Каттлея Cattleya

	Семейство орхидных. Родина Южная и Центральная Америка, Антильские острова. Наверное, самый известный род орхидей. Каттлеи - эпифитные растения с ярко выраженным надземным корневищем. В природе около 70 видов, а различные гибриды, полученные биологами от межвидового скрещивания, а так же скрещивания с орхидеями другого рода, исчисляются тысячами. Различают два типа каттлей. Представители первой группы имеют вытянутые мясистые веретеновидные, иногда сплюснутые бульбы с одним верхушечным кожистым листом. Цветонос выходит из чехла на верхушке нового прироста и несет несколько крупных ароматных цветков. Преобладающая окраска их от розово-фиолетовой до белой. На губе часто желтые пятна. Вторая группа представлена растениями с длинными (у некоторых видов до 1 м) цилиндрическими бульбами, несущими два и более, кожистых эллиптических листа. Цветонос верхушечный, с несколькими цветками среднего размера. Цветки более разнообразной окраски, чем у растений первой группы, и часто более плотной текстуры.
	Каттлея губастая Cattleya labiata - этот обширный вид имеет такие общие черты - крупная веретеновидная, несколько уплощенная псевдобульба около 20 см длиной, покрытая сероватыми пленками- чешуйками. Листья кожистые, продолговатой формы, около 20-25 см длиной, с небольшой выемкой на верхушке. Цветки очень крупные - до 20 см диаметром собраны по несколько штук (2-3) в верхушечные кистевидное соцветие. Чашелистики и лепестки от розового, до сиреневого, разнообразных оттенков, с волнистым краем, причем чашелистики примерно в три раза уже лепестков. Губа крупная, слабо выраженной трехлопастной формы. Боковые лопасти завернуты, а средняя широкая и развернутая, выделяется яркой фиолетово-пурпурной окраской, ярко-желтым пятном в зеве и с курчавым, более светлым краем.
	Каттлея Боуринга Cattleya bowringiana - имеют крупные цилиндрические стебли около 30 см длиной, суженные в нижней части и в основании принимающие луковичную форму. Стебли покрыты светлыми пленками-чешуйками и имеют 2-3 кожистых листа продолговатой формы, с выемкой на верхушке, 15-20 см длиной. Цветки на довольно коротком цветоносе собраны по 3-5 штук, до 10 см диаметром. Чашелистики и лепестки от розового до фиолетового оттенков, чашелистики раза в два уже лепестков. Губа воронковидная, бархатистая, выемчатая сверху и раскрыто-выдающаяся в нижней части, интенсивной окраски, в зеве бело-желтая.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Каттлеи теплолюбивы, зимой оптимальная температура около 22-28°C, но желательно не выше 30°C. Ночной минимум 17°C. Зимой период покоя при содержании в несколько прохладных условиях - около 16-17°C, минимум 12°C. Виды, полученные от каттлеи Боуринга нуждаются в более прохладной зимовке при 10-12°C, а летом не выше 25°C.

Освещение: Каттлеи светолюбивы, лучшее место для них - восточные и западные окна, на южном окне понадобится притенение в самые жаркие часы дня. Зимой необходимо дополнительное искусственное освещение. Цветение некоторых однолистных каттлеи стимулирует короткий световой день (менее 12 ч).

Полив: Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив более ограниченный, т.е. умеренно сухое содержание, так чтобы только не допустить сморщивание псевдобульб.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей. При использовании удобрений для других комнатных растений, дозу берут в два раза меньше от рекомендованной в инструкции.

Влажность воздуха: Каттлеи требуют высокой влажности воздуха около 70-80%, поэтому его лучше разместить на поддоне с водой или мокрой галькой. Можно выращивать в широком аквариуме (разумеется, воды наливать только немного на дно). Влажность воздуха поддерживается высокой не зависимо от времени года. Относительную влажность можно поддерживать и в пределах 55-60%, но более высокая влажность благоприятствует росту, хотя опасна при плохом проветривании.

Пересадка: Пересадку проводят тогда, когда корни, отрастающие у основания псевдобульб, достигнут длины около 0,5 см. Нельзя слишком заглублять каттлею в землю. Почва - специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому - для этого берется верховой торф, крупные куски сосновой коры, мох сфагнум. Можно сажать каттлеи в подвесные корзинки, а небольшие растения — на куски коры, обрубки ветвей деревьев. Выбор способа посадки зависит от условий содержания. Так, при содержании в комнатной тепличке, предпочтительней посадка в корзинку или на кору.

Размножение: Делением, при этом в каждой части должно остаться не менее двух псевдобульб, с точкой роста.

Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух. При благоприятных условиях каттлеи могут цвести почти весь год, за исключение зимнего периода покоя в прохладном месте.

Каттлеи с успехом выращиваются в аквариуме, который конечно не на каждый подоконник можно поставить, но можно организовать искусственное освещение. На дно аквариума насыпается керамзит или гравий, заливается немного воды, так, чтобы вода через дренажное отверстие не доставала до корней (если только не организуется полив с поддона). Сверху аквариум можно частично прикрыть стеклом, так как нужно помнить, что каттлеи не любят душную спертую атмосферу, а нуждаются в свежем воздухе.

Большая часть каттлей — растения с выраженным периодом покоя. Более того, у некоторых однолистных каттлей два периода покоя — до и после цветения; у двулистных форм период покоя обычно выражен не так четко, и его продолжительность зависит от условий содержания орхидеи. У некоторых видов, родом из районов, имеющих незначительные сезонные различия, например С. violacea, выраженного периода покоя нет.

Многим каттлеям для хорошего роста и цветения нужны суточные перепады температуры около 5—10°С. Содержание зимой в теплых условиях со слишком обильным поливом и низкой освещенностью отрицательно сказывается на состоянии растений: появляются слабые вытянутые побеги, прекращается цветение, деформируются листья.

Трипсы - способствуют размножению высокая температура и низкая влажность воздуха. На нижней стороне листа трипс откладывает многочисленные колонии, а на верхней стороне листа появляются светлые точки. В результате верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.
Меры борьбы. Растение следует опрыскивать, при необходимости неоднократно инсектицидами (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир, см. препараты)

Щитовки: коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и опадают.
Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Затем растение опрыскать 0,15% раствором актеллика (1-2 мл на литр воды).

Тли - так же могут поражать каттлеи. Они повреждают листья с нижней стороны, верхушки побегов и бутоны. Поврежденные части обесцвечиваются, листья скручиваются, желтеют и опадают.
Меры борьбы. Опрыскивание деррисом, фитовермом, децисом, актелликом, инта-виром. При сильном поражении повторить обработку.

Камбрия Cambria

Семейство орхидных. Камбрия, а точнее Vuylstekeara Cambria "Plush", которую просто сокращенно продавцы и поставщики цветов называют Камбрия - это гибрид рода Vuylstekeara, полученный от скрещивания орхидей родов Cochlioda Кохлиода х Miltonia Мильтония х Odontoglossum Одонтоглоссум. Хотя, Камбрии - это скорее, обобщенное название сложных гибридов, как заметила участница нашего форума - чтоб легче жилось, ведь произношение Вайлстекеара слишком сложно для любого языка.

Орхидея имеет развитые бульбы, овальной уплощенной формы, около 7-8 см длиной, несущие по 2-3 листа. Листья, плотно сидящие друг к другу, широколанцетноой формы, до 50 см длиной, темно-зеленого цвета, с ярко выраженной центральной жилкой. Цветки крупные, около 7-10 см в диаметре, лепестки красные (до бардового) с белыми вкраплениями, губа широкая, красная у основания и белая от середины с красными крапинами.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Камбрия теплолюбива, зимой оптимальная температура около 22-24 °C, минимум 16°C, желательно чтобы ночной перепад температур не составлял более 4 градусов (такое бывает, когда растения выставлены на балкон).

Освещение: Требует яркого, но рассеянного освещения. Летом ее можно содержать на северном окне или на восточном подоконнике, где солнце радует, но не обжигает. Осенью и зимой, если цветение продолжается, может понадобиться досвечивание лампами дневного света.

