ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ЖУРНАЛЫ. ВЫКРОЙКИ. |
|
Платья 50-60-х.Выкройки. |
|
|
Шитье от Светланы Поярковой. |
18:22 Шитье: Снятие мерок. Фигуры. Баланс. Часть 1 От Светлана Пояркова 44 387 просмотров 
2:08 Базовая выкройка: как легко делать выкройки на себя. Метод Галины Коломейко От diosinka 15 960 просмотров 
12:42 Как снимать мерки для построения выкройки От Alldi Tm 13 307 просмотров 
7:29 Построение выкройки платья.Урок3 От Alldi Tm 8 329 просмотров 
5:34 Построение выкройки рукава Урок1 От Alldi Tm 5 574 просмотра 
166 видео 
ШитьёАвтор: irina112011
16:35 Как сшить платье за 15 минут! От sharomka 1 041 928 просмотров 
5:01 Построение выкройки платья Урок10 От Alldi Tm 3 677 просмотров 
10:41 Построение выкройки платья Урок5 От Alldi Tm 7 632 просмотра 
5:43 Построение выкройки платья Урок4 От Alldi Tm 5 864 просмотра 
8:54 Платье своими руками Бурда 10 2013 - шить легко и просто От IRINKA Pirinka 86 713 просмотров 
2:04 Как пошить платье из куска трикотажа - Советы - Интер От Телеканал Интер (Inter TV channel) 48 176 просмотров 
19:24 Снятие мерок для построения плечевых изделий От Светлана Костина 6 125 просмотров 
10:46 Как работать с бесплатной программой по шитью Redcafe От Алла Бор 29 291 просмотр 
8:55 Замените ботокс натуральной маской - Все буде добре - Выпуск 109 - 07.01.2013 От Все буде добре Рекомендованные вам 
18:21 Шитье: Снятие мерок. Фигуры. Баланс. Часть 3 От Светлана Пояркова 10 778 просмотров 
4:45 Построение выкройки платья Урок8 От Alldi Tm 5 016 просмотров
|
Выкройки на любой размер ... ВСЕМ ... !!! |
Выбрать понравившеюся модель Ввести свои размеры Распечатать выкройку на принтере
|
ИДЕАЛЬНАЯ ВЫКРОЙКА СВОИМИ РУКАМИ-без расчетов и формул |
|
ШЬЁМ.Построение выкройки основы (для начинающих). |
Цитата сообщения PEREMILA
ШЬЁМ,ШЬЁМ,ШЬЁМ.Построение выкройки основы (для начинающих).
Предлагаю освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегчённый метод построения выкройки-основы). А потом сами будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.
Нет - я не дам вам ни одной готовой выкройки – я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.
Да – шить самим очень легко и просто. Прямо с нуля у вас будут получаться всё новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.
Причём вы всё будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.
Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать всё новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.
Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:
Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я - обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобится, чтобы такое начертить и ведь рассчитать всё надо правильно и в буковках не запутаться…».
И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку. Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху). Но – не спешите пугаться – нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.
Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку. И потом из неё мы будем создавать всё новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.
Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений? А теперь расслабьтесь – мы не начнём чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.
Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.
Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки. Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа. Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.
Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.
И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.
Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему. Вот как это происходит в мире моды.
Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (жёлтые очертания – рис. ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлёст (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.
Красиво? Красиво. На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то своё. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.
А другой модельер подумал: «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.
Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа. И по каким законам она существует.
Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место её пересечения с линией Х очередной точкой…» – тьфу!).
Я хочу разбудить в вас чуечку. Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали её душу. И научились видеть какой простой по сути чертёж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.
Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить – мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми её элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.
После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!
Как сказал мудрец : «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестаёт вызывать у нас страх».
Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертёж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решётка для игры в крестики-нолики.
Итак откуда берётся выкройка основа – обычно её добывают из такого чертежа:
В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда. Мы тоже нарисуем с вами подобный чертёж – только более просто и понятно. А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.
Вот (!) откопала замечательный образец – на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать - наглядно и понятно.
Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.
Чтобы всё было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев. Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА. Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.
При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам – когда пройма не тянет и не впивается в руку.
То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.
Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше – да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм. Теперь давайте познакомимся с вытачками.
Вот на картинке выше я всё написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.
А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже её нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застёжки-молнии, или у края проймы – там где будет вшиваться рукав.
Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стретч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.
Ох, про нее можно целую поэму написать. Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.
Дело в том, что у женщины есть грудь. То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и даёт платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас всё покажу на картинках. Как это происходит.
Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нём сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклым.
А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда
Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, остриё нашей вытачки будет находиться на вершине груди ( там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).
Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие. Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.
Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече, а сбоку чуть ниже подмышки. Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.
Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что её там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа. И после того, как чертёж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и всё.
Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой.
Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут? То ли еще будет…
Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями.
Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)
Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На неё так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:
Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнём рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки). Далее…
На эту линию мы ориентируемся, когда рисуем талиевые вытачки – как на детали переда, так и на детали спинки. Самое широкое место вытачки находится именно на линии талии.
По этой линии мы рисуем расширение подола. Классическое расширение подола в 1,5 см слева и справа нужно нам будет для того, чтобы при хотьбе платье не слишком терлось об тело, не перекашивалось.
Если вы будете шить из тянущихся тканей, то такое расширение подола предотвратит одну очень неприятную вещь – когда подол платья-стретч в облипку при ходьбе начинает медленно ползти вверх, по бедрам устремляясь к талии – и тогда вы вынуждены через каждые 5-10 шагов его постоянно одёргивать.
Также расширение подола может быть больше, чем классические 1,5 см в том случае, если обхват ваших бедер гораздо шире чем обхват вашей груди... Тогда подол мы будем расширять уже в соответствии с величиной разницы между этими объемами (подробнее расскажу ниже , при построении выкройки).
Знаете, почему рисовать выкройку-основу легко и просто? Сейчас вы поймете… ПОЧЕМУ НАРИСОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ОСНОВУ – ЭТО ЛЕГКО И ПРОСТО. Я хочу обратить внимание на два замечательных момента.
Замечательный момент №1 – вся выкройка создаётся внутри прямоугольника (я его залила розовым чтобы было понятно)
Замечательный момент №2 – самое трудоёмкое - это рисование верхней части выкройки – там где горловина, и линия плеча, и вытачки, и проймы для рук.
И чтобы вам было морально легче рисовать, я поделила верхнюю часть выкройки на три простые зоны. В каждой зоне мы нарисуем по 2-3 простых линии – и все – верхняя часть готова.
Как видите, если поделить трудную на вид работу на 3 части, сами по себе каждая из 3 частей не кажется трудной. В итоге вы не заметите как всё уже нарисовалось.
Все просто – сначала рисуем большой прямоугольник, потом его верхнюю часть делим на три зоны. В каждой зоне рисуем по 2-3 линии. И все что останется –это спуститься ниже и нарисовать талиевые вытачки, и линию бедер. Ха! Делов-то!
Вы чуствуете теперь, как это легко? Нарисовать вашу первую настоящую выкройку-основу. Ну тогда давайте приступим. И нарисуем все это за 20 минут. Засекайте таймер.
Высота будущего изделия (от шейного позвонка – до низа подола платья)
Полуобхват груди – (обхват груди поделили на 2)
Мерка центра груди – (расстояние между вершинами груди) в вашем обычном бюстгалтере.
Ширина спины – (на уровне середины лопаток – от руки к руке)
Длины спины (от шейного позвонка до талии)
Длина плеча – (от боковой точки у основания шеи – до плечевого сустава)
Полуобхват шеи – (обхват шеи поделили на 2) лента проходит у основания шеи, не сжимая её
Полуобхват бедер – (обхват бедер поделили на 2)
Полуобхват талии – (обхват талии поделили на 2)
Как снимать все эти обхваты груди, талии, бедер и шеи – мы знаем. А для снятия других мерок даю вам ориентировочную картинку ниже:
Высота прямоугольника – это высота будущего изделия от шейного позвонка до низа будущего платья
Ширина прямоугольника – полуобхват груди + несколько см для свободного облегания.
Сколько же надо прибавить этих самых сантиметров для свободного прилегания, сейчас разберёмся.
Условно бывают 4 степени облегания платья-футляра:
Если вам нужен сильно прилегающий силуэт – то ткань выбирайте ту, в которой есть элластичные волокна , то есть она чуть-чуть тянется (не как стретч, а слегка) – и тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ МОЖЕТ ВООБЩЕ ОТСТУСТВОВАТЬ – то есть ширина выкройки будет равна полуобхвату вашей груди.
Если платье вы шьёте из обычной нетянущейся ткани – то совсем прилепить его к изгибам вашего тела не получится – и максимум, что мы можем сделать – это выкроить прилегающий силуэт. И тогда НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ СОСТАВИТ – 3 СМ. Эти три сантиметра надо будет равномерно распределить между зоной спинки, зоной пройм и зоной груди. То есть когда мы сейчас будем делить выкройку на 3 зоны – и будем высчитывать и отмерять их ширину – то мы просто к ширине каждой из зон прибавим дополнительно по 1 см – и все.
