растения в совершенно непригодную для него землю. В общем советуем вам, если проблемы возникли внимательно перечитать советы по уходу, заглянуть в разделы пересадка, вредители, болезни, водный режим и конечно в энциклопедию.

 

Обычно ни кто не задается вопросом, как называть то, во что посажено растение. В основном все емкости для комнатных растений делят на три вида - это горшки, кашпо и контейнеры.

Горшки - это емкость с одним или несколькими дренажными отверстиями на дне. Горшок помещают на поддон или в кашпо. Чаще всего можно приобрести глиняные или пластиковые горшки. В зависимости от того, из какого материала сделан горшок, требуются различные условия полива растений. Глиняный горшок хорошо испаряет воду из земли, поэтому полив нужен чаще, чем в пластиковом горшке.
У каждого вида горшков есть свои преимущества и недостатки. В глиняных горшках, кроме того, что легче испаряется лишняя влага, вымываются из почвы вредные соли. Но это портит внешний вид горшка и со временем разрушает его. Пластиковые горшки хороши тем, что сейчас можно приобрести горшок любого цвета и формы. Срок годности у пластиковых горшков гораздо дольше.

Горшки бывают разных размеров, но пересаживать растение рекомендуется каждый раз в горшок диаметром на 2 см больше прежнего. На рисунке показан примерный порядок пересадки растений из горшка в горшок, с условием, что растение действительно нуждается в пересадке (см. раздел пересадка). В том случае если Вы не хотите пересаживать растение в горшок диаметром 25 см, следует при пересадке делать подрезку корней.

Кашпо - это емкость со сплошным водонепроницаемым дном, в которую вставляется горшок. Кашпо может быть металлическим, пластмассовым, деревянным, керамическим, плетеным из лозы и проволоки. В качестве кашпо может быть использован чайник, тазик, вазочка и т.п. В общем-то, основной смысл, подобрать кашпо, гармонирующее с интерьером в комнате.
Кашпо должно быть на 2 см в диаметре больше горшка и немного выше его. Пространство между горшком и кашпо для влаголюбивых растений можно заполнить влажным мхом или торфом.

Контейнеры - это емкости с водонепроницаемым дном, используемые для выращивания одного или нескольких растений. Кашпо чаще всего изготавливают для стандартных горшков, поэтому размер их ограничен, а в контейнеры можно высаживать растения без горшка, поэтому здесь есть, где развернуться фантазии. В качестве контейнера можно использовать ящики, как пластмассовые, так и деревянные, металлические тазики и т.д. Главное требование контейнеров - сплошное дно без отверстий. Здесь возникают трудности с поливом - лишней воде некуда деться и растение может быть залито. Для предупреждения этого нужно сделать хороший дренаж, а если контейнер очень маленький, то можно на дне сделать отверстия и поместить его на поддон.

 

Кстати

Иногда пишут о том, что в глиняном горшке не нужен дренаж, на что хочется возразить - залить растение можно в любом горшке, как в пластиковом, так и в глиняном. Поэтому начинающему цветоводу можно посоветовать положить слой дренажа в любой горшок, он не помешает. Хотя если слишком часто и помногу поливать, то дренаж тоже может не помочь и растение будет залито.

 

Кстати

При пересадке, вынув растение из горшка или другой емкости, не забудьте ее продезинфицировать, ошпарив кипятком, особенно это необходимо, если в этой емкости вы будете выращивать другое растение. Если растение в горшке погибло, по какой либо причине, то тщательное промывание горшка в кипятке является просто необходимой мерой безопасности.

 

Из личного опыта

Как-то раз на работе, за неимением средств на покупной горшок пришлось посадить деревце паслена в почтовый ящик, в который предварительно поместили полиэтиленовый пакет. В другой раз, цветок рос в стаканчике для ручек.

 

Важно

Важно не то, в какой емкости будет расти растения, а что бы объем этой емкости соответствовал размеру корневой системы. Некоторые растения не цветут только из-за того, что горшок слишком велик, другие, наоборот, предпочитают, что бы корням было просторно.

 

 Выбор цветов и растений:

Как правило, в комнате и на подоконнике цветовода любителя можно встретить самые различные цветы и растения. Среди них можно встретить и декоративноцветущие и декоративнолиственные растения.

 

	Как нетрудно догадаться, декоративноцветущие растения отличаются красивыми цветками, при этом листья могут этими растениями утрачиваться. Большинство декоративноцветущих растений летом желательно выносить на свежий воздух. Есть цветущие растения, которые декоративны лишь некоторое время (весна-лето), на зиму их нужно убирать из комнаты.
	Декоративно-лиственные растения обычно редко цветут в домашних условиях, не цветут вообще или цветут мелкими, невзрачными цветками. Листья же имеют самую разнообразную окраску и форму. Растения обычно облиственны круглый год.
	В отдельную группу следует отнести кактусы - растения суккуленты с мясистыми листьями. Практически все они не имеют листьев, а у большинства есть колючки. Многие кактусы цветут очень красивыми цветками.

После того как Вы определились, как должно выглядеть Ваше растение, посмотрите, в каких условиях содержания оно нуждается. В первую очередь определитесь с возможной температурой в помещении и освещением. Ниже приведена таблица с температурным диапазоном. Следует сразу оговориться, что эти температуры не для постоянного содержания растений, а только на время периода покоя. Многие растения не обеспеченные периодом покоя, выраженном в сокращении полива и содерджании в прохладном помещении не только могут не зацвести (как многие амариллисовые), но и погибнуть.

 

Температура от 0 до 5°С	агава американская и мелкоцветковая, аир, акация комнатная, бомарея, будра, виноградовник, гастерия, гиацинт, гортензия, дазилион, дарлингтония, жасмин, каланхоэ трубчатоцветковое, кальцеолярия, кипарис, кордилина южная, корокия, олеандр, опунция, роза садовая, саррацения, трахикарпус, фатсия японская, фейхоа, финик Канарский, хамеропс, хамецереус.
Температура от 5 до 8°С	адениум тучный, алоэ, апельсин, апорокактус, араукария, ардизия, ариокарпус, аспидистра, астрофитум, броваллия, бругмансия, бувардия, венерина мухоловка, вереск, гранат, диксония, каламондин, каллистемон, камелия японская, кассия, клейстокактус, кливия, коринокарпус, котиледон, крассула, куфея, лантана, лашеналия, лилия, лимон, лобелия, лофофора, маммилярия, мирт, неопортерия, офиопогон, очиток, пальма Вашингтония, пародия, пассифлора, пеларгония, плющ, ракитник кистевидный, рапис, ребуция, саговник, свинчатка, спарманния, трихоцереус, фаукария, ферокактус, фикус карликовый, фуксия, хлорофитум, цереус, цеструм, цимбидиум, циртониум, циссус антарктический, эониум, эхеверия, эхинокактус, эхиноцериус, юкка.
Температура от 8 до 12°С	абутилон, авокадо, агава королевы Виктории, анигозантос, аспарагус, ахименес, бальзамин, бегония декоративно-цветущая, брунфельсия, бугенвиллея, вельтгеймия,гемантус, гербера, гименокалис, гипераструм, гипоцирта, глориоза, гревиллея, гуэрния, даваллия, замиокулькас, замия, зантедехия, зебрина, ирезина, каланхоэ, камнеломка, камелия японская, катарантус, ликаста, литопсы, мандевилла, манеттия, мелокактус, микания, молочай Миля, мурайя, нертера, нолина, нотокактус, пахиподиум, примула, пуансеттия, радермахера, рипсалидопсис, рипсалис, рододендрон Симса, селеноцереус, стапелия, стрелиция, стрептосолен, тетрастигма, тилландсия, толмея, тунбергия, фатсхедера, фенестрария,фикус Бенджамина (с зелеными листьями), хавортия, хамедорея, целогина, церопегия, цефалоцереус, цикламен, цинерария, циперус очереднолистный, циссус ромболистный, шеффлера, эспостоа, эхинопсис, якобиния, ятрофа.
Температура от 12 до 15°С	аглаонема, адиантум Радди, акалифа, аморфофаллюс, ананас, антуриум гибридный, асплениум, афеляндра, банан, бегонии Бауэра, Мэсона и королевская, белопероне, блехнум, гардения, гедихиум, гибискус китайский, глоксиния, дендробиум, дориоптерис, драцена окаймленная и деремская, жакаранда, ипомея, каладиум, каланхоэ Блосфельда, калатея, каллиандра, каллизия, кардамон, каттлея гибридная, клеродендрум, кордилина верхушечная, кофейное дерево, крестовник крупноязычковый, кроссандра, ктенанта, маранта, мильтония, молочай сверкающий, непентес, онцидиум, пальма ливистона, панданус, пафиопедилум, пахира, пахистахис, пеллея, пеллиония, пентас, пеперомия, переския, перец, пилея, платицериум, плектрантус, птерис , рео, сенполия, сансевиерия, селагинелла, синнингия гибридная, смитианта, соландра, софронитис, стрептокарпус, теветия, традесканция, фикусы Бенджамина (с пестрыми листьями), каучуконосный, ховея Форстера, хойя, хуануллоа, циперус, шеффлера, шлюмбергера, экзакум родственный, эпипремнум, эписция, эсхинантус, эхмея.
Температура от 15°С и выше	Акалифа Уилкса, алламанда, аллоплектус, алоказия, альпиния, антуриум хрустальный, бегонии коралловая и борщевиколистная, брейния, ванда, вриезия, гемиграфис, гибискус рассеченнолепестной, гименокаллис, гинура, гипоэстес, глобба, гофмания, гусмания, диффенбахия, дихоризандра, диоскорея, доритаенопсис, драцены деремская, душистая и отогнутая, жасмин, иксора, каланта, кариота, кодиеум, кокос, колерия, колумнея, костус, криптантус, лея, мединилла, мимоза стыдливая, монстера, молочай тучный, неорелегия, нефролепис, нидулариум, пизония, полисциас, псевдерантемум, рафиодофора, санхезия, сеткреация, сидерасис, сингониум, спатифиллюм, строманта, тилландсия синяя, фаленопсис, фикусы бенгальский, лировидный, священный, притуплённый, филодендрон, финик Робелена, фиттония, хризалидокарпус, циссус разноцветный, шеффлера элегантная.

 

 

 

Кстати

Освещение растений:

Прежде, чем приобретать растение, необходимо знать те световые условия, в которых оно нуждается. Количество света в комнатах зависит от размера окон и от их расположения. Наиболее выгодно иметь окна, обращенные на юго-восток и на юго-запад. Растения на таких окнах будут освещены с утра и почти весь день. Окна, обращенные на юг лучше освещены зимой, но весной и летом окна сильно нагреваются, поэтому в полдень их лучше притенять.

Окна, обращенные на запад и восток почти одинаково освещаются, только в разное время дня и практически не требуют притенения. Почему-то у многих людей складывается странное отношение к северным окнам, некоторые даже считают, что на них вообще невозможно выращивать растения, это не так. Есть огромное количество растений (некоторые мы приведем ниже), которые хорошо растут на северных окнах, более того известны случаи, когда на северных окнах выращивали кактусы (а они, как известно светолюбивы), а те не только прекрасно росли, но даже цвели.

Чем больше окна, тем больше света получают растения, чем ближе к окну расположены растения, тем лучше их освещение. При любом расположении окон не следует притенять их плотными шторами (если в описании растения говорится о притенении, то для этого достаточно тюлевой занавески, можно сетку от комаров, если растение стоит на подоконнике).