Полив: Увлажнение субстрата должно быть регулярным, но умеренным. Корни камбрии не должны стоять в воде, поэтому горшок должен иметь множество отверстий на дне и стенках. Поливать лучше погружением.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей один раз в месяц.

Влажность воздуха: Камбрия менее требовательна к высокой влажности воздуха, чем многие другие орхидеи, но лучше опрыскивать листья раз в день мягкой водой. Если в комнате очень тепло (более 22-24 °C), то можно опрыскивать дважды в день, чтобы избежать поражения клещиком, но следить чтобы вода не стекала на субстрат ручьями.

Пересадка: Пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение замедляет рост, примерно каждые 2 года. Пересадку проводят сразу по окончании цветения. Почва - специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому - для этого берут в равных количествах верховой торф и крупные куски сосновой коры, можно так же добавить порезанный мох сфагнум. После пересадки не поливайте орхидею около 5 дней.

Размножение: Делением куста

При поливе погружением горшок с камбрией опускают на 20-30 минут в тазик с теплой, мягкой водой. Затем нужно достать горшок, дождаться, когда вся вода стечет и ставить его на место. При этом надо учесть, что на дне горшка (а заодно и в стенках) должны быть частые и крупные отверстия. Частота полива зависит от температуры воздуха и влагоемкости субстрата. Летом примерно раз в 5-7 дней, зимой раз в 10-14 дней. Если субстрат содержит больше торфа или мха, чем сосновой коры, то поливать следует реже, т.к. мох и торф дольше удерживают влагу, чем сосновая кора. Пересушку земляного кома, как и переувлажнение камбрия переносит плохо, это, пожалуй, единственная сложность в выращивании.

Кстати, увлажненность субстрата можно определить по весу - горшок становится легче при высыхании, со временем, рука сама начинает чувствовать. И по звуку - при сжатии горшочка с субстратом, в котором много коры, она хрустит и шуршит, если сухая и почти бесшумна, когда влажная.

Если камбрия посажена в очень влагоемкий субстрат, с большим количеством торфа, или добавлением мха, то лучше поливать не погружением, а из лейки и понемногу.

Цветет камбрия несколько раз в год, довольно охотно. После цветения устраивают период покоя, который заключается в ограничении полива до появления нового роста и понижении температуры до 16-18 градусов. Отцветшие цветоносы срезают, т.к. новые цветки появляются на новых цветочных стрелках.

Если вместо ожидаемого цветоноса у камбрии полезла новая бульбочка, то понижение температуры устраивать не нужно, а полив продолжать, как положено, пока бульба не созреет, она же и даст новое цветение.

Синнингия Sinningia (Глоксиния Gloxinia)

Семейство геснериевых. Родина - Тропическая Америка (Бразилия и т.д.). В природе существует несколько видов. Как комнатные растения распространены сорта, полученные в результате половой гибридизации глоксинии королевской и глоксинии красивой.

Глоксиния королевская Gloxinia regina - травянистое растение с утолщенными стеблями до 10 см длиной. На кусте обычно 4-6 пар супротивно расположенных листьев широкоовальной формы, слегка сердцевидных у основания, около 15-20 см длиной. Листья темно-зеленого цвета с серебристым окрашиванием вдоль жилок, обратная сторона листьев красноватая. Листья бархатисто-опушенные. Цветки колокольчатой формы, на длинных цветоносах темно-фиолетовые, поникающие, около 5 см длиной и 7 см в диаметре. После цветения, которое приходится на летние месяцы, у глоксинии королевской надземные части растения отмирают.

Глоксиния красивая Gloxinia speciosa - травянистое растение с длинными листьями на коротких черешках, широкоовальной формы, суженных к основанию. Листья равномерно зеленого цвета по всему листу. Цветки в зависимости от сорта могут быть самых разнообразных оттенков и форм - с простым отгибом венчика и оборчатым, поникающие и направленные вверх, розовые, пурпурные, красные с белым ободком, фиолетовые, белые, синие, красные и т.д.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная во время периода роста и цветения, не ниже 16°C. Зимний минимум при хранении клубней 10°C.

Освещение: Глоксиния светолюбива, но для нее требуется яркий рассеянный свет. При содержании на прямом летнем солнце на листьях глоксинии могут появиться желто-бурые пятна - солнечные ожоги.

Полив: Глоксинии поливают довольно обильно во время роста и цветения, однако излишняя сырость для них губительна. При поливе используют теплую воду, поливая так, чтобы вода не попадала на цветки и листья. С конца августа заканчивается цветение и полив несколько сокращают, а к концу сентября уже поливают мало, так как растение начинает увядать - начинается период покоя.

Удобрения: Подкормки начинают примерно с апреля и до начала августа, еженедельно. Используют специальные удобрения для цветущих комнатных растений (содержащих достаточно большее количество калия и фосфора, нежели азота). Можно применять полив и органическими удобрениями (например, разведенным водой настоем коровяка, однако избыток азота может привести к образованию мощных интенсивно-зеленых листьев и мелких некрасивых цветков).

Влажность воздуха: В период роста и цветения синнингия нуждается в очень влажном воздухе, но не переносит попадания воды на листья и цветки. Поэтому воздух увлажняют частым опрыскиванием вокруг растения из мелкого распылителя или помещают горшок с растением на поддон с мокрой галькой или керамзитом.

Пересадка: Для выращивания синнингии используют достаточно широкие горшки, не большой высоты. Пересаживают ежегодно весной, но больший по размеру горшок берут только когда старый станет тесноват. Почва должна иметь слабокислую реакцию, рН = 5,5 - 6,5. Почва - смесь 2 частей листовой земли, 1 части торфяной (или парниковой земли) и 1 части речного песка. Можно также использовать покупные смеси "Фиалка" и т.п. Хороший дренаж обязателен. При пересадке клубень заглубляют в почву только на половину.

Размножение: Семенами, листовыми черенками, делением клубня.

При размножении листовыми черенками пригодны молодые листья, взятые в период бутонизации. Для укоренения берут рыхлую питательную почву, в середине горшочка делают лунку диаметром около 3 см и такой же глубины и насыпают туда влажный речной песок. Черенок сажают в песок и накрывают банкой. Эффективнее корни образуются при почвенном подогреве, поэтому укореняющийся черенок держат на солнечном подоконнике, прикрывая листья от прямых лучей марлей и кусочком тюля. Банку можно будет снять тогда, когда на концах черешка станут образовываться клубеньки, это обычно через месяц после начала укоренения.

При размножении делением клубня, весной берут сильно разросшийся клубень и разрезают его на части острым ножом. Каждая часть должна иметь 1-2 ростка. Срезы клубня присыпают толченым углем, а части клубня рассаживают по отдельным горшкам. При этом после посадки клубня его дня 2 не поливают.

При размножении семенами их высевают в ноябре - феврале в широкие плошки, засыпанные листовой землей (можно хвойной, вересковой) в смеси с песком. Семена сеют не густо, не заглубляя в почву и не присыпая землей. Плошку накрывают стеклом и держат при температуре не ниже 22°C. Всхожесть семян зависит от времени хранения, оно не должно превышать 3 лет со времени сбора. Всходы появляются обычно через 2 недели после посева. Когда у росточка станут четко различимы первые 2 листочка, их пикируют в плошку на расстоянии 2 см друг от друга. Вторую пикировку производят, когда у сеянцев появляется третья пара листочков и рассаживают их на расстоянии 5 см друг от друга. Третья пикировка производится, когда три пары листьев уже хорошо развиты, при этом сеянцы сажают также в общий ящик на расстоянии 10 см друг от друга. Когда молодые кустики начинают касаться друг - друга листочками, их уже можно рассаживать в горшочки диаметром 12 см. Цветение при правильном уходе может начинаться уже через 7 месяцев после посева.

Взрослые экземпляры глоксиний (с 3-4 летнего возраста) при должном уходе могут цвести продолжительно - с мая по сентябрь, и обильно, образуя за время цветения до сотни цветков, иногда по 10-15 одновременно распускающихся бутонов. Чтобы продлить период цветения, отцветшие цветоножки сразу же вырезают.

До середины мая глоксинию можно держать без притенения на западном и даже южном окне (если только в это время не устанавливается очень жаркая летняя погода), а с середины мая до конца лета предпочтительны восточные и северные подоконники.