Если платье нужно полуприлегающего силуэта (такое которое скрывает “недостатки” фигуры) – то НАДБАВКА НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ составит 4-5 см. (В зону спинки пойдет 1 см, в зону пройм 1,5 см, остальное автоматически попадает в зону груди.
И если нам нужна выкройка-основа для платья прямого силуэта - то прибавляем 6-7 см.
Ширины зоны спинки – это мерка ширины спины, поделенная на 2
Ширина зоны пройм – это полуобхват груди : 4 + 2 см (полуобхват поделить на 4 и к этой цифре прибавить 2)
Ширина зоны груди – то что останется.
ВНИМАНИЕ (!!!) Если вы в самом начале делали надбавку на свободу облегания, не забудьет к каждой зоне добавить часть этой надбавки (как я рассказала чуть выше).
Линия горловины – лежит на прямоугольникe и только её крайний кончик приподнят вверх.
Что нужно знать:
ширина горловины = 1/3 полуобхв. шеи + 0,5 см
высота края горловины над прямоугольником = 1/10 полуобхвата шеи + 0,8 см
Что нужно делать:
Значит, полуобхват шеи делим на 3 и прибавляем 0,5 см. Это расстояние отмеряем на верхней линии влево. Это мы нашли ширину горловины, пометили точечкой.
Теперь эту точечку надо поднять повыше над прямоугольником. Полуобхват шеи делим на 10 + 0,8 см – и на полученную цифру поднимаем точку.
Все мы нашли край горловины – теперь надо провести плавный уголок. Это можно сделать просто от руки.
Линия плеча она идет слегка наклонно – от края горловины и чуть заступает за границу зоны спины.
Что нужно знать:
Длина линии плеча = мерка длины плеча + 1,6 см для вытачки.
Наклон линии плеча – для нормальных плеч 2,5 (для высоких 1,5 см, для покатых 3,5 см) – уровень наклона отмечаем на боковой линии зоны спины (отмеряем сверху вниз).
Что нужно делать
Разобрались, к какому типу относятся наши плечи. Отмерили на боковой линии зоны спины нужную величину (2,5, 1,5 или 3,5)
Провели линию – от края горловины до отмеченного уровня наклона.
И на этой линии отмеряем мерку длины плеча + 1,6 см для вытачки. В результате линия слегка удлинилась и вышла за рамки зоны спины.
Примечание: если вдруг ваша линия оказалась короче и НЕ ВЫШЛА ЗА РАМКИ ЗОНЫ СПИНЫ – то ….
Это может быть по трем причинам…
ЛИБО мерка плеча СНЯТА НЕ ВЕРНО (короче чем надо) – не ОТ самой шеи и не ДО середины круглого плечевого сустава)
ЛИБО мерка ширины спины СНЯТА НЕВЕРНО (длиннее чем надо) – возможно, спина была ссутулена во время снятия мерки, или сантиметр проходил выше, чем на уровне середины лопаток)
ЛИБО вы шьете платье ПРОСТОРНОГО СВОБОДНОГО ТИПА ОБЛЕГАНИЯ
- и поэтому на выкройке дали – положенную в данном случае – большую надбавку в зону спинки
- и зона спинки с надбавкой получилась шире (чем была бы в прилегающем силуэте)
и тогда совершенно нормально, что линия плеча не дотягивается до края такой расширенной зоны спинки
и в таком случае это не должно вас смущать
Вытачка спины:
Что нужно знать:
Вытачка находится в 4 см от края горловины
Глубина вытачки 6 см (то есть она опускается вниз на 6 см)
Ширина вытачки всегда равна 1,6 см
Первая боковинка вытачки опускается перпендикулярно, а вторая отклонена в сторону.
Обе боковые стороны вытачки равны по длине, то есть равны 6 см
Что нужно делать (смотрим рисунок) – отмерили от края горловины 4 см (поставили жирную точку) и еще дальше отмерили 1, 6 см для вытачки (поставили точку) – это края нашей вытачки.
Теперь спустили вниз перпендикуляр на 6 см, потом поднялись вверх к другому краю вытачки. Причём поднялись тоже ровненько на 6 см. Да-да мы чуток поднимемся над линией плеча. Но нам важно чтобы стороны вытачки были одной длины – мы ведь их будем сшивать вместе (закрывать вытачку) – и они должны совпасть по длине. Если они не совпадут по длине, линия плеча получится ломаная, после закрытия вытачки.
Линия проймы спинки
Что нужно знать:
Линия пройм опускается вниз ровненько до линии груди.
И высота проймы спинки всегда = 1/4 полуобхвата груди + 7 см
Крайняя (подмышечная) точка линии проймы находится ровно посередке зоны проймы (на линии груди).
