На пятый день мы есздили в Соджеста, о котором я уже рассказал.
И вот утро шестого дня. В 6.00 встаю, на ощупь делаю кофе, так как Марго еще смотрит далеко не последние сны. И на терассу - созерцать, наслаждаться, впитывать...

Неожиданно небо затянуло тучами, поли дождь и настроение у меня скрючилось. Но сицилийские дожди балтийским - не товарищ. Быстро налетел, скоренько полил и баста сеньоре. К Маргариткиному пробуждению все встало на свои места.


Сегодня нам обещали показать северо-западный пригород палермо - Святилище Св. Розалии и Монделло. На автобусе доезжаем до наших друзей идалее следуем на машине Мэла. Пока их ожидали заснял местную церквушку.

Наш путь следовал на Монте Пелегрино ( петушиная голова). Откуда открывались прекрасные виды.



А справа открывался шикарный вид на курортный пригород Палермо - Монделло.

Почти на вершине горы находится Святилище Св. Розалии - небесной покровительницы Палермо.

Традиция почитания палермцами этой Святой Розалии уходит корнями в XVII век. когда 15 июля 1625 один охотник случайно обнаружил кости Святой в одном из горных ущелий.
На фотографиях вы видите груды благодарных подношений Св. Розалии, кого она спасла. От моряков, карабинеров, простых людей излечимых молитвами от тяжелых недугов. Целые стенды с серебрянными конечностями и человескими органами чудесным образом исцеленные палермской Святой.

Родилась Святая Розалия приблизительно в 1133г. в семье графа Синибалдо делла Куискуиниа и Марии Гюскар, родственницы короля Рожера II. В возрасте 18 лет была представлена к норманскому Двору в качестве фрейлины королевы Маргариты ди Наварра (жены Вильгельма I). Упадок семьи стал следствием заговора против трона, организованного дворянством во главе с правителем Каккамо Адмиралом Маттео Бонелло. Заговор был жестоко подавлен сувереном после убийства королевского посланника Майоне ди Бари. Отец Розалии, принимавший участие в заговоре, был убит и его семья лишена всей собственности.


В 1161 г. после подавления восстания Розалия посвятила всю себя без остатка служению Иисусу Христу ведя жизнь отшельницы в пещере Монте Пеллегрино, где и умерла 4 сентября 1166.

В 1625 на город Палермо обрушилась страшная эпидемия чумы. Палермцы делают Крестный ход и проносят по улицам города обнаруженные останки Святой и чудесным образом страшная трагедия преращается. С той даты ежегодно с 13 по 15 июля палермцы посвящают три дня благодарениям Святой за свершившееся чудо, сохраняя живой традицию

Статуя Св. Розалии под балдахином, подарок короля Карла III Бурбонского, покрыта серебряной с позолотой мантией и окруженная бесчисленными благодарственными приношениями. Фасад Святилища (XVII) на высоте 429 метров с боковой стороны горы на месте пещеры, в которой провела дни отшельницы Св. Розалия


Это одно из самых посещаемых мест не только поломниками, сколько туристами . здесь сувениры на любой вкус.



Святые старцы

Поднялись на самую вершину Пелегрино и обласкали своим взгляом местность.





Спустившись с Пелигрино мы оказались в Моделло – небольшаой курортная деревушке в 10 км к западу от Палермо. В летний сезон отдыхать в Монделло устремляется большая часть жителей Палермо. Подобная популярность стала причиной того, что Монделло сегодня называют «пляжем столицы Сицилии». Основные козыри Монделло: уютная бухта между утесами Монте Галло и Монте Пеллегрино, прозрачно-голубая вода, белый песок и элегантные виллы вдоль всего побережья.В целом, к курорту больше всего подходит термин «классический».


Некогда Монделло представлял собой заболоченную местность, где стояла небольшая деревушка, в которой обитала рыбацкая община. Однако в конце 19 века здешние окрестности начали обрастать роскошными виллами – многие состоятельные итальянцы по достоинству оценили широкие пляжи Монделло. Сегодня о рыбацком прошлом курорта напоминают руины башни бывшей тоннары. Виллы же стали одной из главных достопримечательностей Монделло.


Монделло – превосходное место для активного отдыха. Здесь можно найти массу возможностей для занятий спортом. Непосредственно на пляже к услугам туристов доски для виндсерфинга, лодки для романтических прогулок, а также экстремальные водные лыжи – джет ски. Кроме того, побережье Монделло – превосходное место для утренней пробежки.

Прекрасно завершенный день дает хороший импульс началу великолепному утру. Ласковое сентябрьское сицилийское солнце будит спозаранку не только меня , но и Маргариту. И она на этот раз присоединяется ко мне и вместе идем купаться.

Необычное чувство каждый раз охватывает, когда проходим через пальмово-кактусовый сад. Несколько снимков , чтобы ивам поднять настроение перед водными процедурами:






Вылезая из кактусов спускаемся по скалистым ступенькам и даем себя обласкать солнцу, морю и радости к жизни...





Подзарядившись с утра прелестями итальянского утра, так как в этот день нам обещали поезку в Монреале, поднялись к своему номеру, где нас уже ожидал вчерашний визитер.

Что завязать контакты с местным ,,населнием,, мы угостили его рижскими шпротами. Сначала он нос воротил, но когда распробовал, то целый час вылизывал пустую банку, гоняв ее взад-вперед по всей терассе. Это вам не устрицы с кальмарами! Вон какой у него довольный фэйсконтроль после очередной порции заморского балтийского угощения.

После Монреале в тот день мы еще успели с Марго прогуляться по Сфероковалло, находящегося в десяти минутах ходьбы от нашего местоприбывания. В эти дни у них проходил какой-то местный праздник, к которому они готовились несколько дней. В апофеоз этих праздненств мы находились в гуще событий: от утренней стрельбы-салюта до богослужения и салюта с концертом на прогулочной зоне у моря, продолжавнего до полуночи.