Есть множество красивых комнатных растений, которые нуждаются в рассеянном свете и поэтому хорошо подходят для размещения на северном окне или в непосредственной близости от него. К цветущим растениям северного окна можно отнести сенполии, или узамбарскую фиалку, экзотические гибриды антуриума Шерцера, цикламены, каланхоэ. Подходят для этого и гибридные виды бегоний, например, бегония Лоррен. Если на подоконнике достаточно места, то можно разместить на нем неприхотливую, но красивоцветущую пассифлору, которая хоть и светолюбива, но цвести будет и на северном окне (после цветения ее обрезают). Большинство бромелиевых также хорошо будут расти и на северном окне. Около же окна можно разместить некоторые пальмы, например, красивую ховею или финик Лорера. На северном окне стоит учитывать разницу температур, т.е. растения стоящие в более теплых помещениях, как правило, нуждаются в большем количестве воды, чем растения более прохладных помещений.

Растения для северного окна:

Аглаонема, адиантум, аспидистра, аспарагус, аукуба, бегония угловатая, биота восточная, гелксина, драцена окаймленная, драцена душистая, зигокактус, камнеломка, каланхоэ, карагуата красная, крестовник крупноязычковый(не пестролистный), лигодиум японский, монстера, маранта, пеперомия круглолистная, пеперомия серая и туполистная, паслен, папортники, плющи, пассифлора, сансевиерия, сциндапсус, спатифиллюм, селагинелла, толмия, фатсхидера, фатсия, фикус карликовый, филодендрон лазящий, фиттония, циссус ромболистный, цинерария.

Выращивать растения на южном окне хлопотнее, чем на северном, так как немногие растения вынесут длительное воздействие прямых солнечных лучей. Зачастую на самое жаркое время дня придется создавать притенение, в виде марлевой или тюлевой завесы. Это неудобно тем, что когда вы на работе этого сделать некому и растения могут пострадать. Поэтому нужно особо тщательно подбирать растения на подоконник южного окна. На сам подоконник можно разместить только самые устойчивые и нуждающиеся в солнце растения, например кактусы и другие суккуленты, хойя мясистая, стефанотис обильноцветущий, пассифлора и т.п. Если вы прочитали в рекомендации по уходу за растением, что оно светолюбиво, но нуждается в притенении, то разместите его на столике около южного окна под защитой тюлевой занавески. Такое место идеально подойдет для таких декоративно-лиственных цветов, как циперус, хамеропс, циссус, колеус и вечнозеленый мирт.

Растения для южного окна:

Азалея индийская, алоэ древовидное, алоэ Ханбуриана, бувардия, жасмин Самбак, камелия японская, колеус Блюме, маммилярия, опунции, очиток, ливистона китайская, плектрантус, фуксия, хавортия, хойя, цериусы, эхинокактусы.

На восточных окнах гораздо меньше освещенность, чем на южных и отличаются она тем, что с утра лучи не такие палящие и притенения на восточных окнах не требуется. К растениям восточного окна относятся:
аспарагус, аукуба, бегония древовидная, бегония волосистая, бегония металлическая, бегония изумрудная, гризелиния, драцена узколистная, драцена деременская, иглица, мирт, плющи, циссус, питтоспорум, фатсия японская, фиалка узумбарская, фикус, эпифиллюм Русселя, эпифиллюм тупой.

Западные окна, как правило более теплые, чем восточные, притенения на них обычно не делают, но на западном окне растению легче получить ожоги, чем на восточном. К растениям западного окна относятся:
аспарагус, бегония рекс, бильбергия поникшая, вероника Андерса гастерия, евгения, жасмин низкий, сансевиерия, стробилянтес, филлокактус Аккермана, филлокактус Гунтера, финиковая пальма, циссус, хамеропс, эвкалипт, эхмея.

Все приведенные примеры растений, рассчитаны на то, что растение будет размещено на подоконнике, а не в комнате.

А также для тех, кто ориентируется не на стороны света, а на освещенность помещения:

Светло, без прямых солнечных лучей (подоконник окна, куда не попадают прямые солнечные лучи, или место около очень светлого окна):
Азалея, антуриум, аспарагус, королевская бегония, бромелиевые, виноград, дизиготека, диффенбахия, зигокактус, колумнея, монстера, пеперомия, пилея,плющ, спатифиллум, сциндапсус, филодендрон, фуксия, хлорофитум, цикламен, шефлера.

Прямое солнце изредка (подоконник или место в непосредственной близости от восточного или западного окна):
Бальзамин, белопероне, гинура , зебрина, капсикум,кодиеум , куфея, нертера , пуансеттия , сансевиерия, свинчатка, сенполия , паслен, спарманния, традесканция, фикус каучуконосный , хлорофитум, хойя, хризантема .

Солнечное окно (подоконник южного окна или место в непосредственной близости от него):
Агапантус, акация, бугенвиллия, бувардия, гелиотроп, гибискус, гиппеаструм, жасмин, зебрина, ирезина, кактусы и другие суккуленты, каллистемон, колеус, лантана, цитрусовые, нерина, олеандр, кислица, пассифлора, <span style="fon

 

Орхидеи: как начать коллекцию

Орхидеи отличаются завораживающей красотой, фантастическим разнообразием форм и окрасов, а также… репутацией растений необычайно капризных, прихотливых и сложных в уходе. Последнее вовсе не правда, если создать каждому виду орхидей условия жизни, схожие с природными. Если у вас нет тропической оранжереи, не стоит огорчаться. Многие орхидные хорошо живут на обычном домашнем подоконнике



Орхидные (Orchidaceae) - один из самых распространенных и многочисленных ботанических порядков, они встречаются повсюду на планете, кроме Антарктики. Существуют тысячи видов орхидей и более сотни тысяч природных и искусственных гибридов, являющих широкое разнообразие характеристик, цветов, форм и размеров. Большинство орхидей происходят из джунглей и способны жить очень долго.

Специалисты разделяют орхидные на 3 группы: наземные, эпифитные и сапрофитные. Эпифиты, или воздушные растения – самая многочисленная группа орхидей; они живут на деревьях или других растениях, получая из разлагающейся от дождей древесины полезные вещества, а из воздуха – влагу, все это с помощью своих развитых воздушных корней. Сапрофиты (самая малочисленная группа) лишены хлорофилла и питаются разлагающимися органическими веществами других растений или животных. Они не имеют зеленых листьев и обычно представляют интерес лишь для рафинированных ценителей и коллекционеров.

Существенное отличие орхидных от других растений заключается в строении цветка: лепестки и чашелистика поочередно расположены вокруг центра цветка. Нижний (часто увеличенный или уменьшенный) лепесток посередине напоминает губу и носит название labellum. В центре цветка размещается столбик-палица, который по сути представляет собой совмещенный мужской и женский репродуктивный орган.






Как начать коллекцию орхидей

Определите, какие у вас дома имеются условия для содержания орхидей: наличие солнечных и тенистых подоконников и комнат, балкона или лоджии, парника или теплицы, садового участка, где орхидеи могут проводить лето, а также уровень влажности и температура воздуха зимой. В соответствии с этим можно будет подобрать орхидею из числа наиболее популярных разновидностей.

Каттлея (Cattleya), Дендробиум (Dendrobium), Онцидиум (Oncidium), Ванда (Vanda) любят яркий свет (но не прямое жгучее солнце летом!). Для них подойдут западные или восточные подоконники, а также южные подоконники с защитой, рассеивающей прямое солнце.

Мильтония (Miltonia), Одонтоглоссум (Odontoglossum), Цимбидиум (Cymbidium) любят менее яркий свет (прямые солнечные лучи исключены!). Для них хороши места, ярко освещенные только половину дня.

Фаленопсис, или Бабочка (Phalaenopsis), Пафиопедилум, или Венерин башмачок (Paphiopedilum) предпочитают рассеянный неяркий свет. Для них хорошо подходят освещенные поверхности в помещении, удаленные от окон и прямых источников света.

Самыми легкими и благодарными в любительском уходе традиционно считаются Фаленопсисы и Дендробиумы, цветущие по нескольку месяцев, иногда два раза в год. Однако следует помнить, что каждая из этих групп содержит сотни разновидностей, поэтому окончательный выбор должен быть сделан с учетом рекомендаций сотрудников питомника или аннотации производителя на упаковке растения.

Следует также знать, что видовые орхидеи обычно чуть дешевле гибридных, однако гибриды более терпимы к изменениям окружающей среды, легче в уходе, а также более часто и охотно цветут в домашних условиях.



Как покупать орхидеи

Лучше всего покупать орхидеи в специализированных питомниках. Там орхидеи растут с соблюдением всех правил и у сотрудников можно получить полную информацию о виде и сорте растения, а также о его предпочтениях. Если такого питомника нет поблизости, подойдет и обычный цветочный магазин, но процесс потребует от вас значительно большего участия. В дальнейшем речь пойдет об орхидеях, приобретенных в магазине.

Покупайте только цветущие растения – так вы никогда не ошибетесь с окрасом и формой цветков, а также сможете понять, насколько сильно растение и как долго оно находилось в магазине. Новичкам не рекомендуется покупать отцветающие растения, хотя на них обычно распространяются скидки. Цветущее растение должно иметь свежие, яркие и упругие лепестки цветов, здоровые ярко-зеленые или красновато-зеленые листья без бурых или сухих пятен, желтизны или вялости, а также беловато-зеленые мясистые твердые корни (это можно проверить только у растений в прозрачных горшках или у видов, которые выпускают корни наружу). Вылезающие сверху из горшка корни орхидей являются для многих видов признаком здоровья растения. Попросите упаковать ваше растение так, чтобы по дороге домой оно не подвергалось слишком экстремальным климатическим условиям.

Дома аккуратно извлеките растение из горшка, если это возможно, и рассмотрите корневую систему и субстрат. Пересохший субстрат требует хорошего полива (см. ниже, как поливать орхидеи). Поместите новое растение в тенистое место с хорошей вентиляцией воздуха на несколько дней, чтобы помочь ему пережить акклиматизацию. Когда растение оправится, установите его на постоянном месте.



Уход за орхидеями

Освещение – основной фактор ухода за орхидеями, определяющий, будет ли ваше растение цвести. При недостатке света растению не хватает питания для нормального цикла вегетации, а при слишком интенсивном освещении растение просто сгорает. Общие требования к свету для самых популярных разновидностей орхидей указаны выше, однако всегда следует руководствоваться указаниями производителя. Признаком недостатка света являются темно-зеленые листья растения (вместо светло-, ярко-зеленых или красноватых у здоровых растений), признаком его избытка – пожелтение листьев и появление на них бурых или сухих пятен.

Полив – не менее значимый фактор для успешного роста и цветения орхидей. Подавляющее большинство орхидей в природе никогда не находятся в воде, их корни не могут выносить застоя влаги и воздействия растворенных в воде солей. Каждая разновидность орхидей требует своих особенностей полива. Фаленопсис, Пафиопедилум, Одонтоглоссум и Цимбидиум предпочитают немного влажный грунт все время, а субстрат для Онцидиума, Дендробиума и Каттлеи должен фактически пересохнуть между поливами. На интенсивность полива влияют такие факторы, как температура и сухость воздуха, интенсивность освещения, фаза сезонной вегетации растения и размер горшка. В целом орхидеи намного более терпимы к пересыханию, чем к переувлажнению. На недостаток влаги растение отреагирует сморщенными псевдобульбами и увядшими листьями, а на переувлажнение – размокшими, потемневшими и гниющими корнями. Усиленные поливы требуются растениям в фазе активного роста, выброса цветоносов и цветения. Сокращенные – растениям в период покоя после цветения, а также в зимний период, когда мало света и температуры понижены.