Когда листья начинают желтеть и увядать их срезают, а почва в горшках должна подсохнуть. Затем растение убирают до весны в темное и прохладное место (при температуре около 12-14°C).

Если у синнингии сильно разрослись клубни, то их целесообразно достать из горшка просушить и хранить всю зиму в чистом, прокаленном песке или рыхлом торфе. При этом если клубни начинают усыхать и сморщиваться песок или торф слегка увлажняют.

Если вы хотите получить семена глоксинии сами, то для этого применяют искусственное опыление. Для того, чтобы семена созрели, после цветения полив не сокращают. Семенные коробочки постепенно желтеют и открываются. Когда это начинает происходить, коробочки снимают, все надземные части растения срезают, и подсушив почву в горшке, убирают в хранилище. Семена синнингии хранят в бумажных пакетиках в сухом месте.

Глоксинию можно переопылять между собой, а так же она легко скрещивается со стрептокарпусом , в результате получается стрептоксиния с синими или розовыми цветками.

При пересадке, а так же любом способе размножения, клубень глоксинии не должен сильно заглубляться в почву - слой земли над ним желателен не более 1 см у взрослых растений и 0,5 см у молодых.

Если клубень сильно углубить в почву, то он образует только один побег, листья при этом у растения очень крупные, но растение не выглядит таким красивым. Если клубень посажен не глубоко, то дает в молодом возрасте 1-2 побега, а у взрослого растения образует 3-5 побегов и куст будет более пышным, но с более мелкими листьями.

Коричневые пятна на листьях - растение поливали холодной водой, вода для полива должна быть теплой.

Листья желтеют - Передозировка удобрений, слишком сухой или слишком влажный воздух, слишком много солнца.

Серый налет на листьях и цветках - серая гниль или мучнистая роса, возникающие, как правило, при нарушениях условий содержания. Прекратить опрыскивание, удалить пораженные части, обработать

Растение не цветет - при недостаточном освещении, недостатке питания в почве, сухой или холодный воздух, неправильное содержание в период покоя, избыток азотных удобрений.

Вредители - глоксиния может быть подвержена нападению белокрылки, тли, трипса, мучнистого червеца и др. вредителей.

Гранат Punica

Советует Алекс: Цветы у граната бывают двух типов: кувшинчатые с длинными пестиками (плодоносные) и колокольчатые с короткими недоразвитыми пестиками (90-95%), которые плодов не образуют, значит делаем вывод, что на 100 цветов образуется 5-10 плодов. Тычинок у цветков очень много. Дополнительного опыления растение не требует.

Для увеличения количества завязей необходима прохладная зимовка с периодом покоя, температура во время цветения должна быть не более 20 градусов тепла, посуда не совсем просторной - в большом объеме растение жирует и отращивает ботву с колокольчатыми цветами. Питание во время цветения должно быть нормальным при этом доля азота не должна превышать фосфор и калий. И еще говорят есть одна причина - во время цветения не нужно обильно поливать гранат, влагу держите в дефиците. Просьба с этим пунктом осторожнее, пусть он лучше цветет и чуть меньше завяжет плодов, чем умрет от жажды.

Еще совет: Ранней весной (в феврале) нужно опрыскать растение "Бутоном" или "Завязью" эта процедура простимулирует развитие полноценных цветов.
Кстати, на фото хорошо виден цветок с завязью.

Хотя гранат считается самоопыляющимся растением, некоторые цветоводы сетуют на недостаточное образование плодов или их отсутствие. Известно, что перекрестное опыление способно увеличить образование плодов на 60%, а размер и изобилие пыльцы у разных сортов разное, и зависит также от сезона.

Семейство гранатовых. Родина - Средиземноморье, Азия и Закавказье. В природе встречается только 1 вид - Гранат обыкновенный Punica granatum - это листопадное дерево с прямостоячими, сильно ветвящимися побегами, покрытыми серовато-бурой корой. Листья сидячие или на коротких черешках, ланцетной формы, притупленные с конца, до 7 см длиной. Цветки одиночные, образуются на концах побегов. Цветок имеет шести-лепестной венчик, около 5 см в диаметре ярко розового цвета (иногда желтоватый или белый). Цветки у граната двух видов - стерильные, не дающие плодов с короткими столбиками, плодоносящие - с длинными столбиками, образуют гранатину - многосеменную ягоду.

На основе граната обыкновенного, был выведен комнатный гранат или гранат карликовый Punica granatum Nona. Он отличается от исходного вида лишь размерами и может достигать 80-100см в высоту. Растение хорошо подходит для комнатной культуры, имеет продолжительное цветение и завязывает миниатюрные кисловатые плоды.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Летом умеренная, желательно не выше 25°С. Зимой прохладная - около 10-12, но не ниже 5°С. Растение отлично растет летом на свежем воздухе - на балконе или в саду

Освещение: Яркий рассеянный свет с некоторым количеством солнечных лучей, а точнее, притенение понадобится лишь на южном окне в полуденные часы.

Полив: Обильный летом - почва должна быть все время слегка влажноватой и очень ограниченный и осторожный зимой.

Удобрение: С апреля по август подкармливают жидкими удобрениями для декоративно-цветущих комнатных растений, каждые две недели.

Влажность воздуха: Гранат хорошо отзывается на периодическое опрыскивание в весенне-летний период.

Пересадка: Ежегодно весной. Почва состоит из смеси 1 части парниковой земли, 1 части листовой земли, 1 части перегноя, 1 части песка, 1 части перлита (или вермикулита). Гранат не любит слишком просторные и глубокие горшки, это задерживает цветение. А вот к кислотности почвы гранат не слишком требователен, известно, что в природных условиях он произрастает как на щелочных известковых почвах, так и на глубоком, кислом суглинке.

Размножение: Черенками и семенами весной.

Ванда Vanda

Семейство орхидных. Родина Азия, Австралия, Малайский архипелаг. Род включает около 35 - 45 видов эпифитных или эпилитных видов моноподиальных орхидей.

Ванда голубая Vanda coerulea - растение с прямостоячим стеблем до 1 м длиной и большим количеством воздушных корней. Листья двурядно расположенные, ремневидной формы, длиной около 20 см и шириной около 2,5-3см. Цветки около 10 см в диаметре собраны в многоцветковые прямостоячие соцветия. Окраска цветков преимущественно лавандового цвета, постепенно изменяющаяся до голубого. Лепестки широкоовальные, суженные к основанию, широко раскрыты, с более темной губой. Цветение осенью.

Ванда трехцветная Vanda tricolor - более высокий вид с прямостоячим стеблем, достигающий 1,5 м и более. Двурядно расположенные листья ремневидной формы, в длину достигают 40 см, шириной 4 см. Так же образует многочисленные воздушные корни. Цветонос около 25-30 см длиной, с многоцветковой кистью. Цветки около 7 см в диаметре, ароматные. Лепестки обратнояйцевидной формы, с волнистым краем, суженые к основания. Лепестки белые или кремовые, губа удлиненная фиолетового или насыщенного розового цвета. Цветение осенью.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Ванда теплолюбива, оптимальная температура около 22-25°C, зимний минимум 16°C. Следует избегать резких колебаний температур, однако, именно ночное понижение температур способствует цветению. Ванда голубая требует более прохладной зимовки, при температурах в пределах 14°C.

Освещение: Ванда нуждается в очень хорошем освещении, но солнечные лучи допустимы только в вечерние или утренние часы. Днем растение сгорит на солнце. При размещении в комнате, практически не обойтись без дополнительного источника света. Часто обеспеченные качественным разносторонним освещением искусственным светом (лампы белого или дневного света), ванды растут и цветут лучше, чем только на естественном освещении.

Полив: Обильный во время роста весной и летом, почва должна быть все время влажной. Зимой полив очень умеренный, т.е. увлажнять субстрат, только когда он полностью подсохнет. При поливе, а так же опрыскивании важно чтобы влага не заливалась каплями в пазухи листьев - это вызывает поражение различными грибковыми заболеваниями.

