Выбирая ламинат,  необходимо определиться какую степень нагрузок должен выдерживать ламинат в помещении, где он будет использоваться.

Ламинат делится  на классы нагрузки и устойчивости к истиранию. Эти классы разделены на 2 группы: бытовое и коммерческое использование:

Толщина ламината зависит от класса. Выбирая ламинат, не забывайте что для использования в домашних условиях достаточно толщины 7-8 мм. В очень просторных комнатах желательно использовать ламинат с толщиной от 8 мм. 

Основные преимущества ламинированных покрытий с большей толщиной: 

 

 расчет количества ламината сводится к следующей формуле: 
 

При укладке обычным способом (прямо): площадь помещения + 5% - 7% на урезку 
При укладке по диагонали: площадь помещения + 10% - 15% на урезку

Когда известна общая площадь, делим ее на площадь одной упаковки выбранного ламината, и округляем до целого числа в большую сторону.

 

ламинат

двери межкомнатные

двери в интерьере

strong>

Мы уже более полугода живем в новой квартире, но ремонт еще не закончен. Теперь основное внимание сосредоточено на ваной комнате, а точнее - на потолке. Поскольку ремонт делаем своими силами, а профессии у нас не строительные, постоянно ищем в интернете, как сделать то или другое. Вот и сейчас спросила у яндекса про потолок в ванне и по первой же ссылке попала ... в блог 1С-программиста. :) Про монтаж потолка у него написано очень хорошо, с картинками. Программисты умеют делать хорошие мануалы :) Но и про 1С там много полезного. Надо там поселиться - декретный когда-нибудь закончится и тогда все это очень даже пригодится. 

А теперь про потолок.

 

Металлический каркас для потолка в ванной

На любом строительном рынке можно купить металлические профиля для монтажа навесных потолков и ГВЛ. Бывают они разные. Я купил 2 вида – 2,5 х 2,5 см (для крепежа его к стенам) и 2,5 х 6 см (собственно для создания несущей конструкции для монтажа к ней пластиковых панелей).

Далее я разметил стены куда буду крепить профиля. Думал, что надо делать по уровню, как впрочем и всегда, но проверив плитку по уровню – оказалось идеально положена, поэтому нанес разметку относительно кафельной плитки. Далее собственно пробил дырки для крепежа металлического профиля перфоратором, высверлил в профиле отверстия и шурупами закрепил к стенам по периметру.

 

Прежде чем монтировать профиль необходимо вспомнить, что над потолком у нас будут светильники, а они бывают разные. Для того, чтобы светильник уместился над потолком необходимо, чтобы потолок отстоял от потолка минимум на 5 см, а вообще, как мне объяснил продавец – консультант в магазине светильников большинство светильников имеют глубину от 5 до 10 сантиметров.

Забиваем чопик

Итак профиль 2,5 на 2,5 закреплен по периметру, далее я распилил по размеру профиль 2,5 на 6 см таким образом, чтобы он шел вдоль ванной, то есть я сделал 2 отрезка профиля примерно по 1,7 метра – точную длину конечно же необходимо измерить рулеткой. В интернете рекомендуют прокладывать такие профиля с шагом в 40 см, но я сделал с шагов в 50 сантиметров. В начале хотел закрепить эти профиля не только к стенам, но и к потолку, с помощью специальных пластин, но полученная конструкция получилась настолько жесткая на этой небольшой площади, что я решил не крепить к потолку.

Да и естественно надо закрепить профиля друг с другом с помощью саморезов по металлу, чтобы конструкция не «гуляла», была жесткой. Для этого можно сверлить в профиле отверстия, а можно и просто вгонять саморез с усилием. Я отверстия не сверлил . Так же крепить части каркаса можно с помощью клепок. Но у меня клепального аппарата нет, поэтому обошелся саморезами.

С каркасом покончено.

В итоге из инструментов и материалов мне понадобилось:

- Металлический профиль 2,5 х 2,5 – 2шт по 3 метра (еще и осталось)

- Металлический профиль 2,5 х 6 – 2 шт по 3 метра (тоже осталось)

- Саморезы по металлу – 20-30 штук

- Перфоратор

- Отверка под крест

- Маркер

- Ножовка по металлу

Монтаж пластиковых панелей к металлическому каркасу.

Пластиковые панели собираются и крепятся очень легко, вставая в специальные пазы. Но необходимо не забывать установить и специальный плинтус, который скроет неровности отпиливания панелей. Плинтус имеет специальное крепление в которое просто вставляются панели.

 

 

Так же необходимо отпилить концы пластикового плинтуса под углом, чтобы стыки плинтусов в углах были красивыми.

 

Первый плинтус я закрепил к стене (а вернее к профилю на стене), затем еще 2 плинтуса по бокам. И первую панель просто вставил в плинтус.

