16-17 февраля 2011 года почти случайно оказались в Гааге. Хотели добраться как дешевле, а получилось как всегда: сначала прилетели из Риги в аэропорт Шарлеруа, что в Бельгии и 50 км от Брюсселя. Автобусом до столицы с писающим мальчиком, а затем более двух часов на поезде до Гааги.
Когда вылетали из Риги было -15-20 мороза. 16 февраля в Гааге было +16. Был весенний , почти солнечный день. Весь день мы прогуляли по городу, знакомясь с историческим ценром и посетив два музея.
Справка о Гааге. (нидерл. Den Haag ) — город и община на западе Нидерландов, у берега Северного моря, резиденция нидерландского правительства и парламента, столица Южной Голландии и местопребывание нидерландской королевы Беатрикс. В Гааге расположены крупные международные правовые органы: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд и другие. Гаага является третьим по величине городом Нидерландов после Амстердама и Роттердама. Её население составляет 482 742 жителей (на 31 декабря 2008 года), а площадь — 98,20 км².
Остановились мы у знакомых в предместье Гааги - бывшей деревушке, влившейся в город, с труднопроизносимым названием Leidscheen-Ypenburg. Cейчас там почти одни новые застройки и выглядит вот так.




Обязательные каналы, хотя в Гааге их немного.





10 минут ходьбы шустрым шагом и мы на трамвайной остановке, где рядом домики побольше и куча магазинов.



15 минут на скоростном трамвае, по рельсам которого ходит и поезда метро , пригородные электрички и поезда дальнего следования, и мы в центре административной столицы Нидерландов.

Пройдя мимо сдания библиотеки мы увеоенным шагом направились к Биненхофу.








И вот мы уже в дворцовом комплексе Бинненхоф самой красивой постройкой является Рыцарский зал (1280), где королева ежегодно в третий вторник сентября торжественно открывает очередную сессию парламента. В этом же комплексе часть помещений отведена под залы, где заседает Верхняя палата Генеральных Штатов. Здесь же пристроено современное здание Второй палаты парламента с фасадом, выходящим на площадь, где расположены правительственные учреждения.



Рыцарский зал.














Пройдя все трое ворот мы вышли к дому Маурица, где находится небольшой по европейским меркам, но очень уютный музей нидерландской живописи золотого века. Жемужиной которого является работа Яна Вермеера ,. Девушка с жемчужной сережкой,,.


Самый известный из музеев – Мауритсхёйс, носит имя Яна Морица, графа Нассауского, по указу которого в 1633–1644 было построено здание. В 1821 там открылся музей живописи, в котором была представлена коллекция, собранная в 1795–1815. Исключительная ценность экспонируемых здесь полотен (хотя их всего ок. 300) ставит Мауритсхёйс в ряд лучших музеев мира. Здесь демонстрируются шедевры прославленных нидерландских художников, среди которых,, Вид Делфта,, и ,, Голова девушки,, Яна Вермеера,,, Бык,, Паулюса Поттера, ,,Урок анатомии доктора Тульпа,, Рембрандта.

В музее снимать было нельзя и я довольствовался только снимком Маргариты на фоне Вермеера в кафе музея.


В Гааге имеются также Муниципальный музей, Музей истории Гааги, Панорама Месдаг (представляющая рыбацкую деревню Схевенинген в 1881 на полотне размером 120ґ14 м), Музей Меерманно-Вестренианум (книги, выпущенные до 1501, антиквариат и т.п.), государственные и региональные архивы, архивы королевского дома. В городе есть и музей под открытым небом – Мадуродам, где представлены макеты всех достопримечательных зданий и сооружений Нидерландов. В Гааге также много культурных обществ и театров. Особую известность приобрел Нидерландский театр танца под руководством Иржи Килиана.
Рядом находится площадь Плейн.











Музей истории Гааги.













Так по цветущему в феврале бульвару мы дошли до музея Эшера. Ма́уриц Корне́лис Э́шер родился 17 июня 1898, Леуварден, Нидерланды — 27 марта 1972, Ларен, Нидерланды) — нидерландский художник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трёхмерных объектов.

Вот несколько из его гравюр, а остальное можно посмотреть здесь: http://foto.mail.ru/mail/dimus55/3384



Следующий день выдался довольно неуютный и прохладный. К трамвайной остановке нам показали другую дорогу мимо одинокой часовни на холме.

Выйдя в центре осмотрели Новую церковь.


Здание было построено в 1649—1656 гг у канала Спёй после того, как Большая церковь стала мала для города. Новая церковь, построенная по проекту архитектора Бартоломеуса ван Бассена, является одним из образцов ранних протестантских церквей Нидерландов. Здание сочетает в себе черты ренессанса и раннего классицизма.

Орган в церкви был построен в 1702 году и перестроен в 1867 году. В 1969 году церковь была закрыта и после долгой реконструкции открыта как концертный зал.

На церковном кладбище расположено захоронение Спинозы.





Гаага беспрерывно строится и меняет свой облик. Неизменной остаётся только застройка центральной части города. Добраться от вокзала до центра Гааги можно, только минуя ультрасовременный комплекс Резиденции. Этот квартал в стиле постмодерна, созданный американскими, нидерландскими и люксембургскими архитекторами, поражает своими зданиями: это сдвоенные треуголь- ные фронтоны Castalia или напоминающий водонапорную башню Zurichtoren, или похожий на средневековую дозорную башню Muzentoren. А рядом не менее интересное сооружение комплекса Ратуши - работа известного американского архитектора Рихарда Мейера. Этот 'белый лебедь', как называют его гааг-цы, имеет огромный, высотой 40м холл Atrium.



Случайно забрели в Чайн таун. Если бы не красные фонари и ворота, так бы и не поняли.



Теперь пройдём к зданию старой ратуши. Её стройный готический силуэт виден издалека. А рядом, на ратушной площади размещается Grote Kerk - самый знаменитый городской собор.

Два года назад, возращаясь из Сигулды в Скулте (что за Саулкрастами), мы случайно обнаружили для себя небольшое поместье с приличным для Латвии дворцом над озером, старым парком и водяной мельницей. И как у всякого настоящего дворца у него есть и легенда о несчастной любви, хоть и не очень древняя. И мы его, конечно же, включили в свой список достопримечательностей, необходимый для показа нашим гостям. Предлагаю и вам прогуляться с нами по этому лирическому уголку.

Над входом в замок стоит надпись - "RELINQUO INFANTIBUS AMOREM PARIAE" - оставляю в наследство любовь к Отечеству.

Бирини - названия Бирини связано с именем секретаря польского правителя в Видземе Иоганна Биринга фон Гельмштадта, который управлял в этом крае в середине 16-го века и прославился своими военными походами.
Во время Ливонской войны Йоган Биринг освободил от войск царя Ивана Грозного (IV) Турайду,Цесис, Лимбажи и другие места. Как благодарность от Полско- Литовского короля получил поместье Колцене.Биринг стал легендой для латышских крестьян, потому до начала 20-того века в народе Колцене называлось поместье Бирини.


Но первые свидетельства о Бирини сохранились уже с 13-го века и дошли до наших дней, благодаря древним хроникам и легендам. На месте, где в настоящее время возвышается дворец Бирини, более чем 800 лет тому назад жили ливы, которые это место называли Колдесэлле.


После Биринга поместье многократно перекупалось и перепродавалось, пока попало в руки семьи Менгден. Карлис Йоган фон Менгден построил новый хозайский дом в стиле шведского барока и несколько служебных построек.
Наиболее ярким периодом в истории Бирини является время правления новатора графа Меллина (в 18-ом веке), крестьяне которого обрели свободу на много раньше отмены крепостничества, а также время правления богатого рода фон Пистолкорсов (в 19-20 веках).
Наследница Карлиса Йогана фон Менгдена вышла замуж за графа Меллина, знаменитого общественного и политического деятеля того времени. Он был близко стоящая персона Русского царя, активный борец за отпущение крепостного права и даже собирал народные песни.Как картогаф он знаменит своими топографическими картами Латвии и Эстонии. Картина-портрет графа Меллина находится в музее Мореходства, а его копия- в Бириньском Замке.
Свидетельница истории и семьи – старая гробница , постренная по замыслу графа Меллина в 1819 году. По своему архитектурному принципу это уникальный памятник архитектуры Латвии. Эта единственная гробница образом бочки, которая расположена под естественной горой.










Дочь графа Меллина вышла замуж за полковника Алексиса фон Пистолкорса. Его сын Август фон Пистолкорсс в 1860 году построил здание замка, которое мы можем видеть и сейчас. Роскошное здание хисторизма в стиле неоготоки и полукруга в Мюньхене проектировал Вильгельм Фридрих Хесе. Здание имеет богатый декор- скульптуры, рельефы, которые исчезли во время Первой Мировой войны. Со стороны двора сохранилась мраморная плита, замурованная в стене, с надписью «Оставляю в наследство любовь к Отечеству». В интерьере замка доминирует стиль ренессанса, о котором свидетельствует просторный вестибюль с балконом и двухсторонней, деревяными узорами украшенной, дубовой лестницей, столовая с оригинальным деревяным потолком с выходом на террасу в сторону озера, а так же зал второго этажа со светлыми изразцовыми печями.




Тропинки как в старину вас заведут в парк, который в свое время Август фон Пистолкорсс создал для своей любимой жены Эмилии фон Хердер. В парке можно посетить островок Любви, подняться на горку Ангелов, посидеть под дубом Любви, а так же зайти в Мельницу, где после 100-летней работы отдыхают старые жернова. В 1886 году после смерти Августа фон Пистолкорса Бирини перешли во владение его сына Александра.В 1870 году он провел обширные работы по перестройке поместья, построил дорогу до Нейбаде (Саулкрасты) и застроил это место.



Александр и Элеонора Пистолкорсы имели трех детей- дочь и двух сыновей. Оба мальчика учились вместе в волостной школе и потом в вузе. Они были очень привязанны друг к другу.

Старший сын Эрик более всего любил веселые компании и балы. А Максис отправился на Кавкваз, учавствовать на армейских маневрах. Но вскоре домашние получили трагическое известие о гибели Максиса на месте службы 12 мая 1911 года.Смерть брата сильно потресла Эрика.Он впал в тяжелую депрессию

Только благодаря усилиям близких и спокойствию Бириньского поместья его состояние мало по малому улудшалось.В то время служанкой у сестры Ренаты работала приятная и миловидная девушка, которая присматривала за Эриком при его болезни. Вскоре домашние заметили, что отношения между молодыми людьми стали глубже.И через некоторое время Эрик обявил о желании жениться.

.Мама не могла допустить даже мысль о женитьбе сына с девушкой не дворянского рода,и надеясь, что служанка опозорена уйдет с поместья, решила поступить обманным путем. Она написала письмо, будто письмо перед отездом оставил Эрик. Внем было сказано, что он решил взять в жены только женщину из рода дворян. Его мать не знала, что девушка бремена.
<
Не выдержав глубокое очаение и последующий стыд, девушка повесилась. Когда в замок вернулся Эрик, было уже поздно. Эта трагедия полностью затемнила ум Эрика, и зимой 1912 года он в парке поместья застрелился.

В те времена людей , наложивших руки на себя, хоронили за приделы кладбищ. Связи с тем , что молодой барон был благородного рода, его похоронили в семейной гробнице, и над его душой сдержали молитву. О молодой служанке никто не молился.Из-за то до сих пор во время полулуния ее душа бродит по замку в поисках своего возлюбленного.

В 1814-1819 годах по замыслу Людвига Августа графа Меллина построена гробница, которая в настоящее время являетя единственной известной в Латвии подземной гробницей с бочкообразными сводами перекрытия. В ней похоронены графы Меллины и четыре поколения фон Пистолкорсов. К гробнице можно пройти через еловую аллею длиной в 350 м, которая начинается в 50 м юго-западнее от здания дворца





Остров любви на котором только место для двоих.















Этнографическое кафе-музей в старой мельнице.






Фотография в розах, прощальный взгляд на беседку и мы покидаем Бирини.

В июле 2009 года у нас гостили родственники супруги из Челябинска, и мы как радушная сторона, конечно, предложили посетить шедевральный дворец Растрелли в Латвии - летнюю резиденцию герцога Бирона . Предложение было принято и вот мы уже Рундале - часе езды от Риги на юго-запад. Давайте представим, что мы на взаправдашней экскурии и я ваш гид. Labi ? Поехали...
Рундальский дворец расроложен на юге Латвии посреди плодородной земгальской низменности, построенный знаменитым русским придворным архитектором Франческо Бартоломео Растрелли, является выдающимся памятником архитектуры барокко и декоративного искусства рококо в Латвии .

История Рундале начинается с 1457 года, когда магистр Ливонского ордена отдал в ленное владение обширный земельный надел. Ранее этот неухоженный участок относился к весьма нестабильным приграничным с Литвой владениям Ливонского ордена, и только в середине 15 века началось его обустройство и передача в ленное пользование орденским вассалам.

Название Рундале (нем.Ruhental) впервые упоминается в документах 1505 года, когда имение перешло в вековую собственность рода фон Гротхусов. На берегу речки Ислице Гротхусы возвели также небольшой замок, который находился в двухстах метрах к северо-востоку от нынешнего дворца. По распоряжению Растрелли родовая резиденция Гротхусов была разобрана и лишь два выбитых в камне рельефных герба напоминают сегодня о ней. Из-за многочисленных долгов имение Гротхусов в 1681 году было продано, а 26 июня 1735 года его приобрел Эрнест Иоганн Бирон.

26 июня 1735 года граф Эрнст Иоганн Бирон купил комплекс Рундальских имений, переговоры о приобретении которого начались в 1733 г. при посредничестве камергера Э.И. фон Бутлара. Для постройки нового дворца Э.И. Бирон пригласил архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, прибывшего из Парижа в Россию в 1716 г. вместе со своим отцом, архитектором и скульптором Бартоломео Карло. Рундале стало первым местом, где Э.И. Бирон имел возможность строить свой собственный дворец.


В августе 1735 г. Растрелли прибыл в Рундале для разработки проекта постройки и подготовки строительной площадки. Т.к. Растрелли обладал не только большим талантом художника, но и выдающимися организаторскими способностями, ему удалось наладить доставку гравия, извести и леса, обжиг кирпича на 12 специально построенных обжигательных печах, а также подрядить курляндских и петербургских ремесленников для того, чтобы 24 мая 1736 г. можно было заложить первый камень в основание дворца и сразу же в быстром темпе начать кладку.




Герб графов Шуваловых.


В 1737 г. стены постройки были закончены, а в 1738 г. дворец уже был подведен под крышу и можно было работать над интерьерами. Русские печники под началом И. Ушакова клали печи из изразцов с синей росписью, руководимые мастером И.Б. Эгером столяры и резчики по дереву из Москвы и Петербурга изготавливали паркет и настенные панели, а итальянский живописец Б. Тарсия в Петербурге работал над плафонами на холсте.