Удобрение: В период роста, бутонизации и цветения подкармливают специальным удобрением для орхидей, которое добавляют в воду для полива еженедельно!

Влажность воздуха: Требуется влажность воздуха около 70% и выше, конечно на поддоне с водой ванды не размещают - их выращивают в подвесных корзинах, при этом следует учесть что воздух в верху комнаты всегда суше, чем, скажем на подоконнике, поэтому орхидеи регулярно опрыскивают, но очень мягкой водой. Воду фильтруют и кипятят.

Пересадка: Пересадку проводят только тогда, когда корни орхидеи начинают вылезать из горшка и растение замедляет рост. Это примерно через 3-4 года, горшок не должен быть слишком большим, иначе, растение будет плохо расти. Почва - специальная покупная смесь для орхидей. Можно приготовить самому - для этого берется 2 части сосновой коры (крупными опилками), 1/2 части торфа, 1 часть перлита (либо крошки пенопласта), кусочки березовых углей.

Размножение: Путем отделения части стебля с воздушным корнем.

Трипсы - на верхней стороне листа появляются светлые точки, штрихи, черточки, лист из зеленого становится белесым, с серебристым блеском. Затем листья буреют и опадают. Цветки при поражении трипсами покрываются пятнами и деформируются.

Меры борьбы. Современные препараты, такие как актара или конфидор, позволяют бороться с трипсами более эффективно. При поражении трипсом препарат вносят под корень с водой для полива и в воду для опрыскивания.

Щитовки: неподвижные коричневые бляшки по поверхности листьев и стеблей, высасывают клеточный сок. Листья теряют окраску, сохнут и отмирают.

Меры борьбы. Для механической очистки вредителей листья протирают мыльной губкой. Но достаточно 1-2 раза использовать в воде для полива актару или конфидор для полного уничтожения вредителей.

Пятнистости: причиной может быть как неинфекционное поражение - при излишней влажности воздуха и субстрата наблюдаются опробковевшие похожие на бородавки пятнышки на обратной стороне листа, иногда просвечивающие сквозь лист. Либо грибковые заболевания, которым способствует теплый влажный воздух в помещениях. Грибковые поражения обычно проявляются на верхней стороне листа в виде округлых черных пятен.

Меры борьбы. Высокая влажность - это залог успеха в выращивании ванд, в тоже время это благоприятная среда для развития патогенной микрофлоры. Помочь в данном случае, могут лишь дезинфекция субстрата при посадке, внесение в воду для полива специальных препаратов, таких как фитоспорин, триходермин.

Гнили: при переувлажнении субстрата, особенно в прохладные дни или при понижении температуры ночью, а так же при посадке в "неправильную" не дышащую емкость (например, обычный пластиковый горшок) возможно загнивание корней или стебля. При этом ткани размягчаются, чернеют, растение не получает питательных веществ, желтеет и погибает.

Меры борьбы и профилактика. Субстрат для посадки должен быть продезинфицирован, при делении части стебля срезы присыпаны углем, если есть почернение и размягчение, можно вырезать поврежденное место до здоровой ткани, края прижечь зеленкой и присыпать толченым древесным углем. Далее поливать растение с применением препарата "максим".

Корни ванд должны постоянно дышать, их вполне можно выращивать вообще без субстрата, привязав к блоку. А в качестве горшка берут обычно ящик из деревянных реек, между которыми оставлены большие щели. Сажать в пластмассовый горшок просверлив в нем с боку дырки - недостаточно, придется просверлить не просто дырки, а очень большие дырки! Следует учесть что корни ванды прорастают сквозь отверстия и пересадку безопаснее проводить просто разломав ящичек или горшок на части.

Бамбук Bambusa

Семейство злаковых. Родина тропические и субтропические страны - Австралия, Азия, Америка.

Бамбук обыкновенный Bambusa vulgaris - это очень крупные в природе растения с коленчатыми стеблями и раскидистыми листьями. Есть виды с чисто зелеными и с пестрыми листьями. Выращивают как комнатные растения также и карликовые виды, достигающие в высоту около 30-45 см.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная, бамбук предпочитает прохладную перезимовку при температуре около 12-13°С, минимум 10°С.

Освещение: Светлое солнечное место. Летом лучше вынести на открытый воздух, в защищенное от ветра место.

Полив: Летом обильный, зимой умеренный. Не допускайте сильной пересушки земляного кома.

Удобрение: В период роста с апреля по август через каждые две недели бамбук подкармливают специальными комплексными удобрениями для комнатных растений. Можно использовать "Радугу", "Идеал", "Исполин" и др.

Влажность воздуха: Бамбук любит регулярное опрыскивание теплой водой.

Пересадка: Ежегодно весной пересаживают молодые растения, старше 3-4 лет через 2-3 года. Почва должна быть тяжелая и питательная - 2 части глинисто-дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегнойной земли, 1 часть торфяной и 1 часть песка. Посуда предпочтительно просторная.

Размножение: Бамбук размножается делением.

Карликовый бамбук довольно выносливое растение, старые его побеги отмирают, но в тоже время постоянно растут новые. Карликовый бамбук хорошо подходит для озеленения аквариума или террариума, но горшок с растением не ставят в воду.

Дерево счастья - или китайский бамбук - с таким названием в магазинах продается растение в виде нескольких подвязанных трубочек, с розетками зеленых листьев. На самом деле это растение не имеет к настоящему бамбуку, ни какого отношения - это одна из разновидностей драцены Dracaena fragrans Stedneri. В Китае и других странах Азии это растение считается символом счастья и благополучия в доме и семье. Китайский бамбук продается обычно не в горшках с землей, а в кашпо или вазах с водой. Уход за этим растением очень простой - менять воду, добавляя в нее периодически минеральные удобрения и протирать от пыли листья.

Глориоза Gloriosa

Семейство лилейных. Родина - влажные тропические леса Южной Азии и Африки. Красивое клубневое растение в культуре представлено видом Глориоза роскошная Gloriosa superba. Многолетняя лиана с побегами, требующими опоры. Листья светло-зеленые, очередно расположенные, узколанцетной формы, на конце спирально закрученные наподобие усиков. Цветки одиночные, крупные - до 10 см в диаметре. Длинные лепестки ярко-красные, с желтым волнистым краем отогнуты назад к цветоножке, есть сорт 'глориоза желтая', который имеет желтые скрученные лепестки. Цветение в конце лета - начале осени.

Глориоза Ротшильда Gloriosa rotschildiana - лиана, достигающая высотой до 3 м. Стебли тонкие травянистые, требуют подвязки к опоре. Листья длинные
ланцетной формы, верхние с очень развитыми усиками. Цветки одиночные, пазушные с красными или малиновыми с желтым краем лепестками, диаметр цветков до 10 см. Яркие отогнутые тычинки. Цветение с июня по август.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Глориоза довольно теплолюбива, в период роста и цветения желательна температура около 20-22°С. Зимой клубни хранят при температуре не ниже 12°С (можно прямо в холодильнике). Весной, с появлением молодых побегов температуру увеличивают постепенно, нельзя сразу заносить растение из прохладного хранилища в жаркую комнату - резкий перепад температур губителен для растения.

Освещение: Хорошее солнечное освещение, притенение понадобиться только на южном окне в самые жаркие солнечные дни летом.

Полив: Обильный во время роста, земляной ком должен быть все время слегка влажноватый. Осенью, когда листья начинают желтеть полив сокращают. В период покоя клубни не поливают.

Удобрение: Весной, когда побеги достаточно подрастут можно начинать подкармливать жидким удобрением для цветущих комнатных растений. Подкормки проводят в соответствии с инструкцией еженедельно до окончания цветения.

Влажность воздуха: Глориоза любит очень влажный воздух, поэтому ее возможно придется поставить на поддон с водой и регулярно опрыскивать.

Пересадка: Пересаживают клубни в конце зимы - начале весны, до начала роста, так как корни у глориозы очень хрупкие и ломкие. Если начать пересадку после того, как растение тронется в рост, можно легко повредить корни. Клубни заглубляют в землю - слой почвы над ними примерно 2-3 см. Почвенная смесь - 1 часть дерновой земли, 1 часть торфяной, 1 часть листовой, 1 часть перегноя и 1 часть песка. Так как глориоза растет быстро, то ее можно переваливать летом в больший горшок, с сохранением земляного кома.