Как поняли праздненство происходила в честь этих двух святых.



Центральная улочка Сфегоковалло. Справа магазинчик, где мы покупали ,,помодоро,, , белый лук, чудные булки и копеечное вино. Сдесь и Мэл не вписался в парковку и подбил фонарь на своем ,,ауди,,.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.
Солнце уже встало и улыбается новым впечатления. Это наш туристический талисман. Берем во все поезки и первый кто просыпается нужно три раза нажать на него, чтоб солнышко просмеялось. И день будет удачный и быдет нам счастье. Один раз забыли с собой взять и... в Париже произошло неприятное знакомство с криминальными структурами арабского происхождения на Монмартра, у подножия Секпра-Кер.
Ну будет о прошлом. Сегодня мы с Людмилой продолжанем пешие прогулки по Палермо. Не совсем удачный снимок из автобуса театра ,,Политема,, им. товарища Гарибалди - домашний театр» сицилийского симфонического оркестра. К нему примыкает оживленная площадь Кастельнуово с множеством машин, людей и небольших кафе, включая вездесущий Макдональдс. Но даже он не способен испортить общий вид :)


Площадь Сан Доменико, названная в честь церкви, которая на ней стоит. Церковь была построена в 13 веке, но после нескольких переделок выглядит как образец барокко.


Ц. Св. Доменикабыла построена по проекту Анреа Черринчоне в 1640 году. Новую постройку завершили только в 1726 г., для чего пришлось разобрать близлежащие дома. Внутри церкви много надгробий и кенотафов именитых сицилийцев, поэтому ее прозвали Пантеоном сицилийцев.






Еще одна церковь , заслужившая наше внимание - Санта Мария делла Пьета. Зодчий Джакомо Амато возвел ее в 1678-84 гг., вдохновленный примерами раннего римского барокко. Интерьер церкви полностью отвечает барочным представлениям о красоте.




Выйдя из этой церквиминуя несколько прилично отреставрированных улиц мы оказались на набережной-Форо Умберта I. Духовный экскурс благотворительно подействоал на наши организмы и пробудил аппеетит к пище телесной . К тому же по пути попалась чудное кафе-мороженное. Я оказался прозорливее всех и взял себе изумительное по вкусу арбузное мороженное с семечками из орешков. Мое женское окружение закали сладкие и шоколадные приторные сорта. На свою печаль я разрешил им попробовать свое, о чем очень быстро пожалел...Мда, мое бывшее на первом плане... Зато кофе был хорош! И это его столько принесли за 19 евро! С мороженным...



Кстати, сицилийцы в жару больше употребляют замороженный сок мокая в него булочки. Там я сделал один из своих любимых снимков, назвав его ,,Приватный разговор,,.

Дальше , пройдя мимо Порта Феличе и чудного пальмового сквера, со стороны моря. Мой женский состав понесся на субботнюю барахолку на пьяцце Марина, а я отпрафился на фотосессию в бухту Кала. которая до 16 в. была единственным портом. Именно вокруг нее образовалось поселение, которое в последствии превратилось в Палермо.


По пути к бухте Кала мне попалась удивительная церковь Сата Мария делла Катена, находящаяся рядом с мореходным училищем.Название храма напоминает о цепи, которой в древности закрывали городскую гавань.








Пока моя Жемчужина, а именно так переводится имя с латыни или древнеитальянкого, (на котором говорили латиняне) выбирала на субботнем базарчике себе коралловую оправу. А этот процесс занял не полчаса, как меня уверяли вначале, я успел три раза обойти всю по периметру всю Морскую площадь и вволю насладиться тенистой прохладой вековых фикусов.

На второй день мы продолжили знакомство с Палермо. Кольцо автобуса находилось рядом с нашей ,.Голубой лагуной,,. Билет стоит 2 евро на два часа на любой автобус. По дороге в наш автобус подсаживается Людмила. Она и сегодня наш гид по городу. Делаем пересадку у стадиона Renzo Barbero на Piazza Alcide De Gasperi.


И вид в другую сторону.


Как видите куда не глянешь почти все улицы упираются в горы.


И вот мы в старом городе. Надо заметить, что его сейчас весьма активно реставрируют. Сильно пострадавший во Вторую Мировую от американской авиации ( и вспомните бомбардировки Дрездена с 14 на 15 февраля 1945 г., когда почти весь старый город был разрушен ), после войны начал разрастаться новыми районами, а старый город практически забыт.
Людмила нас ведет в Дель Джезу или Церковь во имя Исуса, возведенная орденом иезуитов в сердце старого Палермо.

Весьма скромный и заурядный фазад и сумашедшее по красоте убранство интерьера церкви в барккальном и поздне ренессанском стиле делает это храм одним из лучших во всей Сицилии, несмотря даже на бомбежки 1943 года, когда было утеряно много из церковного убранства.
Наш второй день ришелся на субботу - день свадеб. И в какие храмы мы в тот день не заходили - всюду встречались с торжественными процессиями.























Еще фасад одной церкви, попавшейся нам по пути. Так как она была закрыта, то название ее не запомнилось.






По пути мне повстречались такие интересные реставрационные леса.


Центральная улица Палермо, как и во многих итальянских городах названа в честь Витторио Эмануэле. Поэтому основные достопримечательности города расположены на ней или рядом. Опять проходим мимо кафедрального собора и поднимаемся по Корсо Витторио Еммануеле к Порта Нуэва (Новые ворота) 16 века.






Слева от ворот находися еще одна достопримечательность - Дворец норманнов, перед которым раскинулся своеобразный пальмовый сад.


На фото одна из первоночально сохранившихся Пизанская башня или святой Нинфы. Предположительно, именно в этой башне был заключён заговорщиками 9-11 марта 1161 года Вильгельм I Злой с семьёй. В 1791 году Джузеппе Пьяцци обустроил в башне университетскую астрономическую обсерваторию.