Далее я просто аккуратно вставлял панели в боковые плинтуса и двигал ее к следующей панели, монтируя встык, таким образом, что не осталось никакого зазора, и крепил пластиковые панели к металлическому каркасу с помощью саморезов с пресс – шайбой.

 

 

Длину каждой панели я измерял отдельно, чтобы не было эксцессов. Пластиковые панели пилил с помощью обычно ножовки по металлу. Очень легко и ровно получается.

Далее немаловажный момент.

Монтаж освещения.

Прежде чем весь потолок закатать в пластик надо же подумать об освещении ванной комнаты. Здесь тоже все просто ставил очередную панель, на которой должен был быть светильник. Далее отмечал место для светильника, снимал панель, прикладывал светильник и маркером обводил его. По обведенному вырезал обычным канцелярским ножом. Далее вставлял светильник и устанавливал панель на место.

 

 

 

Проводку я использовал обычную – медный ПВС 1мм, соединяя стыки с помощью клемников. Кстати, клемник – важный момент, если использовать провода из разных материалов (например подводка светильника – железные, проводка медная, а питание на ванную – алюминиевые, и сделать обычную скрутку, то такая скрутка (из разных металлов со временем окислится).

 

Протянул всю проводку к коробке, которая идет в стене ванной, чтобы если что иметь к ней доступ из вне, чтобы потом не разбирать половину потолка))).

3 светильника – 3 провода – параллельное подключение.

 

 

И такими темпами до конца.

Со следующей проблемой я столкнулся, когда дошел до конца потолка. Здесь необходимо пластиковую панель разрезать вдоль, что я и сделал с помощью кухонного ножа.

 

Далее установив на обрезок последний плинтус вмонтировал его в оставшийся проем. Правда как закрепить его, не «попортив шкурку» так и не придумал, но он и так сидит жестко, дабы ширина его не большая.

Итого материалы и инструменты для строителей:

- Пластиковая панель – 5 шт по 3 м

- Плинтус 3 шт по 3 метра

- Светильники – 3 шт

- провод ПВС 1 мм – 6 метров

- Саморезы с пресс шайбой – штук 30-40

- Ножовка по металлу

- Нож кухонный

- Нож строительный

 

 

 

Как угадать хватит ли обоев на комнату?

Затеяли ремонт в квартире, но вот дилемма, сколько рулонов обоев нужно покупать, как не прогадать!?

Зная ширину и длину рулона, периметр и высоту стен комнаты, площадь дверных и оконных проёмов можно довольно точно определить необходимое количество обоев.

         Поиск обоев по цвету и рисунку приходится вести подолгу, а найдя лихорадочно считать, сколько же рулонов взять. Для того облегчить эту задачу, рекомендую воспользоваться таблицей, указывающей количество рулонов с выстой стен 3 метра.

При высоте стен 2,5 метра обоев берём на один рулон меньше, при высоте стен более 3 метров – на один больше. (Если ширина обоев более 50 см, а длина обоев более 18 метров, то в этом случае не обойтись без самостоятельных расчётов).

Площадь комнаты (м2)	Длина рулона при ширине обоев 50 см
	7 м	10,5 м	12 м	18 м
	Количество рулонов
5-6	9	6	4	3
7	10	7	5	4
8-9	11	7	6	4
10	12	8	7	5
11-12	13	9	7	5
13	14	10	7	5
14	15	10	8	6
15-16	16	11	8	6
17	17	11	9	6
18-19-20	18	12	10	7
21	19	13	10	7
22-23	20	14	11	8
24-25	21	14	13	9
26	22	14	13	9
27	23	15	13	9
28-29	23	16	14	10
30	24	16	15	10

Профессор Селезнев

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Если нажать "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

О ремонте доступно и увлекательно. По просьбе нескольких читательниц начинаю серию публикаций о ремонте. Хотя, на мой взгляд, это не женское дело, но... Все мы знаем, что пока женщина не захочет, мужчина не загорится идеей)) Да и нельзя делать ремонт в квартире без женских идей. Тем более на кухне. Поэтому - вот вам женский взгляд на ремонт малогабаритной кухни.