Размножение: Семенами глориоза размножается довольно легко, но зацветает только через два-три года. Семена высевают в феврале месяце в плошки в смесь листовой земли и торфа. Накрывают стеклом (проветривая несколько раз в день) и поддерживают температуру около 22 -24°С. Когда сеянцы прорастут и подрастут, их прореживают и пересаживают в отдельные горшочки.

Можно также размножать глориозу молодыми клубеньками. При пересадке старых клубней в феврале-марте аккуратно разрезая их ножом (на несколько частей как картошку) и присыпая тщательно срезы толченым углем. Если образовались новые клубеньки, то их просто разделяют по разным горшкам. Части клубня сажают в продезинфицированную и сухую! землю. Поливают только через 3-4 дня понемногу. Растения выращенные из клубней зацветут раньше, чем выращенные из семян.

Глориоза подходит и для озеленения застекленных балконов и лоджий, если они расположены не на северной стороне. Цепкая лиана может образовать на стене зеленый ковер, если ей будет достаточно светло, а в июле - августе образует красочные цветки.

Только следует знать, что все части этого чудного растения ядовиты! Поэтому следите чтобы его не жевал любимый кот, а листья и цветки не обрывали и не теребили дети. Ядовитые вещества содержатся в соке, но не выделяются в воздух, поэтому выращивайте и любуйтесь!

Опору для глориозы лучше не устанавливать в горшок, а удобнее приставить растение к стенке с высокой опорой, например, в виде натянутой сетки или крупной решетки.

Если же опора устанавливается в горшок, то делать это нужно во время пересадки, чтобы не повредить клубни и корешки. Кроме того, надо брать устойчивый тяжолый горшок (лучше глиняный), чтобы растение держалось устойчиво.

Глориоза медленно растет и не цветет - если не достаточно света, если посаженный клубень был ослабленным или поврежденным, если клубни хранились при слишком низкой температуре.

Молодые побеги замедлили рост, листья потемнели или поникли - при резких колебаниях температур (слишком жарко или похолодало).

Листья желтеют или буреют с кончиков - если слишком сухо или не достаточный полив.

Стебли мягкие и вялые, листья поникли и пожелтели в основании - избыточный полив, может привести к загниванию клубней. Чтобы этого не произошло, обеспечьте растению хороший дренаж и поливайте по мере подсыхания почвы.

Из вредителей глориозу чаще поражают щитовка и тля, с которыми можно бороться применяя полив и опрыскивание препаратами конфидор или актара.

Араукария Araucaria

Опадание листьев и утрата нижних ветвей, что обычно происходит при слишком высокой температуре и сухости воздуха или пересыхании земли. Опрыскивание тут не поможет. Если у араукарии ветви печально поникли, то единственное, что может помочь в данной ситуации, это подвешивание растения "вниз головой", поскольку самостоятельно ветви не в состоянии принять свое прежнее горизонтальное положение. Чтобы почва при этом не высыпалась из горшка, его помещают в полиэтиленовый пакет, который аккуратно завязывают вокруг ствола. Продолжительность этой "процедуры" 24 часа.
Пересаживают араукарии осторожно, так как при повреждении корней мягкая хвоя желтеет, ветки вянут.
Араукария не переносит ни пересушки земляного кома, ни избытка влаги.

Для омолаживания араукарии старше 5-6 лет верхнюю часть ствола заключают в горшок или пакет с легкой (листовой) почвой, предварительно сделав по окружности ствола неглубокий надрез. После укоренения вершину осторожно отрезают.

С давних времен врачи советовали выращивать дома араукарии людям, страдающим астмой. Кроме того, араукария улучшает химический состав воздуха в помещении.

Добавление в почвенную смесь для араукарии свежей хвойной земли до 30% - имеет просто чудодейственный эффект. Растение отзывается на это хорошим ростом и крепкими зелеными иголками.

Особенно тщательно надо следить за состоянием араукарии осенью, с переходом к отопительному сезону и весной с началом нового роста. В это время это растение особенно подвержено нападению вредителей и поражению болезнями.

Семейство араукариевых. Родина Австралия, Новая Зеландия и Южная Америка. Роскошное хвойное деревце - является единственной хвойной породой среди комнатных растений. Араукария легка в выращивании и привлекательна для для домашнего интерьера.

Араукария разнолистная Araucaria heterophylla - самый распространенный вид. Это медленно растущее растение с жесткими ветками, покрытыми колючими листьями. Рекомендуем выращивать как одиночное растение. Существует также араукария бразильская и араукария высокая. Может достигать в высоту 1,6 м, содержание в тесном горшке ограничивает рост.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: В любое время года для этого растения необходимо подобрать в помещении прохладное место, желательная температура - 10-12 °C, температуру выше 15-16°C растение плохо переносит, начинают желтеть иголочки.

Освещение: Яркий рассеянный свет, легкая полутень. Летом лучше себя чувствует на свежем воздухе в тени.

Полив: Растение нуждается в постоянном обильном поливе и совершенно не переносят пересыхания земляного кома. Так же не рекомендуется поливать жесткой водой. Поэтому поливают араукарию хорошо отстоянной, дождевой или кипяченой водой.

Удобрение: Для подкормки араукарии используют обычное комплексное минеральное удобрение в половинной дозе, т.е. меньше в два раза, чем для остальных комнатных растений. Подкормки проводят с апреля по август через 3 недели. Органические удобрения для араукарии не применяют.

Влажность воздуха: В теплых комнатах растение нужно опрыскивать 2-3 раза в день. Землю в горше обкладывают сфагновым мхом, который регулярно увлажняют.

Пересадка: Пересадка проводится не реже 1 раза в 4-5 лет, к обычной почвенной смеси для комнатных растений можно добавлять до половины торфосодержащего субстрата с кислой реакцией (продается как почва для рододендронов). При пересадке стараться не повредить корней.

Размножение: Размножается с трудом, лучше покупать укорененные растения. Но можете попробовать вырастить араукарию, укоренив верхушечный черенок. Черенок высаживают в крупнозернистый песок в августе при температуре почвы 25°С. В январе пересаживают в горшки (часть вересковой (хвойной) земли и часть песка). В марте-апреле снова пересаживают в свежую смесь из 1 части дерновой, 1 части листовой, 0,5-1 часть хвойной, 0,5 части перегнойной земли и 1 часть песка - в этой же почве выращивают взрослые растения.

Аизооновые Aizoacea

Большинство комнатных аизооновых имеют вид небольших округлых камешков, как бы треснувших посередине, отсюда и название многих из них - "живые камни". В зависимости от видов, представители этого семейства имеют разнообразную форму - от шарообразной, до формы вытянутых трубочек. Окраска так же сильно отличается от чисто зеленой до серой сизой, розовой, коричневой с полосами, пятнами и вкраплениями на верхней поверхности "камня".

Тело "живых камней" представлено парой суккулентных листьев, способных запасать влагу на длительный период засухи. Эта пара листьев всегда неизменна и постоянна, на следующий год на месте старых, отмерших листочков появиться точно такая же пара.

Однако есть и другие аизооновые, больше похожие на маленькие кустики с суккулентными листочками, это делосперма и мезембриантемум, которые используют как почвопокровные растения в странах Средиземноморья. Там на них цветки появляются в течение всего года, радуя глаз желтыми, розовыми, красными, белыми и сиреневыми цветами.

В общем распространенные в культуре аизооновые очень нежные растения, немедленно реагирующие на смену климата, нарушение полива или качество почвы. К сожалению, часто любые нарушения условий содержания приводят к гибели растений. Поэтому распространение как комнатная культура получили лишь немногие из них.

Из вредителей комнатных растений, чаще всего пожалуй можно отметить мучнистого червеца, хотя появившиеся грибные комарики, тоже могут причинить вред.

Если вредитель обнаружен случайно или при пересадке, нужно, аккуратно отряхнув с корней всю старую землю прополоскать их в растворе инсектицида. Препарат разводиться согласно инструкции. После этого корни необходимо подсушить на воздухе.