Правильный полив орхидей заключается в том, чтобы поставить растение в горшке в емкость с теплой водой на 10-15 мин, или интенсивно полить его теплой водой из душа, чтобы субстрат промок полностью и вода вышла из дренажных отверстий. В обоих случаях после полива растение нужно поставить на решетку, чтобы остатки воды могли полностью стечь, только потом можно ставить орхидею в декоративное кашпо, если вы им пользуетесь.



Субстрат и контейнеры. Основная задача субстрата и контейнеров для эпифитов – поддерживать растение в вертикальном положении, сохранять минимум влаги вокруг корней в условиях жилья, а также легко пропускать воздух к корням растения. Именно поэтому субстрат для эпифитов обычно не содержит вообще садовой земли. Субстрат для эпифитов состоит целиком из коры, натуральных волокон, угля, мха, гранулированной глины, пробки, крупного песка с добавлением перлита или вермикулита. В качестве контейнеров подойдут корзины, сетки, проволочные кашпо и другая тара, способная задержать субстрат внутри.

Общие правила для наземных орхидей - субстрат из вышеперечисленных элементов, однако более измельченных, с добавлением небольшого количества сухих листьев и садовой земли. Такой состав лучше сохраняет влагу и полезные вещества между поливами. Контейнер для земных орхидей лучше использовать обычный пластиковый со множеством отверстий для слива воды (чтобы скрыть дешевый пластиковый горшок, поставьте земную орхидею в красивое кашпо).

Для начинающих коллекционеров рекомендуется покупать готовые субстраты для орхидей в садовых центрах или питомниках. На пакете с почвосмесью может быть написано, например, “для Фаленопсиса” (подойдет и для других эпифитов) или “для Цимбидиума” (подойдет и для других земных орхидей). Имея небольшой опыт содержания орхидей, уже можно попробовать сделать почвосмесь для наземных, используя субстрат для эпифитов с добавлением влагозадерживающих материалов и садовой земли.




Температурный режим. Все вышеперечисленные орхидеи отлично чувствуют себя дома в амплитуде дневных температур от +18 до +27С и ночных – от +13 до +24С. Необходимым условием для цветения большинства орхидей является разница дневных и ночных температур. Если ваша квартира отапливается централизованно, вам стоит обратить внимание на этот момент и постараться обеспечить вашим орхидеям более прохладные ночи. Часто перенос орхидей, привыкших к теплу, в более прохладные условия на ночь, отлично работает в качестве выгонки: вскоре растение может выпустить новый цветонос.



Большинство орхидей вполне способны выдержать умеренные отклонения температурного режима. В таком случае надо всегда помнить, что при понижении температуры следует сократить полив орхидных, а при повышении – увеличить.

Циркуляция воздуха. Орхидеи только выиграют от хотя бы небольшой вентиляции в том месте, где они растут (если нет хорошей естественной вентиляции, то можно установить несильный электровентилятор). Особенно важна усиленная вентиляция для холодолюбивых орхидей (например, Цимбидиум), которые вынужденно находятся в жарких условиях (при использовании вентиляторов необходимо увеличение полива).

Влажность воздуха, необходимая большинству орхидных, составляет 60-80%. Если у вас дома влажность воздуха ниже, то орхидеи выиграют от специальных увлажняющих поддонов с решетками (продаются в садовых центрах). Такой поддон легко сделать самому, налив на дно воды, а сверху уложив большой слой гравия или дренажных камешков. Главное, чтобы корни орхидей и днища контейнеров никогда не касались воды. В жаркую погоду орхидеи порадуются опрыскиванию из пульверизатора, которое следует производить утром или днем, чтобы растение успело высохнуть до ночи.

Удобрение. Произрастая в столь бедном субстрате, орхидеи нуждаются в регулярных (в среднем, раз в две недели) и сбалансированных подкормках с преобладанием азота (NPK 30/10/10) для лучшего роста и цветения. Самое лучшее – приобрести специальное удобрение для орхидей в садовом центре и разводить его в пропорции, указанной на упаковке (для Мильтонии уменьшите пропорцию в два раза). Никогда не удобряйте орхидные удобрениями для других растений, а также сокращайте удобрения в период покоя и в холодный сезон.



Пересадка. Сигналом к тому, что орхидее требуется пересадка, служит переросшая за границы горшка в ширину зеленая часть растения (не выступающая над поверхностью горшка корневая система!). Пересадку следует проводить после того, как растение отцвело и немного отдохнуло, перед или в самом начале периода нового роста. Аккуратно извлеките орхидею из горшка, стараясь не повреждать корней (возможно, для этого придется разрезать горшок), отряхните как можно больше старого субстрата с корней, чистыми ножницами отрежьте все засохшие или сгнившие корни. Возьмите горшок на 1-2 размера больше прежнего, насыпьте на дно немного подходящего нового субстрата (см. Субстрат и контейнеры для орхидей выше), поместите растение в горшок и засыпьте новым субстратом. Почвосмесь должна свободно заполнить пространство между корнями орхидеи, слегка прижмите субстрат, но не уплотняйте его излишне. Не покрывайте субстратом верхушку растения, она должна быть открыта и располагаться немного ниже уровня бортиков горшка. Слегка полейте растение и поместите в тень на несколько дней для привыкания.

Выбор цветов и растений:

 

Как правило, в комнате и на подоконнике цветовода любителя можно встретить самые различные цветы и растения. Среди них можно встретить и декоративноцветущие и декоративнолиственные растения.

	Как нетрудно догадаться, декоративноцветущие растения отличаются красивыми цветками, при этом листья могут этими растениями утрачиваться. Большинство декоративноцветущих растений летом желательно выносить на свежий воздух. Есть цветущие растения, которые декоративны лишь некоторое время (весна-лето), на зиму их нужно убирать из комнаты.
	Декоративно-лиственные растения обычно редко цветут в домашних условиях, не цветут вообще или цветут мелкими, невзрачными цветками. Листья же имеют самую разнообразную окраску и форму. Растения обычно облиственны круглый год.
	В отдельную группу следует отнести кактусы - растения суккуленты с мясистыми листьями. Практически все они не имеют листьев, а у большинства есть колючки. Многие кактусы цветут очень красивыми цветками.

После того как Вы определились, как должно выглядеть Ваше растение, посмотрите, в каких условиях содержания оно нуждается. В первую очередь определитесь с возможной температурой в помещении и освещением. Ниже приведена таблица с температурным диапазоном. Следует сразу оговориться, что эти температуры не для постоянного содержания растений, а только на время периода покоя. Многие растения не обеспеченные периодом покоя, выраженном в сокращении полива и содерджании в прохладном помещении не только могут не зацвести (как многие амариллисовые), но и погибнуть.

Температура от 0 до 5°С	агава американская и мелкоцветковая, аир, акация комнатная, бомарея, будра, виноградовник, гастерия, гиацинт, гортензия, дазилион, дарлингтония, жасмин, каланхоэ трубчатоцветковое, кальцеолярия, кипарис, кордилина южная, корокия, олеандр, опунция, роза садовая, саррацения, трахикарпус, фатсия японская, фейхоа, финик Канарский, хамеропс, хамецереус.
Температура от 5 до 8°С	адениум тучный, алоэ, апельсин, апорокактус, араукария, ардизия, ариокарпус, аспидистра, астрофитум, броваллия, бругмансия, бувардия, венерина мухоловка, вереск, гранат, диксония, каламондин, каллистемон, камелия японская, кассия, клейстокактус, кливия, коринокарпус, котиледон, крассула, куфея, лантана, лашеналия, лилия, лимон, лобелия, лофофора, маммилярия, мирт, неопортерия, офиопогон, очиток, пальма Вашингтония, пародия, пассифлора, пеларгония, плющ, ракитник кистевидный, рапис, ребуция, саговник, свинчатка, спарманния, трихоцереус, фаукария, ферокактус, фикус карликовый, фуксия, хлорофитум, цереус, цеструм, цимбидиум, циртониум, циссус антарктический, эониум, эхеверия, эхинокактус, эхиноцериус, юкка.
Температура от 8 до 12°С	абутилон, авокадо, агава королевы Виктории, анигозантос, аспарагус, ахименес, бальзамин, бегония декоративно-цветущая, брунфельсия, бугенвиллея, вельтгеймия,гемантус, гербера, гименокалис, гипераструм, гипоцирта, глориоза, гревиллея, гуэрния, даваллия, замиокулькас, замия, зантедехия, зебрина, ирезина, каланхоэ, камнеломка, камелия японская, катарантус, ликаста, литопсы, мандевилла, манеттия, мелокактус, микания, молочай Миля, мурайя, нертера, нолина, нотокактус, пахиподиум, примула, пуансеттия, радермахера, рипсалидопсис, рипсалис, рододендрон Симса, селеноцереус, стапелия, стрелиция, стрептосолен, тетрастигма, тилландсия, толмея, тунбергия, фатсхедера, фенестрария,фикус Бенджамина (с зелеными листьями), хавортия, хамедорея, целогина, церопегия, цефалоцереус, цикламен, цинерария, циперус очереднолистный, циссус ромболистный, шеффлера, эспостоа, эхинопсис, якобиния, ятрофа.
Температура от 12 до 15°С	аглаонема, адиантум Радди, акалифа, аморфофаллюс, ананас, антуриум гибридный, асплениум, афеляндра, банан, бегонии Бауэра, Мэсона и королевская, белопероне, блехнум, гардения, гедихиум, гибискус китайский, глоксиния, дендробиум, дориоптерис, драцена окаймленная и деремская, жакаранда, ипомея, каладиум, каланхоэ Блосфельда, калатея, каллиандра, каллизия, кардамон, каттлея гибридная, клеродендрум, кордилина верхушечная, кофейное дерево, крестовник крупноязычковый, кроссандра, ктенанта, маранта, мильтония, молочай сверкающий, непентес, онцидиум, пальма ливистона, панданус, пафиопедилум, пахира, пахистахис, пеллея, пеллиония, пентас, пеперомия, переския, перец, пилея, платицериум, плектрантус, птерис , рео, сенполия, сансевиерия, селагинелла, синнингия гибридная, смитианта, соландра, софронитис, стрептокарпус, теветия, традесканция, фикусы Бенджамина (с пестрыми листьями), каучуконосный, ховея Форстера, хойя, хуануллоа, циперус, шеффлера, шлюмбергера, экзакум родственный, эпипремнум, эписция, эсхинантус, эхмея.
Температура от 15°С и выше	Акалифа Уилкса, алламанда, аллоплектус, алоказия, альпиния, антуриум хрустальный, бегонии коралловая и борщевиколистная, брейния, ванда, вриезия, гемиграфис, гибискус рассеченнолепестной, гименокаллис, гинура, гипоэстес, глобба, гофмания, гусмания, диффенбахия, дихоризандра, диоскорея, доритаенопсис, драцены деремская, душистая и отогнутая, жасмин, иксора, каланта, кариота, кодиеум, кокос, колерия, колумнея, костус, криптантус, лея, мединилла, мимоза стыдливая, монстера, молочай тучный, неорелегия, нефролепис, нидулариум, пизония, полисциас, псевдерантемум, рафиодофора, санхезия, сеткреация, сидерасис, сингониум, спатифиллюм, строманта, тилландсия синяя, фаленопсис, фикусы бенгальский, лировидный, священный, притуплённый, филодендрон, финик Робелена, фиттония, хризалидокарпус, циссус разноцветный, шеффлера элегантная.