Верхние 2/3 свой высоты пройма идет почти ровно вниз
Нижнюю 1/3 свой высоты + 2 см – пройма изгибается в сторону к серединной точке зоны пройм.
Рисуем линию груди
Находим высоту проймы. Она равна = полуобхват груди : 4 + 7 см. Пройма именно такой высоты будет оптимальна для вашей руки, не будет врезаться в подмышку, или тянуть плечо.
Нашли эту величину – и теперь отмеряем вниз от края плеча это расстояние. Отмерили и поставили точку.
Мы сейчас нашли не только нижний край проймы – мы сейчас автоматически нашли и уровень линии груди. Это очень важная линии отыскивается только таким вот способом. Её уровень – это всегда величина проймы, отмеренная вниз от плеча.
И чтобы нарисовать линию груди ровно горизонтально. Надо замерить сантиметром расстояние от этой точки до верхнего края квадрата нашей выкройки. И потом полученную величину отмерить по обеим боковым сторонам выкройки – шлепнуть точки – и соединить их горизонтальной прямой.
Рисуем линию проймы спинки
Нижняя крайняя (подмышечная) точка проймы всегда находится посередке зоны пройм на линии груди. Померили сантиметром зону пройм – нашли середину – шлёпнули точку.
Линия пройм начинается от края плеча, идет вниз и начинает свой изгиб в сторону только на уровене 1/3 своей высоты + 2 см. Это расстояние отмеряем от линии груди. То есть высоту проймы : 3 + 2 см = расстояние от линии груди, где пройма начинает свой изгиб в сторону подмышечной точки. Но честно говоря, я про эти добавочные 2 см не всегда вспоминаю и всегда рисую изгиб на глаз, от руки – определяю приблизительно 1\3 и от неё начинаю закруглять.
Линия проймы переда
Что нужно знать:
Высота проймы переда равна = полуобхват груди : 4 + 5 см (это не двоеточие ” : ” это знак деления)
Пройма имеет 2 изгиба:
Верхний изгиб отклонен в сторону от границы линии пройм на 1/10 мерки полуобхвата груди
Нижний изгиб – начинается на уровне 1/3 высоты проймы от линии груди
Что нужно делать:
Находим уровень верхнего изгиба проймы – полуобхват груди : 4 + 5 см – шлепаем точку. Теперь эту точку надо отодвинуть левее на расстояние равное = полуобхват груди : 10.
Теперь находим уровень изгиба проймы к подмышке – высота проймы : 3. Отмеряем это расстояние на боковой линии зоны пройм – шлёпаем точку.
И у нас есть еще та самая подмышечная точка. Всего три точки получаем.Теперь через эти три точки рисуем плавную линию проймы.
Линия горловины
Что нужно знать:
Ширина и горловины переда такая же, как у горловины спинки = полуобхват шеи : 3 + 0,5 см
Глубина горловины равна = полуобхват шеи : 3 + 2 см
Высота края горловины отмеряется от линии груди и равна = полуобхват груди : 2 + 3,5 (или + 2 см для девочек)
Диагональная глубина горловины равна = 1/3 полуобхват шеи + 1 см
Что нужно делать:
Находим ширину горловины ( полуобхват шеи : 3 + 0,5 см) – отмеряем его от угла выкройки влево – шлёпаем точку.
Теперь поднимаем край горловины – он должен быть выше линии груди на расстояние равное (полуобхват груди : 2 + 3,5 см (или для девочек + 2 см).
Отмеряем это расстояние вверх от линии груди – и на этот уровень приподнимаем край горловины. И пусть вас не пугает, если вдруг эта точка приподнимается слишком высоко на ваш взгляд над краем основного прямоугольника выкройки. Чем крупнее ваша фигура, тем шире горизонтальная плоскость вашего плеча, и тем больше придется приподнять эту точку верхнего края горловины.
Например, при обхвате груди в 80 см – эта точка обычно возвышается на где-то на 4,5 см (плюс минус 1 см в зависимости от того какой покатости у вас плечи). А когда обхват груди 110 см то и точка может подняться над основным квадратом выкройки аж на 7 см. Пусть вас это не пугает – смело рисуйте, и не волнуйтесь… вы всё делаете правильно.
Теперь когда вы подняли уровень горловины вверх за пределы выкройки – вам нужно начертить слабые линии пересечений этого нового горизонтального уровня и линией, мысленно продляющей вверх боковую часть выкроки (см у меня на рисунке эти линии я нарисовала ярко-салатового цвета). Эти линии нужны как ориентиры – потому что именно их точки их пересечения мы будем отмерять наши следующие замеры – вертикальную глубину горловины (декольте) и диагональную глубину.