Юго-восточный фасад, выходящий на Пьяцца Виктория, представляет собой типичное ренессансное итальянское палаццо. Здесь находится основной вход в правительственные учреждения.


Самой известной частью дворца является Палатинская капелла. Помимо неё от норманнских времён сохранились ещё два помещения. Самым известным является зал Рожера, традиционно связываемый с именем Рожера II, но на самом деле исполненный в царствование его сына Вильгельма I Злого. Зал украшен роскошной золотой мозаикой на нетипичные для норманнской Сицилии светские темы, в основном здесь представлена охота. Среди пальм, апельсиновых и лимонных деревьев попарно изображены различные животные, в том числе львы и леопарды. В царствование Фридриха II в своде зала и малых арках появились имперские двуглавые орлы. Еще одно помещение – зал Оруженосцев - было случайно открыто во время реставрационных работ в начале XX века. В этом помещении находятся четыре вмурованных в пол кувшина – предположительно место, где сицилийские монархи хранили свою казну.

Из королевских апартаментов третьего этажа наиболее известен зал Геркулеса, плафон которого, изображающий вознесение Геркулеса, был исполнен местным художником Джузеппе Веласкесом.


К сожалению в тот день во дрец мы не попали. Но я у Новых ворот сфотографировал изумительное хлопковое дерево и это в конце сентября.!

Еще один архитектурный контраст. Особенно примечательно церковь на заднем плане - Chiesa di San Giovanni degli Eremiti, Церковь Святого Иоанна Отшельника, с красными куполами.

Церковь Сан Джованни дельи Эремитти (Св. Иоанна Отшельников) - была построена по воле Рожера II в 1142 году, и в период расцвета норманнской эпохи примыкающий к ней монастырь являлся самым богатым и престижным на Сицилии.


На этом наша экскурсия на сегодняшний деь закончилась и мы вернулись в свой хостел. По дороге заснял двух юных итальянок.

Концовка дня прошла в купании в Голубой лагуне. Надо сказать, что наш хостел был окружен кактусовым садом, где в основном росли опунции, средиземноморская агава, столетник и детки финиковых пальм.




Внизу скалистый 5-7 метровый утес и несколько метров песчаного пляжа. А в основном все побережье каместое или верне скалистое.


Вокруг этого островка я совершал ежедневный утренний круиз, дабы Мэл нас экипировал ластами с масками и трубками. Я плавал, как пограничный катер вокруг суверенного свободного хоть и необитаемого острова. Или же меня поглощала водная пучина прозрачнейшей Голубой лагуны и я ,как Жак Кусто заводил знакомства нет не с муренами и мантами. А в целях безопастности с бычками и карликовыми крабиками.



Прямо перед нами приличная гора, постоянно меняющаяся от зависимости времени дня и состояния погоды. Справа Сфероковалло.


А в заключение дня к нам приехали Мэл с Людмилой и мы душевно посидели на терассе у нашего номера.

В 2006 году под впечатлениями от рассказов подруги Маргариты Людмилы, мы решили тоже познакомиться с этим самым южным итальянским островом . Пугали только скудные познания о нем, как альма матер сицилиской мафии . Но нас успоколии - это теперь уже легенды и мифы 20-века. И действительно за все время пребывания мы увидели 2-3 памятника жертвам коза ностры, что переводе означает ,,наше дело,,. Один из крупнейших - две стеллы расположены при въезде со стороны аэропорта в Палермо. О нем еще рассказывал Дмитрий Крылов в ,,Непутевых заметках,,. Как, не смотрите? А жаль! То что он снимает в Европе, я даже очень обожаю смотреть. А дорогущие отели, заснеженные куршавели, Мали и Бали - смотреть и слюни пускать. Нет , увольте.
Ну, что-то я отвлекся. Итак продолжим. Мы прилетели. Мэл с Людмилой встретили нас в Аэропорту Палермо.


Имы квартетом приехали домой к Мэлу. Дома объеденены одним общим двором в который можно попасть только по протуску. На фото такой двор-улица.

В маленьких двориках 2 на 2м скучают собаки в тени средиземноморских роз. Одна из них мне с удовольствием попозировала. И уверяю вас она после нашего общения стала очень прилично понимать по русски. Теперь она лает с русским акцентом.

Пока хозяева готовили традиционную пасту, Марго успела вздремнуть, а я успел заснять в квартире все что попало в сферу моего интереса.





Мэл, хозяин квартиры, сейчас на пенсии. Долгое время проработал в итальянской авиакомпании, мнго где побыал. Поэтому у него столько экзотических вещичек и хороший английский. К его коллекции добавились теперь и мои акварели Старой Риги , Венеции и Парижа.
Вид с балкона.




Ну себя , конечно, любимого:

И вот пришло время наполнить бокалы сицилийским вином. Надо заметить, что Мэл где-то доставалотменное домашнее вино на разлив.

Заметьте, как смотрится настоящие сицилийские спагетти с латвийским ржаным хлебом.

Покончив с трапезой нас отвезли в пригород Палермо, район Сфероковалло (лошадиная подкова), где у нас был забронирован 2-х местный номер в хостеле ( со своим сан узлом и душем) с шикарным видом на Голубую лагуну.








Очарованные видами лагуны с нашей террасы и оправдывающей название хостела ,,Голубая лагуна,,. . прогнав последнюю усталость от бессонной ночи в лондонском аэропорту . Мы отправились на первое рандеву с столицей Сицилии.
( Вы спросите почему бессонной да в Лондоне? А летели мы не по прямой, а по дешевой. Аэрлайнсой авикомпанией. Прилетели в час ночи в Лондон, а в шесть утра вылетали в Палермо. Всю ночь прокуковали за столиком закрытого кафе. Мы были весьма удивлены, что постоянные пассажиры запросто расскатывали туристические коврики и прямо на полу вдоль стен, положив предусмотрительно свой багаж под голоу... и храпели без зазрения совести... Зато стоимость самого билета нам обошлась в 18 сантимов = 0, 30 амер. центов. В Риге мне доехать до центра обошлось бы в 20 сантимов. Ну, конечно, еще аэропортские поборы...Но в , целом, весьма приемлимо. К тому же обратно мы летели тем же путем и у нас было 3,5 дня чтоб поверхносно познакомиться с столицей объединеного королевства.)
Итак мы опять в Палермо, Большой театр или Театр Массимо.