В начале 1739 г. из Петербурга прибыла также бригада мастеров по декоративной штукатурке, и таким образом вся внутренняя отделка дворца проводилась одновременно. Однако первоначальный темп работ несколько замедлился, т.к. в 1737 г. герцог Эрнст Иоганн приступил к строительству новой резиденции в Елгаве. Это создавало сильную конкуренцию дворцу в Рундале, которому теперь отводилась роль сельского увеселительного дворца, что вызвало сужение и упрощение первоначальных замыслов. В Елгаву были перевезены рундальские чугунные украшения для фасадов, изразцовые печи, двери, паркет. В 1740 г. такая же судьба постигла и алтарь рундальской дворцовой церкви. Герцог следил за ходом работ в Рундале и Елгаве с помощью переписки, по его распоряжениям вносились различные поправки.


В момент ареста герцога Рундальский дворец еще не был закончен, и особенно он пострадал во время ссылки Эрнста Иоганна. Не хватало средств для содержания дворца в порядке, притом часть встроенных отделочных материалов – паркета, панелей, дверей – демонтировали и отправили в Петербург, как и часть строительных деталей из дворцовых складов.

Когда герцог вернулся из ссылки, все дворцы были окончательно запущены, мебель из них вывезена. В апреле 1764 г. Эрнст Иоганн писал своему давнему соратнику графу Х.К. фон Кайзерлингу в Варшаву: «… после моего прибытия на месте резиденции я обнаружил голую пустыню, следовательно все до последней мелочи пришлось приобретать заново. Во всем крае нет почти ни одного общественного здания, которое не нуждалось бы в восстановлении, дабы избежать их полного разрушения».


Для спасения строек герцогства в январе 1764 г. придворным архитектором был принят И.Т. Зейдель из Петербурга, а в августе 1764 г. в Курляндию вернулся Ф.Б. Растрелли. В 1766 г. архитектора Зейделя сменил архитектор датского происхождения Северин Енсен.



В мае 1765 г. герцог со своим двором прибыл в Рундале и жил здесь с перерывами до 28 сентября. Можно предположить, что как придворные, так и семья самого герцога ютились во дворце в весьма примитивных условиях постреди строительного хаоса. В мае 1765 г. в Берлине был заключен договор со скульптором Иоганном Михаэлем Графом, который вскоре прибыл в Рундале вместе со своим братом Йозефом и помощниками Бауманом и Ланцем. До лета 1768 г. они во дворце исполнили лепную отделку стен и потолков в 29 помещениях. С 1766 по 1767 г. во дворце работали итальянские живописцы Франческо Мартини и Карло Цуки, позже один Мартини.




Расписные кобальтом изразцовые печи – делали русские мастера во главе с Иваном Ушаковым.




Во второй период строительства Рундальского дворца была проведена не только модернизация помещений, но и перепланировка восточного корпуса, где на месте дворцовой церкви был устроен танцевальный зал с тремя маленькими кабинетами, а путем объединения пяти комнат была создана Большая галерея, соединяющая залы для аудиенций и для танцев.




Во второй период строительства Рундальского дворца была проведена не только модернизация помещений, но и перепланировка восточного корпуса, где на месте дворцовой церкви был устроен танцевальный зал с тремя маленькими кабинетами, а путем объединения пяти комнат была создана Большая галерея, соединяющая залы для аудиенций и для танцев.




И тихо стало в огромном роскошном дворце, крытом луженой жестью, которая ярким серебром отливала на всю округу. И стоило все это великолепие, как одна бриллиантовая пуговица на комзоле герцога…




В 1772 году Эрнст Иоганн Бирон умер. Его сын Петр – последний из герцогов – в конце века покинул Курляндию, получив от императрицы Екатерины Великой за все утраченное солидную компенсацию (только за дворец в Рунданле – 400000 рублей).
И уже через пять месяцев во дворец въехал новый хозяин – двадцатичетырехлетний фаворит старенькой императрицы Валериан Зубов. Затем жителем необозримых апартаментов стал сосланный императором Павлом князь Платон Зубов. Потом во дворце похозяйничали солдаты наполеоновской армии, загадив все помещения и разгромив библиотеку. От Платона Зубова через его вдову, вышедшую замуж, дворец перешел графам Шуваловым, и оставался собственностью этого рода до 1920 года. Герб Шуваловых до сих пор красуется на фронтоне дворца, очень сильно, до смущения, напоминая наш государственный герб ...

В том 1920 году дворец стал собственностью Латвийской Республики. В 1933 году здание было передано Государственному историческому музею. Оно не пострадало во время Второй Мировой войны, но после нее несколько залов были переоборудованы под колхозные зернохранилища, а другие – под школьные классы и спортивный зал, для чего к расписным стенам парадных апартаментов приколотили два баскетбольных щита…
После такого варварства, начатого французскими солдатами и завершенного школьным завхозом, полномасштабные реставрационные работы ведутся и по сей день.


Тайны рундальского будуара, или Интимная жизнь супруги БИРОНА.

В будуаре первой дамы Курляндии висит ее парадный портрет: напыщенная особа с поджатыми губами. Это и есть Бенигна,единственная супруга Эрнста Иоганна Бирона — всесильного фаворита российской императрицы Анны Иоанновны. Определенно, Бенигна играла свою еще не изученную роль в жизни этого тройственного союза.Что известно о герцогине? Родилась она в 1703 году в семье владельца дворянского имения Кевели Левена Тротта-Трейдена.
Герцогиня Бенигна.

Но если б видел кто портрет невесты той.

Девицей попала ко двору молодой курляндской вдовушки Анны Иоанновны. Понятно, что на глазах юной Бенигны развивался бурный роман ее венценосной хозяйки с красивым сердцеедом Эрнстом Бироном. А потом сама Бенигна стала супругой фаворита. Почему именно она? Князь Петр Долгорукий, настроенный к Бирону враждебно, в 1788 году издал книгу, в которой утверждал, что ловелас Бирон женился по настоянию своей властной любовницы. «Анна Иоанновна выбрала ему в супруги, — писал Долгорукий, — одну из своих фрейлин Бенигну Готлиб... Она была глупа, некрасива, очень слабого здоровья и совершенно неспособна к супружеской жизни. Последнее обстоятельство особенно повлияло на выбор герцогини...»



Но так ли плоха была молодая жена Бирона, что якобы даже не имела с мужем никаких прочих отношений, кроме дружеских? Скорее всего, это неправда. Бракосочетание состоялось 25 февраля 1723 года в Митаве ((Елгава), после чего молодожены Эрнст Иоганн и Бенигна удалились в опочивальню. А огромное количество писем Бенигне, присланных Бироном из Москвы, Петербурга и Риги, скорее свидетельствуют о том, что супруг на самом деле был очень привязан к своей спутнице жизни, — нежный и ласковый тон его посланий переступает формальные условности того времени. По отношению к жене он был неизменно доброжелателен, дарил ей подарки, и, между прочим, стал отцом трех ее детей — Петра, Карла и Ядвиги. (Справедливости ради уточним: Карл Бирон, скорее всего, был кровным ребенком Анны Иоанновны, о чем свидетельствуют документы того времени, но это тема уже для иного разговора. — Прим. корр.)
Теперь о внешности Бенигны: легендарные слухи насчет огромного горба на ее спине, мягко говоря, преувеличены. Современники искренне восхищались ее фигурой, грациозностью (иначе как бы она служила фрейлиной?) и стройной талией, которую Бенигна как-то умудрилась сохранить до глубокой старости (а прожила герцогиня ни много ни мало — 80 лет). Супруга английского посла леди Рондо, часто бывающая в Петербурге в то время, искренне восхищалась женой Бирона: «У нее прекрасный бюст, какого я никогда не видела ни у одной женщины». Скорее всего, миловидную Бенигну радикально портили лишь отметины от оспы на лице, которые она всю жизнь старательно маскировала пудрой.

Вероятно, Бенигна не была ни особой красавицей, ни уродиной. В пору фаворитства своего супруга эта властная чопорная дама носила на себе бриллиантов на два миллиона, позволяла себе роскошные наряды — например, расшитый жемчугом туалет за 100 тысяч рублей. Слыла невероятно надменной особой, любившей власть, деньги и, конечно, своего всесильного мужа. Нет сомнений, что Бенигна отличалась завидной житейской мудростью, которой подчас недостает даже очень умным особам. Герцогиня была предана семье и супругу: так, когда Бирона отправляли в 20-летнюю ссылку в Ярославль (после смерти Анны Иоанновны фаворит моментально попал в опалу), она ринулась за супругом в одной рубахе и босая...

Здесь те, кто был, и те, кого уж нет...»

Будуар герцогини — скромнее, чем личные апартаменты Бирона. ««Время сохранило все важные составляющие помещения будуара герцогини, — рассказывает работник Рундальского музея и знаток того времени Елена Форсте. — Века не испортили стюковой печи, которая согревала Бенигну в прохладные ночи. Кстати, и роскошная лепка будуара с фигурками пухлых малышей была не испорчена, а просто густо замазана зеленой и черной масляной краской — здесь долгое время функционировала обычная школа...»
Будуар всегда раскрывает интимные тайны хозяйки. Наш, рундальский, например, сообщает, что герцогиня следила за собой, — говорят, проводила немало времени перед чудесным зеркалом за туалетным столиком (скатерть на котором во времена герцогини менялась иногда по два и даже три раза в день — Бенигна много и тщательно пудрилась и румянилась, обсыпая тальком буквально все вокруг себя). А еще Бенигна была сладкоежкой, она часто лакомилась горячим шоколадом; для трапезы в будуаре у нее были особые место и посуда.

Картины религиозного характера в будуаре свидетельствуют о том, что супруга Бирона была набожна. Бенигна молилась о карьере своего главного любимца — старшего сына Петра, который после смерти отца сел на курляндский трон. Правление его было бурным, но закончилось бесславно: несмотря на активную поддержку своей третьей жены (урожденной Медем), он так и не смог стать своим человеком для курляндской знати. В 1795 году герцог подписал отречение от своих державных прав, получил пенсию в 50 000 червонцев от российской императрицы Екатерины II и еще 500 000 — как компенсацию за имения в Курляндии. Умер в Силезии.
Младший сын Бирона — Карл Эрнст, с пеленок обласканный российской императрицей, в четыре года имел звание капитана-бомбардира Преображенского полка, в девять — камергера, в 12 стал кавалером ордена Андрея Первозванного. Он очень удачно женился на княжне Понинской и тихо умер в 1801 году. Его прямой потомок и правнук Эрнест Иоганн Бирон-Вартембергский, родившийся в 1940 году, живет в Германии, но бывает в Латвии и даже финансирует некоторые реставрационные работы в Рундальском замке.
Дочь Бенигны и Бирона Ядвига Елизавета приняла православие, а в 1756 году вышла замуж за российского барона Александра Черкасова.

Кровать а-ля дюшес роскошна. Лежа на этом ложе, герцогиня принимала посетителей. Покрывало вышито вручную старинной техникой — причем всю эту красоту изобразили местные латвийские мастерицы. У потолка в верхней части балдахина кровати установлены вазоны со страусовыми перьями (особый шик XVIII века). Перья музейные работники получили на латвийской страусиной ферме. А вот перья самца белой цапли (которые когда-то завершали композицию) пока не нашли — в нашей стране живет всего одна такая цапля, да и то старенькая...
На чудесном прикроватном столике не просто стоят, а идут подлинные солнечные часы эпохи Бирона: эдакое чудо без стрелок, которое показывает время благодаря лучам света и положению солнца на небе. Самое странное то, что, несмотря на пасмурный день, время на часах XVIII века при рассмотрении оказалось совершенно точным!

За кроватью герцогини — дверь, за которой прячется туалет Бенигны. Это даже не туалет, а тронный зал! Зеркальный (из пяти отдельных фрагментов) потолок с буйной позолотой, цветочными гирляндами. Вся эта красота восстанавливалась по фотографиям довоенного времени — благо они сохранились. Пол и стены выложены орехом, палисандром и другими ценными породами дерева. Одним словом, заходила сюда Бенигна... и радовалась.

На стене картины, на полу тазик для омовения ног, поднос с натуральным земляничным мылом, мочалочка — все, что надо для гигиенических процедур. Даже биде есть! Причем подлинный экземпляр XVIII века, привезенный сюда из какого-то французского замка. А в специальном шкафу спрятан расписной китайский фарфоровый горшок. Но такой маленький, что, извините, сесть на него сможет лишь годовалый малыш... Как же это получалось у пожилой дамы? Оказывается, пояснили сотрудники музея, все было до смешного просто: почувствовав нужду, Бенигна звонила в колокольчик. К ней подбегала специальная «туалетная» служанка и подставляла горшок под юбку — вот, собственно, и вся премудрость.

...Да, ничто человеческое не чуждо ни герцогиням, ни королям: несколько веков назад они так же, как и мы сегодня, спали, страдали, любили, ели, пили, болели, занимались любовью и даже, пардон, ходили в туалет.


Рундальский дворец, построенный знаменитым Растрелли, по праву слывет выдающимся памятником архитектуры барокко, его любят туристы.


Французкий парк.


В плане расположения дворца от 1735-36 гг. Ф.Б. Растрелли уже отметил весь замысел проектируемого парка.

В непосредственной близости от дворца, в части, охваченной каналом, архитектором был запланирован барочный «французский сад» с лабиринтом симметричных аллей и дорожек, стрижеными деревцами и живыми изгородями.

Зато вся остальная окрестность была задумана естественной и романтичной, с использованием высокого силуэта прилегающего к парку небольшого леса и обеих речек – Ислице и Берстеле. Как свидетельствует письмо Растрелли от 1740 г. о строительных замыслах в имении Пиенава, он был более чутким по отношению к прелестям естественного пейзажа, чем большинство строителей того времени.



Регулярная часть рундальского парка, какой она сохранялась в течение всего 19 в., теперь восстанавливается по первоначальному проекту Ф.Б. Растрелли.




























Мы покидаем это маленькое латвийское ЧУДО, и еще хотел показать жаровни с вертелами, на которых можно было жарить целого оленя или кабана.










С вами был - показывал и рассказывал Димтрий Пожарский.
P.S. Вечный покой Эрнста Иоганна Бирона - смотреть здесь - http://renatar.livejournal.com/21943.html
Посмертные фото Бирона из склепа зимней резиденции в бывшей Митаве (жесть!).

Покинув Толедо уже через полтора часа възжали в Мадрид.
По древнему преданию, Мадрид был основан античным героем Окнием, сыном Тиберина (бога реки Тибр) и пророчицы Манто. На берегу реки Мансанарес была основана крепость Мантуя Карпетанская. Есть версия, что название Мадрид происходит от кельтского Магерит — «большой мост» (после арабского завоевания Испании искажённого в Маджирит).Археологические раскопки на берегах реки Мансанарес доказывают, что появление человека в окрестностях Мадрида относится к эпохе нижнего палеолита (ок. 100 тысяч лет назад). Однако, упоминания о Мадриде как о городе появляются значительно позже. Считается, что город основал эмир Кордовы Мохаммед I для защиты подступов к Толедо от леонцев и кастильцев .
Город вырос вокруг крепости Маджирит, первое упоминание о которой относится к 932 г. Была построена крепость «алькасба», отделённая от жилых кварталов — «медины». Во время Реконкисты, в 1083 г. Мадрид был покорён королём Альфонсом IV. Развитие города вплоть до 1561 г. (когда король Филипп II сделал его столицей королевства) во многом зависело от взаимоотношений арабов и испанцев, то воевавших, то живших в мире. Очертания, похожие на современные, город приобрел в период с 1570-х по 1670-е, годы наиболее интенсивного развития. К концу XVI века в Мадриде уже жило 50 тыс. человек, а во время правления короля Карла V Габсбурга — в два раза больше. При короле Филиппе IV была построена четвёртая по счёту городская стена. В начале XVIII века испанская корона перешла к Бурбонам. При Филиппе V началось строительство нового королевского дворца (Palacio Real) вместо сгоревшего в 1734 г. старого дворца Алькасар (известного своими лабиринтами).
При короле Карле III Мадрид стал настоящей европейской столицей. Были приглашены такие архитекторы, как Сабатини, Марке, Вентура Родригес, Хуан де Вильянуэва и др. Были проведены работы по благоустройству: замощены и иллюминированы улицы, модернизировано водоснабжение. Город приобрёл неоклассический облик. Однако рост города прекратился. В 1808 г. город был захвачен французами (вторжение Наполеона). 2 мая 1808 г. после свержения французами короля Фердинанда VII и провозглашения королём Жозефа Бонапарта в городе вспыхнуло восстание, жестоко подавленное оккупантами. Этот эпизод (расстрел восставших) отражён в одном из самых знаменитых полотен Гойи.