Находим глубину горловины (полуобхват шеи : 3 + 2 см) – отмеряем его от угла пересечения воображаемых салатовых линий вниз – отмерили и шлепаем точку.
Теперь чтобы нам было удобнее нарисовать правильный огруглый изгиб нашей линии декольте – мы отмеряем диагональный размер нашего декольте . Он отмеряется сантиметровой лентой от места пересечения салатовых линии – по диагонали влево.
Линия плеча переда
– ничего не нужно знать. Тут вообще все просто – соединяем край горловины переда и верхний край проймы переда – серая линия на рисунке.
Грудная вытачка
Что нужно знать:
Острие грудной вытачки доходит до линии груди.
Острие грудной вытачки должно точно совпадать с вершиной груди (вот тут и пригодится мерка центра груди).
Ширина вытачки находится опытным путем, который описан ниже.
Что нужно делать:
Находим на нашей выкройке вершину груди. Для этого на линии груди от правого края выкройки отмеряем половину мерки центра груди + 1 см. Только половину, потому что у нас же только половина полочки переда на выкройке.
Ставим точку – и от неё ведем перпендикулярную прямую прямо вверх – до линии плеча. Вот мы только что с вами определили местоположение грудной вытачки, таким образом чтобы её острие было направлено ровнехонько на вершину нашей груди. Грудь идеально ляжет в выпуклость платья – без перекосов.
Теперь надо бы нарисовать вторую сторону вытачки – НО для этого нам надо знать её ширину. Здесь нет никаких формул. Ширина вытачки узнается опытным путём. Для этого нам надо:
1. Знать мерку длины своего плеча (мы эту мерку снимали в самом начале)
2. Замерить сантиметром длину линии плеча на выкройке.
3. Сравнить эти величины между собой.
4. Разница в величинах и будет шириной нашей вытачки. У плоскогрудых детишек эта разница равна нулю, значит и ширина вытачки равна нулю. То есть её нет. Ну и правильно, у маленьких девочек и груди нет – зачем им вытачка.
5. Найденную ширину и отмеряем влево от края вытачки. Помечаем точкой. И от этой второй точки ведем линию вниз к острию нашей вытачки. Опс! И вытачка почти готова.
6. Осталось только сделать обе стороны вытачки одинаковыми по длине. Замеряем первую сторону вытачки. И это же расстояние отмеряем по другой стороне вытачки. Чтобы они были одинаковыми и совпали друг с дружкой, когда мы будем эту вытачку закрывать.
7. Линия плеча получилась немного ломаная (приподнятая после вытачки). Но это так и надо. После закрытия вытачки она опустится и будет идеально ровной.
Примечание ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ: По поводу большой грудной вытачки на линии плеча.
Дело в том что, чем БОЛЬШЕ размер груди тем КРУПНЕЕ, ШИРЕ будет эта самая вытачка.
На моей личной выкройке-основе – она тоже предельно большая и из-за этого выкройка выглядит какой-то перекошеной и не похожей на ту аккуратненькую, которая в статье - но в статье нарисована среднестатистическая выкройка – такая какая бы она была для женщины с средней грудью (размер чашки В).
Например, в моем случае, тоже так, - я некрупная девушка рост 162, плечики узенькие, талия 70 – но грудь у меня D-размера – и поэтому получается, что на выкройке линия плеча рассекается огромной грудной вытачкой.Потом при раскрое на ткани и пошиве – когда эта вытачка закрывается (сшиваются створки вытачки) – получается совершенно аккуратная линия плеча и просторное углубление – как раз для моей большой груди.
Для большой груди – нужна большая вытачка – только так вы получите большое углубление на детали переда – достаточное для именно вашей груди.И вообще… когда вы в чём-либо сомневаетесь по поводу шитья или выкройке… поступайте так… купите самую дешёвенькую ткань из которой пелёнки детям шьют – переведите на ткань выкройку, в которой сомневаетесь – раскроите её – сшейте по боковым швам – закройте вытачки (то есть приложите сомкнутые края вытачки, нарисованной на ткани и зафиксируйте швом – сшейте плечевые швы переда со спинкой – оденьте всё это на себя и сразу увидите, что на вас чудное летнее платье из пелёночки )) – вы даже после этого его выбрасывать не захотите…
МЫ ЗАКОНЧИЛИ С ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ ВЫКРОЙКИ. УРАААААААААААААААААА
Осталось отделить полочку спинки от полочки талии. Потом найти линию талии и линию бедер.На линии талии нарисовать боковой изгиб и 2 талиевые вытачки (на спинке и спереди). На линии бедер нарисовать расширение подола в стороны.