Театр Массимо (итал. Teatro Massimo) — оперный театр в Палермо, расположенный на площади Верди. Своё название он получил в честь короля Виктора Эммануила II. Он является крупнейшим в Италии и одним из самых больших в Европе, славящийся при этом своей превосходной акустикой.


И собственно сама площадь.




Затем вышли на Кватро Канти (итал. Quattro Canti — буквально Четыре угла) — народное название Пьяцца Вильена, одной из центральных площадей Палермо.

Пьяцца Вильена находится на пересечении Корсо Витторио Эммануэле (ранее Кассаро) и Виа Македа. Площадь образовалась в 1600 году, когда по указанию испанского вице-короля Македа через лабиринт улиц старого Палермо перпендикулярно Кассаро была прорублена прямая улица, позднее названная его именем. Площадь представляет собой архитектурный ансамбль в стиле барокко, запроектированный в 1609 году Джулио Лассо и исполненный к 1620 году Джузеппе де Аванцато.






С площади видна церковь Сан Джузеппе дей Театини.


И вышли к жемчужине Палермо - Пьяцца Претория. Это одна из центральных площадей Палермо, расположенная по оси улицы Македа к востоку от Кватро Канти. Представляет собой живописный барочный ансамбль с монументальным маньеристским фонтаном.



Три из четырех сторон площади образованы памятниками архитектуры стиля барокко – церкви Санта-Катарина, Сан-Джузеппе-дельи-Театини (обе XVII века) и палаццо Преторио. Последнее здание дало название площади. Палаццо Преторио было построено в 1463 году и значительно перестроено в стиле барокко в XVII веке. Дворец первоначально предназначался для палермитанского Сената (отсюда второе название – Палаццо Сенаторио), а с XIX века здесь размещается городская мэрия.


Центральную часть площади занимает грандиозный фонтан, представляющий собой композицию из ряда бассейнов разных размеров, окружённых статуями мифологических персонажей, аллегорий, животных и фантастических монстров. Большинство человеческих фигур изображены обнажёнными, что для благочестивых жителей Палермо стало шоком, отчего фонтан в народе называется "фонтаном стыда".

Фонтан Претория был сооружён в 1554-1555 году флорентийским маньеристом Франческо Камильяни для тосканской резиденции Педро Толедского, испанского вице-короля Неаполя и Сицилии. После смерти владельца его сын продал фонтан городу Палермо за 30 тысяч эскудо. В 1574 году фонтан был разобран на 644 части, перевезён из Тосканы в Палермо и вновь собран под наблюдением сына своего создателя Камилло Камильяни.





Фонтан, конечно, суперский. Я для себя следующую фотографию назвал ,,Театр мраморных актеров,,





Над зданием мэрии скульптура Св. Розалии - небесной покровительнице Палермо. Но о не в следудующей истории.


Пройдя от Претории по узенькой улице мы вышли к двум интересным церквям.

И не смотрите, что они такие невзрачные и облезлые. Они точно очень старые обе 12 века ( без барокальных достроек).
Это, срава, Сан-Катальдо – внешне похожая на мечеть , расположенная на Пьяцца Беллини, рядом с храмом Марторана. Характерный памятник арабо-норманнской архитектуры, впитавшей в себя типичные византийские и арабские черты.



Марторана (итал. La Martorana) или Санта-Мария-дель-Аммиральо (итал. Santa Maria dell'Ammiraglio), официально Сан-Никола-дель-Гречи (итал. San Nicola del Greci) — церковь в Палермо, которая является одним из двух кафедральных соборов епархии Пьяна-дельи-Албанези (Итало-албанская католическая церковь). Стоит на пьяцца Беллини, в непосредственной близости от арабо-норманнского храма Сан-Катальдо и барочных церквей Санта-Катарина и Сан-Джузеппе-деи-Театини.

Церковь построена в XII веке в арабо-норманнском стиле. Несмотря на многочисленные перестройки и поновления, Марторана известна преимущественно своими византийскими мозаиками XII века, одними из самых древних на Сицилии. Специалисты называют её «архитектурным коллажем, в котором византийские представления, претворённые в жизнь местными строителями и впоследствии декорированные греческими мозаичистами, существуют бок о бок с исламским художественным вкусом»





Палермитанский университет (итал. Università degli Studi di Palermo) расположен в городе Палермо, в нём обучается порядка 65.000 студентов. Хотя официально он был основан в 1806 году, истоки высшего образования в этих местах могут быть прослежены в прошлое вплоть до 1498 года, когда здесь уже преподавали медицину и право. Во второй половине XVI века отцы-иезуиты присуждали степени по теологии и философии в Колледжио Массимо ал Кассеро. В 1767 году король Фердинанд I изгнал иезуитов из страны, а на месте их колледжа основал Реджиа Аккадемиа. Иезуиты вернулись 37 лет спустя, за этот промежуток времени король решил, что Академии нужно более хорошее место, и она переехала к собору Св. Джузеппе.



Сан-Джузеппе-деи-Театини. Церковь была построена в начале 17 века по проекту Джакомо Безио из Генуи, члена католического ордена театинцев. В центре фасада здания располагается ниша со статуей Каетана Тиенского, основателя ордена театинцев. Еще одной характерной чертой является большой купол с синим и жёлтым покрытием из майолики.









На одном из памятников мы заметили итальянский флаг. Это в июне итальянцы выграли мировое первенство по футболу и фанаты таким образом выразили свою радость.