Это обширное семейство листовых суккулентов включает растения самого разнообразного вида и форм, распространенных в пустынных каменистых местностях Америки, Азии, Австралии, Африки. Но само название семейства (можно встретить и другое название - аизовые), в отличие от всем известных ароидных или геснериевых, не на слуху у простого любителя комнатных растений. Однако именно к представителям этого семейства относятся так модные в настоящее время крошки "живые камни".

В культуре получили распространение такие аизооновые, как делосперма, литопс, конофитум, мезембриантемум, фаукария, фрития, триходиадемы и др.

Для успеха культуры большинства аизооновых необходимо

• Большое количество солнечного света в любое время года, однако после пасмурной зимы к весеннему солнцу приучают постепенно, чтобы не получить ожогов.
• Прохладная зимовка в пределах от 10 до 15 °C.
• Период покоя сопровождается прекращением полива и понижением температуры.
• Аккуратный полив, практически все время периода роста очень умеренный, земля должна быть слегка влажноватой после полива и хорошо подсыхать до следующего полива.
• Пересадка только по мере заполнения горшочков разросшимися корнями.
• Почва, как правило, должна состоять из 1 части хорошо перепревшей листовой земли, 1 части крупного речного песка и 1/2 части глины, 1 части кирпичной крошки.
• После пересадки аизооновых, их не нужно поливать несколько дней, так как нежные корешки могли быть повреждены и легко загниют.
• Подкормки допустимы только в период вегетации в том случае, если растение не пересаживали больше двух лет. Удобрение разводят в половинной от рекомендуемой концентрации и вносят раз в месяц.

   

Проблемы выращивания

• На "живых камнях" появляются светло-коричневые морщинистые пятна - солнечные ожоги от слишком яркого весеннего солнца. Если зимой растение не стояло на солнце или зима была очень пасмурной, то к весеннему солнцу "камни" приучают постепенно, используя легкое затенение в виде кусочка тюля или марли, которое постепенно оставляют на все более короткий срок.
• Листья не растут или растут слишком медленно - возможно корни заполнили весь горшок и нужна пересадка. Если пересадка проводилась только год назад, то возможно не правильно подобрана почвенная смесь или растениям не хватает питательных веществ в почве, нужно подкормить.
• Появилась новая пара листьев, но старые листья не отмирают, а такие же зеленые - это может происходить, если полив начат слишком рано, до окончания периода покоя. Поливать можно начинать только когда старые листья сморщатся и начнут засыхать.
• Листья слишком вытянулись и цветение не начинается - если слишком темно - природные условия аизооновых предполагают максимальное солнечное освещение.
• Листья размягчаются и чернеют - если началось загнивание от чрезмерного полива. Если загнивание появилось только на листе, то можно попробовать спасти растение вырезав почерневшую часть и присыпав срез толченым углем. Если признаки заливания (сморщенность, вялость и размягченность, не связанная с естественным отмиранием листьев) обнаруживаются на всем растении, то скорее всего, залиты корни. Нужно достать растение из горшочка. Если пострадали (сгнили) не все корни, то можно попытаться спасти растение. Нужно промыть, отрезать все почерневшие части корней и подсушив их на воздухе, посадить в новую сухую почву, припудрив корневином. Не поливать с неделю после пересадки.

Семейство кактусовых. Родина - Мексика.

Астрофитум украшенный Astrophytum ornatum - на стебле 8 ребер и серебристые полоски крапинок, колючки прямые и длинные, от 5 до 11 штук, длиной до 3 см, желто-коричневатого цвета. Цветет светло-желтыми цветками в старшем возрасте, диаметр цветка 7-9см.
У разновидности A. o. virens стебель полностью зеленый, без крапинок. A. o. espiralis - имеет спирально закрученные ребра, у А. о. neveum - стебель покрыт густым белым опушением. A. o. pentacantus - имеет только 5 колючек.

Астрофитум козерогий Astrophytum capricorne - имеет неповторимые, причудливо изогнутые колючки, похожие на козлиные рога и светлые крапинки на темно-зеленом стебле. Стебель может достигать 20-25 см длиной и 12 см в диаметре, не имеет боковых побегов. На стебле до 9 четко выраженных ребер. Ареолы с светло-серым опушением. Колючки длиной до 7 см, коричневые или серые. Цветки до 8 см в диаметре желтые.
У разновидности А. с. crassispinoides ствол покрыт белыми крапинками. А. с. major - имеет многочисленные серебристые крапинки и почти черные колючки.

Астрофитум многорыльцевый (или крапчатый) Astrophytum myriostigma - считается самым распространенным и неприхотливым из астрофитумов. Форма ствола напоминает форму морской звезды. Количество выраженных ребер обычно - 5. Ствол шаровидный, слегка вытянутый, цвет от бледно-зеленого до серого. Колючек нет. Цветки до 6 см в диаметре желтые.
Известно множество разновидностей, одни из которых имеют 3 или 4 ребра (A. myriostigma var. quadricostatum ), другие до 8-10 ребер ((A. myriostigma var. tulense). Молодые кактусы как правило, пятиреберные, но с возрастом появляется тенденция к увеличению или уменьшению ребер.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная. Зимой период покоя у астрофитума при температуре 7-10°С, при сухом содержании. Летом лучше содержать под открытым небом на балконе или в саду.

Освещение: Яркое интенсивное освещение, с прямыми солнечными лучами. Астрофитумы любят много света и солнца и зимой и летом.

Полив: Умеренный весной и летом, с осени сокращается, и зимой практически не поливают.

Удобрение: С конца весны до середины лета астрофитум подкармливают специальным удобрением для кактусов.

Влажность воздуха: Астрофитумы устойчивы к сухому воздуху.

Пересадка: Почва - 1 часть дерновой, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли, 1 часть песка и кирпичная крошка. Для взрослых кактусов и старых дерновая почва составляет 2 части. Так как большинство астрофитумов имеют большие крепкие колючки, они нуждаются в большем содержании в почве кальция (кроме A. myriostigma). Для этого в почву добавляют мраморную или гранитную крошку или просто яичную скорлупу. Астрофитумы плохо переносят слишком кислую почву, реакция почвы для них должна быть очень слабокислой, близкой к нейтральной, поэтому торфяную почву можно и не использовать. Пересаживаются молодые растения ежегодно, старые через год.

Размножение: Семенами. Прививки для астрофитумов не подходят, так как привитые астрофитумы живут не долго, да и внешний вид сильно уродуется.

Род Астрофитум насчитывает более 25 видов и разновидностей, распространены которые большей частью в Мексике, и США (штат Техас).

Астрофитумы еще называют звездными кактусами, это очевидно, связано с их внешним видом. Название рода от греч. asteroc - звезда и phyton - растение.

Большинство разных видов астрофитума довольно легки в культуре, и также легко размножаются семенами, за что и любимы многими кактусистами. Семена астрофитумов быстро теряют всхожесть, зато здоровые свежие семена (хранившиеся не более 1 года) прорастают буквально на 3-4 день после посева.

Астрофитумы, как и все другие кактусы очень нуждаются в свежем воздухе. Поэтому на лето их лучше вынести в сад или на балкон и оставлять там до осени в теплом, защищенном от дождя и ветра месте. Круглосуточное пребывание на свежем воздухе весь летний период, особенно закаляет и укрепляет кактусы, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям.

Крапинки на стебле астрофитума - это на самом деле микроскопические тонкие волоски, которые имеют способность впитывать влагу. Именно поэтому с астрофитумами надо обращаться осторожно, чтобы не стереть или не оборвать волоски-крапинки.

Подавляющая часть астрофитумов имеют шаровидный стебель с резко выраженными ребрами, но у старых растений стебель вытягивается и становится более цилиндрическим.

С возрастом у большинства астрофитумов наблюдается опробковение (или образование коричневых пятен) нижней части стебля начиная от корневой шейки и выше, это сильно уродует растение. Причины этого явления не совсем ясны. Предполагается что такое возможно при содержании астрофитума в прохладных условиях при повышенной влажности. Кроме того, появление бурых пятен в основании стебля может быть связано с повышенным содержанием солей в почве и воде для полива.