Спустя два года вспыхнула освободительная война, перешедшая в Испанскую революцию 1808—1814 г. Впоследствии о развитии Мадрида много заботились король Фердинанд VII и королева Изабелла II. При королеве Изабелле произошёл бурный рост города, в связи с чем были снесены почти все городские ворота. До наших дней сохранились лишь Толедские ворота (фрагмент) и ворота Алкала.
Ворота Алкала на площади Независимости.

Серьёзная перестройка города произошла в конце XIX — начале XX века. На месте старых были проложены новые, широкие улицы и бульвары, построено много зданий в стиле модерн («ар нуво)». В 1936 г. во время гражданской войны началась оборона города республиканцами от националистов (фалангистов) под командованием Франсиско Франко. В марте 1939 г. гарнизон капитулировал. Были повреждены многие исторические здания, экономика испытывала многочисленные затруднения. Вместе с тем было начато несколько крупных архитектурных проектов — триумфальная арка, штаб ВВС в районе Монклоа и некоторые другие. В 1950-е годы начали налаживаться связи с США. Начался подъём экономики и развитие туризма.
Бой фалангистов и народной милиции в районе мадридских казарм Монтанья. 30 июля 1936
Диктатор Франсиско Франко Баамонде (1969)

После смерти Франко в 1975 г. и третьей реставрации Бурбонов на трон взошёл правящий в настоящее время король Хуан Карлос I.
В Мадриде начинается движение, известное как «мовида» — бурный рост субкультур и появление ряда новых деятелей кино и театра. В 90-х годах XX века были открыты два новых художественных музея — Музей королевы Софии и Музей Тиссена-Борнемисы. 11 марта 2004 года в Мадриде произошёл разрушительный террористический акт (одновременный взрыв на нескольких вокзалах). События 11 марта считаются европейским аналогом террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября. В память о жертвах в центре города был возведён мемориал «Лес умерших».
Итак, это вам напомнил о Мадриде, кто подзабыл. Наша первая остановка была у вокзала Аточа.


Как видите вокзал больше похож на ботанический сад с экзотическими растениями , басейном с черепашками, щебетом птиц и памятнику багажу.

Это все на месте старой части вокзала. Современную часть и скоростные поезда нам с Валерой не дала заснять служба охраны - терракты даром не прошли...

Далее у нас была остановка на Пласа де Испанья, где осмотрели памятник Сервантесу.



На Пласа де Колон - главной пл. Мадрида, еще оставались трибуны после празнования Дня Колумба ( 11-12 октября). Ознакомились с барельефами памятника Колумба и в галере под монументом послушали историю его историю открытия ,,Америки,, .
Колумб первым «официально» пересёк Атлантический океан в субтропической и тропической полосе северного полушария и первым из европейцев ходил в Карибском море. Он положил начало открытию материка Южной Америки и перешейков Центральной Америки. Он открыл все Большие Антильские острова — центральную часть Багамского архипелага, Малые Антильские острова (от Доминики до Виргинских островов включительно), а также ряд мелких островов в Карибском море и остров Тринидад у берегов Южной Америки.

Поскольку на территории Северной Америки европейцы в лице исландских викингов (Лейф Эрикссон) бывали ещё в XI веке (см. Винланд), Колумба, строго говоря, нельзя называть первооткрывателем Америки. Однако, поскольку экспедиции Колумба имели существенное значение для последующей колонизации Америки, такая терминология широко используется.

Всего Колумб совершил 4 путешествия к Америке.


затем нас провезли по Пасео ла Кастелана мимо башни Пикассо, Стадиона ,, Сатьяго Бернабеу,, - домашнее поле мадридского ,,Реала,, и ряэ других мадридских офисных высоток до ,,Ворот Европы,, .

Следующая остановка была у Королевского дворца. Королевский (Восточный) дворец - замечательный образец дворцовой архитектуы XVIII века, окруженный парком с Садами Сабатини и Мавританским полем, в настоящее время он частично открыт для публики. Здесь, в аппартаментах королей Испании середины XVIII века, выставлены мебель, элементы отделки, ковры, скульптура и другие произведения искусства. Рядом находится кафедральный собор Альмудена, а в комплексе самого дворца - Королевский арсенал, Королевская аптека и Музей карет. Мост Сеговия - самый старый из мостов города (конец XVI в.), перекинулся через р. Мансанарес и с него можно наблюдать красивую панораму Королевского Дворца и окружающих его садов.


Перед дворцом расположилась Восточная площадь и дванебольших парка с многочисленными скультурами королей и фонтанами.


Если спуститься по лестнице справа от дворца то окажишься в паке Сабатини. А за дворцом самый большой парк Кампо дель Моро.



кафедральный собор Альмудена.



Далее прошли мимю пл. де ла Вилла .

Пласа Майор исп. Plaza Mayor создана в правление короля Филиппа III архитектором Хуаном Гомесом де Мора. Строительные работы начались в 1617 г. и продолжались два года. Здания были построены в стиле мадридского барокко. На площади находятся 136 зданий с 437 балконами, с которых в прошлом наблюдали за королевскими церемониями, рыцарскими турнирами, корридой и аутодафе. В центре площади находится памятник королю Филиппу III, третьему испанскому королю династии Габсбургов. До сих пор площадь является одним из самых оживлённых мест в городе, здесь расположены многочисленные кафе и рестораны. Квадратные или прямоугольные площади с колоннадами, подобными Пласа Майор можно увидеть в других городах Испании, а также в бывших колониях Испании в Латинской Америке.



Площадь Пуэрта дель Соль.Название площади объясняется просто: в XV веке здесь проходила крепостная стена, а на месте площади находились одни из городских ворот. На площади происходили такие события, как восстание 2 мая 1808 г. против французского вторжения и провозглашение второй республики в 1931 г. На площади расположена одна из первых станций мадридского метро. Площадь оспаривает с Пласа Майор право считаться центральной площадью города. Площадь приобрела современную эллиптическую форму во времена правления королевы Изабеллы II. С тех пор сохранилось здание почты (1761 г.) с часами, оповещающими наступление Нового года. В настоящее время в здании работает правительство Автономной Области Мадрид. Во времена Второй республики, а позже — диктатуры Франко здание принадлежало тайной полиции. На площади расположено здание Академии Художеств (Следует отметить, что Гойя не был принят в Академию, в Академии учились Пикассо и Дали). На площади установлен памятник «Медвежонок и земляничное дерево», являющийся символом города и памятник королю Карлу III.

Далее нас отпустили самостоятельно погуулять и мы проголодавшмсь больше засматривались на мясные лавки с хамоном.

Но рядом нашли самое, что есть настоящее колоритное испанское кафе ( о котором я уже знал заранее ) с атрибутами корриды: головами поверженных быков, фото острых сцен боев с быками. Алые и розовые мулеты (плащи), бандерильи (дротики) втыкаемые в холку быка, что его ослабить, эстокады - шпаги для смертельного удара, пронзающее сердце - знаменитых матадоро, пикадоров и бандеривьеров развешаны на стенах.



Вечером проехав мимо ворот Puerta de Alcalа.
Эту ночь провели в мадридском отеле огромной, как Пентагон с бесконечными коридорами. Полчаса искали свой номер, таскаясь по этажу с чемоданами и сумками по этажу, пока не поняли, что четные номера в одном крыле, а не нечетные в другом крыле здания. Ну испанцы удумали!!!


Утром минуя Фонтан Кибелы и дворец Линарес, Фонтан Нептуна,

Мы прибыли к музею Прадо.




Я первыл делом запечатлел (и запечатлелся) своих друзей Гойю и Веласкеса.

Ну что сказать про Прадо? В музее снимать нельзя. Кое-что расскажу и покажу, что вы имели представление.
Это один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. В коллекции музея хранятся одни из наиболее полных собраний Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко.
Среди авторов следует отметить Андреа Мантенью, Сандро Боттичелли, Рафаэля, Андреа дель Сарто, Тинторетто, Веронезе. Особенно следует отметить произведения Тициана.

Многие картины итальянских мастеров были приобретены королями Карлом V, Филиппом II, и, в особенности, Филиппом IV. Особенно приобретались картины художников из Венеции. Тициановская Даная.

И Портрет кардинала Рафаэля.

Фламандская школа

Основные художники, представленные в коллекции: Рогир ван дер Вейден, Ганс Мемлинг, Иоахим Патинир, Иеронимус Босх, Питер Брейгель, Рубенс, Якоб Йорданс и Антон ван Дейк. Произведения фламандских художников попали в музей, так как более полутора веков провинции современных Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принадлежали испанской короне. По этой причине многие фламандские художники работали в Испании. Одним из главных шедевров фламандской школы в музее является картина Босха «Воз сена».



Наиболее широко представлена в музее испанская живопись. Можно увидеть развитие испанской живописи начиная с XII века. Представлены средневековые фрески, готика, искусство Ренессанса и реалистические картины XIX века. Среди представленных авторов — Веласкес, Эль Греко, Мурильо, Сурбаран, Гойя…

Среди художников германской школы следует отметить произведения Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха.


и, конечно, мои любимые жемчужины Прадо - махи Гойи.




Ну, ясный перец, рядом с музеем местые уличные художники, сувениры и т.д. Я там приобрел на память майку (это моя ,,болезнь,,) с фрагментом репродукции Пикассо ,,Герника,, . Сама картина недавно насовсем вернулась и Штатов и неходиться недалеко от Прадо в Центре искусств королевы Софии, иначе Музее королевы Софии, и она там ,,гвоздь,, экспозиции.

Забавный балкончик на против Прадо, узнаете персонажи ,,Лас Менинас,, Веласкеса?


Далее мы пешком дошли Королевкого дворца, фотографируя Филиппа IV.



Экскурсия по дворцу не заняла много времени, к тому же с этого года появился запрет на фото-видеосъемку.
Королевский размах с оной роскошью, но если честно, наш Зимний покруче будет. К тому же -это фициальная резиденция королей Испании. Король Хуан Карлос, однако, не живёт во дворце и посещает его только по случаям официальных церемоний.

Неспеша прогуливаясь вернулись к на пл. Кановас де Кастильос с фонтаном Нептуна, Где напротив Прадо находитьс еще один интереснейший худ. музей Музей Тиссена-Борнемисы.

Картинная галерея в Мадриде, входит в «Золотой треугольник искусств» испанской столицы вместе с Прадо и Центром искусств королевы Софии. Находится во дворце Вильяэрмоса.
Коллекция картин досталась Испании в упорном состязании с другими странами; сначала на период в девять с половиной лет, но теперь она останется в Испании. Львиную долю собрания барона Генриха фон Тиссена-Борнемисы, которое считалось крупнейшей частной коллекцией мира после коллекции королевы Елизаветы, приобрело правительство Испании за 44 100 млн песет (232 млн фунтов стерлингов).
Портрет Генриха VIII», Ганс Гольбейн, ок. 1536 г.

Полотна старых мастеров приобретал старший барон, Ганс Тиссен-Борнемиса предпочитал живопись XIX и XX вв. В настоящее время коллекция музея охватывает восемь столетий европейской живописи, не претендуя на полноту её освещения, а скорее очерчивая её основные направления. Одно из центральных мест в собрании занимают ранние европейские мастера: значительная коллекция треченто и кватроченто (XIV и XV вв.), произведения итальянских художников — Дуччо и его современников, работы ранних фламандских, голландских и немецких мастеров, как Ян ван Эйк, Альбрехт Дюрер и Ганс Гольбейн. В коллекции широко представлены известные художники эпохи Ренессанса и барокко, включая Рубенса, Тициана и великолепный портрет работы Доменико Гирландайо. Серьёзный раздел экспозиции музея составляют полотна импрессионистов и пост-импрессионистов — Клода Моне, Аугуста Ренуара, Винсента ван Гога, а также шедевры живописи XX в. — кубистская работа Пикассо и поздняя работа Пита Мондриана. Также оказывается весьма своеобразной коллекция североамериканской живописи XIX века, практически неизвестной в Европе и занимающей в музее четыре зала.
«Площадь святого Марка», Каналетто,

«Двенадцатилетний Иисус среди книжников», Альбрехт Дюрер, 1506

В коллекции музея обнаружил Кадинского, Малевича и земляка из Даугавпилса Родько.


Ближе к вечеру любителей острых ощущений ждала коррида. Приехав на Пласа де Торос де ла Вентас, где находиться одна из лучших арен для корриды была построена в 1929 г. Бои здесь проходят с весны до осени. На территории Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас находится также Музей корриды, в котором представлены скульптуры и портреты известных матадоров и головы убитых быков.







Большая часть нашей группы ринулась на карриду. Я не пошел из-за Маргариты ( и не очень то много и потерял) не любительницы кровавых зрелищ. Свою видеокамеру дал знакомому Валере и он почти все заснял. И уже дома в одиночестве просмотрел это действо на большом экране. Зрителей не много. Два первых боя были вяло-скучные. Второй матодор никак не мог добить быка, мучая животное и публику. У одной из девушек нашей группы случилась истерика...
Мы же погуляли вокруг Арены. Попили пива в близлежащем баре и поболтали с барменом, естественно по-русси, болгарином по присхождению.



По окончанию карриды, погрузившись в автобус взяли путь назад. И рано утром были уже в княжестве Андорра. В столице Андорра-ла-Велья. Когда-то закрытое, в настоящее время княжество процветает в основном благодаря туризму. Официальный язык — каталанский; наравне с ним используются испанский и французский. Зона свободной торговли. 80 % ВВП страны даёт туристическая отрасль. Андорру ежегодно посещают до 9 млн туристов.




Дальше наш путь лежал через Пиренеи обратно в Прованс, на Лазурное побережье должны были вьехать через Марсель...

Кордова — город в Андалусии (южная Испания), на склоне отрога Сьерры-Морены, на правом берегу Гвадалквивира, в плодородной, очень жаркой местности; столица провинции Кордова. Город основан во времена господства Рима.
Старый римский мост после реставрации.


Сегодня Кордова — современный город средних размеров, с населением 321 тыс. человек. Старый город содержит много великолепных архитектурных памятников того времени, когда Кордова была столицей Кордовского халифата, занимавшего почти весь Иберийский полуостров.