 

Декоративноцветущие и декоративнолиственные растения на одном подоконнике

Композиция из декоративно-лиственных и декоративно-цветущих растений

У многих, растения, как правило, встречаются вперемешку, как декоративноцветущие, так и декоративнолиственные. Многие выбирают цветы так, чтобы на подоконнике или столике у окна было много и зелени и цветов. Опытный цветовод располагает знаниями о различных требованиях своих питомцев, помогающими разместить растения с общими требованиями к содержанию вместе, чтобы создать красивую композицию или группу и в то же время облегчить себе уход.

• Размещайте ближе к окну или стеклу на окне те растения, которые больше нуждаются в свете.
• Если у вас есть растения, которые нужно регулярно опрыскивать и растения которые не любят попадания воды на листья, то не ставьте их вместе.
• В создании композиции из разных растений нужно учитывать и то, что есть растения, которые не любят соприкасаться, с чем-либо и не любят когда их переставляют, такие растения лучше поставить отдельно
• Нужно также учесть, что декоративно-лиственные растения, как правило, зеленые и облиственны круглый год, среди декоративно-цветущих растений есть те, что на период покоя лишаются и цветков и листьев и нуждаются совершенно в ином уходе. Однако можно подобрать растения таким образом, что сначала у вас будут распускаться летне-цветущие растения, а затем, когда у них наступит период покоя, их место займут зимне-цветущие растения.

Неприхотливые комнатные растения

Среди неприхотливых комнатных растений есть и декоративнолиственные и декоративноцветущие, так что тем, кто хочет облегчить себе выращивание комнатных растений или цветов, есть из чего выбрать. Некоторые растения, такие как аспидистра или циссус антарктический растут даже в плохо освещенных помещениях. Другие растения, например, сансевьерия или кактусы и другие суккуленты во всем своем многообразии видов, переносят длительное пересыхание земляного кома.

Неприхотливостью в культуре выращивания отличается кливия и спармания, которые даже без особого ухода и в сравнительно сносных условиях могут "прожить" очень долго и даже цвести каждый год. Ленивому цветоводу можно также посоветовать красивоцветущий импатиенс, или недотрогу, примулы, или герань, молочай, циперус, бильбергию и белопероне.

Такая непритязательная и поэтому, наверное, распространенная традесканция идеально подойдет для выращивания в подвесных корзинах и кашпо. Так же для этого подойдут циссус ромболистный, циссус антарктический и филодендрон лазящий, а также хлорофитум.

Некоторые древовидные комнатные растения также легки и неприхотливы в выращивании - это монстера, фикус Бенджамина и спартмания.

Следует помнить, что, не поленившись, и создав самые лучшие условия содержания даже для неприхотливого растения, вы можете получить такой красивый экземпляр, что вам можно будет только позавидовать. Ну а тем, кто сомневается в наличии у себя так называемой "легкой руки", кто просто ленив и забывчив, следует разводить только самые неприхотливые растения, которых мы уже упомянули.

Другие неприхотливые растения

Аспидистра, аспарагус, ахименес, некоторые виды бегоний, бальзамин, бильбергия, белопероне, гемантус, драцена, кливия, колеус, клеродендрум, кактусы и все суккуленты, маранта, нефролепис, примула, плющ, пеперомия, сансевьерия, спармания, сциндапсус, сингониум, секрезия, сенполия, толстянка, традесканция, фатсхедера, хлорофитум, хамеропс, циссус, циперус, шеффлера, эхмея, и др.

Некоторые правила покупки растений:

 

Кстати

Большинство из нас хотя бы раз, да не устояли перед соблазном купить красивое уже кем-то выращенное растение. Казалось бы – купил, принес домой, поставил и любуйся. Однако не всегда все складывается удачно, попробуем выяснить почему, чтобы в следующий раз с покупкой все получилось. Постарайтесь покупать комнатные растения в питомнике или ботаническом саду, где они были выращены в хороших условиях - в тепле, в свежей и влажной атмосфере, при хорошем освещении.
В цветочных магазинах, как правило, условия не такие хорошие (особенно не хватает света). Качество и условия содержания в разных магазинах существенно отличаются, поэтому внимательно присмотритесь, прежде, чем делать приобретение. Остерегайтесь покупать комнатные растения в холодную погоду, особенно зимой.

Вы, наверное, знаете, что большинство комнатных растений пересаживают весной - в начале лета, но так как часто возникают проблемы с купленными растениями, я с вашего разрешения дам совет, проверенный на собственном опыте. После покупки растения, по прошествии периода акклиматизации не менее 3 недель, даже если ваше растение хорошо себя чувствует, проведите пересадочные мероприятия. Что это значит: если вы купили растение весной или летом - хорошо, растению хуже не будет, если осень или зима, растению не будет от этого хорошо, но зато вам спокойнее – вы обезопасите себя от многих неприятностей в дальнейшем. Нужно осторожно снять горшок с растения – именно снять горшок, а не вытащить растение, т.е. постараться сделать так, чтобы весь земляной ком остался целым. Для этого нужно хорошенько полить растение - горшок снимется легче. Обратите внимание на то, что у большинства купленных растений нет дренажа, вам он понадобится обязательно. Если корни у растения оплели весь земляной ком или даже образовали как бы войлочный слой, то придется растение пересадить в больший горшок, с хорошим дренажем (напр., керамзитом или битым кирпичом) и используя подходящую почвенную смесь. Если корней не много, то положите дренаж в горшок (если его нет) и посадите растение на место, можно в другой горшок такого же диаметра, в том же виде, в котором достали растение из старого горшка (это перевалка). Эта процедура позволит осмотреть состояние корней, наличие вредителей в почве. А так же в случае, если не дай бог ваше растение захворает, можно будет исключить почвенное истощение.

При покупке семян в первую очередь нужно обратить внимание на срок годности и дату выпуска. От того на сколько свежие семена зависит успех их всхожести. Например, семена многих пальм через год хранения снижают всхожесть до 50% и время прорастания увеличивается с 2-3 недель до 2-3 месяцев. Обратите внимание на сроки посевов, они должны указываться на упаковке с семенами. Если есть возможность, то приобретите комнатную тепличку для посева семян, в ней семена прорастут гораздо легче. Перед покупкой семян поинтересуйтесь сколько времени они прорастают, иногда ждать приходится очень долго и на это надо терпение.

При покупке луковиц обратите постарайтесь выбрать те у которых здоровый вид. Они должны быть твердые на ощупь, не иметь вмятин или гнили. У луковицы не должны быть побегов. Поинтересуйтесь у продавца в каких условиях и сколько времени хранились луковицы.

Наверное, не все знают, что купленные в магазине растения испытывают двойной стресс. Первый стресс растение получает при поставке его в магазин. Выращиваются комнатные растения на продажу, как правило, в теплицах, где поддерживается высокая влажность, температура и соответствующая освещенность. Сейчас большинство магазинов предлагают цветы, привезенные из Голландии, а также из Таиланда и других стран. Даже если фирма постаралась максимально правильно и осторожно провести доставку, растение все равно будет находиться в состоянии стресса, при этом оно будет хорошо выглядеть. Итак, растение попало в магазин, где ему создаются определенные условия. Не успело растение привыкнуть, как его покупают. Даже если вы позаботитесь о правильной транспортировке, дома у вас все равно создадутся другие условия, отличные от тех, что были раньше. Если вы выберете в магазине здоровое, крепкое, молодое растение, за которым хорошо ухаживали, то, возможно, вы даже не заметите проявлений стресса у растения, оно будет прекрасно себя чувствовать. Поэтому от того, как правильно вы выберете растение, зависит, как оно будет приспосабливаться к новым условиям в вашем доме.

- Постарайтесь не покупать уже большое взрослое растение. Молодые растения лучше переносят стрессовые ситуации, легче и быстрее приспосабливаются к смене условий содержания. Взрослое растение, даже попадая в очень заботливые руки, будет долго и болезненно приспосабливаться, даже если оно считается неприхотливым.
Конечно, если растение покупается в офис, то, скорее всего, это будет крупное растение, транспортировка и акклиматизация которого может создать проблемы. В этом случае поинтересуйтесь, производит ли доставку магазин и есть ли у него гарантии, хотя бы на первое время. Посетите перед покупкой несколько магазинов, выберете тот, где вам дадут более профессиональную консультацию и предложат упаковку, доставку, а так же помощь в случае каких-то неудач.

- Выбирая растение в магазине, обратите внимание на место, где оно стоит, не приобретайте растения, которые стояли в проходах, около открытых дверей или вплотную к оконному стеклу. Если растение стояло в проходе, его могли задевать или даже помять, растения стоявшие у дверей могли страдать от сквозняков и резких перепад температур. Растения, поставленные вплотную к оконному стеклу, могли получить солнечные ожоги, или травмироваться от соприкосновения с холодным стеклом. Все эти ситуации могут не оставить на растении заметного следа, но обязательно скажутся в будущем.

- Выбирая растение, потрогайте землю в горшке – она должна быть слегка влажноватой, но не сухой и не сырой (если только растение не полили минуту назад). В поддоне не должно быть воды. Между стенками горшка и землей не должно быть пустот. На глиняном горшке не должно быть зеленого или белого налета. Также не должно быть зеленого налета на почве. На листьях не должно быть пыли или не дай бог паутины. Приглядитесь не только к выбранному вами растению, но и к другим растениям тоже. Если эти условия не соблюдены, то не покупайте вообще растения в этом магазине, так как это признак не профессионализма и не исключено, что здесь есть растения зараженные болезнями и вредителями.

- Поинтересуйтесь у продавцов, как часто они опрыскивают растения, протирают листья.

- Внимательно осмотрите растение, нет ли на нем вредителей, серого или белого налета на листьях, цветках и стеблях, нет ли коричневых бляшек на листьях, осмотрите и обратную сторону листа. Конечно, большое растение не осмотришь все как следует, но нужно сделать это хотя бы частично. Если вы будете при осмотре обращаться с растением осторожно, то продавец не будет вам возражать.

- У выбранного вами растения листья не должны быть вялыми, скрученными или иметь сухие кончики. Само растение должно быть облиственно равномерно со всех сторон.

- Если это цветущее растение, то выбирайте то, на котором больше бутонов, чем распустившихся цветков.