Окно в небо, или Ремонт на кухне 5,5 кв.м.
"Кухня у нас не просто маленькая, а очень маленькая .. Хотя чего уж там, бывает и меньше…
Итак 5,5 кв.м. в панельной хрущевке на семью из 5 человек. Каждый раз, заходя сюда, не забываем помянуть добрым словом проектировщиков, которые одарили жильцов 3-4-х комнатных квартир такими крохотными кухоньками …:)

Ремонта она ждала долго. Въехав в эту квартиру (а она была в весьма плачевном, просто-таки убитом состоянии) мы по неопытности начали не с той стороны: отремонировали сначала детскую, затем занимались гостиной, спальней... и вот добрались до самого главного помещения. Делать ремонт в горячем цеху, который нельзя остановить, т.к. кушать семейству надо каждый день и желательно не один раз :), сложно, что и говорить. Пришлось перетащить весь скарб, отключить посудомойку… Кое-как устроили кухню в гостиной, мыть посуду пришлось в ванной. Но в общем, оказалось, что не так это страшно, как мы думали :)
Ремонт делали своими силами. Учитывая, что муж много работает, а на мне трое детишек, процесс продвигался черепашьим темпом.

Мастер-класс на опыте других >>>

废旧的纸盒,经过你细心的加工,摇身一变成了一个美观的家居用品。角落架既可以美化环境,又地尽其利,连角落也不放过。

ДАЛЕЕ

Мастера & Материалы Оформление ванной комнаты в хрущевке сегодня весьма актуальный вопрос. Известно, что планировка и архитектура хрущевок имеют свои особенности, которые выдвигают ряд требований при оформлении дизайне интерьера ванной комнаты. Площадь ванной комнаты в типовой хрущевке составляет от 2 до 3 кв.м.   Ванная комната в хрущевке отличается небольшими размерами – от двух до трех квадратных метров, высота потолка составляет от 2,5 до 2,7 метра. Но сложность заключается в том, что эта площадь рассчитана на совмещенный санузел. Поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы дизайн ванной комнаты был не только красивым, но и комфортным. Сантехнику и мебель нужно монтировать так, чтобы эффективно использовалась площадь, и при этом не возникало затруднений в пользовании ванной комнатой одновременно несколькими людьми. Оформление дизайна ванной комнаты в хрущевке включает несколько этапов. Нужно сделать демонтаж старого покрытия стен, потолка, а также сантехники и труб. После этого планируется отделочное покрытие поверхностей. Площадь ванной должна использоваться эффективно и ванна должна быть функциональной   Освещать ванную только одним светильником не рекомендуется       Далее планируется и проводится монтаж электричества. В хрущевках электропроводка не отличается особым качеством и надежностью, поэтому к электромонтажным работам стоит отнестись весьма ответственно. Все материалы должны быть изолированными от проникновения влаги. Прокладку проводов нужно делать в трубах ПВХ или гофре. Устанавливать розетки в ванной комнате, пишет iBud.ua, не рекомендуется. Освещение в ванной комнате должно быть ярким из-за ее небольших размеров. Хорошо сделать освещение многоуровневым зонированным. Ограничиваться одним светильником в центре потолка не нужно – это визуально сузит ванную комнату. Светильники лучше всего разместить равномерно по потолку, чтобы свет был равномерным и рассеянным. Отделка ванной в серо-белых тонах при плохом освещении – плохое дизайнерское решение   Установка автономной системы отопления и полотенцесушителя – это комфорт в ванной                                                                                                                далее

ТКАНЬ НА СТЕНАХ

Красивые ткани на стенах напоминают о старинных интерьерах, когда стены отделывали штофами, гобеленами и различными жаккардовыми тканями. Красиво, но, наверное, ужасно дорого! Совсем нет! Представьте: выровнять, звукоизолировать и утеплить стены в комнате площадью 15 м² будет вам стоить около 350 у. е., включая затраты на фиксаторы, компрессор, скрепочник и дополнительные инструменты!

Смотреть мастер-класс

 

Кровать двуспальная с лифтом и двумя отделениями для вещей (1400х2000) делаем сами.

 

Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван – старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрами болит.

Для начала решили с женой проехать – посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились – 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.

Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая – 9м². Остаётся – просто кровать.

Цены были разные  - от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.

Понравилось что-то похожее:

 

только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)

Цена такой кровати (без подъемного механизма) – порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого – 27000 руб.

Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей – вопрос решенный.

Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).

Ортопедическое основание нашли за 4500 руб. 

Система трансформации – лифт: 1200 руб.

Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина - 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.

Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона – 2010 мм, короткая сторона – 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт – около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм - толщина доски.

Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну – «пропеллер» (берите подоконник – он прямой). По этому долго выбирал и подгонял – какие доски как встанут.

В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.

Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм

Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.

Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 – электрическим лобзиком под углом 45°; 2 – ленточной шлифмашинкой (на глаз).

Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:

Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:

Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:

Внизу этого угла тоже не всё хорошо:

Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)

Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):

Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.

Пробная установка ножек: 

Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)

На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:

После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:

Далее идет финишная установка всех ножек. Стыки материала и скобки планировал так, чтобы их не было видно.

Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:

Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки – на 60 мм.

Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:

Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.

Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.

Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.

Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):

Далее идет обивка кожзамом. Без клея, просто с разглаживанием рукой. Заменитель кожи покупался качественный. На ощупь мягкий и, как выяснилось, вполне износостойкий. 

Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу: (Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).

Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести… 

Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.

Так выглядит снаружи:

Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.

Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:

Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания).

Следующий этап – рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.

Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю :

Почти готово…

Весь периметр изнутри окантован рейкой.

Отступив на глазок, установил газ-лифты на основание:

Ближний к краю болт получился между 1-й и 2-й ламелями основания (Примечание: Это далеко, т.к. при открывании, основание упиралось в ножки и не поднималось).

Не рабочий вариант :

Пришлось сдвигать как можно ближе к ножкам сами газ-лифты.Исправленный, рабочий вариант. 

Устанавливаем сами газовые амортизаторы.  

Потом приобрел фанеру S=6мм с одной стороны шлифованную. Вырезал по месту и положил сверху на рейки. И даже частично заполнил ящики. Места – вагон.

Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.

Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.

Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:

Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.

ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.

Поднимаем кровать. Придерживать не надо – все сбалансировано. Вверх поднимается сам.

В поднятом состоянии матрас немного сдвигается под своим весом вниз.

Смещение матраса можно устранить установкой ограничителя к ортопедическому основанию:

Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.

http://sdelay-sam.su/

 

Читать далее...

Дома, в которых благодаря их дизайнерскому воплощению никогда не надоедает жить, встречаются нечасто. Такие дома - произведения искусства даже описаны в романтической литературе. И живут они своей собственной жизнью. Как дом, оформленный Натальей Акуновой и Еленой Прохоровой.

Одна из главных замечательных черт этого дома - его постоянная непостоянность. Если сделать фотографии одной и той же комнаты с разных точек, то возникнет впечатление, что это несколько разных комнат. И еще этот дом похож на волшебный ларец. Собственно, это было одно из основных пожеланий заказчиков - чтобы дом был наделен яркой индивидуальностью. Другим не менее важным пожеланием был стиль, обозначенный в начале работы в общих чертах: хозяевам хотелось сделать интерьер в лучших традициях начала ХХ века - в стиле модерн или ар деко. 

Читать далее...

hillspeak / Janet Lauer

hillspeak / Janet Lauer

Сайт

Мозаика – это настоящая страсть Janet Lauer .
Она любит винтажные вещи, викторианский стиль, любит добавлять причудливые украшения на свои творения, ювелирные украшения, пуговицы, ручные розы, ракушки.

ДАЛЕЕ

/strong>

Читать далее...

Далее...

Интересная идея по строительству кухни.

 

Две кухни.
Одна расположена в Подмосковье, Солнечногорский район. Её идею Заказчик выразил так: «Кухня в стиле кантри, фасады- массив дуба, тёмные, столешница-спокойная бежевая плитка ». Кухня пошла по накатанной и как-то быстро срослась.
Под заданные размеры сформировали нижний ярус. 
Провели плиточные работы. Столешница из плитки имеет основанием влагостойкий ЛДСП стандартный толщиной 38мм. Подобрана под стандартный-же торцевой керамический элемент толщиной 51мм. Такое сочетание плитки, декоративной оторцовки, толщины основания и толщины клеевого слоя позволяет оставлять "свес" 2мм по нижнему краю столешницы. Дабы пролитые жидкости не стекали на фасады, а капали на пол.

Читать далее...

Вы видели сколько стоит дикий камень в магазине?

Меня зовут Манченко Андрей я хочу вам показать как я делаю такую плитку. Все очень просто и главное дешево! Мой товарищ   во время ремонта у себя в квартире  сделал 20 квадратов такой плитки за два дня. Вчера пошел в гараж и сделал несколько плиток под кирпич, насколько хорошо получилось судить вам, и так

Далее здесь http://mikhaylo.ru/?p=230

strong>

Читать далее...

Как клеить потолочный плинтус быстро и надежно

Если вы озадачены, как клеить потолочный плинтус, то эта инструкция для Вас. Современные потолочные плинтуса скопированы с конца эпохи Возрождения, когда дизайнеры использовали элементы Греческой и Римской архитектуры для изготовления декоративных гипсовых и деревянных карнизов, которые маскировали стыки потолка и стен, и украшали комнату.

Читать далее...

Неважно, какой у вас потолок, покрытый штукатуркой или гипсокартонными плитами, вы легко можете осуществить ремонт потолка своими руками, замазав трещины, дыры, облезающую краску, используя самые простые инструменты и материалы.



Не бойтесь ремонта потолка своими руками

Читать далее...

При строительстве, и ремонте своего жилья приходится много времени уделять дизайну каждого помещения, но для одного помещения специальный подход – это помещение кухня.

 

Читать далее...