В VIII веке Кордова стала центром арабского господства в Испании. Своего расцвета достигла в X веке, когда имела до 1 млн жит., множество дворцов, мечетей, караван-сараев и была центром арабской науки, поэзии и искусства. После падения халифата, Кордова оставалась во власти мусульман до покорения её Фердинандом III в 1236 г.



Кордовская мечеть знаменита не столько своей более чем 1000-летней историей, сколько разноцветными мраморными колоннами, хотя многие из них и были уничтожены. Колонны поддерживают двойные, расписанные двумя цветами арки, и это производит чарующее, ни с чем не сравнимое впечатление. Русский путешественник В.П. Боткин так описывал свое впечатление от мечети: «Вдруг вступаешь в лес мраморных колонн, глаза разбегаются в бесчисленных рядах их, теряющихся в призрачной дали; редкие маленькие окна едва пропускают свет, так что полусумрак, царствующий здесь, еще более увеличивает необыкновенность впечатления»

Высота колонн — чуть больше трех метров, но она искусственно увеличена сложнейшей системой подковообразных двухъярусных арок, расцвеченных красновато-коричневыми и белыми полосами. Длинные, расходящиеся во все стороны коридоры колонн и бесконечное повторение арок производят впечатление безграничного пространства, которое как будто поглощает находящегося в нем человека. Многие исследователи сравнивали внутреннее пространство кордовской мечети с пальмовым лесом: эмир Абд ар-Рахман I очень любил пальму и даже посвятил этому дереву стихотворение.

Мечеть в Кордове не раз расширялась и подновлялась. При Абд ар-Рахмане II в мечети было добавлено 7 поперечных нефов. Этот правитель был любителем музыки и литературы, увлекался астрономией, изучал старинные книги по философии. В годы его правления в Кордову из Багдада приехал знаменитый иранский певец Зириаб, который стал одним из основателей знаменитой андалусской школы музыки и открыл в городе консерваторию.


Купол михраба с необыкновенной акустикой, вырезанный из цельной глыбы мрамора.

Стены михраба ( ниши расположенной в сторону Мекки ) покрыты изысканным декором.


После возвращения христиан в течение многих лет облик мечети почти не менялся: по желанию Альфонсо X на месте михраба во второй секции появилась Капелла Вильявисиоса – этим все и ограничилось. Однако во время правления Карла V произошло одно из самых радикальных изменений мечети: в 1523 году было принято решение соорудить огромный собор прямо внутри мусульманского молитвенного зала.


Городской совет Кордобы признавал опасность и угрожал смертью любому, кто стремился разрушать мавританские здания; тем не менее, по приказу Карла V перестройка началась и проводилась под руководством архитектора по имени Эрнан Руис.


Говорят, что когда спустя несколько лет Карл приехал в Кордобу чтобы осмотреть работы, он высказал следующее мнение относительно канонов, по которым был сооружен собор: «Если бы я знал, что вы, господа, имели ввиду, я бы не дал на это разрешение, поскольку то, что вы построили, можно увидеть где угодно, а вот то, что разрушили – такого в мире больше нет».


К 1599 году строительство, связанное с практическими целями использования собора было закончено, и где-то в это же время начались работы по перестройке минарета.








В Алькасар Кордобы мы уже не попали и сады я наспех запечатлел через забор, так как автобус наш уже отезжал. Мы уже взяли путь на восток . Из Андалусии в Кастилию-ла-Манча. В Толедо. Пу пути постоянно попадались огромные силуэты быков.



В Кастилии-ла-Манча, только не путайте с Кастилией-Леон, на каждом шагу встречается Дон Кихот. Когда поздно вечером приехали в небольшой городок близ Толедо, нас уже в холе продвинутой (дизайн интерьера) гостинницы встречал знаменитый герой Сервантеса - рыцарь печального образа.

А утром уже въезжали в Толедо. Исторический центр Толедо представляет собой цельный ансамбль нетронутого временем средневекового города с лабиринтом узких мощёных улиц и большим числом архитектурных памятников.


Вид на Толедский Алькасар.

Проехав мимо моста Св. Мартина по левому берегу реки Тахо, оказались на смотровой площадке с шикарным видом на город.




Толедо при Эль Греко и сейчас.




О Толедо мы знали как о городе ,где долгое время жил и работал, по протекции Тициана, грек с Крита Эль Греко. И что этом городе прекрасный Собор. Но на сколько он величественнен и огромен даже представления не имели. а пока первым делом пошли искать дом-музей Эль Греко. Но он оказался закрыт. С горя зашли в бывшею синагогу Трансито и рядом нашли музей одной картины.
Творческая мощь и своеобразие художественного метода Эль Греко наиболее полно проявились впервые именно в Толедо --во время работы над огромным алтарным образом "Похороны графа Оргаса", написанным по просьбе его друга-священника Андреса Нуньеса для церкви Святого Фомы.

В этом полотне художником воплощена легенда о чуде, якобы происшедшем в XIV веке во время погребения кастильской"1 вельможи графа Оргаса. О содержании этой легенды повествуем надпись на каменной плите, расположенной под самой картиной. Согласно преданию, граф Оргас пожертвовал этой церкви большие сокровища и желал быть погребенным именно в церкви Святого Фомы. После его смерти в 1312 году во время похорон свершилось чудо: с небес спустившиеся два святых - юный, прекрасный святой Стефан и убеленный сединами блаженный Августин - собственными руками предали погребению тело благочестивого графа.

Заказывая Эль Греко картину, священники дали описание того, что должно было быть изображено на полотне. Этот документ сохранился до наших дней и свидетельствует, насколько точно художник следовал данным ему указаниям. Тем не менее они не стеснили творческую свободу Эль Греко, и он перенес событие старинной легенды в современную ему жизнь.

Толедо издавна славился сталью: оружием и доспехами.






Долго обходили вокруг Собора, настолько он огромен: прямо город в городе, мы струдом нашли вход.


Со временем окружающие по­стройки совсем скрыли истинные размеры храма - одного из самых больших в Испании (длина 120 м, ширина 60 м и высота более 30 м); рассмотреть его боковые фа­сады сейчас сложно. Открыт для обзора лишь главный, западный фасад, над которым возвышается 90-метровая колокольня. Вход в храм, Портико-дель-Пердон, украшен ка­менной резьбой на библейские сюжеты; его название, «ворота прощения», символизирует отпу­щение грехов всем, кто проходит через эти ворота.


Кафедральный собор в Толедо считается одним из величайших готических сооружений Европы. Внутри собор содержит великие шедевры, включая потрясающий главный алтарь в стиле барокко и две картины (росписи) работы Эль Греко. Собор Толедо был построен от 1226 до 1493 годов, долгий процесс строительства отражал разнообразие стилей.







Внутри среди множества сокровищ собора высится алтарь Эль Транспаренте – стена из мраморных и причудливых алебастровых скульптур, плохо различаемых вследствие бедного освещения собора. Скульптор Нарциско Томе проделал отверстие в потолке и сейчас свет попадает на парящих ангелов, Тайную вечерю в алебастре.










В Сакристии собора - настоящий музей с десятками полотен Эль Греко. Центральная картина - ,,Эсполио,,. Там я снимал только на видео и трудом нашел в инете ч\б фото Сакритии .Присутствует Ван дейк, Тициан и другие старые мастера.


Эль Греко: художник и человек без полутонов. Его живопись и его личность удивительно точно совпадают и внешне, и внутренне. Многие его работы вызывали горячие споры еще при жизни художника, а некоторые, такие как «Эсполио» («Снятие одежд с Христа») становились причиной судебных тяжб. Подробности: http://www.taday.ru/text/31181.html

В сокровищнице хранятся дарохранительницы. Одна из них - 16 в.высотой 3 метра и из 18 кг золота и 183 кг серебра.


Мы прощаемся с Толедо, мы прощаемся с Эль Греко. Его автопортрет, запечатленный на полотне,, Погребение графа Оргаса,, в левом углу.


Да, вспомнил еще один интересный момент. У древних стен Толедского собора сидела девушка и играла очень стринную музыку на не менее странном инструменте. Я купил у нее диск, она дала свою визитку позволила только сфотографировать. Ее звать АннаАлкаиле и играети поет на она очень редком старинном щипковом инструменте Viola de Teclas. Дает до десятка концертов в год в приличных залах.

После двухдневного отдыха рано утром прибываем в порт Альхесираса. Что на Геркулесовых столпах, т.е. на европейское побережье Гибралтара. Через альхисерасский залив в утренней дымке виднеется Гибралтарсий утес.



Загружаемся набыстроходный паром и через час мы в Африке. Есть у испанцев небольшой полуанклав на северном побережье Марокко, прямо напротив Гибралтара, владение Испании с 1580. Площадь — 18,5 км², население — 75 тыс. чел. После обретения независимости в 1956 Марокко были переданы Танжер, сектор Тарфая, однако Испания оставила за собой Сеуту и Мелилью и территорию Ифни. Проводимая в дальнейшем деколонизация привела к передаче Марокко в 1969 города Ифни. Средиземноморские же колонии до сих пор числятся за Испанией. От Марокко анклав отделяет пограничная Сеутская стена.
Сеутская стена — система пограничных сооружений, отделяющих испанский полуанклав Сеута от королевства Марокко. Построена в 2001 г. на средства ЕС с целью защиты Европы от неконтролируемого наплыва нелегальных мигрантов из Африки.
Несмотря на протесты марокканского правительства (которое притязает на испанские полуанклавы в Африке), испанское правительство в настоящее время занято сооружением подобной стены вокруг ещё одного североафриканского полуанклава — Мелильи.





За те 3-4 часа что находились в Сеуте население нам преимущественно попадалось арабского происхождения. Мы не стали углубляться в самый городок и после беглой экскурии нашего гида погуляли по прогулочной зоне - пасео-де-ла- Марина-Испаньола.



В этом чисто испанском дворике в баре-топаз нам к пиву подали соленые маслины с чесноком.










Вернувшись в европейскую Испанию, преодолев испано-английскую границу, оказались на ценральной площади Гибралтара.
Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.

Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Военно-морская база НАТО.

История Гибралтара (одного из легендарных Геркулесовых столбов) насчитывает более 3000 лет. Название «Геркулесовы столбы» встречается ещё у Платона. Финикийцы и карфагеняне устраивали на Гибралтаре стоянки кораблей. Во времена Римской империи Скала находилась на её территории, а с её упадком оказалась под властью германских племён — вандалов и готов.

Гибралтар долгое время находился во владении мавров, захвативших его в 711 году. В 1602 году он перешел во владение Испании, однако в 1704 году был захвачен британскими войсками. В 1713 г. по Утрехтскому мирному договору, навязанному Испании Англией и Францией, Гибралтар отошёл к Великобритании.

В 1830 году получил статус колонии. 10 сентября 1967 года на референдуме жители Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться во владении Великобритании, что испортило отношение к колонии со стороны Испании: в течение более чем 17 лет Испания держала границу с Гибралтаром закрытой.



Гибралтар — единственное место в Европе, где живут дикие обезьяны — маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Первая остановка была в ,,Обезьяннем логове,, у пещеры Св. Михаила.



Пещера Святого Михаила - настоящий подземный амфитеатр со сталактитами причудливых форм. В самой боьшей ее части огромный действующий концертный зал с отличной акустикой. В древности пещера служила жителям укрытием от врагов и непогоды, а в более близкие времена - военным укреплением и госпиталем. Кстати в пещере св. Михаила хранится череп одного из найденых на Гибрлтаре неандертальцев.




На самой вершине утеса - облака проходят через нас со стороны моря, со стороны Атлантики солнце.



Покинув Гибралтар к вечеру мы уже были в изумительной Севилье на Пасео де Кристобаль Колон у арены для боя быков Реаль Пласа де ла Маэстранса, где противостояли смертивеликие герои корриды Хоселито, Бельмонте и др.


На набережной высится Торре дель Оро (Золотая башня), названная так так благодаря старинной облицовки из позолоченного асулехос (керамической плитки).

Вздохнув воздухом Севильи, нас отвезли и разместили в огромной, по испанским меркам, гостиннице Alcora. Где закинув вещи, взбодривщись в душе мы вскоре были готовы к вечерней прогулке по городу и посещению театра фламенко, самого настоящего, а не эстрадного.
Из вечерней прогулки два снимка Собора с Хиральдой.


Утром следующего дня поближе познакомились с отелем и територрией. На фото видна половина одного из шести крыльев этого мини-города.

Наша дневная экскурсия по Севилье началась с самых красивых мест. На затравку площадь Америки с только белыми голубями.

На площади красуюся-музей народных косюмов и ремесел, Археологический музей и Королевский павильон.





Севилья знаменита своими парками и садами, выполненными зачастую в арабском стиле и являющимися настоящими оазисами покоя в повседневной суматохе большого города. Самым известным из них считается парк Марии-Луизы (Parque de Maria Luisa), заложенный к открытию испано-американской выставки в 1929 году. Парк был частью дворцового комплекса Сан Тельмо и позднее был подарен городу принцессой Марией-Луизой. К открытию выставки он был разбит заново французом Форестье. Парк Марии-Луизы занимает территорию площадью 400.000 м2 и является самой большой зеленой зоной Севильи.

Выйдя из парка мы оказались на Плаза де Эспанья, где полукругом раскинулся Королевский павильон построенный к испано -американской выставке 1929 г.

Ярким представителем мавританского ренесанса является Плаза де Еспанья - площадь, построеннная для Иберо-Американськой выставки 1929-1930 гг. По периметру площади расположена полукруглая постройка основной экспозиции, в состав которой входят живописные мозаичные панно, посвященые каждое своей испанской провинции. По меньшему радиусу плоадь охватывает неглубокий ров с водой, за которым в самом центре площади находится большой фонтан. На этой же территории располагаются павильйоны учасников той выставки (это испаноязычные страны Центральной и Латинской Америк, а также провинции Испании). Сейчас эти здания используются государственными службами, консульствами и музеями.














Далее мы направились к центру города( пройдя через район Санта Круз). Но вначале оказались в сквере Los Jardines de Murillo, что находится рядом садами Алькасара. Ну и здесь,конечно, монумент открытию Америки.

Бывший еврейский квартал Santa Cruz – идеальное место для прогулок по узким белым улочкам со множеством баров и ресторанов, в которых можно отведать вкуснейшие закуски тапас. К слову, тапас были изобретены именно в Севилье и, естественно, здесь можно найти тысячи мест, в которых их можно попробовать. По приказу короля Фердинанда III евреи имели право селиться только в этом квартале. В XIV веке к власти пришли христиане и Санта Круз превратился в рабочий квартал. Сегодня это туристическое место с узкими улочками и живописными переулками.



И вот мы вновь у кафедрального собора Севильи. Прежде всего отметить Собор Мария де ла Седе, построенной в 1401—1519 гг. на месте бывшей мечети. Имея около 116 м в длину и 76 м в ширину, кафедральный собор Севильи является третьим по величине христианским собором в мире (после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне), а из готических — самым большим. Собор состоит из пяти боковых приделов, большой основной капеллы с пламенеющим сводом, возвышающимся на 56 м над трансептом (поперечным нефом).

Рядом находится так называемая Хиральда — колокольня высотой 114 метров с богатыми узорами и орнаментами, вместившая 22 гармонично настроенных колокола. Была построена в 1196 Абу Юсуфом Якубом с высотой 82 метра. 32-метровую надстройку добавили в 1568.