Гардения Gardenia

Листья бледные, старые листья постепенно желтеют, растение плохо растет, не цветет - недостаток освещения - у гардении должно быть очень светлое место, с защитой от прямых солнечных лучей в полдень, а также питательных веществ - проводите подкормки с течение весенне-летнего периода.

На листьях можно видеть мезжилковый хлороз или пожелтение в виде разводов - при защелачивании почвы - гардения нуждается в кислом субстрате. Если пересаживают гардению через 2-3 года, то верхний слой земли, который, как правило, накапливает соли кальция в виде белой корки, если поливать не достаточно мягкой водой, можно заменять на свежий ежегодно.

Листья вянут, растение поникает, бутоны и цветки осыпаются, если в помещении слишком холодно - не допускайте понижения температуры ниже 15°C.

Листья желтеют и опадают или опадают, не успев пожелтеть - при недостаточном поливе - почва должна быть все время слегка влажной, при поливе холодной водой.

Гардения не цветет или цветет плохо - если посажена в почву содержащую известь и недостаточно кислую. Если ее поливают жесткой водой. Если температура значительно ниже 16°C или выше 22°C, если слишком сухой воздух в помещении, если ей недостаточно светло, если сильный недостаток питательных веществ в почве или их избыток.

Довольно часто гардении подвержены нападению вредителей, это тли, трипсы, щитовки и паутинный клещ. Пораженное вредителем растение плохо растет, не цветет или теряет цветки и бутоны, не редко листья желтеют и опадают.
При поражении трипсом на верхней стороне листа можно заметить светлые сероватые точки - следы уколов, напавших на растение тлей можно заметить, обычно они поражают верхушки побегов, бутоны, образуя липкие выделения. Если на гардению напал красный паутинный клещ, то листья сохнут, а под ними и в междоузлиях образуется паутина, самих насекомых трудно заметить. На растениях пораженных щитовкой на верхней и нижней стороне листа видны коричневые бляшки - круглые или овальные.
При обнаружении вредителей в любом случае следует растение опрыскать инсектицидом (фитоверм, децис, актеллик, инта-вир). При небольшом поражении бывает достаточно одного опрыскивания, если вредитель сильно прогрессирует, возможно, придется повторить обработку до 3 раз, с недельным интервалом.

Семейство мареновых. Родина Южная Африка, Китай, Индия. Эти вечнозеленые кустарники или небольшие деревца, в природе можно встретить около 250 видов представителей рода гардении. Как комнатное растение распространена Гардения жасминовая Gardenia jasminoides. Это кустарник, вырастающий до 1,5 - 1,8 м в высоту в природных условиях или оранжерее, дома образует кустик в пределах 45 - 50 см высотой. У гардении жасминовой глянцевые зеленые листья широколанцетной формы, до 10 см длиной. Цветки или одиночные или собраны по 4-6 штук в щитковые соцветия. Цветки около 5-7 см в диаметре, махровые или полумахровые белого цвета с приятным ароматом. Цветет преимущественно летом или осенью.

Уход за гардениями заключается в частом опрыскивании - по нескольку раз за день, удалении отцветших цветков, которые, старея, желтеют. Весной с началом роста гардению можно обрезать, для формирования кроны куста. Листья гардении можно обрабатывать полиролем для листьев, но желательно на основе растительных компонентов. Вообще гардения считается трудным и капризным растением, чтобы добиться обильного цветения нужно приложить немало усилий. Например, приобретая или составляя самими почвенную смесь лучше заранее проверить ее кислотность, для этого в пустой горшок насыпают немного почвы и поливают водой, когда вода стечет можно установить рН лакмусовой бумажкой. Если вы хотите поливать гардению дождевой водой, то ее лучше прокипятить. Зимой нужно следить, чтобы по подоконнику не поддувало и земля в горшке не стала слишком холодной.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Гардения довольно теплолюбива, зимой ее содержат при температуре около 17-18°C, минимум 16°C, желательно не выше 22°C, при более высокой температуре нужно поддерживать очень высокую влажность воздуха. Избегайте резких колебаний температур.

Освещение: Гардения светолюбива, для хорошего развития и цветения ей нужно полноценное освещения, с защитой от прямых солнечных лучей летом в жаркие часы дня. На прямом летнем солнце листья гардении становятся бледно-желтыми или появляются ожоги в виде бурых пятен. Зимой нужно ставить растение на самое светлое место, а прямые солнечные лучи уже не страшны.

Полив: Весной - летом обильный, почва должна быть слегка влажноватой. Зимой полив более умеренный. Гардения не переносит пересушки земляного кома, но и застоя воды в корнях следует избегать. Водя для полива гардении должна быть тепловатой в любое время года и обязательно мягкой. Лучше использовать отфильтрованную воду или кипяченую дождевую.

Удобрительные поливки в период активного роста с марта по август через две недели, жидким удобрением для цветущих комнатных растений (калийные удобрения). Дозу удобрения берут в два раза меньше, чем рекомендовано в инструкции. Два раза за весенне-летний период (примерно в марте и июне) вносят железосодержащие препараты, которые несколько понижают уровень рН в почве.

Влажность воздуха: Гардения нуждается в постоянном опрыскивании, но только теплой и мягкой водой. Вода во время опрыскивания не должна попадать на бутоны и цветки. Лучше поместить горшок с гарденией на поддоне с водой.

Пересадка: Весной, обычно через два года. Гардения не переносит почву, содержащую известь, она нуждается в кислой почвенной смеси с рН 4,5 - 5,5. Почва - 1 часть дерновой, 1 часть хвойной, 1 часть листовой, 1 часть торфяной земли и 1 часть песка. Хороший дренаж обязателен. Если брать покупную почвенную смесь, то подойдет почва для азалий.

Размножение: Черенками, которые срезают в феврале - марте. Черенки укореняют с применением фитогормонов и при почвенном подогреве до 25-27°C. Черенки периодически опрыскивают. Черенки гардении укореняются довольно долго и трудно. Если укоренять их в воде, то можно поместить их в слабый раствор стимулятора корнеобразования (эпин, корневин, гетероауксин), но раствор эффективен не более 3х дней. Перед укоренением в почве кончик черенка нужно обмакнуть в порошок стимулятора, а затем посадить в смесь торфа, хвойной земли и песка.

Ананас Ananas

Анансас любит держать ноги в тепле. Ему не место на холодном полу или каменном подоконнике.

Можно получить самостоятельное растение, укоренив верхушку плода ананаса. Для этого выбирают ананас, у которого лучше всего сохранились листья и срезают макушку с часть самого плода. Затем мякоть плода вычищают ложкой, оставляя центральный стержень. Полученный таким образом черенок подсушивают в течение 2-3 дней и ставят на поверхность рыхлого слегка влажноватого субстрата в приготовленном горшке.

Это растение , как и другие бромелиевые может повреждаться щитовкой, мучнистым червецом, паутинным клещом, тлей.

Бромелиевая щитовка - поселяется с обоих сторон листьев , пораженные листья желтеют и отмирают.
Меры борьбы. Вредителей снимают с обеих сторон листьев губкой смоченной в растворе инсектицида (актеллик 15-20 капель на 1 литр воды), или растение опрыскивают этим же раствором.

Мучнистый червец. Повреждает листья, а на его выделениях поселяется сажистый грибок. Растение отстает в росте, листья желтеют, если не принять меры, то может погибнуть.
Меры борьбы. Губкой с хозяйственным мылом или спиртом обтереть все листья с обеих сторон. При сильном поражении обработать инсектицидом (фуфано, актелликом, карбофосом).

Красный паутинный клещ. Поселяется с обеих сторон листа и оплетает его паутиной. Листья желтеют и отмирают.
Меры борьбы. Протереть все листья мыльным раствором, при сильном поражении обработать дециссом, регулярно опрыскивать растение.

Тли. Поселяются на верхней стороне листа, высасывают сок, от чего листья желтеют и отмирают.
Меры борьбы. Обработать растение раствором инсектицида (актеллик 15-20 капель на 1 литр воды).

Семейство бромелиевых. Родина Бразилия. Некоторые виды ананасов выращивают как комнатные растения, они даже образуют плоды, хотя мелкие и не съедобные. Основное достоинство ананасов красивая розетка листев.