Собор Успения Пресвятой Богородицы (итал. Cattedrale di Vergine Assunta; Madre Chiesa) — кафедральный собор Палермо (Сицилия). Является местом пребывания мощей покровительницы города святой Розалии, и центром исключительно сицилийского культа данной святой, известного с XVII века. В течение XII-XVIII веков неоднократно перестраивался, соединяет в себе черты арабо-норманнской архитектуры, готического стиля и классицизма. Известен уникальными гробницами сицилийских королей и германских императоров, в правление которых Сицилийское королевство достигло своего расцвета.






Вид на колокольню и юго-западную башню.


Южный фасад собора с готическим портиком Гамбара.










Вечерело и начал накрапывать небольшой дождь. Мы закончили свою первое знакомство с Палермо и вернулись в свой хостел. Вечерний вид на лагуну.

В один из дней пребывания в Палермо наши друзья решили показать нам Седжеста и окрестности. Пока ждали Людмилу и Мэла, сделал несколько снимков нашего района в Сфероковалло. С утра шли кратковременные дожди, но днем сицилийское солнце растолкало тучи и обласкало нас своими осенними лучами.





Но вскоре приехали наши друзья и мы тронулись в путь. Дорога заняла немногим более часа и от дожливой погоды не осталось и следа.

Седжеста является одним из древнейших поселений на Сицилии, имеет богатейшую историю взлётов и падений, войн и разрушений, неоднократно переходила из рук в руки. Но сегодня она известна прежде всего огромным античным храмом дорического стиля, предположительно построенным в V веке до н.э. По по периметру храма расположены 36 гладких колонн, своей толщиной (диаметр у основания 1,95 м, вверху 1,56 м) напоминающих египетский храм в Луксоре. Отсутствие крыши не является результатом разрушений, в таком виде храм и был построен. На этот счет существуют различные версии (например, потому, что строительство не было закончено из-за войны действий против Селинунта), при желании в инете можно найти много информации на эту тему.

Вот только некоторые виды храма Седжесты:













С задней части этого храма был довольно глубокий овраг или расселина.





Примерно в 1.5 км от храма на северном склоне Монте Барбаро (что переводится с итальянского как Гора Варваров) расположен Театр Седжесты, датируемый 3 в. до н.э. и останки поселения, на которых ведутся архиологические раскопки.
Дорога ведет довольно круто в гору, поэтому от храма туда ходит автобус (каждые полчаса, 1.5 евро за туда и обратно). Обратно, при желании, можно спуститься пешком или уехать на следующем автобусе. Сказать по правде, театр не слишком впечатляет. Видели и бобольше, а вот виды с горы завораживаютглубиной пространства и воздушной перспективой.




















На обратном пути мы проехали над городком Касталламмаре дель Гольфо названанного в честь морской крепости:






Ну и конечно мы все запечатлелись на фоне этой красоты.








Дальше нас Мэл повез в какой-то небольной заповедник на берегу моря изрезанный весь небольшими бухтачками и сюрными пальмачками после весеннего пожара. Дорога к заповеднику проходила мимо разрушенных арабских сторожевых башен, коих в Сийилии немероно.



Пока наши брали символические билеты мне удалось запечатлеть маленькую сицилианку:



Характерные сицилийские повозки.




Необычность обголерых пальм придает какуют-то необычную экстровагпнтность нейзажу:










Вот здесь мыкупались под дождем и этом гроте от него и прятались:

В один из дней пребывания в Палермо наши друзья решили показать нам Седжеста и окрестности. Пока ждали Людмилу и Мэла, сделал несколько снимков. С утра шли кратковременные дожди, но днем сицилийское солнце растолкало тучи и обласкало нас своими осенними лучами.

Монреале - это не канадский Монреаль. Это южный пригород Палермо на северо-западе Сицилии. Монреале удачно расположен в живописной нагорной местности. Это местечко впервые приобрело значение после того, как в нём нашёл пристанище изгнанный в 831 г. арабами из Палермо сицилийский епископ.

Строительство собора и примыкающего бенедиктинского монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы началось в 1174 году по повелению Вильгельма II Доброго. По позднейшей легенде, молодому королю во сне явилась Богородица и указала место, где его отец Вильгельм I Злой скрыл значительные сокровища. Этим местом было поселение на возвышающейся над Палермо в семи километрах от города горе Монте-Капуто, бывшей любимым местом охоты арабских эмиров и сменивших их норманнских королей.Построенный всего за пятнадцать лет, Монреальский собор представляет собой самую замысловатую смесь стилей, которую можно было сыскать в средневековой Европе: здесь причудливо перемешаны норманнские, византийские, сарацинские и итальянские архитектурные особенности. При строительстве широко использовались колонны, выломанные из античных храмов.

Рядом с собором разместилась очаровательная площадь с ресторанчиками и многочисленными продавцами сувениров.

А это традиционный сицилийский сувенир.


Извиняюсь за некачественные снимки интерьера собора. За неделю до поездки купленная первая кодакская цифровушка, в моих руках не захотела снимать монреальскую мозаику.


Всю внутренность собора покрывают мозаичные картины византийской работы, созданные в продолжение десяти лет сицилийцами, наспех прошедшими выучку в Константинополе (оттого им не достаёт, быть может, утончённости, свойственной мозаикам Палермо и Чефалу). Это самый большой по площади комплекс средневековых мозаик во всей Италии, если не в мире. Среди изображённых сюжетов — ключевые сцены Ветхого завета, жизнь и чудеса Христа, деяния Петра и Павла.



Есть в нем несколько капелл в барочном стиле.





Пока мы осматривали собор началась свадебная церемония и зазвучал орган , исполняя весьма грустные мелодии, которые у нас исполняют на похоронах.

Затем с Маргаритой поднялись на смотровую площадку, расположенную по периметру стены и полюбовались открывшимся нашему взору пейзажам и клуатру-внутреннему дворику. Мое внимание привлекла черепица необычной формы.























Спустившись с крыши осмотрели сокровищницу и за дополнительные два евро я провел мини фотосессию в клуаторе.