Выбор сделан, вы его купили. Растение должно быть обязательно упаковано, если зима или осень, то должна быть еще и защитная упаковка от низкой температуры и ветра. Если вы везете растение на машине, то ни в коем случае не ставьте его в багажник, лучшее место на заднем сиденье. Еще лучше, если вы поместите его в просторную коробку. Так же, в коробке можно доставить растение в общественном транспорте. Чтобы ваш цветок не упал, обложите горшок для устойчивости в коробке бумагой. При покупке крупного растения, договоритесь о доставке с магазином.
Приобретенное Вами растение должно пережить определенный период акклиматизации. Длительность, которого зависит от прихотливости растения и от условий, в которых оно существовало в магазине. В любом случае оберегайте растение от прямых солнечных лучей и сквозняков в течение нескольких недель. Температура в помещении должна быть умеренной, а полив осторожным. Некоторые особенно чувствительные растения во время акклиматизации сбрасывают цветки и листья, в таком случае растение нужно поставить в наиболее подходящее место и больше не переставлять его с места на место.
Притенение от прямых солнечных лучей обязательно для большинства растений, на период акклиматизации, за исключением цветущих горшечных растений, которые продают зимой – азалии, цикламена, хризантемы. Их нужно поставить на хорошо освещаемое место на окне.
Если вы, выбирая растение, ничего о нем не знали – это ваше самое большое упущение. Но постарайтесь узнать о нем больше сразу, как принесли его домой.

Цимбидиум Cymbidium

 

Семейство орхидных. Родина Индия, Южная и Юго-восточная Азия, Япония, о-ва малайского Архипелага. В природе известно более 60 видов, произрастающих в дождливых тропических лесах. Выделяют три подрода цимбидиума: Цинерорхис Cyperorchis - с крупноцветковыми прямостоячими соцветиями, Цимбидиум Cymbidium - с мелкоцветковыми поникающими соцветиями и Дженсоа Jensoa - с мелкоцветковыми прямостоячими соцветиями.

В продаже вы встретите гибридные цимбидиумы, цветение их происходит в разные сроки, в разное время года, продолжается до 3 месяцев и более при соблюдении условий выращивания. Особенной популярностью во всем мире пользуются миниатюрные гибриды цимбидиумов. Родом они преимущественно из Японии и Китая.

У цимбидиумов зеленые, длинные листья линейной формы. Характерно постепенное отмирание старых листьев и замена на молодые. При благоприятных условиях листья на цимбидиумах сохраняются до 3 лет, затем усыхают и отмирают. После них остаются псевдобульбы, которые еще способны давать новый рост. Старея они сморщиваются, теряют зеленый цвет и усыхают. Цветки всех цимбидиумов ароматные, запах довольно сильный и приятный. Взрослые экземпляры вырастают довольно крупными, поэтому требуют подвязки, особенно длинные цветоносы, склоняющийся под тяжестью многочисленных цветков.

 

Цимбидиум ланцетолистный Cymbidium lancifolium	Подрод Дженсоа Jensoa. Цветки диаметром до 5 см. Лепестки и чашелистики светло-зеленые, с центральной пурпурной жилкой. Губа белая, с зеленоватым оттенком, с красными точками и пятнами на средней лопасти и с красно-каштановыми полосками на боковых лопастях. Цветение апрель - октябрь.
Цимбидиум Дэя Cymbidium dayanum	Подрод Цимбидиум Cymbidium. Соцветие многоцветковое. Диаметр цветков до 5 см. Лепестки и чашелистики бледно-кремовые с пурпурной центральной жилкой. Губа белая, с сильно закрученной назад передней лопастью. Каллус губы белый или кремовый. Цветение август - декабрь.
Цимбидиум Трейси Cymbidium tracyanwn	Подрод Цинерорхис Cyperorchis. Соцветие многоцветковое. Диаметр цветков до 15 см. Цветки желтовато-зеленые с красноватыми пятнышками вдоль жилок. Губа кремовая, с волнистым краем и красными пятнами и полосами влоль передней лопасти. Цветение сентябрь - январь.
Цимбидиум замечательный Cymbidium insigne	Подрод Цинерорхис Cyperorchis. Соцветие многоцветковое. Диаметр цветков до 7-8 см. Лепестки и чашелистики белые или бледно-розовые, с красными пятнами в основании и около центральной жилки. Боковые лопасти губы с пурпурными пятнами, передняя лопасть с заостренным кончиком и волнистым краем, сильно загнута назад и покрыта пурпурными пятнами. Цветение февраль - май.
Цимбидиум Лоу Cymbidium lowianmn	Подрод Цинерорхис Cyperorchis. Соцветие многоцветковое. Диаметр цветков до 10 см. Лепестки и чашелистики желтовато-зеленые, трехлопастная губа белая или бледно-желтая с V-образным пятном на передней лопасти. Цветение февраль - июль.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Цимбидиумы довольно сложны в выращивании в первую очередь потому, что нуждаются в холодной зимовке при около 8-10 °C, а так же в обязательном понижении температуры ночью до 12-14 °C. Это обязательное условие успешного цветения и роста. Снижение температуры в ночное время требуется примерно с конца августа до середины октября.

Освещение: Цимбидиумы светолюбивы, но свет должен быть рассеянным ближе к полудню. Зимой освещение должно быть максимальным - южное окно, так как световой день короткий.

Полив: Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. При избытке влажности, может происходить загнивание корней, на листьях у основания появляются черные пятна. При недостаточном поливе, псевдобульбы сморщиваются, бутоны и цветки преждевременно опадают.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей. В American Orchid Society утверждают, что лучшее удобрение для цимбидиумов сбалансированное по показателям азот-фосфор-калий NPK в равных частях - например, когда NPK 12-12-12, ну или NPK 8-8-8, цифры как таковые не имеют значение -важно что пропорции одинаковые. При этом доза удобрения берется в два раза меньше рекомендуемой, а удобрительные подкормки по увлажненному субстрату еженедельно.

Влажность воздуха: достаточно около 50-60%, однако в комнатных условиях влажность воздуха значительно ниже. Поэтому либо рядом размещают резервуар с водой (фонтан, поддон с галькой), либо достигают высокой влажности опрыскиванием - утром и вечером. Если влажность воздуха недостаточна, то будут сохнуть концы листьев, а бутоны и цветки осыпаться.

Пересадка: весной, после цветения, рН почвы близкий к нейтральному, субстрат для посадки предпочтительнее использовать из дерновой земли (можно листовой), сосновой коры и мха сфагнума. Если нет мха или коры, можно заменить их резанным корневищем папоротников. Кроме того, в субстрат добавляют кусочки древесного угля. Цимбидиумы не любят частой пересадки, когда тревожат корни и слишком просторной емкости.

Размножение: Делением при пересадке. При отделении на каждой части должно быть не менее 3х развитых псевдобульб. Полив после пересадки и деления осторожный. Места слома и среза нужно присыпать древесным углем.

Интересный совет а34: Если у вас отдельные бульбы и все без корней (корни сгнили), то я бы посоветовал укоротить все листья до 15-20 см., связать в пучок и повесить в 5 литровой бутыли бульбами вверх, на дно бутыли налить воды. Минимум месяц он должен так провисеть пока на каждой бульбе не проснётся почка, и не начнет расти, тогда и сфагнум может пригодиться, и можно его бульбой вниз посадить.

Практический опыт

Аняня: Для цветения цимбидиум требует понижения температуры ночью до 10-13°C с августа по октябрь, для заложения цветочных почек, поэтому лучше в это время его на дачу отправить или выставить на улицу. А так вроде нормально растет при комнатной температуре, но покушать удобрений любит.

Но если росты лезут, то морозить бесполезно, нужно в тепло. Понижение ночных температур нужно с осени, в дальнейшем в ноябре можно сделать период покоя и подождать цветоносов. У меня для зацветания пришлось понижать до +7 ночью и днем до +11.

Цветоносы у цимбидиума образуются только на новых бульбах, а новый рост и на старых и на новых.

a34: Если растение летом выставлено в сад, или только что куплено, есть вероятность, что в корнях затаилась живность. Я для профилактики обычно добавляю Актару 0,8 г/литр, с погружением горшка в раствор. Замачивания в химикатах хватит на 10 минут - подождать, пока воды напьются, и сами всплывут, на 1 час ставил без последствий для растений.
Желательно проверить на присутствие улиток и слизней - положить сверху и снизу горшка приманку, например, обрезки яблока или капусту. От корки яблока этилена выделится очень мало, поэтому орхидее не повредит. Проверять приманку желательно ночью, с рассветом улитки и слизни обычно прячутся в грунт.

Об освещении: Цимбидиумы одни из самых солнце стойких орхидей, нормальной освещенностью для них является 50% от максимального прямого солнца (не меньше 5000 люкс и до 30 000 Люкс). Но это для приученных к солнцу растений, при попадании на солнце из комнаты у них на листьях могут появляться коричневато – бурые ожоги, чтобы их не было надо приучать растение постепенно. У меня растения стоят в саду, до обеда прямое солнце, потом полутень. Температуру в +40 и даже выше на Юге выдерживают хорошо, полив в жару два раза в неделю, и обдув ветром, не закрытая лоджия. Горшок желательно не черный или обвернуть белой бумагой.

Как выбрать цимбидиум при покупке

Freya: Выбирать лучше в зимнем саду, но если честно, цимб вообще не для комнаты! Из-за прямого солнца, которое ему необходимо, место ему на подоконнике, но там он с трудом помещается - растение крупное и быстрорастущее! На моем при покупке было 3 псевдобульбы, еще во время цветения он начал растить два новых роста, один из которых сейчас (то есть за три месяца) по длине листьев достиг размера старых ростов, плюс еще третий ростик проклюнулся - стоит это чудо, с одной стороны листьями в стекло уперлось, с другой - занавеску отодвигает, потому что пространства между окном и шторами ему просто мало! так ведь это второй рост еще небольшой, сантиметров 25 и листья не рассыпаются, а третий вообще только проклюнулся, а что будет, когда все это вырастет! Надеюсь, за лето доведу лоджию до ума и буду его там держать, иначе даже не представляю, что с ним делать! Ну, а при покупке, как и со всеми - листья ровные, без пятен, бульбы крепкие (кстати, цимб когда цветет бульбы не морщит, если ему всего хватает), причем должно их быть не менее трех, корни, конечно, посмотреть надо (хотя не фаланопсис, конечно, видно их хуже из-за более плотного, торфосодержащего субстрата - он ведь наземная орхидея), ну и цветы - желательно чтобы хоть половина была еще в бутонах, это залог того, что растение только расцвело, тогда дома процветет, если ему все понравится, около 2-х месяцев

Есть мнение

Freya: На мой взгляд, цимбидиумы (гибриды, по крайней мере) не просто не сложные орхидеи - они САМЫЕ ЛЕГКИЕ и практически не убиваемые! Я бы именно их новичкам рекомендовала. Фалленопсис свести в могилу запросто, нужно пару раз хорошо залить, а если уж пересушить хорошенько, а потом залить - это наверняка! А цимбидиум - не тут-то было! Вот с цветением - некоторые вопросы, да, но на самом деле ему нужно две вещи: яркое солнце и хоть какой-то температурный перепад, и вовсе не из вредности, а для того, чтоб растение могло аккумулировать энергию, необходимую для цветения, "отдыхать" от дневных энерготрат. Еще свежий воздух и движение оного: на улице стоял под дождем и только хорошел, в квартире - совершенно не переносит попадания воды на листики, сразу черные пятна. Но, в принципе, не так все это сложно. Самое сложное в цимбе - это его размер!

 

Фрезия Freesia

 

Из личного опыта

 

У меня фрезия растет круглый год дома, на подоконнике, и ничего не ломается, цветет и пахнет. Я их несколько видов в один горшок сажаю, и получается пышненький кустик. Как потеплеет, выношу на балкон. Которые были в сентябре посажены, расцвели на 8 марта и до сих пор цветут. А второй горшок был посажен в конце декабря - 16 шт. в одном горшке, сидят и растут очень пышно. Пахнут они очень сладко, как духи - мне очень нравится.