Сделаем быстренько это и всё - можно будет открыть барчик с напитками и отметить это дело.
Ну, приступим…
Что нужно знать:
Линия бокового шва – делит выкройку на полочку спинки и полочку переда.
Линия бокового шва проходит не посередине, а смещается в сторону спинки (надо ширину зоны пройм поделить на 3 одинаковых части двумя точками – и как раз через левую точку, которая ближе к спинке) и будет проходить боковая линия)
Что нужно делать:
Замеряем ширину зоны пройм. Делим ее на 3 одинаковых отрезка – двумя точками. И через левую точку и проводим вертикальную линию. Это и будет боковая линия наших полочек (спинки и переда).
Что нужно знать
Линия талии находится ниже шейного позвонка на расстоянии, равном мерке длины спины.
Линия бедер находится ниже линии талии на расстоянии, равном половине мерки длины спины.
Линия талии и линия бедер – имеет легкий прогиб ( в 1,5 см) на половинке переда (этот прогиб нужно для округлости животика, который есть даже у самых худых).
Что нужно делать
Отмеряем уровень линии талии – от вершины выкройки вниз отмеряем мерку длины спины – проводим линию.
Отмеряем уровень линии бедер – от линии талии отмеряем вниз половину мерки длины спины – проводим линию.
На правой стороне выкройки отмечаем точки, которые находятся ниже линий на 1,5 см – до этой точки прогибаем линию (как показано на рисунке).
Высчитываем ширину вытачек и боковых изгибов
Что нужно знать:
Ширина бокового изгиба переда = ширине бокового изгиба спинки = ширине талиевой вытачки спинки = ширине талиевой вытачки переда. То есть, в процессе приталивания платья, мы убираем одинаковое количество лишней ткани в боковые изгибы и в вытачки.
Чтобы узнать ширину вытачки или изгиба. Надо знать кол-во лишней ткани, той самой, которая должна обрезаться в боковом изгибе или спрятаться в вытачку. И это общее количество лишней ткани поделить на 4 (каждый из этих 4 кусочков – уберется в свою вытачку или в свой боковой изгиб). Значит…
Ширина вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4
Кол-во лишней ткани = шириной выкройки минус полуобхват талии.
Немного путано, но сейчас я всё покажу на конкретном примере….
Что нужно делать
1. Мы знаем ширину выкройки (помните она равна полуобхват груди + 6 см)
2. Мы знаем полуохват талии (снимали мерку в самом начале)
3. От ширины выкройки отнимаем полуобхват талии и еще дополнительно отнимаем 2 см.
4. Полученная цифра и есть кол-во лишней ткани, которая уйдет в боковой изгиб или в вытачки.
5. Ширина одной вытачки (или бокового изгиба) = кол-во лишней ткани : 4.
Например, ширина моей выкройки 52 см, а полуобхват моей талии 36 см.
Кол-во лишней ткани в районе талии будет 52 – 36 – 2 =14 см.
Именно такое кол-во ткани должно частично обрезаться на боковом изгибе моей выкройки, частично спрятаться внутрь вытачек переда и спинки.
На выкройке 2 изгиба (у боковины переда и у боковины спинки) и 2 вытачки (одна у переда, одна у спинки).
Значит, мой излишек в 14 см должен равномерно распределиться между всеми этими четырьмя элементами. То есть 14 см : 4 = 3,5 см.
То есть 3,5 см будет ширина вытачки спинки + 3,5 см будет ширина вытачки переда + 3,5 см уйдет в изгиб боковой линии спинки + 3,5 см уйдет в боковой изгиб линии переда.
Теперь понятно, как выяснить ширину вытачек и изгибов.
Боковые изгибы мы можем нарисовать сразу – отмеряем по одному размеру (в моем случае по 3,5 см) в обе стороны от серединной линии:
А для того чтобы нарисовать талиевые вытачки на спинке и переде – надо еще найти их правильное месторасположение на выкройке.
Рисуем талиевую вытачку спинки
Что нужно знать:
Центральная ось талиевой вытачки спинки – проходит посередке зоны спинки. То есть она находится от левого края выкройки на расстоянии равном = мерка ширины спины : 4
Верхняя вершина талиевой вытачки спинки находится как раз на линии груди (там где ось пересекает эту линию)
Нижняя вершина талиевой вытачки спины – не доходит до линии бедер на 4 см.
Что нужно делать:
Вначале нарисуем осевую линию вытачки – то есть прямую линию, которая будет означать центр вытачки. На этой осевой линии будут находится вершины вытачки.
Осевая линии талиевой вытачки спинки проходит ровно посередине зоны спинки.
То есть можно просто замерить ширину зоны спинки и найти ее середину.