Надо заметить, что клуатр меня весьма очаровал. возведённый по воле Вильгельма II Доброго клуатр (внутренний двор) некогда существовавшего бенедиктинского монастыря, являющийся наряду с самим собором ценнейшим памятником норманнской архитектуры. Композиция клуатра напоминает аналогичные внутренние дворики собора Чефалу и монастыря Сан-Джованни-дельи-Эремити (Палермо), но значительно превосходит их по масштабу замысла. Клуатр, представляет собой в плане правильный квадрат со стороной 47 метров, ограниченный колоннадой. Колоннада по виду является чисто арабской: 104 узких стрельчатых арки поддерживаются 208 (104 пары) колоннами с резными капителями.






Все колонны клуатра разнятся между собой и по материалу, и по характеру капители. Сами колонны выполнены из лавы и различных ценных пород камня, некоторые покрыты резьбой, мозаикой, инкрустациями из мрамора. Резные изображения на капителях (резьба по дереву) также разнообразны: библейские сюжеты (в их числе: Благовещение, притча о богаче и Лазаре, Самсон убивает льва, Самсон в доме блудницы из Газы), сцены из повседневной жизни (сбор урожая, охота), рыцарские поединки, языческие сюжеты (в том числе поклонение Митре), традиционные для Средних веков фантастические чудовища, изображение самого Вильгельма II, подносящего собор Богородице.







В юго-восточном углу клуатра находится колонное ограждение, кьострино, с фонтаном, типичным для мусульманской (Магриб и Испания) архитектуры. По местному преданию, вода была подведена сюда по повелению Вильгельма II Доброго.
















Ну все съемка закончена - потухли лампы. Но еще несколько кадров чтобы придать колориту югу Италии. О, эти эмоциональные южане....
Клуатр поэтически описан Ги де Мопассаном в «Бродячей жизни»:

«Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели… …Чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нем хоть навсегда. Он обширен, образует правильный квадрат, полон тонкого и пленительного изящества; тот, кто его не видел, не способен и представить себе, как может быть гармонична колоннада. Изысканная соразмерность, невероятная стройность этих лёгких колонн, идущих попарно, одна возле другой, причём все они разные — то выложенные мозаикой, то совсем гладкие, то украшенные несравненной по тонкости работы скульптурой или простым узором, вырезанным в камне и обвивающимся вокруг них, как растение, — сначала поражают взгляд, потом чаруют, восхищают и порождают ту эстетическую радость, которую глаза передают душе при виде вещей абсолютного художественного вкуса.
Подобно прелестным четам колонн, капители тоже тончайшей работы и тоже отличны друг от друга. И, что редко бывает, восхищаешься одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей»



Цитрусовые и опунция. Заросли опунции, чьи плоды напоминают по вкусу чем то киви и пинии ( из чурки коей был выструган Пиноккио) - это Сицилия.

Второй значимой экскурсией у нас была поезка в Каир. Это была, в целом, цель нашей поездки в Египет - посмотреть на седые пирамиды, поледнее что осталось от чудес Древнего мира. Великие пирамиды на плато Гизе.
В исторический экскурс особенно впадать не буду, расскажу только о своих в печатлениях. В эту ночь толком поспать не удалось, т.к. в в час ночи нас от ,,Султан Бея,, забрал тезовский микроавтобус и довез до основной дороги, где уже ждал большой туристический, с двумя оставшимися нашими местами. И мы рванул на север - 500 км вдоль моря. А в 9.00 нужно ужебыть у археологического музея.

Пейзаж живописностью и чистотой не отличался и не заслуживал особого внимания. На одной из стоянок мы украсили его своими портретами.



Утром въехали в Каир. Город очень большой, контрастный, но бедности скорее намного больше. Особого впечатления на нас не произвел, как на Агату Кристи. Или нас возили больше по бедным районам? Ну увидели, получили представление. Записали еще одну столицу в свой архив, 17-у по счету.




Ну и собственно сам Каирский археологический музей.По моему он один в городе. Снимать внутри строго запрещено. Только в небольшом парке перед музеем. Народу не протолкнуться, группа на группе. Все в темпе вальса. Поражают, конечно, золотые артефакты из гробницы Тутанхомона! И это у 18- ти летнего парня. А что тогда было у других до разграблений!?...




Нильский лотос.



Повозив по Каиру и покормив в ресторанчике , где-то на отшибе, на наконец привезли на плото Гизе.


Внизу остался пригород Каира, а перед нами красовались пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина - деда, сына и внука.




Рядом с Хеопсом три маленькие примыкающие пирамидки его дочерей. В одну из них еле залез, проход низкий и ничего особенног в погребальной камере, да и снимок получился неважный.





А вот Марго,, крышует,, Хеопса. На втором плане представитель туристической полиции.

Местные туристы...

Представляете какие блоки, а некоторые достигают веса до 200 тонн! 2.500.000 куб метров и 146 метров в высоту. Никогда не поверю, что египтяне сами построили (при той их технологии, с 2650 года до нашей эры) без посторонней помощи более развитых цивилизаций якобы за 30 лет! Есть версия, что эти три пирамиды намного старше и возвели их атланты в 10-8 веках до н.э. А египтяне использовали их в своих ритуальных целях. Ведь ни до, ни после они такого больше сделать не могли. Что после четвертой династии разучились или фараоны обмельчали???




Верблюжья туристическая полиция позирует. А затем на отвезли на смотровую площадку.






Святое дело сняться на фоне пирамид о которых столько слышали, что мы и сделали. а замет нас повезли к Большому сфинксу, находящемуся с другой стороны.



А кто Сфинксу нос отбил? Вот что сказано в Википедии:
У статуи отсутствует нос шириной в один метр. Чаще всего можно услышать, что эту деталь статуи отшибло пушечным ядром во время наполеоновской битвы с турками у Пирамид (1798 г.); в других версиях легенды место Наполеона занимают англичане или мамелюки. На ложность этого мнения указывают рисунки датского путешественника Нордена, видевшего безносого сфинкса уже в 1737 г.