Жду высыхание листьев и откапываю луковицы. Чищу их, разделяю детки, подсушиваю и заново сажаю в другую землю - крупные луковицы отдельно, деток отдельно.

 

Высадила как купила - там прорастать уже начали луковички. Взяла невысокий широкий горшок, туда всех и "воткнула". Потом через пару неделек начала удобрять "для декоративно-цветущих". По виду растет эдакая "трава". Чтобы не падали "кустики", повтыкала по периметру горшка бамбуковые палочки, натянула между ними проволоку - кустики на нее опирались, потом цветы веточками свешивались через нее - очень симпатично получилось. Потом после цветения ботва начала понемногу буреть и сохнуть. Через месяц после "засыхания" вытряхнула содержимое горшка - там россыпь новых луковичек была.

 

У меня южный балкон, солнце с утра и до вечера, фрезии растут хорошо. Чтобы не падали их надо поглубже на самом деле закопать (может, земли подсыпать, если есть возможность), потому что в сад их когда высаживают, надо 3-4 см земли над луковицей иметь. И в горшках им тесно, если будете пересаживать, увидите, что там с корнями творится. Ну и подпирать остается, если нет возможности в открытый грунт высадить. И еще: фрезии очень мерзлявые, даже в Австрии их вряд ли возможно сажать с осени, как обычные луковичные. Хранятся они дома только в сухости и тепле (при этом тепло - обязательное условие для закладки цветочных почек), высаживаются весной, выкапываются осенью после цветения.

Семейство касатиковых. Родина Южная Америка. В природе около 20 видов декоративно-цветущих луковичных растений.

Как горшечное растение выращивают Фрезию гибридную Freesia hybrida - растение около 50-60 см высотой, с узкими линейными листьями около 20см длиной и 2 см шириной. Соцветия на длинном цветоносе, несет около десятка цветков. Цветки воронковидной формы, очень душистые, около 6 см в диаметре. Окраска цветков может быть самой разнообразной: всех оттенков желтого, красного, сиреневого, фиолетового, белого. Для поддержания формы, листьям фрезии требуется подвязка к опоре, иначе они повисают, ломаются и куст выглядит не привлекательно.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура и уход: В период вегетации в пределах 20-25°C. Когда растение отцветет, сухой цветонос срезают. Листья начинают увядать и отмирают, в это время сокращают полив, лишь изредка увлажняя почву, и в течение 1-2 месяцев продолжают держать в теплом и сухом месте, в этот момент происходит образование новых луковиц. Затем луковицы достают из земли и до высадки хранят при температуре около 15°C (но не в холодильнике или погребе).

Освещение: Яркий солнечный свет, притенения не требуется.

Полив: Обильный во время цветения и умеренный в момент проращивания луковиц. Избегайте излишней сырости, луковицы легко могут загнить.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения, через каждые две недели. Из удобрений подходит, например, Кемира-люкс.

Влажность воздуха: Любит влажный воздух, требуется регулярное опрыскивание особенно в жаркие дни летом (после опрыскивания необходимо притенение, чтобы растение не получило ожогов).

Размножение: Семенами и луковицами. Семена высевают в рыхлую торфяную смесь в марте-апреле, в этом случае цветение наступает осенью, всходят семена в течение 10-15 дней. Луковицы высаживают в апреле, полностью закапывая в землю (глубина примерно 5-6 см). Так как фрезия легко размножается, семена и луковицы можно сажать круглый год. Главное условие благополучного роста и цветения - много света.

Почва: Можно использовать покупную смесь для луковичных, либо приготовить самому из равных частей листовой земли, перегнойной, торфа и песка. Дренаж на дно обязателен. А горшок должен быть очень просторным.

Фейхоа Feijoa

 

Выращивание из семян

 

Во время цветения используйте перекрестное опыление цветов мягкой кисточкой. После созревания плодов, вынутые из плодов семена промывают и подсушивают, потом высаживают в неглубокую посуду на глубину 3-5 мм (можно положить семена на почву и присыпать тонким слоем земляной смеси). Полив очень аккуратный из пульверизатора, старайтесь не размыть верхний слой почвы. Почва должна быть постоянно влажной с температурой около 25 град.С. Первые ростки появляются через 3-4 недели. С появлением 3-4 настоящего листа произведите пикировку.

При пикировке посуда должна быть 15-20 см в диаметре, на 2-3 год 20-25 см, четырехлетнее высаживают в горшок диаметром 30-40 см. При пересадке не тревожьте корни – используйте перевалку. Фейхоа растет компактным кустом или деревцев и особой формировки кроны не требует, в комнатных условиях вырастает до 1,5-2 м.

Размножение отводками от Алекса:

Предлагаю гарантированный способ размножения - отводками, я пользуюсь для размножения винограда, смородины, крыжовника. Фейхоа - лиана - стебель и ветви гнуться, длина достаточная. На укореняемой ветви снизу снять небольшой участок коры, положить на почву в горшке (субстрат готовят так же, как для укоренения) пришпилить проволочной или деревянной скобой (вилкой), сверху досыпать слой почвы 4-5 см и полить. Через 6 - 8 месяцев получите новое взрослое растение.

Поддержание формы

Молодые кустики фейхоа на первых годах жизни рекомендуется прищипывать и обрезать весной и летом. Первую обрезку проводят, когда стволик растения, выращенного из семечка или черенка достигнет в высоту примерно 20 см. Это позволит растению развить боолее густую крону. К 3-4 годам в результате обрезки должен образоваться раскидистый кустик. Фейхоа переносит обрезку довольно легко, но если вы хотите обильного цветения, то обрезку проводить не надо, т.к. цветки образуются только на молодых побегах.

Семейство миртовых. Родина - Южная Америка. Это вечнозеленое дерево или кустарник в природных условиях вырастает до 6 метров в высоту. В природе распространено 6 видов, в качестве комнатной культуры выращивают Фейхоа Зеллова Feijoa sellowiana. Листья супротивно расположены, овальной формы, плотные и кожистые. С верхней стороны серо-зеленые, с обратной - серебристые. Цветки на длинных цветоножках или одиночные, или собранные в редкие пазушные соцветия, не крупные, - около 3-4 см в диаметре. У цветка 4 лепестка, довольно плотные, сильно отогнутые, внутри красные, снаружи белые. Из центра цветка красиво торчат многочисленные длинные, красные тычинки, с желтыми пыльниками. Они делают цветки очень эффектными. Плод - съедобная ягода с мелкими семенами.

 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Как и все миртовые нуждается в умеренных температурах, не любит жары. Зимой предпочитает 10-12°C.

Освещение: Фейхоа светолюбивое растение, хорошо растет на западных и восточных окнах. На южном окне летом понадобится притенение.

Полив: Обильный с весны до осени, но избегайте излишней сырости. Зимой поливают так, чтобы почва только полностью не пересыхала. При поливе лучше использовать теплую мягкую воду.

Удобрение: С марта по август фейхоа подкармливают комплексным удобрением для комнатных растений. Подкормки каждые две недели.

Влажность воздуха: Хотя фейхоа считается растением устойчивым к сухому воздуху, в жаркое лето и зимой при отсутствии возможности содержать растение в прохладной комнате, опрыскивание необходимо. Чтобы растение хорошо себя чувствовало, развивалось и плодоносило, опрыскивайте его один раз в день теплой мягкой водой.

Пересадка: Пересадку проводят ежегодно. Фейхоа не терпит щелочной почвы и плохо переносит повреждение корней. Состав: 2-3 части дерновой, 1 часть листовой земли, 2 части перегнойной, 1 часть песка. Обязательно сделайте хороший дренаж.

Размножение: Черенками и семенами. Полуодревесневшие черенки срезают в конце весны - начале лета, укореняются они очень трудно, желательно использование фитогормонов. Плодоношение фейхоа, выращенных из черенков, обычно начинается с 3-4х летнего возраста. У растений выращенных из семян с 5-летнего возраста.

Фаленопсис Phalaenopsis

 

Кстати

Исходя из сложившихся природных условий, фаленопсисы в комнатных условиях круглый год нуждаются в теплом и влажном содержании.

Кстати

После окончания цветения фаленопсиса цветонос нужно обрезать прямо под нижним цветком. Обычно из спящей почки начинается новый рост, и появляются очередные бутоны.

Кстати

Фаленопсисы склонны к поражению грибковым заболеванием - серой гнилью, возбудитель которой гриб Botrytis cinerea. Это заболевание поражает чаще ослабленные растения, особенно в условиях повышенной влажности. Профилактикой поражения этого заболевания является регулярное проветривание помещений, предупреждение излишней сырости и закисания воды в горшках. Так же не следует допускать при опрыскивании попадания воды на цветки и бутоны орхидей. Отлично защищает от появления серой гнили и других заболеваний комнатных растений внесение при пересадке в почву биопрепарата "Триходермина". Так же для борьбы с серой гнилью с успехом применяют препарат "Вектра"

Вредители Фаленопсиса

Трипсы - способствуют размножению высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир.

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Тли - так же могут поражать фаленопсисы. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов и бутоны. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром. При сильном поражении повторить обработку.

Семейство орхидных. Родина Южная и Юго-восточная Азия, о-ва Малайского архипелага, Филиппины, Новая Гвинея и С.-В. Австралия. В природе известно около 70 видов, произрастающих во влажных местах (с большим количеством осадков), в условиях постоянно высокой температуры и короткого сухого сезона. Фаленопсисы - это эпифитные растения с укороченным стеблем и розеткой из 3-5 двурядно расположенных крупных широких, мясистых листьев. У некоторых видов на листьях красивый мраморный рисунок. Цветоносы длинные, ветвящиеся, с большим количеством довольно крупных, эффектных цветков. Соцветие - пазушная кисть, она может быть ветвистая, крупная, многоцветковая, или простая, короткая, малоцветковая. Цветки крупные - до 10-12 см в диаметре. В настоящее время выведены сотни межвидовых и межродовых гибридов фаленопсиса.

 

 

Phalaenopsis amabilis	Листья зеленые, длиной до 25 см, побеги - до 80 см, с 10—20 цветками. Цветки диаметром 10 см, белые.
Phalaenopsis lueddemanniana	Листья желто-зеленые длиной до 25 см, цветонос с 2—7 цветками. Цветки диаметром 5 см, каштаново--пурпурные с фиолетовым.
Phalaenopsis schilleriana	Листья зеленые с серо-зеленым рисунком, длиной 20 -25 см, цветоносы - до 90 см, многоцветковые. Цветки диаметром 5— 6 см, светло-розовые.
Phalaenopsis stuartiana	Листья зеленые с серо-зеленым рисунком, цветоносы длиной 60 - 80 см, многоцветковые. Цветки диаметром 5 см, белые.
Phalaenopsis equestris	Листья зеленые, длиной до 15 см, цветоносы - до 30 см, с 10—15 цветками. Цветки диаметром 2,5 см, светло-розовые с фиолетовым оттенком.
Phalaenopsis cornucervi	Листья светло-зеленые, длиной 15-25 см, цветоносы - до 20 см, с несколькими цветками, уплощенные с выступающими прицветниками. Цветки диаметром 2—3 см, желто-коричневые.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Фаленопсисы теплолюбивы - летом предпочитают 25-30°С (максимум до 32°С), ночью и зимой 20°С. Минимум 14° С. Стимулировать образование цветочных почек будет понижение ночных температур до 13-14°С при одновременной относительной сухости в течение нескольких недель.