Два последних вида из апельсинового дворика бывшей мечети.



Хиральда — достопримечательность, символ Севильи, четырёхугольная башня, поднимающаяся над Севильским кафедральным собором. Высота башни составляет около 98 м. Была построена в 1184—1196 гг. как минарет мечети, стала при христианах колокольней Севильского собора.

Хиральда — единственная мусульманская постройка, устоявшая в длительную 16-месячную осаду Севильи христианами во времена Реконкисты. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Севилью.

Да, я забыл сказать, что в Соборе находиться огромный символический монумент-могила Колумбу.



Настоящая моггила на Доминеканах в Маяке Колумба. Вот она ( фото не мои).



Дом Пилата (Каса де Пилатос), собственность герцогов Мединских, — один из самых роскошных севильских особняков как по архитектуре, так и по своим художественным коллекциям. Здание построено в конце XV в. и сочетает стили «мудехар», готику и ренессанс. По преданию, дом получил имя прокуратора Иудеи, так как является точной копией дворца Понтия Пилата в Иерусалиме. Вокруг главного двора, украшенного асулехос с металлическим отблеском, располагаются различные помещения, превращенные в интересный Музей классической скульптуры.

Красавица Барселона распрощалась с нами водной фиерией. дальше путь лежал на юго-запад в Андалусию. Где в Гранаде нам предстояло увидеть шедевр мавританского зодчества Альгамбру - Красный дворец. Единственную ночь в поезке провели в автобусе пересекая Валенсию. Рано утром прибыли в городок Гуадикс, интересный тем , что около 2000 жилищ просто вырублены в холмах. Один из таких ,,домов,, нам предстояло увидеть.




Пол часа езды и уже въезжаем в Гранаду - бывшею столицу Гранадского эмирата ( Испания почти семь веков находилась под маврами, пока первые католические короли Фердинанд и Изабелла не начали освободительное движение - реконкисту ).
В 711 году город был захвачен маврами, и его стали называть на арабский манер — Ильбира. В качестве столицы провинции в 756 году в 10 км к северо-востоку был заложен город Мадинат Ильбира, в то время как район старого поселения стал называться Калат Гарната, откуда и произошло современное название города.

Гранада знаменита многими историческими памятниками архитектуры, унаследованными от маврской эпохи, а также готического периода и ренессанса. К тому же, город знаменит своими мастерскими и цехами гитаростроителей.

К наиболее ярким памятникам маврского периода, не только в Гранаде, но и во всей Испании, относится архитектурный ансамбль Альгамбра. Он был построен в XIV веке как резиденция маврских правителей. В XVI веке по повелению короля Карла V на территории Альгамбры был выстроен дворец, ради которого были разрушены части изначальной застройки. Из уважения к Карлу V власти Испании до сих пор отказываются от раскопок.



Сейчас вы видите алькасабу - крепостные сооружения для защиты дворцовой резиденции Альгамбры. Колокол на Дозорной башне бил не только в момент опасности , но и регулировал орошение плодородной долины. Виды с башни .





Альгамбра — комплекс садов, внутренних двориков и как бы распахнутых во все стороны дворцовых помещений. Красноречивы уже сами названия многих из них: «Миртовый дворик», украшенный вечнозелеными миртовыми шпалерами

Помещение гарема




Сталактитовый купол в,, Зале двух сестер,, с вделанными в пол двумя огромными плитами белого мрамора.

Жемчужина дворца - ,,Львиный дворик,, названный так благодаря фонтану, вокруг которого застыли изваяния двенадцати гривастых хищников. Сам, к сожалению, фонтан был на рестоврации.




С купальнями сообщается Сад Линдарахи (или Апельсиновый, или Мраморный). Это патио не арабское, оно создано архитекторами Карла V и, видимо, заменило террасу или сад, который служил фоном для Галереи Двух сестер.

Между тем, в этом тенистом, тихом уголке есть и нечто арабское — это фонтан из Мехуара, бьющий в бассейне ренессансной эпохи. Внутри чаши фонтана выгравированы стихи из поэмы в честь Бен Назара: «Я огромный океан, и мои берега — это уникальные произведения из прекрасного мрамора, и воды мои в виде жемчужин убегают в необъятное небо дивной красоты».


Сады Портала, оазбиты недавно на месте жилых домов дворцовой гвардии и слуг.

После Реконкисты в течение XV в. Альгамбра превратилась в Королевский дворец (Каса Реаль), в связи с чем претерпела целый ряд реконструкций и изменений. Строительство дворца Карла V в стиле итальянского Возрождения начал в 1526 г. архитектор Педро Мачука, принадлежавший к школе Микеланджело. После смерчи архитектора его сын Луис продолжил работы, прервавшиеся в XVII в. Долгое время дворец оставался незаконченным, достроил его Франко.

Внешне это здание выполнено в испанских традициях, но с заметным влиянием итальянской моды эпохи империи. «Одно из наиболее благородных произведений архитектуры эпохи Высокого Возрождения, какое можно найти вне Италии» (Гальего Бурин). Кроме того, в противоположность распространенному мнению, Мачука не снес ни одного арабского здания, он использовал лишь часть мусульманской рауды, или кладбища арабских правителей.


Разбитые в XIV в. сады Хенералифе возвышаются над ансамблем Альгамбры. Их название можно понимать как «верхний сад» или «прекрасный огород», а также как сад архитектора (дженна-алариф), предназначенный для развлечений царей Насридов. В нем находится несколько простых в архитектурном отношении строений, из него открывается обширная панорама на город и долину с Альгамброй на первом плане.


Самое интересное в Хенералифе не его изящные павильоны, а сами сады, где ощущается дыхание грациозной и чувственной жизни, что так вдохновенно сумел выразить знаменитый андалузский композитор Мануэль де Фалья в своей сюите «Ночи в садах Испании». В этих восхитительных естественных декорациях в окружении кипарисов каждое лето проводится Международный фестиваль музыки и танца.






Насладившись эмирскими красотами, следуем в центр Гранады для посещения Собора. Факт свершения христианской Реконкисты произвел на умы современников неменьшее впечатление, чем новые перспективы, появившиеся в эпоху Великих географических открытий. Понятно поэтому, что Католические короли, которые завершили процесс исторического объединения и заложили основы современного государства, открытого новым мирам, символически избрали Гранаду местом последнего упокоения. Следуя их примеру, христианские семьи и учреждения наполнили Гранаду первоклассными монументальными сооружениями, оттеснившими на второй план величие и красоту Альгамбры.



Самым выдающимся зданием христианского ансамбля бесспорно является Кафедральный собор с Королевской капеллой (Капильа Реаль), где находится усыпальница Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Там же находится Сокровищница (Саграрио),





Фердинад и Изобелла и их символы власти. Если честно, то у Изобеллы политической власти было больше и фактически правила она.


Прощай Гранада, прощай Альгамбра и горы Сьерра-Невада.( Фото общего плана сделать не было возможности, взял из инета).


Покинув солнечную Гранаду наш путь лежал на побережье море Альборан, входящий в состав Средиземного. Кстати Барселона расположена на берегу Балеарского моря. Нам предстоял двухдневный отдых на Коста-де-Тропикаль в курортном городке Альмуникар.

После завтрака в отеле мы сразу пошли знакомиться с Альмуникар. В приморском городе проживает примерно 27.000 жителей, основной доход которых преимущественно составляет туризм. Это прежде всего связано с прекрасными пляжами города, которые расположены большей частью в нескольких заливах. В общей сложности, 26 пляжей протяженностью побережья 19 км.
















Марго у хвода в бодегу - винный погребок.

Климат в Альмунекаре приятен в течение всего года, потому что даже в зимнее время средняя температура составляет 18 °C. Таким образом, не удивительно, что также и сельское хозяйство имеет высокую значимость в этом регионе. Из-за мягкого климата, прежде всего, выращивают экзотические плоды.











Два дня незаметно пролетели в купании в Альборанском море ( а ведь почти середина октября), прогулках по городку и посещении базарчика, где заснял тусняк испанских пенсионеров и невиданные прянности.


Место где с Маргариткой купались.

Освежившись впрозрачных водах Средиземного моря, мы незаметно переехали испанскую границу и прибыли в Фигерос - родной городок Сальвадора Дали. Наша цель театр-музей великого каталонца, в который мы с Марго направлялись уже второй раз.

Его центр площадь Галлы и Сальвадора Дали. Да, именно здесь 11 мая 1904 года самый сенсационный художник ХХ столетия (каждое свое появления на публике и каждую свою работу он мастерски превращал либо в сенсацию, либо в скандал, либо и в то и другое) появился на свет. С 1974 года - дата открытия музея в Фигерасе. Здесь базируется самая большая коллекция его произведений. К музею турист всегда найдет дорогу. Если не карта, то многочисленные указатели, повторяющие произведения мастера приведут вас к старому, построенному в XIX веке, театру Фигераса.

Почему театр - музей? Во-первых, некогда в этом здании действительно располагался театр. Он сгорел во время гражданской войны. Во-вторых: "Вся моя жизнь была театром" говорил мэтр. Поэтому Дали верил, что лучшего места для музея ему не найти. Кстати, именно здесь в возрасте 14 лет юный Сальвадор впервые выставил одну из своих работ.


Идея создания музея родилась в 1961 году. Началось все с просьбы новоизбранного мэра Фигераса. Тот попросил прославленного уроженца подведомственной территории подарить городу одну из своих работ. Дали решил подарить музей - ,, в ваш театр почти никто не ходит, в мой музей будут приезжать со всего мира,, сказал Дали... так и случилось.

,,Такси дождя,,


Театр - музей, построенный в реальном пространстве мир сюрреализма (точнее мир картин Дали, но для большинство его творчество и есть сюрреализм, как бы историки искусств и художественные критики ни старались доказать обратное). Вселенная абсурда, сотканная из зыбкой ткани мира сновидений, кошмаров и галлюцинаций. По крайней мере, так гласила программа художников, бывших адептами популярного направления.

Сначала музей стал прижизненным памятником неординарной личности великого мистификатора и его домом. Впоследствии театр - музей стал мавзолеем. Покинувший наш мир 23 января 1989 года Сальвадор Феликс Хосинто Дали, маркиз де Пуболь (король Испании Хуан Карлос пожаловал художнику этот титул в 1982 году за "исключительный вклад в испанскую культуру") завещал похоронить себя здесь. Его воля была исполнена. Он жил и умер согласно провозглашенному им некогда тезису: "Повседневная жизнь гения, его сон и пищеварение, его экстазы, ногти и простуды, его жизнь и смерть в корне отличается от всего, что происходит с остальной частью рода человеческого".

Интерьерный портрет Мэй Уэст


Сальвадор Дали. Атомная Леда, 1949.


Затемно уже приехали в Барселону, а утром hola, Barcelona! Привет красавица с россыпью зданий, как жемчуг, Антонио Гауди.
Наша экскурсия началась с Олимпийского порта, где стоят два барселонских близнеца.



Первая остановка была у символа города храма Саграда фамилия - Святого семейства. Впервые о нем я услышал в середине далеких 70-х. Черно-белое фото на меня ни какова впечатления не произвела. Но увидев его воотчию, я влюбился в него как и во всю Барселону. Об этом шедевре Гауди ( моем любимчике, заиртересующие могут заглянуть сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гауди-и-Корнет,_Антонио ) сечас везде столько информации, что кого заинтересует тот сам найдет. Я выложу фото и помолчу ...
О нем

















После Саграды мы тоже второй раз смогли наслвдиться парком Гуэля. Неудавшийся проект начала 20 века Гауди и его друга и мецената г.рафа Эусеби Гуэль-и-Басигалупи.
Гуэль обратил внимание на Гауди на Всемирной выставке в Париже 1878 года. В дальнейшем их связывала крепкая дружба на протяжении всей жизни. Оба отличались глубокой религиозностью, Гуэль ввёл Гауди в высшие слои городского общества и помог ему получить несколько заказов, несмотря на то, что общественность на тот момент относилась к творчеству Гауди с изрядной долей скепсиса.

В 1884 году Гауди получил первый заказ на возведение павильонов и входного партала для усадьбы Гуэля в Барселоне.

В 1898 году Гуэль поручил Гауди строительство церкви для своего рабочего посёлка, колонии Гуэля под Барселоной. После долгого периода проектирования и затянувшихся технических проблем церковь осталась незавершённой: были возведены лишь крипта и портик.

В 1900 году Гауди приступил к созданию парка Гуэля. Изначально на этом месте планировалось создать садовый городок высокого класса, но проект не удалось реализовать в полном масштабе из-за отсутствия интереса к виллам. В настоящее время парк Гуэля — самый известный парк города, привлекающий туристов со всего мира.


Знаменитая саламандра и один из символов города. За ней видна ,,Скамейка влюбленных,, где молодые барселонцы назначали свиданиея своим подругам.





Это самая длинной и красивой, и извилистой скамейки в мире открывается панорамный вид на город. Вся эта терасса - крыша, под которой находится зал ,,Ста колонн,,, где мы впервый раз в 2001 году прятались от сумашедшего ливня.

Интересны здесь вот такие наклонные полугалереи.



После парка Гуэля следовала пругулка по старому району Бари готик. Королевский дворец.




Кафедральный Собор барселоны заснятый мной еще в первую поездку в Испанию. Это было в субботу и на площади старшее поколение горожан танцевали национальный танец сардану.



Затем нас привезли на гору Монжуик, где мы осмотрели Олимпийский стадион и вернулись в центр городана набережную, к памятнику Колумба, где он почему-то показывает на Африку.



На этом экскурсия с гидом закончилась и у нас было свободное время до вечера. Следуя своему индивидуальному плану, мы с своими друзьями Валерой и Леной, которых я сагитировал на эту поездку, вначале ознакомились с одним из лучших аквариумов Европы. Пройдя по Морскому бульвару оказались на искусственном острове порта Велл, где расположены торговый центр, кинотетры и собственно сам Аквариум Барселоны. В центре здания сделан огромный бассейн с разнообразной морской живностью от мурен и мант до акул. В которы можно спуститься в акваланге и пофоткаться на фоне акул. Внутри аквариума два прозрачных туннеля с движущимися дорожками.



Рядом даходится еще один интересный дом эпохи модерн - шоколадного магната Каса Аматльер - известного арх. Пуча и Кадафалки.
Осмотрев тут же и мини зоопарк с пингвинами и рептилиями, я с Маргартой на площади Колумба сели на метро и вернулись опять Саграде фамилия. Фото я выложил ранее. А от нее пешком прошли на Пасеч де Грасияс к самому удивительному дому Барселоны Каса Мила или la pedrera ( каменоломня), как ее называют барселонцы. Хочу сказать, что после первой поездки 2001 г. у меня проснулся сумашедший интерес к Испании ( о которой фактически ничего не знал) и вчастности к красавице Барселоне. Сейчас уже довольно шустро оринтировался и точно оказывался у нужных объектов.




В свое время этот дом без углов перевернул все понятия о домостроительстве. От планировки дома до дизайна мебели и оконных ручек - это все Гауди. А как выглядит крыша-терасса? По ней можно часами гулять и любоваться.