Хотя отсутствие носа можно объяснить «естественным износом» скульптуры (многовековое действие ветра и влаги), более правдоподобным представляется объяснение средневекового каирского историка аль-Макризи. Он пишет, что в 1378 г. один суфийский фанатик, застав феллахов приносящими дары Сфинксу в надежде пополнить свой урожай, исполнился гнева и отбил у «идола» нос, за что был растерзан толпой. Из рассказа аль-Макризи можно заключить, что для местных жителей Сфинкс был своеобразным талисманом, властителем Нила, от которого, как они полагали, зависел уровень разлива великой реки и, соответственно, плодородие их полей.

Сфинкс дошёл до наших дней не только без носа, но и без накладной церемониальной бороды в форме куба либо завитых косичек, фрагменты которой можно увидеть в Британском и Каирском музеях. Время появления у Сфинкса бороды вызывает споры. Одни авторы относят её монтаж к Новому царству. По мнению других, Сфинкс имел бороду искони, ибо техническая сложность высотных работ по монтажу бороды превосходила возможности строителей того времени.



Маргаритка на прощанье погладила Большого котика, э ..то есть сфинкса, а я запечатлел его хвостик.

Назад выбирались по узким проходам храма Сфинкса. Хочу еще заметить , в длинну он 73 м, в высоту 21 м . с портретными чертами фараона Хефрена. По мнению Геродота под Большим Сфинксом находится еще один скальный храм, от которого длинный тунель ведет к подземному озеру с островом на котором покоятся останки фараона.

Прощальное фото на память, солнце садиться над площадкой, где происходит световое историческое шоу в темное время.


И нас везут в очередной сувенирный центр. Да я упустил из виду, что в течении дня мы побывали в институтах папируса и масел. А вот представляю вам разновидность сувениров.






Рядом с магазином дригада чистильщиков обуви и... жалею, что не успел заснять, как пастух чуть не по середине улицы прогнал стадо коз. Вечерело, а нам еще 500 км до Хургады. За день так умаялись, что всю обратную проспали.

Одна из самых интересных экскурсий. Бывшая Фивы - нынешний Луксор. Город состоящий из двух частей с правой стороны Нила - город Живых и соответственно с левой город Мертвых, включающийся в себя долину царей и долину цариц.
Сегодня Луксор это самый популярный туристический центр Египта. Причин тому - множество. Где еще на земле так ощутимо витает дух величайших археологических открытий, и о каком другом городе в XVIII - XIX веках было написано столько томов путевых заметок и "романов путешествий". Здесь особенно сильно чувствуется древность египетской земли, и словно оживают предания и легенды, ведь буквально под каждым домом города - фундаменты древних храмов и дворцов, аллеи сфинксов и фрагменты статуй.

В древности Фивы располагались на обоих берегах Нила. На восточном - два грандиозных храма - Карнакский и Луксорский, соединенные аллеями сфинксов. Величественные храмовые комплексы соседствовали здесь с роскошными дворцами, домами знати, садами редкостных деревьев и искусственными озерами. В лазуритовое небо вонзались золоченые иглы обелисков, вершины расписных храмовых башен-пилонов и колоссальные статуи царей. Сквозь пышную зелень тамарисков, сикомор и финиковых пальм проглядывали выложенные бирюзово-зелеными фаянсовыми плитками оконные проемы богатых домов. Покоренные народы Сирии-Палестины везли сюда бесчисленные сосуды с вином, кожи, столь любимый египтянами полудрагоценный лазурит и произведения ремесла; из далеких областей Африки шли караваны, нагруженные слоновой костью, черным деревом, благовониями и золотом.

История Фив уходит во тьму веков: первые упоминания о городе сохранились в текстах, датируемых III тысячелетием до н.э. Однако пышному расцвету города предшествовала долгая история. В 21 в. до н.э. он впервые на небольшой срок становится столицей при фараонах XI династии Среднего царства. Именно в эту эпоху в Фивах началось активное возведение монументальных святилищ богам и усопшим царям. С началом Нового царства, в 16 в. до н.э. для города начинается период наивысшего расцвета. Даже спустя столетия, в греко-римское время, когда столица была перенесена в Александрию, Фивы сохраняли свою роль крупнейшего культурного и религиозного центра Египта.

Как обычно экскурсия началась очень рано. Из Эль Гуны нас забрал микроавтобус и уже Хургаде пересели в большой Тез туровский . На первом фото место где формируется колонна из нескольких десятков автобусов, охраняемых туристической полицией. Охрана смотрит в сторону гор, но иногда бросают косые взгляды на белых людей.

Дорога пролегала сквозь Аравийские горы - унылое зрелище, ни травинки, ни кустика. А наш автокараван растянулся на несколько десятков км.

Была одна остановка: туалет, кафе и разминка конечностей, а так же вышибание бакшиша.







В долине Нила на плодородных землях.


В наши дни в долину ведет несколько километров широкой асфальтированной дороги, проложенной по древнему пути, которым пользовались во времена фа­раонов. Он назывался тогда Дорога, ве­дущая туда, где садится Ра. Первым памятником Фив, встречающим нас после переезда через Нил, являют­ся известные колоссы Мемнона. Эти две огромные монолитные статуи стоят по сторонам дороги у первого пилона поминального храма Аменхотепа III. Ныне он полностью уничтожен, но в свое время считался самым крупным храмом в Фи­вах (именно отсюда происходят два сфинкса, с 1832 г. украшающие набереж­ную Невы перед зданием Академии художеств в Санкт-Петербурге). Храм, по­строенный в дальней части заливной долины Нила, постоянно подвергался за­топлениям, разрушался и наконец превратился в источник строительного кам­ня. Единственными материальными свидетельствами грандиозного сооруже­ния, воздвигнутого в честь богоподобного фараона, остаются два колосса: статуи достигают 16,6 м в высоту и вырезаны из двух цельных кварцитовых скал, добытых в Джебель-эль-Ахмаре, неподалеку от Каира. В результате слу­чившегося в 27 г. до н.э. землетрясения северный колосс частично рассыпал­ся.