Освещение: Фаленопсисы светолюбивы, но летом нуждаются в хорошем притенении от прямых солнечных лучей. Лучшее место для фаленопсисов — окна восточной или западной ориентации. Так же фаленопсисы можно содержать круглый год под люминесцентными лампами, т.е. на искусственном освещении.

Полив: Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше, чем рекомендованно в инструкции.

Влажность воздуха: Фаленопсисы требуют высокой влажности воздуха около 60-80%, поэтому в период роста и в летнее время растения опрыскивают. Можно разместить горшки на поддоне с водой или мокрой галькой.

Пересадка: Фаленопсисы плохо переносят пересадку, поэтому пересаживают их только когда корни заполнят весь горшок, обычно это происходит через два года. Для посадки предпочтительнее использовать корзинки, заполненные субстратом из небольших частиц, включающим сосновую кору, уголь, мох сфагнум.

Размножение: Семенами. Вегетативное размножение фаленопсисов затруднено. Можно отделить верхнюю часть старого растения с несколькими корнями. Также некоторые виды образуют «детки» на цветоносах.

Стрелиция Strelitzia

 

Семейство стрелициевых. Родина - южная Африка. В культуре распространен вид Стрелиция королевская Strelitzia reginae. Красивое корневищное растение с цветками на длинном цветоносе. Высота растения достигает в среднем 1,2 - 1,3 м. По форме и внешнему виду цветок стрелитции напоминает голову какой-то тропической птицы. Цветки крупные - до 15 см в диаметре, наружные листочки околоцветника оранжевые, внутренние темно-синие. Листья темно-зеленого цвета, голые, кожистые, овальной формы до 40 см длиной, на длинных черешках до 50-60 см длиной. Цветет стрелитция весной, цветки держаться долго, в течение нескольких недель, поэтому чаще всего цветы стрелитции можно встретить в букетах и композициях.

 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Стрелитция предпочитает зимой умеренного или прохладного содержания около 14-15 °С, минимум 12 °С.

Освещение: Яркое освещение, включая некоторое количество прямых солнечных лучей утром или вечером. Притенение понадобиться если растение стоит на южном или юго-западном окне. Предпочтительнее восточное окно.

Полив: Обильный с весны до осени, зимой умеренный - примерно раз в 10-14 дней, почва в любом случае не должна полностью пересыхать.

Удобрение: С марта по август проводят удобрительные подкормки через 2 недели специальными жидкими удобрениями для цветущих комнатных растений, в дозах, рекомендуемых в инструкции. Можно проводить полив органическими удобрениями - разведенной водой навозной жижей.

Влажность воздуха: Время от времени листья стрелиции протирают губкой. Желательно периодически опрыскивать.

Пересадка: Ежегодно весной пересаживают молодые растения, взрослые - через 2 года. Стрелиция хорошо себя чувствует и цветет только тогда, когда у нее просторный горшок, поэтому целесообразно выращивать ее в крупных вазонах и кадках. Почва требуется самая питательная (глинисто-дерновая с примесью листовой и торфяной земли, а также перепревшего коровяка и песка). Хороший дренаж обязателен.

Размножение: Делением во время пересадки и се

Кстати

Название свое род стрелиции получил жены английского короля Георга III, в девичестве Мекленбург-Стрелитц - отсюда и название вида - стрелиция королевская.

Кстати

Цветет стрелиция весной, цветки держаться долго, в течение нескольких недель, поэтому чаще всего цветы стрелитции можно встретить в букетах и композициях. Однако при выращивании стрелиции зацветает она не скоро - выращенные из семян стрелиции зацветают на 3-4 год, экземпляры, полученные при делении маточного растения зацветают обычно на 4-5 год.

Кстати

Стрелиция, по отзывам ее поклонников, считается в целом неприхотливым растением. Главные ее требования - это достаточно простора, т.е. ее можно выращивать в большом помещении, и такая же просторная емкость для посадки. При выращивании в оранжереях и садовых комплексах стрелиции выделяют как минимум метр кубический земли на одно взрослое растение.

Не стоит забывать, что стрелитция нуждается в питательной почве, поэтому обычные покупные смеси могут не подойти - к ним придется добавить глинисто-дерновой земли и перегноя.менами.

Розы Roses

 

Семейство розоцветные.
Розы очень трудная для выращивания культура и требовательная. Розы, например, любят простор. Во-первых, отдельное растение не стеснено и привлекает к себе внимание, во-вторых, скученность на подоконнике способствует поражению роз болезнями и вредителями. Розы требуют соблюдения режимов, а если вы не сможете их соблюдать, то ваша роза проживет от силы год. Розы не терпят сухого воздуха и высоких температур, особенно зимой, от этого листья мельчают, сохнут и осыпаются, бутоны не образуются или цветение непродолжительно. Розы любят, когда почва дышит, поэтому нужно чаще рыхлить землю в горшке.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Световой режим:
Розы светолюбивые растения. Лучшие окна для роз - юго-восточные и юго-западные. На южных окнах для роз слишком жарко летом, в очень солнечные дни. На солнечном подоконнике цветки роз быстро раскрываются и быстро осыпаются. На северных же окнах розам недостаточно света. Если летом розы вынести в сад и прикопать в землю вместе с горшками, то они легко переносят самый сильный солнцепек.

Свежий воздух:
Розы очень требовательны к свежему воздуху. Поэтому, когда весной погода позволяет надо начинать открыть окна и постепенно приучать розы к свежему воздуху. Летом желательно держать розы на балконе, терассе, веранде или у открытого окна, можно вынести в сад и вкопать в грунт. Духота в комнатах летом сильно задерживает рост и цветение роз.

Полив:
Розы очень чувствительны к переливу воды, особенно зимой и весной, с началом первого роста. Для роз лучше не долить воды, чем перелить ее. Весной увеличивать полив можно, когда на растениях не только появятся молодые почки, а когда уже распустится достаточно листьев. Летом розы требуют обильного полива. Весной и летом нельзя допускать пересыхания земляного кома. Воду для полива берут отстоянную не менее суток. Вода должна быть комнатной температуры или теплее. Очень вредно для роз, если их поливать холодной водой, когда растение долго стояло на солнечном окне, т.е. корни и земля в горшке нагрелись. Примерно с середины августа, когда световой день пошел на убыль и близится осень, полив начинают сокращать, он достаточный, но не такой обильный, как летом, это относится к тем сортам, которые цвели с весны и лето. Те сорта, которые начали свое цветение с середины лета, поливают также обильно, а сокращают полив с окончанием цветения.

Влажность воздуха:
Розы любят влажный воздух, особенно летом. Поэтому их часто опрыскивают – 2-3 раза в день. При сухом воздухе розы очень часто поражаются вредителями. Очень хорошо розы себя чувствуют, если им раз в неделю устраивать теплый душ, под не сильным напором воды. Нельзя опрыскивать розы, когда они стоят на солнце, иначе растение получит солнечные ожоги.

Уход за розами в зимний период и после него

С середины лета и до поздней осени розы содержатся при обычной комнатной температуре, а летом выносятся в сад или на балкон. Оптимальная весенне-летняя температура 14-20°С.
Коль скоро розы - растения с обязательным периодом покоя, лучше обеспечить им правильную перезимовку (с октября по февраль). Для этого нужна низкая температура, поэтому с середины осени, когда розы уже отцвели и начали сбрасывать листья, их помещают в более прохладное помещение, где оптимальная температура 5-8 °С.

Если у вас нет такого помещения, где можно содержать розы зимой при нужной температуре, то можно оставить растения на подоконнике в квартире. Но, чтобы отгородить розы от теплой комнаты и жара от батарей, чтобы максимально приблизить температуру их содержания к требуемой (5-8°С), можно поставить стеклянный заслон.

Как известно на окнах есть две рамы. Вы хорошенько утепляете и заклеиваете первую (наружную) раму и не заклеиваете вторую (внутреннюю), а на краю подоконника закрепляете лист стекла размерами: длиной равной длине подоконника и высотой примерно 50-60 см. Если температура на подоконнике будет не достаточно низкой, можно приоткрывать внутреннюю оконную раму и регулировать температуру. Даже если у вас только один горшочек с розой, вы можете поставить на такой «зимовальный» подоконник другие растения, требующие прохладной температуры зимой. Если вы не уверенны, что ночью температура не опуститься слишком низко, то не оставляйте на ночь открытой внутреннюю раму. Обязательно на зимнем подоконнике должен стоять градусник, чтобы всегда можно было узнать температуру. Кроме того, будет лучше, если вы поставите горшки с розами на листы или подставки из пенопласта, можно также сделать полочку из деревянных реек (на подобии той, что используют в ванной). Это нужно для того, чтобы оградить горшки с розами от холодного подоконника.

При содержании роз в прохладных условиях (5-8°С) их редко поливают, т.е. земля должна высыхать, но не пересыхать полностью, а также не опрыскивают. Поливают прохладной водой. Нужно следить, чтобы листья роз не соприкасались с оконным стеклом, если на подоконнике будет несколько горшков, то они не должны стоять скученно. Место для перезимовки роз должно содержаться в сухости и чистоте.

С февраля месяца, несмотря на то, что температура низкая, световой день увеличивается, больше солнечных дней и розы начинают трогаться в рост. Поэтому с начала марта убирают защитное стекло, а если растение зимовало на веранде или другом прохладном помещении, то его вносят в комнату.

С переносом растений в комнату, нужно провести гигиенические процедуры: осмотреть куст, удалить, если есть засохшие, пожелтевшие листочки, почерневшие побеги, а растению устроить теплый душ, предварительно обмыв его мыльной водой, чтобы предотвратить появление вредителей. Нельзя сразу после перестановки растения в теплое помещение делать перевалку или пересадку, можно лишь сменить верхний слой земли. После приноса растений в комнату начинают сразу регулярное опрыскивание (утром и вечером) и постепенно увеличивают полив. При правильной перезимовке и уходе уже в марте на розах начинают появляться бутоны.

Важно

С октября по март розы сильно страдают от недостатка света, теряют бутоны, листья, побеги начинают вытягиваться и бледнеть. Поэтому для роз с поздним цветением и роз, не сбрасывающих на зиму листья, следует с наступлением короткого светового дня применять дополнительное искусственное освещение. При этом можно рассчитывать на долгое цветение, вплоть до Нового года (Сувенир де ла Мальмезон, Клотильда Супер, бенгальская красная). Применяют лампы дневного света, которые включают, когда на улице начинает темнеть. Продолжительность дополнительного освещения должна составлять 6-8 часов. Когда цветение закончится, время дополнительного освещения сокращают до 3-4 часов.

Кстати

Не держите розы в помещениях, где могут проводиться покрасочные работы, или присутствовать любые резкие запахи, особенно вызванные химическими средствами.

Важно

Если розы зимой находятся в прохладном помещении, полив должен быть редким и очень осторожным, а поливают розы холодной водой, т.к. теплая вода стимулирует корнеобразование, которое зимой не желательно. Редкий полив означает, что надо ждать несколько дней пока земля не просохнет полностью, обычно это примерно раз в неделю или раз в десять дней (зависит от температуры в помещении, например, при 5°С полив может быть 2 раза в месяц, а при 10°С один раз в неделю).