Вам сквозь арку видна Саграда? Осмотрев музей дома, по Пасеч де Грасияс прошли три квартала и вышли к еще одному знаменитому дому-дракону Каса Батльо, расположенному в квартале ,,яблоко раздора,,. Вообще в районе Эшампле трудно заблудиться. Смотрите сами
Мы не могли отказать себе в удовольствии выпить чашечку кофе на Грасияс, любуясь на Каса Батльо.







Рядом соседствует еще один дом эпохи модерна шоколадного магната - Каса Аматльер - Пуча-и-Кадафалки.


По Грасияс дошли до площади Каталонии и уже неспешно, ожидая свой автобус, гуляли знаменитой Рамбла.


На Плаза-де-ла-Бакерия мозаика мостовой сделана по эскизам Хуана Миро ( тоже весьма известного сюрреалиста, в городе есть парк Миро с егомозаично-декоративными скульптурами), а дракон в стиле арт-деко когда-то украшал магазин зонтиков.

В завершении этого чудного дня полюбовались фиерией Маджик фонтана, правда без музыкального сопровождения...

На следующий день утром мы приехали в Страсбург-город во Франции, историческая столица Эльзаса и префектура департамента Нижний Рейн. Расположен на реке Иль, в 3 км западнее Рейна на границе с Германией, напротив немецкого города Кель. Город имеет статус европейской столицы с 1992 г., поскольку является местом заседания Совета Европы с 1949 г. и Европейского Парламента с 1992 г.





Перейдя через мост мы оказались в районе Маленькой Франции, где нас удивило большое колличество фахверковой архитектуры.





Дом Каммерцеля - жемчужина фахверковой архитектуры, многие годы служил купцам, которые уже в XV веке держали магазинчик под аркадами его каменного цокольного этажа. Украшенные затейливой резьбой фахверковые стены верхних этажей датируются 1589. Дом Каммерцеля находится в самом центре города, на соборной площади. Сейчас в верхних этажах находится небольшой отель, а в цокольном — ресторан.

Собор Страсбурга считается шедевром готического искусства. Первый камень в основание здания был заложен в 1015 году, а нынешний вид оно приобрело лишь в 1439. Благодаря легкому и изящному шпилю, вознесшемуся на высоту 142 метра, собор вплоть до XIX века был самой высокой христианской церковью. Фасад собора украшен сотнями скульптур, в интерьере привлекают витражи XII—XIV веков, монументальный орган и астрономические часы, механизм которых датируется 1842 годом.










За неимением времени не увидели этой красоты:


Зато мы погуляли у здания Совета Европы, построенное в 1975 г. До 1992 г. это здание использовалось и для заседаний европейского парламента.


Мост через реку Иль. На фотографии вдали виднеется крыша здания Совета Европы.


Европейский квартал". Вид сверху. Здания, отмеченные под №№ 1 - 3, составляют комплекс зданий органов Евросоюза.


Вечером того же дня мы были Лионе, который является центром «Большого Лиона» или Лионского сообщества городов , состоящего из 57 административных единиц и являющегося самым большим по численности населения (более 1,2 млн жителей) из подобных образований во Франции.

Площадь Правительства (Place du gouvernement) — одна из красивейших площадей Лиона, окруженная разными старыми четырёхэтажными зданиями. Названа в честь особняка Правительства, расположенного на ней.
Лион расположен при слиянии Роны и Соны, которое находится на высоте 175 метров над уровнем моря и над которым возвышаются три холма.




Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери - уроженец Лиона.
Долгое время о его гибели было ничего не известно. И только в 1998 году в море близ Марселя один рыбак обнаружил браслет. На нём было несколько надписей: «Antoine», «Consuelo» (так звали жену летчика) и «c/o Reynal & Hitchcock, 386, 4th Ave. NYC USA». Это был адрес издательства, в котором выходили книги Сент-Экзюпери. В мае 2000 г. ныряльщик Люк Ванрель заявил, что на 70-метровой глубине обнаружил обломки самолёта, возможно, принадлежавшего Сент-Экзюпери. Останки самолёта были рассеяны на полосе длиной в километр и шириной в 400 метров. Почти сразу французское правительство запретило любые поиски в этом районе. Разрешение было получено только осенью 2003 года. Специалисты подняли фрагменты самолёта. Один из них оказался частью кабины пилота, сохранился серийный номер самолёта: 2734-L. По американским военным архивам учёные сравнили все номера самолётов, исчезнувших в этот период. Так, выяснилось, что бортовой серийный номер 2734-L соответствует самолёту, который в ВВС США значился под номером 42-68223, то есть самолету Локхид P-38 «Лайтнинг», модификация F-4 (самолёт дальней фоторазведки), которым управлял Экзюпери.

Журналы Германских ВВС не содержат записей о сбитых в этой местности 31 июля 1944 года самолетах, а сами обломки не имеют явных следов обстрела. Это породило множество версий о крушении, включая версии о технической неисправности и суициде пилота.

Согласно публикациям прессы от марта 2008 г.[2][3], немецкий ветеран люфтваффе, 88-летний Хорст Рипперт заявил о том, что именно он сбил самолет Антуана Сент-Экзюпери. Согласно его заявлениям, он не знал, кто был за штурвалом самолета противника:
« Пилота я не видел, лишь позже я узнал, что это был Сент-Экзюпери »



Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер — церковь на вершине холма Фурвьер, возвышающегося над Лионом, рядом с металлической башней Фурвьер. Верхний храм освящён в честь Девы Марии; находящаяся под ним крипта освящена в честь святого Иосифа. Построена в сочетании неовизантийского и неоготического стилей по проекту архитектора Пьера Боссана в конце XIX века.



Фонтан Бартольди находится на площади Терро в Лионе. Установлен в 1892 году. Фонтан с лошадьми является одним из символов Лиона и присутствует на многих открытках. Лошади символизируют реки (Рона, Сона, Сена, Луара), стремящиеся к океану. Скульптором фонтана был Бартольди, который известен работой над Статуей Свободы в Нью-Йорке.


Выехав уже затемно из Лиона и переночевав гостиннице типа ,,Формула,,- утром следующего дня подъезжали к Авиньонунаходящемся в Провансе на левом берегу Роны, один из интереснейших городов Франции, — как по своему красивому местоположению, так и по связанным с ним историческим воспоминаниям.
У меня же название этого города было на слуху из-за первой картины Пикассо 1907 года - «Авиньонские девицы».


Не правда ли очаровашки. Но, в церковной истории Авиньон имеет большое значение, так как в продолжение 72 лет (1305—1378) служил местопребыванием пап, из которых Климент V, по приказанию Филиппа IV перенёс туда свою резиденцию из Рима. Но даже после этого 70-летнего периода, известного под названием «авиньонского пленения пап», город этот до 1409 г. служил местопребыванием многим непризнанным папам).

Папский дворец – крупнейшее архитектурное сооружение в Авиньоне. Дворец строился в течение 30 лет, в период правления 3 пап (Бенедикта XII, Климента VI, Иннокентия VII) и состоит из двух строений: Старый Дворец (Пале-Вье, 1334-42гг.) и Новый дворец (Пале-Неф, 1342-52 гг.). Он является одним из самых больших феодальных замков Европы: высоченные стены, маленькие, узкие оконца, арки и бойницы. Строительство возглавляли французы, а вот фрески рисовали итальянцы. Резиденция имеет 2 внутренних двора, один из которых используется как сцена во время Авиньонского фестиваля. Из-за пожара было разрушено много комнат дворца, поэтому в первозданном виде сохранилась только одна. В 1815 г. дворец стал тюрьмой и казармами.


Монетный двор.

Современное здание кафедрального собора Нотр-Дам было построено в 1140 - 1160 годах и, наряду с романским стилем, несет отпечаток многочисленных переделок, предпринятых на протяжении прошедших веков.


Вид с папских садов на форт Сент Андре в Вильнев лез Авиньон.


Наш автобус стоял недалеко от полуразрушенного моста Сен-Бенезе. После сильного наводнения на Роне осталось лишь четыре пролёта, сохранившихся до сегодняшнего времени, вместе с небольшой капеллой Святого Николая на втором пилоне, смешанного романско-готического стиля.


Мы тронулись дальше и очень скоро оказались на французском средиземноморье. Остановка на пол часа, купание ...и вперед - сегодня нас ждет любимая Каталония.

Евротур-2007. название говорит само за себя. В этот год мы с Маргаритой решили на автобусе проехаться по всей Европе от Риги до Гибралтара и назад. Более 9000 км за 18 дней. Тяжеловато, но зато сколько впечатлений! Сколько новых город и мест увидели: Нюрберг, Страстбург, Лион, Авиньон, Фигерос, Барселона, Гибралтар, Альмуникар, Севилья, Гранада, Кордоба, Толедо, Мадрид, Марсель, Ницца, Монте-Карло, Канны, Инсбрук.
И так по порядку. Проехав Литву и большую часть Польши, переночевав с отеле в Вроцлаве мы в середине следующего оказались в Нюрберге. Со школьной скамьи об этом городе знаем по одноименному процессу, осудивших нацистких преступников. На этом наши познания о старинном немецком городе иссякали.
А он является 2-м по численности городом Баварии (после Мюнхена) и 14-м по Германии (500 132 чел. по данным на 2006 год). Крупный экономический и культурный центр Франконии.

Впервые Нюрнберг упоминается в 1050 году как Nuorenberc (Скалистая гора) в нем. Sigena-Urkunde, короля Генриха III. Результаты раскопок говорят о том, что поселение на месте современного Нюрнберга было значительно раньше 1000 года.


Благодаря стратегически выгодному расположению на скалистом холме, доминирующем над достаточно плоской равниной, Нюрнбергская крепость (впервые упоминается в 1105 году) стала укрепленной резиденцией немецких королей и имел большое значение для всей Империи. В 1140 началось расширение замка при Конраде III, завершенное в 1180 Фридрихом I (Барбароссой).

Замок Кайзбург, построенный в 1050 году Генрихом III - наиболее известный архитектурный памятник Нюрнберга. С негог началась история города. В замке проходили заседания сейма империи. С середины XIV века здесь стали выбирать императоров. С 1424 г. и до конца восемнадцатого века в Кайзбурге хранились сокровища императорской короны. Замок окружен пятикилометровой стеной с 80 башнями, самой старой из которых является Fuenfeckturm - Пятиугольная башня, построенная в XI веке.



На землях южнее замка селились служители замка и торговцы, образуя основу будущего города.

Ещё одной причиной для возрастающего значения города были паломничества к мощам Святого Себальда, жившего отшельником в лесу у Нюрнберга и умершего в приблизительно в 1070 году. Над его гробом в 1230—1273 годах была построена первая большая церковь города — Церковь Святого Себальда.





Спустившись с замка по таким узким проходам мы оказались на площаде, где ровно 500 лет назад этот дом у крепостной стены купил Альбрехт Дюрер - самый знаменитый житель Нюрнберга и первый художник, которому в Германии поставили памятник.



Дюрер родился 21 мая 1471 г. в Нюрнберге, в семье ювелира, приехавшего в этот немецкий город из Венгрии в середине XV века. Поначалу отец старался увлечь сына ювелирным делом, но обнаружил у сына талант художника. В возрасте 15 лет Альбрехт был направлен учиться в мастерскую ведущего нюрнбергского художника того времени Михаэля Вольгемута. Там Дюрер освоил не только живопись, но и гравирование по дереву и меди. Учёба в 1490 по традиции завершилась путешествием — за четыре года молодой человек объездил ряд городов в Германии, Швейцарии и Нидерландах, продолжая совершенствоваться в изобразительном искусстве и обработке материалов.

Этот его автопортрет через несколько дней увидели в мадридском Прадо. А второй ранее в Лувре.

В 1494 Дюрер вернулся в Нюрнберг, вскоре после чего женился. Затем он в том же году предпринимает путешествие в Италию, где знакомится с творчеством Мантеньи, Полайоло, Лоренцо ди Креди и других мастеров. В 1495 Дюрер снова возвращается в родной город и в течение последующих десяти лет создаёт значительную часть своих гравюр, ставших сейчас знаменитыми.

В 1520 художник предпринимает путешествие в Нидерланды, где становится жертвой неизвестной болезни, мучившей его затем до конца жизни.

В последние годы жизни Альбрехт Дюрер уделяет много внимания усовершенствованию оборонительных укреплений, что было вызвано развитием огнестрельного оружия. В своем труде "Руководство к укреплению городов, замков и теснин", выпущенном в 1527 году, Дюрер описывает, в частности, принципиально новый тип укреплений, который он назвал бастея.

Скончался Альбрехт Дюрер 6 апреля 1528 года у себя на родине в Нюрнберге.


Начало нового XVI века было очень тяжёлым для Дюрера. Художник с трудом выздоравливал после долгой болезни. Ему пришлось на время забыть о путешествиях, и он заменил их прогулками по окрестностям Нюрнберга. Во время одной из таких прогулок, которые живописец называл «лучшим лекарством для души и тела», он подобрал крохотного зайчонка.

Зверёк поселился в доме художника, и однажды Дюрер решил написать его. Но как заставить пугливого зайца сидеть неподвижно? Живописец устраивал свою беспокойную модель на стуле возле окна, подолгу разговаривал с животным, рассчитывая успокоить его ласковым тоном. Однако далеко не сразу Дюреру удалось приступить к написанию картины — заяц убегал прочь при любом подозрительном шорохе. Художнику так и не удалось полностью победить недоверчивость зверька. Но, наверное, это и к лучшему, ведь настороженный заяц на картине выглядит не нарисованным, а живым. Он приподнял одно ухо, его рыжевато-коричневый мех чуть взъерошен, в расширенном зрачке отразился оконный переплёт. Кажется, что зверёк вот-вот сорвётся с места, причём причиной бегства может стать не только какой-то резкий звук, но и случайно коснувшийся его шёрстки солнечный луч.




Красивый фонтан" или "Прекрасный фонтан" находится на Главной рыночной площади (Hauptmarkt). Вот уже более шести веков с него на горожан и приезжих невозмутимо смотрят исторические герои - вожди и короли, философы и ученые, евангелисты и отцы церкви...

Прекрасный фонтан", согласно замыслу создателей, должен был наглядно отобразить средневековую систему ценностей - мировоззренческие и государственные принципы Священной Римской империи. Нюрнберг был одним из важнейших и самых богатых ее городов. Именно здесь в XIV веке приняли "Золотую буллу" - своего рода основной закон империи. Напоминания о "Золотой булле" можно обнаружить и на "Прекрасном фонтане", и в других уголках Главного рынка.




Занятный фонтан, но название даже инете не нашел.

Одна из самых необычных достопримечательностей Нюрнберга - фонтан "Супружеская карусель". Он расположен прямо около выхода из метро Лоренцкирхе. Автором этого фонтана является профессор Юрген Вебер. Идея создания этого фонтана пришла к скульптору просле прочтения стихотворения Ганса Сакса "Горько-сладкая брачная жизнь". На фонтане изображены сцены из брачной жизни и каждая сторона этой карусели обозначает одну из сторон супружества.


Установлен в 1984 году. Автор Юрген Вебер-Гёттинген (Jürgen Weber-Göttingen). По мотивам стихотворения Ханса Сакса( Hans Sachs). Фрагмент Обжорство. Непомерно толстая женщина поедает все, что заработал своим трудом мужчина. (Сразу понятно, что и автор стихотворения и скульптор - мужчины). Розы и другие цветы из велого мрамора говорят о том, что во всем этом кошмаре есть все же и что-то позитивное.