Ананас крупнохохолковый пестрый Ananas comosus variegatus - на листьях полосы кремовые и розовые. Этот вид съедобных ананасов родственный тому, чьи плоды мы покупаем в магазине. Только в магазине ананасы с чисто зелеными листьями и они не декоративны. Это самая подходящая разновидность ананасов крупнохохолковых, так как самая компактная из них.

Ананас прицветниковый полосатый (или трехцветный) Ananas bracteatus striatus (tricolor) - сочные зеленые листья имеют полосы кремового и розового цветов, длиной около 50-70 см. Плоды этого вида не съедобны.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Обычная комнатная около 22-25°С летом, зимой прохладная 16-18 °С, минимальная зимняя температура 15°С.

Освещение: Светолюбиво, хорошо растет как на солнечном месте, так и в полутенистом. Можно выращивать на западном и восточном окнах. На южном окне понадобится притенение в самые жаркие часы летом. Однако следует учитывать, что ананасы со светлыми полосами на листьях нуждаются в более светлом месте, иначе пестрота окраски теряется.

Полив: Как и все бромелиевые, ананас поливают прямо в розетку листьев. Вода наливается в розетку на 2/3. Вода должна быть обязательно хорошо отстоянной и иметь комнатную температуру. Весной и летом вода в розетке листьев должна находится всегда, которая обновляется хотя бы раз в месяц на свежую. Также весенне-летний период проводятся удобрительные подкормки через две недели, при этом удобрение разводится водой для полива и наливается в розетку. Удобрение используют специальное для бромелиевых. Зимой ананас поливают очень осторожно (примерно один раз в неделю, если в почву).

Влажность воздуха: Ананасы любят регулярное опрыскивание, которое обязательно, если растение находится в слишком теплом помещении (при центральном отоплении зимой).

Пересадка: Не цветущее растение пересаживают через год, а после цветения пересаживают только дочерние розетки, которые образуются у основания материнского растения. рН почвы для ананаса должна быть в пределах 4,5 - 5,0. Почва - из 3 частей легкой дерновой земли и 1 части перегнойной, с примесью песка. Можно использовать покупную почвенную смесь для орхидей. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой, лучше использовать широкие плошки.

Размножение: Боковыми побегами, которые срезают после того, как у них отрастут свои корни. Так же размножают семенами, которые высевают в рыхлую почву (смесь пополам песка и листовой земли).

Кливия Clivia

Семейство амариллисовых. Родина - Южная Африка. Кливия будет цвести из года в год, если ее правильно поливать и не оставлять на зиму в теплой комнате. Ей необходимо достаточно много места, а зимой необходимо предоставить период покоя в прохладном помещении с очень ограниченным поливом. Кливия не любит когда ее беспокоят - трогают лишний раз и переставляют с места на место. Кливия очень долгоживущее растение, при соответствующих условиях содержания доживает до 40 лет. Старые растения, растущие в кадках, не пересаживают, а только проводят подкормку удобрениями. Лучшие экземпляры из старых растений образуют до 40-50 цветоносов.

Кливия оранжевая или Кливия киноварная Clivia miniata - травянистое многолетнее растение. Не имеет стебля - листья собраны в прикорневую розетку. Листья ремневидной формы, темно-зеленого цвета до 60 см длиной. Выбрасывает соцветие из 10-12 цветков на конце высокого цветоноса ранней весной. Существуют формы с оранжевой, красной, желтой и кремовой окраской цветов. Плод ягода.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная. Зимой период покоя при температуре не выше 15°С.

Освещение: Светлое место с притенением от прямых солнечных лучей летом. Хорошо себя чувствует кливия летом на свежем воздухе в притененном месте.

Полив: Довольно обильный с весны до осени. Умеренный и осторожный с поздней осени до достижения цветоносом высоты 10-15 см. Зимой вместо лейки можно использовать распылитель, который и обеспечит необходимую влагу земле, и смочит листья, но только в том случае если кливия содержится в прохладном помещении. Если в комнате около 20°С, то поливают больше.

Удобрение: В период активного роста каждую неделю подкармливают специальным удобрением для цветущих комнатных растений.

Влажность воздуха: Время от времени листья протирают губкой, периодически опрыскивают.

Пересадка: Почва - 2 части дерновой, 1 часть листовой, 1 часть перегнойной, 1 часть торфяной земли и 1 часть песка. По необходимости после цветения, только тогда, когда корни начнут вылезать из горшка.

Размножение: Делением при пересадке или семенами. Семена собирают спустя 2-3 месяца после цветения и в свежем виде высевают в землю. Всходы появляются через месяц, но зацветет кливия при семенном размножении только через 4-5 лет.

Обязательно! Лишайники высасываютиз коры сок,что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры.Избавиться от лишайников очень просто.Но делать это можно в периуд покоя,тоесть в конце октября-ноября или в марте.Сделайти 7-10%-ный раствор железного купороса(1-1,5 ч. ложки на 10мл.воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью.Через несколько дней лишайники сами отпадут от ствола.

Иногда от резких колебаний влаги в почве.Долго стоящая сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив.Но чаще это является связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступает сильные заиорозки.Трешины следует промыть светло-розовым раствором маргонцовки(перекиси-водорода, зеленки) и замазать жидким варом.Можно обмазать глиной с коравяком и обвязать мешковиной.Кора срастется.Главное,не откладывать эту процедуру в долгий ящик,потому что возбудители болезней проникают в трещину, обоснуются на древесине, итогда не избежать отслоения коры и её гибели.

Самый простой способ-это побелка.Но её применяют, когда деревья больше трех лет.Молодые деревцалучше обматать синтетическим материалом,используя капроновые калготки,синтетическую мешкавину из-под сахара или крупы,лутрасил(спандбонд).(Однако лутрасил(спандбонд) не зашищает от грызунов).Не следует обматыв стволы рубиройдом или другим темным материалом.Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекрашается этот процесс.Камбий от таких перепадов дневных и начных температур может погибнуть, а это приведет к отслаению кары.

Молодые растения яблонь, груш, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками.Причем нижний канец должен быть прикопан почвойБолее взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью(например,используя распоротые мешки из-под сахара или муки).Деревья старше 3-4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев.Всякая другая побелка смывается водой.

Деревья лучше сожать весной, кустарники-осенью.А вот посадочый материал лучше преобретать осенью.Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении(верхушки приподнять над тпочвой и не засыпать) до весны.Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике,то его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Можно,но только для профилактики заболеваний,вызванных грибами(серая гниль землянки,мучнистая роса смородины и крыжовника,бокальчатая ржавчина,монилиоз косточковых культур и другии). Опрыскивание следует повторять  через 3 дня.Раствор готовят из 10 мл. 5%-ного йода и 10 л.воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат "Циркон". Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений.При опрыскивании "Цирконом"иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон.Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкармливать удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции.Никогда не вносите азотные удобрения без калийных.Больше всего для вессенней подкормки подходит "Калийная селитра".Можно использовать азофоску или нитрофоскуЮ еще лучше экофоску или "Кемиру-универсал"(3 ст. ложки любого из них разведите в 10 л. воды).На худой конец, сойдет и мочевина с золой(к 3 ст. ложкам мочевины добавьте 1/2стакана золы на 10 л. воды).

13 регионах,где весной есть заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкармливать фосфором и калием.Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур(особенно вишни,сливы,абрикосов, и крыжовника) не следует.При сухой погоде подкармки лучше делать сразу после полива.Для этого на ведро воды надо брать не более 3 ст. ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именнно там находятся сосущии корни.

Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы.Опрыскивайте посадки раствором препарата"Унифлор-микро" или "Флорист"(2 ч. ложки на 10 л.воды) .Оба  препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме(каждая малекула минеральных элементов"окутана"органической малекулой).Именно в таком виде минеральная подкормка усваевается растениями сразу, без посредничества микроаргонизмов(которые как раз и хелатируют миниралы, пропуская их через себя).

Через листья подкормка усваевается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях.Заменить корневого питания она не может.Важно только, чтобы в течении 3-4 часов после опрыскивания не было дождя.Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время,чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.