Кстати

Опрыскивание роз чистой теплой водой становится обязательной процедурой, способствующей поддержанию здоровья и хорошего вида.

Кстати

Естественного освещения зимой, даже если розы стоят на южных окнах, скорее всего, будет не достаточно, поэтому с появлением новых почек в конце зимы нужно будет включать дополнительное люминесцентное освещение (которое прекращают только в мае).

Важно

Если у вас нет помещения для холодной зимовки роз, то, покупая розы, выбирайте сорта, не теряющие на зиму листья, которые можно и зимой держать в теплом помещении. Это бенгальская роза, Клотильда Супер, Бурбонская, Орлеанроз и д.р. Эти сорта цветут до Нового года, если использовать дополнительное искусственное освещение по 6-8 часов в сутки.

Розы, не теряющие зимой листья, при содержании зимой в теплой комнате, требуют другого режима. Их регулярно (два раза в день) опрыскивают, умеренно поливают водой комнатной температуры, защищают от жаркого воздуха батарей центрального отопления, периодически обмывают под душем, а также включают дополнительное освещение.

Важно

С началом периода роста начинаются ежегодные обязательные процедуры – в марте розы обрезают. Через 2-3 недели, после переноса растений в теплое помещение, делают перевалку с заменой верхнего слоя земли (если осенью не было перевалки). Подкормки удобрениями начинают с апреля через каждые две недели специальным удобрением для роз или для цветущих комнатных растений. Еженедельно можно устраивать розам теплый душ под не сильным напором воды или «полоская» всю надземную часть растений в тазике с теплой водой. Это является профилактической мерой против вредителей и болезней. Постепенно розы начинают приучать к свежему воздуху, регулярно проветривая помещение, но, не допуская холодных сквозняков.

Муррайя Murraya

 

Семейство рутовых. Родина Южная и Юго-Восточная Азия. Как комнатную культуру выращивают только муррайю метельчатую. Это небольшой вечно зеленый кустарник с овальными кожистыми листьями, довольно неприхотливый, как комнатное растение. Цветет небольшими белыми душистыми цветками, по внешнему виду похожими на цветки белой сирени.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная. Зимой содержат при температуре 15-18°С, минимум 12°С. Летом можно вынести в сад или на балкон.

Освещение: Муррайя светолюбива, но требуется притенение в самые жаркие часы летом. Лучшее место восточное или юго-восточное окно.

Полив: Обильный весной и летом, с осени сокращается, а зимой умеренный - почва должна просыхать. Вода для полива должна быть мягкой - дождевой или хорошо отстоянной, можно использовать воду, фильтрованную бытовым фильтром или кипяченую.

Удобрение: С весны подкормки два раза в месяц комплексным удобрением для комнатных культур, например, "Идеал" или "Радуга".

Влажность воздуха: Муррайя устойчива к сухому воздуху, но регулярное опрыскивание для нее полезно, особенно летом и зимой при содержании в помещении с центральным отоплением.

Пересадка: Почва - 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть перегнойной и 1 часть песка. Можно использовать покупной универсальный биогрунт для комнатных растений. Пересаживают молодые растения муррайи ежегодно, растения в возрасте 4-5 лет пересаживают через год.

Размножение: Семенами и черенками. Черенки уко

Кстати

Муррайя образует вполне съедобные плоды - красные ягодки около 1,5-2 см диаметром. После вызревания плодов их срывают и можно высевать семена.

Вредители Муррайи

Чаще всего муррайя подвержена нападению красного паутинного клеща и тли.

Красный паутинный клещ появляется при слишком сухом воздухе в помещении. Листья сохнут и опадают. В междоузлиях на ветках видно паутину.
Меры борьбы. Раствором 0,15% актеллика (1-2 мл на литр воды).

Тли. Поражают листья, молодых побегов и бутоны. Листья скручиваются, сохнут.
Меры борьбы. Тщательно обработать растение мыльным раствором, протирая листья с обеих сторон. Обработку повторить несколько раз. Можно один раз отмыть растение мыльным раствором, чтобы механически удалить насекомых, а затем опрыскать актелликом (1-2 мл на литр воды), чтобы уничтожить личинок.

Кстати

Муррайя хорошо растет только на почвах со слабокислой реакцией и не переносит защелачивание. Поэтому при появлении белого налета на поверхности земли в горшке, верхний слой почвы надо снять и заменить на свежую землю. Отложение солей происходит из самой почвы и из воды, поэтому вода не должна содержать извести.

реняются с применением фитогормонов (стимуляторов роста) и под стеклянной банкой.

Мильтония Miltonia

 

 

Семейство орхидных. Родина Южная Америка. В природе распространено 7 видов, известно множество гибридов. Мильтония - это одна из достаточно легких в выращивании эпифитных орхидей. Цветки мильтонии бархатистые и по внешнему виду похожи на цветки садовых фиалок, только значительно крупнее, до 10 см в диаметре. Цветет мильтония обычно в начале лета и осенью.

Мильтония блистательная Miltonia spectabilis Lindl. - имеет небольшие, около 7-9 см плоские псевдобульбы, яйцевидной формы, несущие по 2 листа, светло-зеленого цвета, линейной формы. Цветочные стрелки вырастают у основания новых луковиц, появляются в конце лета. Цветонос до 30 см длиной, одноцветковый, цветки душистые, 7 см в диаметре, лепестки светло-кремовые, почти белые, губа белая, в основании пурпурная. Цветет примерно 1,5 месяца.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Мильтония теплолюбива, зимой оптимальная температура около 20°C, ночной минимум 16°C. Мильтония очень плохо переносит резкие колебания температур, а сквозняки для нее могут оказаться просто губительными.

Освещение: Светлое место, лучше восточное окно, не притененное деревьями с улицы. С южной ориентацией окон, растению будет хорошо в полуметре от окна под защитой тюлевой занавески. Зимой освещение так же должно быть хорошим (возможно досветка).

Полив: Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив очень ограниченный.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей через каждые 2 недели зимой раз в месяц.

Влажность воздуха: Регулярное опрыскивание может не дать желаемых результатов. Мильтонии требуется влажность воздуха около 60-70%, поэтому ее лучше разместить на поддоне с водой или мокрой галькой.

Пересадка: Пересадку проводят только тогда, когда корни мильтонии просто выпирают из горшка и растение плохо растет, так как мильтонии, как и все орхидные плохо переносит пересадку. Обычно ее пересаживают через 3-4 года, горшок не должен быть слишком большим, иначе, растение будет плохо расти. Почва - специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому - взять 1 часть мелко рубленых корней папоротника, 1 часть мелко рубленого мха, 1 части рыхлой легкой дерновой земли и 1 части листовой земли. Можно использовать другой рецепт - 1 часть рыхлой торфяной земли (лучше использовать верховой рыжий торф) и 1 часть мелко рубленой сосновой коры.

Размножение: Делением и воздушными отводками.

Важно

Важно поддерживать вокруг мильтонии влажный воздух, особенно если в помещении есть центральное отопление. Если воздух слишком сухой, то листья у растения растут изогнутые и деформированные в виде гармошки.

Вредители Мильтонии

Трипсы - способствуют размножению высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир.

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Белокрылка: мелкая белая мошка, хорошо заметная невооруженным глазом. Зеленоватые личинки расселяются на нижней стороне листьев, высасывают клеточный сок и оставляют сахаристые выделения. Пораженные листья скручиваются, желтеют и опадают.
Меры борьбы. Требуется каждые три дня опрыскивание инсектицидами (фуфан, актеллик, инта-вир). Удалить пораженные листья и цветки.

Кофе Coffea

 

Семейство мареновых. Родина Африка и Азия. В природе около 40 видов.

Кофе аравийское или кофе арабика Coffea arabica - вечнозеленое дерево, в природе достигающее 4 м высоты. Хотя в культуре чаще распространен карликовый сорт, вырастающий всего около 1 м в высоту. Кофейное дерево хорошо ветвится, листья супротивно-расположенные, продолговатой формы, заостренные на конце и волнистые по краю, до 15 см длиной. Поверхность листа темно-зеленая, кожистая. Цветки пазушные, душистые, собраны по 5-6 штук, на коротких цветоножках. Венчик цветка пятилепестной, белый. Плоды - ягоды с 2-3 семенами, появляются только на взрослых растениях. Цветение в апреле - мае.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная, зимой в пределах 14-15°С, но не ниже 12°С.

Освещение: Кофейное дерево светолюбиво, но притенение от прямых солнечных лучей требуется весной и летом.

Полив: Летом обильный, зимой умеренный, но с учетом температуры в помещении. Почва все время поддерживается во влажном состоянии. Избегайте излишней сырости и пересушки субстрата.

Удобрение: В период роста с апреля по сентябрь через каждые две недели подкармливают жидкими удобрениями для комнатных растений. Можно использовать "Радугу", "Идеал", "Исполин", "Унифлор рост" и др.

Влажность воздуха: Кофейное дерево требует высокой влажности воздуха - чаще опрыскивайте го теплой и мягкой водой.

Пересадка: Ежегодно весной - молодые растения, старые через 2-3 года, но с ежегодной заменой верхнего слоя земли в горшке. Кофе требует кислой реакции почвы (рН = 7), поэтому готовят смесь из 1 части листовой земли, 2 частей кислого торфа, 1 часть парниковой земли, 1 часть перегнойной и 1 части песка. Хороший дренаж обязателен.

Размножение: Семенами и полуодревесневшими черенками весной.

Из личного опыта: Покупательница рассказала правильный способ проращивания семян кофе. Семена кофе бросаются в стакан с водой. Этот стакан она ставила под лампу, чтобы вода всегда была теплая. Воду ежедневно меняла. Когда наклюнулись корешки, выловила семена и посадила в землю. Так кофе всходит намного лучше (если честно, просто посеянный в землю у меня вообще не всходит).

Кстати

Семена кофейного дерева быстро теряют всхожесть, поэтому высеваются сразу после вызревания. Вызревшие плоды снимают, разрезают и очищают семена от мякоти, затем промывают их в теплой воде. В плошки насыпают субстрат из торфяной, листовой земли и песка, а семена выкладывают плоской стороной на поверхность, слегка придавливая, но не присыпая землей. Поливают или опрыскивают из пульверизатора теплой, мягкой водой и помещают в полиэтиленовый пакет. Два раза в день по пол часа семена проветривают, чтобы избежать излишней сырости и образования плесени. Семена прорастают в течение 2 месяцев, при температуре около 20°С и чуть выше, поэтому возможно применение почвенного подогрева. После того, как образуется две пары листьев, кофе пересаживают в отдельные горшки. Плодоносить молодые растения начинают только на 3 - 4 год.

Кстати

Кофейное дерево многими считается не требовательным растением, но это только в том случае, если правильно соблюдать уcловия содержания. Главным образом это правильно подобранная почвенная смесь с кислой реакцией и влажный воздух.
Для повышения кислотности почвы используют мох сфагнум и торф. А чтобы повысить влажность воздуха бывает не достаточно опрыскиваний, кроме этого можно поставить горшок на широкий поддон с мокрым керамзитом.
Если у в вашей местности вода жесткая, то применяйте воду, отфильтрованную бытовыми фильтрами, например, "Аквафор".