Возращаясь из Сицилии в Ригу, мы на несколько дне залетели в Лондон. Следующее фото - пролетая над Ла Маншем.


В Лондонском аэропорту нас встретил друкшаец Юра Комка, прощивающий там уже несколько лет, и успешно ведя свой небольшой бизнес. Он посвятил нам добрую половину дня, за что мы вспоминаем его с огромной благодарность, и сразу по нашим пожеланиям повез нас в Гринвич. Темзу на другую сторону переплыли на пароме и первым местом остановки было у легендарного чайного клиппера ,,Катти Сарк,,.

Интересна история его названия. В переводе с шотландского «Cutty Sark» — «Короткая рубашка». Будущий владелец клипера, Джон Уиллис, зайдя в одну из картинных галерей, увидел картину, изображающую молодую ведьму в короткой ночной рубашке, летящую над болотами на шабаш. Судовладелец влюбился в картину (а может быть и в ведьму). Когда он решал, как назвать корабль, то сначала хотел назвать его именем ведьмы. Но моряки — народ суеверный (особенно в XIX веке), и на корабль, носящий имя ведьмы, невозможно было бы набрать экипаж. Тогда и пришла Уиллису в голову идея названия, которое бы и не раздражало суеверных, и всё-таки соответствовало его желанию. Кроме того, носовая фигура клипера изображала эту ведьму.




Клипер использовался для доставки чая из Китая, в то время, представлявшей из себя беспощадную конкурентную гонку вокруг земного шара из Китая в Лондон. Призом в этой гонке была существенная разница в прибыли получаемая тем, кто привозил первый чай нового урожая. В этой гонке «Катти Сарк» не выделялась ничем особенным. Известность ей принесло состязание на скорость с клипером «Фермопилы» в 1872 году.
А через два года после нашего визита...
Ранним утром 21 мая 2007 года на «Катти Сарк» возник пожар. Огонь быстро охватил всё судно, уничтожив около 80 % всей деревянной обшивки и палубных перекрытий. Однако, как сообщил представитель фонда «Катти Сарк» Крис Ливетт, судно будет восстановлено, так как более половины всех его элементов — в частности, мачты, паруса, рулевое колесо, фигура девы, украшавшая нос — были сняты с корабля во время проводимого сейчас проекта по его реконструкции и вывезены в город Чэтем в графстве Кент. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании пообещало оказать и британское правительство.

По расчётам специалистов, восстановление после пожара обойдётся дополнительно примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов. Смета проекта по реконструкции «Катти Сарк», начавшегося в ноябре 2006 года, оценивалась в 25 миллионов фунтов


Первый настоящий английский паб, встретившийся на нашем пути.

Гринвичский меридиан, нулевой меридиан, земной меридиан, меридиан проходящий через Гринвич — место расположения старой Гринвичской астрономической обсерватории. Гринвичский меридиан служит началом отсчёта географических долгот; является средним меридианом нулевого часового пояса.


Гри́нвич — «морские ворота» Лондона, историческое предместье, а теперь — административный округ (боро) на юго-востоке британской столицы, на правом берегу Темзы, издавна тесно связанный с Британским флотом.
Королевский морской госпиталь построен в 1694—1705 гг. по проекту Кристофера Рена, который взял за образец Дом инвалидов в Париже. Прежде на месте госпиталя для моряков стоял средневековый королевский дворец (англ. Palace of Placentia), от которого сохранился домик королевы (Куинс-хаус), построенный для Анны Датской архитектором Иниго Джонсом.



Быстро пробежав по Гринвич парку, где белки едят с рук, а я только еле успевал менять в руках фото на видеокамеры. Мы пробежались мимо какойто знаменитой барахолки и побежали к нашей стоянке. Надо сказать, что первый раз садясь Юрину машину , чуть не уселся на водительское место, забыв об левостороннем движении.




В день нашего прилета Юра заключил важную для сделку и на радостях пригласил нас в паб.




После он привез нас в хостел, находящийся в престижном районе Кенсингтоне и о котором я расскажу немного позже. На этом первый день и закончился.
На следующий день мы с Маргаритой сразу направились пешком к Букингемскому дворцу посмотреть смену караула. На пол дороги, конечно, начался знаменитый англицкий нудно-моросящий дождь. А по закону подлости зонт забыли в хостеле. Пришлось по дороге купить китайскую дешовку, чтоб совсем не промокнутью. Но следует заметить, что Лондон находится почти на одной паралелле с Киевом, да еще обогревается Гольфстримом. Так что и в конце сентября было больше +20.





Далее по Молл стрит до адмиралтейсва и налево на Труфальгар.



За колонной Надмирала Нельсона находится Лондонская национальная галерея. В 1831 началась постройка здания по проекту архитектора Уилкинса на северной стороне Трафальгарской площади. В 1838 галерея была торжественно открыта для публики.


С правой стороны от галереи англичане выставляют на 2-3 года подобные скультуры.


Труфальгарские голуби известны, как и венецианские своей наглость на весь мир.


Холл Лондонской нац. галереи. К сожалени, хоть и была он бесплатная, но снимать в ней не разрешается. Моя попытка снять скрытой камерой Леонардо и Рафаэля ,,Папа Юлиус II,, потерпела фиаско.




После посещения музея на Труфальгаре встретились с Людмилой, ходившая по своим интересам, прошли на Пикадилли. Но предварительно я их сфотографировал у настоящей английской красной телефонной будке. Еще такие будки видел на Гибралтаре.




Знаменитая реклама и не менее знаменитый фонтан ,,Эрос,, на Пикадилли циркус.




У этого джентльмена купили билеты на лондонский экскурионный автобус. Залезли на второй этаж и поехали. Приходил сразу снимать на фото и видео. К микрофону видеокамеры приставляя один наушников с информацией на руссом языке.


Нафотографировал много, но много получилось неудачных кадров. Автобус не хотел ждать когда я прицелюсь и нажму на затвор. Многие объекты вам известны и не требуют коментариев.


Собор Святого Павла - второй по величине в католическом мире. Наиболее монументальным сооружением Рена явился огромный собор Св. Павла в Лондоне (1675—1711), занимающий такое же главенствующее место в протестантской культовой архитектуре, как римский собор Св. Петра в католической. Огромный, протяженный объем сооружения длиной в 157 метров, с планом в форме латинского креста и сильно развитым хором, восходит к готическим соборам.

Математические познания Рена пригодились ему в трудной задаче возведения купола, решенной им блестяще, с расчетом тонким и глубоким.



Далее незаметненько и мы подъехали к Тауэрскому мосту.

Во второй половине XIX века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее «Лондонского моста». Проложенный в 1870 году тоннель Тауэр Забвэй в качестве метро служил непродолжительное время и в конечном итоге стал использоваться только для пешеходного движения.

В 1876 году был создан комитет для выработки решения по сложившейся проблеме. Был организован конкурс, на который было предоставлено свыше 50 проектов. Лишь в 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного членом жюри Г. Джонсом. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфе-Берри.

Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались в течение 8 лет. 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт Принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой.

Уже в скором времени пешеходные галереи моста приобрели «славу» места сбора карманных воров и проституток. По этой причине в 1910 году галереи были закрыты. Вновь открылись они лишь 1982 году и используются как музей и смотровая площадка.


Для пешеходов конструкцией моста предусматривалась возможность пересекать мост даже во время развода пролёта. Для этой цели, кроме обычных тротуаров, расположенных по краю проезжей части, в средней части были сконструированы пешеходные галереи, соединяющие башни на высоте 44 метров. Попасть в галерею можно было по лестницам, расположенным внутри башен. С 1982 года галерея используется как музей и смотровая площадка.

Только для строительства башен и пешеходных галерей понадобилось более 11 тыс. тонн стали. Чтобы лучше защитить металлическую конструкцию от коррозии, башни были облицованы камнем, архитектурный стиль строения определяется как готический. Полная стоимость конструкции составила 1 184 000 фунтов стерлингов.


За мостом слева Тауэр, но о нем чуть позднее...

И далее по набережной Лондонского Сити и далее доехали до Вестминстерского дворца и одноименного моста.


Не остался и без внимания Биг Бэн или башня Св. Стефана.

Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере, почти всегда называемая Вестминстерское аббатство — готическая церковь в Вестминстере. Строилась с перерывами с 1245 по 1745 годы, но облик сохраняет готический. Традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений монархов Англии. Наряду с близлежащей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к Всемирному наследию.
Эдуард Исповедник основал бенедиктинское аббатство в 1065 году на этом месте, с видом на площадь Парламента. Предположительно, первым английским королём, который короновался здесь, был Гарольд, в январе 1066 года. Разгромивший его в битве при Гастингсе Вильгельм Завоеватель короновался здесь в том же году, и первая запись в аббатстве засвидетельствовала это. Традиции коронования сохранились до наших времён.




Наконец мы приехали к началу маршрута к Marble Arch на Окфорд стрит. Справа Гайд парк и уголок ораторов. Перед нами арка Марбел. Она была построена в 1828 году как главный вход в Букингемский дворец, но, когда дворец был продлен в 1851 году, арка переехали на новое место, как вход в Гайд-парке. По традиции, только старшие члены королевской семьи, страны, предоставляющие короля и королевской конной артиллерии разрешено проезжать через арку.

Пройдя через Гайд парк и поделившись последними крошками с разнообразной водоплавующей живностью, мы вышли КкАльберт холлу.

Лондонский королевский Альберт-Холл искусств и наук — учреждение культуры, концертный зал, подарок королеве Виктории от её мужа, принца-консорта Альберта. Расположен в Южном Кенсингтоне.


Напротив находится мемориал принца Альберта — монумент в Кенсингстонском парке Лондона, Великобритания. Памятник был открыт королевой Викторией в честь своего мужа Альберта, скончавшегося в 1861 году от тифа. Монумент был спроектирован Георгом Гилбертом Скоттом в неоготическом стиле. Памятник открыт в 1875 году и обошелся в 120000 фунтов стерлингов.

Скультурная группа ,,Европа,,.

На этом первое повествование заканчиваю. Ваш фоторассказчик на фоне ночного Кенсингтона.

На третий день мы решили в двоем с Марго еще раз проехать по вчерашнему маршруту экскурсионного автобуса, дабы билет был действителен сутки и закрепить фото и визуально пройденный ранее материал. Пешком дошли до угла Гайд парка к Serpentine Road, к остановке Лондонтур . Там находятся шикарные ворота - подарок королевской семьи, стоимостью в миллион фунтов.







У входа в парк стоит такой ящик. Не подумайте, что это королевскиой почты - это для собачьих эксрементов.





Далее снимки с автобуса по маршруту:








Выходим из автобуса, берем билеты и идем в Тауэр.
Кому интересно даю ссылочку что=где находиться в крепости: http://www.londontower.ru/



Лондонский Тауэр (англ. «Башня») — крепость, возведённая на северном берегу реки Темза, исторический центр города Лондон. Одно из старейших исторических сооружений Великобритании, долгое время служившее резиденцией английских монархов. Сегодня Тауэр является одновременно памятником истории и музеем. С нее хорошо виден Тауэский мост.

Основание крепости Тауэр приписывается римскому императору Клавдию. Тогда он представлял собой деревянный форт, сооруженный в юго-восточном углу старой римской стены. После нормандского завоевания Англии, Вильгельм I принялся возводить оборонительные замки для устрашения покорённых англосаксов. Одним из самых больших стал Тауэр. Деревянный форт заменили громадной каменной постройкой — Великим Тауэром, представляющим собой четырехугольное сооружение, размерами 32 х 36 метров, высотой около 30 метров. Когда позднее новый король Англии приказал побелить здание, оно получило название — Белый Тауэр, или Белая Башня. Впоследствии были возведены еще несколько башен различной высоты и два ряда мощных крепостных стен. Вокруг крепости был вырыт глубокий ров, делающий её одной из самых неприступных крепостей в Европе.


Первого узника заточили в Тауэр в 1100 году. В то время Тауэр-тюрьма предназначалась для людей благородного происхождения и высокого звания. Среди наиболее почетных и высокопоставленных узников Тауэра были короли Шотландии и Франции и члены их семей (Яков I Шотландский, пленники Столетней войны Иоанн II (король Франции) и Карл Орлеанский), а также представители аристократии и священники, впавшие в опалу по обвинению в измене. Стены Тауэра также помнят немало казней и убийств: В Тауэре были убиты Генрих VI, а также 12-летний Эдуард V и его младший брат.
Тауэр.

Узников содержали в тех помещениях, которые на тот момент были не заняты. Сроки заключений были самыми разными. Так, Уильям Пенн, основатель английской колонии в Северной Америке, получившей название Пенсильвания, был посажен в Тауэр за религиозные убеждения и провел в Тауэре восемь месяцев. Карл, герцог Орлеанский, племянник французского короля и выдающийся поэт, после поражения в битве провел в стенах замка в общей сложности 25 лет, пока за него не выплатили неимоверный выкуп. Придворный Уолтер Рэли, мореплаватель, поэт и драматург, пытался скрасить 13 тоскливых лет заключения, работая над многотомным трудом «История мира». После своего временного освобождения он вновь был заточен в Тауэр и затем казнен.

А Марго посидела на троне той эпохи и представила себя английской королевной.

Более 500 лет в Тауэре находилось главное отделение королевского монетного двора. Один из его самых бурных периодов пришелся на правление Генриха VIII, когда монеты чеканили из серебра, реквизированного из разрушенных монастырей. Кроме того, в Тауэре хранились важные государственные и юридические записи, а также изготовлялось и хранилось оружие и военное снаряжение короля и королевской армии. Нашему взору предстала большая коллекция средневекового вооружения.





Чего здесь только нет! Даже венецианский лев!




После Белого Тауэра устроили фотосесессию с королевскими гвардейцами - queen guard у Казарм Ватерлоо.




Здорово, явам скажу, ребята ходят на своем посту! Мне очень понравилось! Стоит гвардеец 15 минут ,как статуя, потом ногой как долбанет по земле, аж медвеья шапка у него на дыбы встает! Затем манипуляция с автоматическим оружием и бодренький проход вдоль охраняемого объекта. В конце еще раз саданет по земле и застывает опять на следующие четверть часа. Во время этих ударов по земле востанавливает нормальную циркуляцию крови.
А у нас в Риге почетный караул у памятника Свободы - стоит и дремлет. И проход у них медленный - медленный, чтобы не проснуться. Ведь солдат спит, а служба идет.
Очень импозантные и важные хранители Тауэра в традиционных одеяниях. Но страсть как любят позировать!

Затем прошли в казармы посмотреть на Королевские сокровища.Драгоценности выставляются на обозрение широкой публики в Тауэре с XVII века. Экспозиции размещались в различных местах, включая Башню Мартина и Башню Уэйкфилд. Сегодня Королевские драгоценности находятся в Казармах Ватерлоо XIX века, построенных в виде замка в неоготическом стиле с искусными зубчатыми вершинами и горгульями. Казармы для без малого 1000 солдат.


Снимать там строго запрещено и возможно стояли ,,глушилки,,. Но попытка не пытка...




Корационная корона не получилась, даю с Тауэрского сайта.