Или отмерить от края полочки вправо величину равную = мерка ширины спины : 4.
|
Выкройка платья «трапеция рукав с воланом» |
Размеры: 42-52 и 52-62
Формат файла: PDF, выкройка выполнена в натуральную величину и без припусков на швы.
Уровень сложности шитья: простой и выкройка подходит начинающим кутюрье, которые уже сшили парочку удачных изделий.
В комплект лекал входят:
выкройки спинки и полочки, выкройка двушовного рукава и волана (рис. 1).
Находится выкройка на сайте Веры Ольховской
Фасон платья «трапеция рукав с воланом» подходит практически для всех типов фигур и хорошо смотрится на девушках и женщинах любого роста, возраста и комплекции. Он идеален для того, чтобы скрыть подробности телосложения и позволяет, при желании открыть ноги. Этот фасон идеален для полных.
Платье «трапеция…» можно носить с поясом и без. Как и все «трапеции», это платье хорошо будет смотреться в любой длине от мини до макси. Разумеется, длина должна быть комплиментарной, поэтому перед раскроем желательно сверить длину выкройки с длиною Вашего любимого платья.
Расход ткани на платье «трапеция рукав с воланом» (при сохранении длины выкройки и при ширине ткани 140см) составит для разных размеров от 150 до 190 см. Это основной ткани. Что касается контрастной отделки, то её расход до 55 см при ширине 140 см.
Из чего сшить это платье?
Для шитья этой «трапеции» идеально подойдут не слишком тонкие шёлковые ткани или стретч с небольшой растяжимостью. Ткань-компаньон должна быть того же качества, что и основная ткань.
Инструкции
Как выбрать размер без таблиц и снятия мерок
Как скачать выкройку после покупки
Как распечатать выкройку в домашних условиях в натуральную величину на листах формата А4
Как собрать выкройку после распечатки
Крой и шитьё платья трапеции с рукавом с воланом
Начнём с шитья. Как видно на рисунках, выкройка рукава дана вместе с выкройкой обтачки. Это сделано намеренно, чтобы у начинающих кутюрье не возникло соблазна обработать нижний срез рукава в подгибку (рис. 1 – 2).
А вот обтачку горловины и ростка (горловины спинки) лучше подрезать по изделию после примерки (рис. 2), ведь не исключено, что Вы захотите откорректировать вырез горловины или притачаете контрастную вставку не слишком точно.
Чтобы подкроить обтачку горловины, изделие нужно сложить вдвое, совместив плечевые швы и обвести.
Все обтачки вырезаем из дублерина без припусков на швы, чтобы потом наклеить дубляжные детали на остатки ткани и вырезать уже с припусками.
А начинать раскрой следует с выполнения раскладки лекал на ткани (рис. 3 – 4).
При раскладке важно учитывать не только направление долевой нити, но и припуски на швы. Большинство припусков составит 1 см. Исключения – по низу 2,5-3 см, горловина, росток, пройма и окат рукава – без припуска вовсе.
И не забудьте про надсечки! На выкройках передней и задней половинках рукава (ПП и ЗП) выполнены надсечки в точке окончания шва. Перенесите их на детали кроя. Кроме этого, пригодится и надсечка в средней точке горловины (по полузаносу), и надсечки, ограничивающие раствор вытачки.
Особое внимание при раскрое желательно уделить двум линиям – линии среднего шва и линии вставки.
Линия среднего шва – проходит по средине спинки, а линия вставки в 2-х см от неё.
Перед тем, как укладывать спинку, просто загните край выкройки по линии вставки.
Наиболее экономично будет уложить полочку и спинку «валетом». Раскладка для маленьких размеров показана на рис. 3, для больших – рис. 5.
Обтачки можно выкраивать из ткани-компаньона (рис. 4) после раскроя вставки и волана.
Ширина вставки с припусками на швы равна 4 см. Длина волана и его внутренняя окружность выбираются по длине линии притачивания этого самого волана. Желательно, чтобы окружность была немного длиннее, чем линия притачивания.
Это был вариант раскроя с контрастной вставкой по спинке. Но возможен также и вариант с накладной «молнией» контрастного цвета. В этом случае, выкройка спинки не загибается и выкраивается без припуска по среднему шву.
Последовательность шитья платья «трапеция рукав с воланом»
Сначала собираем спинку и обрабатываем вытачки на полочке. Плечевые швы и швы вставки стачиваем, срезы обмётываем и разутюживаем, притачиваем «молнию», если она потайная. Заутюживаем и вытачки на полочке.