Тауэрский луг располагается в юго-западном углу внутреннего двора, в который можно попасть через Водный переулок. Уже в течение 300 лет здесь находится зеленый дворик, южная и восточная часть которого упирается в ряд сооружений, где традиционно и по сей день проживают служители Тауэра.
Тауэрский луг - место проведения многих традиционных церемоний Тауэра, включая государственные парады, церемонию присяги новыми йоменами-стражниками и церемонию введения в должность нового Констебля, которая проводится раз в пять лет по назначении нового Констебля Тауэра.

Дом Королевы (белое здание отделанное чёрным деревом рядом с Кровавой башней) - место жительства коменданта Лондонского Тауэра, а поэтому он закрыт для осмотра.

Вначале дом назывался Лейтенантской квартирой, так как там жил Лейтенант, являвшийся заместителям констебля Тауэра. Настоящее название дома появилось во времена Королевы Виктории и изменялось в зависимости от того, является ли монарх королевой или королём.

Здесь под непосредственным надзором Лейтенанта жили многие высокопоставленные узники. В 1605 году в Палате Совета, расположенной на верхнем этаже, до и после пыток проводили допрос Гая Фоукса, обвинённого в участии в Пороховом заговоре против Якова 1. Позже Гай Фоукс был казнён. В 1608 году в честь раскрытия заговора в Палате Совета был установлен мемориал.

Одному узнику Дома королевы всё-таки удалось сбежать накануне дня своей казни. Им стал шотландский граф Нитсдэйлский (захваченный после пораження Восстания якобитов, попытавшихся свергнуть Георга I). который сбежал загримированный в под женщину и переодетый в женскую одежду, переданную его женой.
Последним узником Дома Королевы был личный секретарь Гитлера и его заместитель по партии, Рудольф Гесс, находившийся здесь в течение 4х дней в мае 1941 года.



Покидая Тауэр Маргаритке приглянулся сувенирчик. Но мы так и не рискнули его взять с собой, так узнали, что по нашим автобусным билетам можно совершить круиз по Темзе. Что нас очень обрадовало и мы решили этим воспользоваться.


И через двадцать минут мы уже плыли по Темзе под мостом Миллениум и Лондокого глаза развернулись и направились назад.











Рядом с этим ,,Silver Cloud,, стоит военный корабль Бэлфаст, чтото вроде Питерской ,,Авроры,,







Залюбовавшись окружающими пейзажами мы не заметили что вновь оказались в Гринвиче водным путем.

Надолго погрузившись в тяготы гражданской войны, Англия заметно отстала от континентальных стран, однако в XVIII в. Лондон стремительно догоняет Париж и Вену: огромный комплекс Морского госпиталя в Гринвиче на полвека обогнал создание подобных комплексов в других странах Европы.



Покончив с неожиданно для нас затянувшийся речной прогулкой. На подземке добрались до Бейкер стрит, где встретились с заждавшейся нас Людмилой и уже втроем направиль на друкшайскую тусовку к Юре Комке в его магазин восточно- европейских товаров,,ЛаКомка,,. Но я успел с выгодного ракурса заснять знаменитого сыщика.
Самый известный в мире сыщик-любитель Шерлок Холмс , рожденный талантом английского писателя Артура Конан Дойла, увековечен в бронзе.
Трехметровый памятник герою детективных романов, ставшему для многих реальной личностью, открыт у станции лондонского метро "Бейкер-стрит". Фигура размышляющего Холмса выросла рядом с вымышленным номером 221- б, где, по Конан Дойлу, жил и работал знаменитый детектив.

День закончился для нас глубоко за полночь на складике Юриного магазинчика. В течение вечера Юра нас Маргаритой успел сводить к недалеко находящемуся знаменитому стадиону Уэмбли, где в тот вечер выступала какая-то поп звезда. Удивительная цветовая подсветка и оригинальный фонтан, огромная аркв-дуга осталась на видео.

Это фото Людмилы сделано во дворе нашего Youth hostel, что расположен в Holland park в Кенсингтоуне. Кенсингтон распадается на несколько различных по характеру кварталов. На северо-востоке простираются Кенсингтонские сады с одноимённым королевским дворцом. Центральные и западные кварталы — спальный район для зажиточных горожан. Здесь находится Холланд-парк и проходит Кенсингтон-Хай-стрит — вторая по оживлённости шоппинга улица британской столицы. Южный Кенсингтон — музейный городок викторианской эпохи.


С утра мы решили пройтись по Кенсингтонгу - престижному лондонскому району, недалеко от Букингемского двоца. И туда, во дворец, тоже заглянуть. Так как там проходила грандиозная выставка ювелирных украшений королевы.



Почтовый ящик ее Величества и небольшие двухэтажные дома с маленькими садиками, многие и с табличками кто в из известностей в них проживал.


Не дом, а клумба, И это паб ,, Руки Черчеля,,.


На выставку мы не попали из-за оргомнейшей очереди и решили посетить Королевские конюшни и каретный ряд. Кстати, очередь - тоже национальное английское изобретение.

Конюшни были построены Нэшем в 1824 г. Здесь мы увидили лошадей и кареты, в которых ездит королева и ее окружение в торжественных случаях. Гвоздь программы - Золотой экипаж 1762 года, используемый во время самых крупных церемоний и коронаций. Ирландский экипаж, купленный королевой Викторией в Дублине, запрягают во время открытия парламента, а в Стекляной карете ехали под венец принц Уэльский и Диана. Здесь же находится королевский автопарк.



Вершиной коллекции является золотая королевская карета, неотъемлемый атрибут всех коронаций, начиная с 1831 года. Великолепные, потрясающие, царственные выезды сочетают в себе отборных лошадей, пурпурные попоны, отменную сбрую и образцовую выездку жокеев, форейторов, кучеров. С развитием технической мысли, королевская конюшня пополнилась автомобилями. Традиции традициями, а жизнь идет по своим законам. И теперь великолепные "Бентли" и "Роллс-ройсы" стали украшением самого официального транспортного парка Британии.








У основания колосального памятника колевы Виктории запросто сидит какой-то бомж и никто его не прогоняет.




Справа Сент Джеймс парк, как идти по Молл стрит от Букингемского дворца.

Не доходя один квартал до адмиралтейства свернули на лево и пройдя миьо колонны герцога Йорского, вышли к военному мемориалу.


Повернув на право вскоре вновь вышли на Труфальгарскую площадь к Национальной галереи.

Повернув на право вскоре вновь вышли на Труфальгарскую площадь к Национальной галереи у которой девушка демонстрировала копию с картины Веронезе, надеясь этим заработать себе на сэндвич.

Мы тоже изрядно проголодались и зашли в кафе книжного магазина, рядом с Королевской портретной галереей. А затем и в саму галерею. В кафе на столике которого стоял такой лаконичнвй натюрморт

Портрет ДЖОРДЖА СТАББСА (1724-1806)

Может показаться странным, что этого мало известного за границей Великобритании художника, писавшего в основном лошадей, сейчас считают одним из величайших английских мастеров живописи, корифеем одного уровня с Ренолдсом и Гейнсборо. Действительно, лошадей писать и рисовать Стаббс умел и любил, в его картинах они выступают как своего рода объекты поклонения.







В это время в галереи экпонировалась выставка посвященная знаменитой ливерпульской четверки.




Закончив осмотр экспозиции в темпе вальса пройдя через Труфальгар моих дам потянуло в на шопиг.

Я же приглядел небольшой паб со столиками на улице и предался дедустации англицкого пива, коротая время.

Затем мы зашли в район развлечений Сохо ( где снимал только на видео, от театров до кабаков с трансвестиеами ) Там мне уличные торговцы дурью несколько раз предлагали героин. А вот реклама бестселера:

И пройдя через Пикадилли пошли посмотреть на ночной Лондон к зланию парламента.






А утром следующего дня , сфотографировавшись на память, на Юриной машине и грузовом микроавтобусенеслись в аэропорт Станстед. Причем мне досталась почетное место в темном кузове, где я больше час предавался воспоминаниям о наше маленьком путешествии.

И спасибо огромное Юре за его помощь. Друкшайцы они и в Лондоне ДРУКШАЙЦЫ!


ЭПИЛОГ.
Конечно, Ее Величество мы так и не увидели, хоть и два дня бродили возле Букингемского дворца (видно шибко была занята колевскими делами). Но, как бы извиняясь за это, она через месяц с ответным визитом первый раз посетила Ригу. Приветствуя рижан она толпе народа нашла меня глазами и ...и улыбнулась, махнув на прощанье скромными осенними цветами. А может мне это все показалось...
Но все это случилось так быстро и нежиданно, что слегка смутился и во время не успел сделать соответствующий кадр, подтверждаюший правоту моих слов. Любезнечать ей со мной было некогда, так как она спешила на открытие памятника рижскому мэру английского происхождения. ( Джордж Армистед был мэром Риги с 1901 по 1912 гг.).




Слева потомок Джорджа Армистеда.

Последний день начался отменно, солнце прощаясь с нами разогнала все тучи.
Эстетическая медитация в лучах восхоящего солнца, купание, завтрак и ...самостоятельно в город - посмотреть, что еще не видели, взглянуть на знакомые уже места.

Фото по дороге в город из окна автобуса.

Очень нам поравился фонтан на площади Претория.




Бестрашно и бесплатно посидев на каменном льве, охраняющим по углам фонтан, Маргаритка даже попрощалась с сицилийской лошадкой и обещала ее не забывать.


Пройдя еще раз через Кватро Канти направились по Эмануила Витториано к Дворцу Норманнов.

Проходя сквозь придворный пальмовый парк нашему взору предстал шикарный помпезный барочный памятник Филиппу V.


Налюбовавшись памятником и экзотичность пальмового парка Вилла Боннано ( в честь мэра, разбившего его ) , сегодня мы наконец попали во дворец. Но Палатинская капелла частично была на рестоврации. Многочисленные дворы из которых выделяетс двор Македы, носящий имя испанского вице-короля, правящий Сицилией в 1598-1601 гг.Двор нам запомнися необычной тройной аркадой, глубокими лоджиями, скульптурным и мозаичным оформлением.

Вход в самую известную часть дворца - Палатинская капелла (итал. Cappella Palatina — буквально, «дворцовая часовня»), личная капелла сицилийских королей и вице-королей. Является одним из важнейших памятников арабо-норманнского стиля, содержит выполненные византийскими и местными мастерами мозаики XII и XV веков, а также редчайший для Европы арабский резной потолок.
Является музеем, но в воскресения и праздники в капелле совершается месса. Поскольку в Норманнском дворце с 1947 года заседает Региональная ассамблея — парламент автономной области Сицилия.

Первый король Сицилии Рожер II начал строительство капеллы в своей резиденции в 1130 году. Палатинская капелла должна была стать вотивным храмом, в связи с получением Рожером II в 1130 году королевского титула от антипапы Анаклета II и последующей коронацией. Поскольку Рожер II получил корону от Анаклета II в обмен на признание папского сюзеренитета над Сицилией, капелла была посвящена апостолу Петру, ставшему в лице папы сеньором королевства. 28 апреля 1140 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, капелла была освящена в честь апостола Петра. В том же году Рожер II особой грамотой установил привилегии вновь построенной капеллы, в частности право богослужения передавалось настоятелю близлежащего монастыря Сан-Джованни-дельи-Эремити, которому ради этого даровался сан епископа[2]. Грамота Рожера II дошла до наших дней, и сегодня хранится в крипте капеллы. О дате освящения капеллы свидетельствует также греческая надпись в основании купола.

Рожер II лично руководил строительством капеллы. В его царствование византийскими мастерами были созданы мозаики купола, триумфальной арки и трансепта. В это же время арабскими плотниками был выполнен резной сталактитовый потолок, характерный для мечетей фатимидского Египта и Магриба. В царствование (1154-1166) Вильгельма I Злого, сына и преемника Рожера II, местные сицилийские мастера исполнили большой мозаичный цикл, посвящённый Книге Бытия, в центральном нефе. При следующем короле Вильгельме II Добром (1166-1189) в боковых нефах был исполнен малый цикл, повествующий о жизни апостолов Петра и Павла[3]. К норманнской эпохе принадлежат резной амвон и пасхальный канделябр.


Работы в капелле были возобновлены только в XV веке, после восхождения на сицилийский престол королей из Арагонского дома. В эту эпоху были выполнены украшенный богатой мраморной инкрустацией королевский трон и мозаика над ним, подражающая византийским образцам, а также завершена отделка боковых нефов. Над троном и на стене северного нефа обозначен год завершения работ в капелле — 1460, «в царствование Иоанна, короля Сицилии», то есть Хуана II Арагонского.

Мозаики купола были выполнены приглашёнными греческими мастерами в царствование Рожера II и являются самыми древними в капелле[3]. В центре купола изображён Христос Пантократор, правой рукой благословляющий молящихся, а в левой руке держащий закрытое Евангелие. Нимб вокруг головы Христа выполнен в форме греческого креста, одежды напоминают парадные одеяния византийских императоров. Христос помещён в центр круга из четырёх архангелов (Михаил, Уриил, Гавриил и Рафаил) и восьми ангелов. Архангелы изображены в царских одеяниях, со скипетром в правой руке и державой в левой. Ангелы представлены молящимися, с благоговейно сложенными руками. Сияние и великолепие небесной славы ещё более усиливается светом из восьми окон, пробитых у ног ангелов.









Ну и конечно же мы запечатлелись на фоне аркады и Палатинской капеллы.

По всему рассположены какие-то экспонаты вроде таких карет, фресок о тому подобного. Кроме того в эти дни проходила выставка - от романтизма до современного искусства.






Угадайте чем ,,написан,, этот шедевр?... Правильно! Вбитыми во всестерпимое полотно крашенные гвозди...

Еще один ,,нетленный,, шедевр.


И автора этой очаровательной женщины , несомненно вы узнаете без моей подсказки...

Узнали? Молодцом! Конечно же - это завораживающее искусство великого Пикассо. Юная палермчанка долго при нас любовалась, не
всилах оторвать взгляда от изящества линий, фантазии форм и жизнеутверждающией игры цвета...

Получив офигенный эстетический заряд от Пабло мы вышли на современную Пьяцце Индепенденца и еще раз прошлись через Новые ворота.

От них начинается корсо Витторио Эмануэлэ,пнресекающая весь город сзапада на восток и заканчивающая на набережной моря у Порта Феличе. Они были построены в 1583 году и посвящены торжественному входу в Палермо Карла V после его победы в Тунисе. По сути это триуфальная арка со следами маньеризма.



По дороге домой мой взор всегда привлекал маяк стоявший в городе и далеко от побережья. В последний день мне все-таки удалось его снять, правда через запыленное заднее окно автобуса.

Вторую часть дня мы провели на берегу лагуны под нашим хостелом у нашего мини-острова, где я провел береговую авторскую автофотосессию ,,Прощай марина,,...








Бросив последний взгляд на на наш скальный пляжик и оставив автографы, мы пошли последний раз прогуляться по Сфероковалло. В прошлом, да и сейчас-рыбацкой деревней со множестом разнообразно раскрашенных лодок, так мило нас приютившей. А уезжать всегда грустно, где замечательно провел время...









Утром следующего дня мы покидали милое Палермо. Но по пути домой заскочив на 3-4 дня на туманный Альбион.