Смотрите видео урок по шитью для начинающих как притачать молнию с предварительным примётыванием
И видео мастер класс о притачивании потайной молнии без примётывания
Для тех, кто приобрёл накладную молнию, также есть видео по шитью платья
После молнии, обрабатываем рукав – стачиваем, обмётываем и разутюживаем средний шов, обтачиваем низ рукава, замётываем и слегка приутюживаем оставшийся шов. Теперь при желании рукав можно будет откорректировать по ширине.
Боковые швы тоже смётываем и примеряем изделие. При необходимости подрезаем проймы и горловину.
После этого, можно, не отпуская заказчицу, вметать рукава и приколоть булавками манжеты.
Смотрите видео урок по шитью для начинающих о вмётывании рукава
Завершаем шитьё обработкой оставшихся швов и обтачиванием горловины.
Читайте и смотрите как обработать горловину обтачкой
Затем, низ. Он обрабатывается в подгибку с открытым срезом.
Смотрите также видео урок о том, как обработать низ платья разными способами
А вот обработка края волана может серьёзно озадачить начинающего портного.
У Вас есть три варианта – окантование среза, опиковка и роллевой шов. Выбирайте самый удобный для Вас.
Смотрите видео урок по шитью о краевых швах
И видео мастер класс о том, ка окантовать воланы и горловину косой бейкой
|
Фруктово-йогуртовое желе : |
Йогурт (натуральный) - 400 гр.
белок - 3 шт.
сок (клубничный) - 1 стак.
желатин - 2 ч. л.
лимон (сок + цедра) - 1 шт.
фрукты (консерв. ассорти) - 400 гр.
|
Для мечтающих помолодеть лет этак на 15 |
Рецепт омолаживающего крема для женщин.
1 ст. ложка меда, 1 ст. ложка касторового масла (продается в аптеке), 1 ч. ложка вазелина, 1-2 капли йода. Сначала капнуть в чистую баночку йод, потом положить другие компоненты, смешать, хранить в холодильнике. Наносить на кожу на 2 часа 2-3 раза в неделю. Кожа станет подтянутой, эластичной, пройдут родимые, старческие и пигментные пятна, разгладятся морщины. Помолодеете лет на 10-15!(с)
|
Сметанный крем, напоминающий по вкусу мороженое Пломбир! |
|
Шьем элегантное модное платье-трапецию + готовые выкройки на размеры 40-64 |
|
Платье |
|
Мамины молитвы о детях! |
|
Как привлечь удачу и деньги в Новом 2017 году |
|
КАК нарисовать ГОЛОВУ человека ПРОСТОЙ способ |
|
Шьем роскошное платье в пол с бантом. Готовимся к НГ |
|
Шьем сумку-пакет из кожи и ткани «Листопад». Мастер-класс |
Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
доска полиуретановая для раскроя или многие используют коврик для раскроя (моя уже служит мне несколько лет, поэтому сразу извиняюсь за ее «боевой» вид);
раскройный нож (или тот, которым вам удобно резать);
молоток (можно любой, главное без острых краев или обтянутый кожей);
ручка серебряная по коже;
шило;
линейка металлическая;
карандаш, резинка, циркуль;
ножницы для кожи и для ткани;
ножницы с загнутыми концами;
клей резиновый;
кисточка для клея;
скотч двухсторонний;
утюг;
лента укрепляющая клеевая;
нитки полиэстер №40;
ткань брезент;
кожа натуральная;
ткань плащевая;
бязь клеевая (дублерин обувной);
кожкартон; молния витая; фурнитура металлическая: бегунки, магнитки, карабины, полукольца, пряжка (регулятор), пукли (ножки); и, конечно, швейная машина.
В процессе вы поймете, что вам точно пригодится, а без чего можно обойтись или что чем можно заменить.
|
Компьютерная помощь вязальщице |
|
МОДНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР - WOLKA |
Стильный элегантный головной убор, который прекрасно подчеркивает женственность силуэта - Wolka - именно этот капюшон стал идеей ИЗВЕСТНОЙ АКТРИСЫ КИНО Екатерины Волковой.
ПОДБОРКА МОДЕЛЕЙ
1.
2.
|
|
Метод профессора Неумывакина: исцеляющая перекись водорода |
20 лет назад медицинские круги Америки потрясла тихая сенсация, исследования подтвердили успешное применение внутрь перекиси водорода Н2О2. Для лечения заболеваний головного мозга.
Да, да, именно той дешевой и общедоступной перекиси, которой обрабатывают раны в наших бедных больницах и госпиталях. Которой когда-то чистили до ослепительной белизны зубы, блондинки-модницы обесцвечивали волосы, стоимость пузырька (50мл) которой в аптеке и сейчас равна цене трамвайного билета.
|