После этого ежедневно по утрам стало происходить удивительное явление: из-за нагревания солнечными лучами пока еще влажного ночного воздуха ста­туя издавала звуки, похожие, по мнению Павсания, на звучание цитры. Древ­ние греки искали объяснение этому факту в гомеровской легенде о Мемноне, сыне богини утренней зари Эос и Тифона, убитом Ахиллом и появившемся в Фивах в виде статуи. С тех пор каждое утро, видя, как мать поднимается в не­беса, Мемнон начинает стенать. Звучащая статуя стала очень популярна в ан­тичном мире, и к ней потянулись многочисленные путешественники из самых разных мест (это подтверждают греческие и римские надписи, вырезанные на пьедестале и ногах статуи). В конце II в. н.э. император Септимий Север при­казал отремонтировать статую, после чего она замолкла. У южной статуи вид­на маленькая скульптура царицы Тейи, жены Аменхотепа III. Как было приня­то, скульптура жены меньше статуи фараона и находится возле его ноги.

По пути в город мертвых нас завезли на небольшую по турецким меркам фабрику оникса.


Кто-то делал вид, что работает. Кто-то не делал .


В знаменитой Долине царей в Луксоре 42 гробницы, почти все - царские. В отличие от фараонов Древнего царства, чья столица находилась в Мемфисе, фиванские фараоны времен Нового царства не строили пирамид. Гробницы вырублены в скалах, их старались как можно тщательнее скрыть от постороннего взгляда. Входы в гробницы засыпали крупными камнями, замуровывали. Но и это не уберегло гробницы от разорения. Все гробницы построены по схожему плану: наклонный коридор длиной до 200 м, круто уходящий вниз на глубину до 100 м и оканчивающийся тремя или четырьмя комнатами. Стены и потолки коридоров и комнат покрывают не потерявшие до наших дней своей яркости цветные рисунки, рассказывающие о жизни и подвигах покойного.

Из 64 обнаруженных до сих пор гробниц самыми примечательными считаются гробницы Тутмоса III (#34), Аменхотепа II (# 35), Тутанхамона (# 62), Хоремхеба (# 57), Рамсеса I (# 16), Сети I (# 17), Меренптаха (# 8), Рамсеса III (No 11), Рамсеса VI (# 9) и Рамсеса IX (# 6).

К сожалению, все гробницы оказались разграбленными еще в древности, и лишь гробница Тутанхамона была обнаружена английским археологом Говардом Картером в 1922 г. в полной сохранности. Гробница была настолько переполнена золотом, украшениями и прочими сокровищами, что исторически незначительный фараон, умерший в девятнадцатилетнем возрасте, стал сегодня чуть ли не самой значительной фигурой Древнего Египта. Как лаконично высказался Картер: "Единственным событием его жизни были смерть и погребение".









В Луксоре, в "городе мертвых", у крутой скалы стоит хорошо сохранившийся храм царицы Хатшепсут. Царица на протяжении многих лет будила фантазию романистов и загадывала египтологам все новые загадки. После смерти отца - Тутмоса I - она вышла замуж за своего сводного брата Тутмоса II. Когда он умер в довольно раннем возрасте, единственным его наследником стал малолетний Тутмос III, сын одной из младших жен фараона. Хатшепсут от его имени правила
государством и держалась на троне в течение 22 лет.


До сих пор смерть Хатшепсут остается загадкой. Ее мумия не идентифицирована. Не подтверждена также и версия, будто она была убита своим зятем и племянником Тутмосом III. Но несомненно, первое, что он предпринял, став правителем, - поспешил удалить изображение Хатшепсут со всех памятников и храмов и заменить его своим.


Сененмут, архитектор и, как полагают некоторые, любовник Хатшепсут, построил у подножия 300-метровой скалы погребальный храм. Комплекс храма расположен на трех террасах. На средней настенные фрески сообщают об известном путешествии царицы в священную страну Пунт (вероятно, нынешнее Сомали). Здесь изображено приветствие представленной в мужском облике царицы тучному царю Пунта, а также обмен товарами и их перевозка. В зале Рождения увековечено божественное происхождение Хатшепсут. Пандус ведет к верхним залам. К сожалению, коптские монахи - в некоторые периоды храм служил христианским монастырем - уничтожили большинство настенных росписей







Из Долины мертвых нас привезли на берег Нила напротив Луксорского храма
и перевезли на таких суденышках.





Пообедав в ресторане гостинницы и вздохнув ментолитета луксорских улиц, нас повезли к Луксорскому храму.


Ипет Сут, "Самое совершенное место", храм, известный в наши дни под названием Карнакского комплекса, был главной святыней египетского государства на протяжении полутора тысяч лет. Сооружавшийся и украшавшийся несчетными поколениями царей, Карнак был административным центром и главной достопримечательностью восточной части Фив.






Карнакский храмовый комплекс состоит из трех больших частей, посвященных "владыке Фив" - солнечному Амону-Ра, его супруге, покровительнице цариц Мут и их сыну - лунному богу Хонсу.

В эпоху Нового царства каждый фараон, едва взойдя на престол, начинал сооружение своего собственного вклада в расширение обители своего божественного отца Амона. В 16 в. до н.э. по приказу царя Тутмоса I выдающийся зодчий Инени украшает новое святилище гигантскими обелисками и колоссальными статуями, изображающими царя в образе бога Осириса. Эту грандиозную строительную программу продолжила дочь Тутмоса I - знаменитая фараон-женщина Хатшепсут. Зодчие Хапусенеб и Сененмут - "начальники всех работ" царицы лично руководили перестройкой и расширением Карнака, создавая новый храм, называвшийся "Хатшепсут божественна в памятниках". Из восхитительного красного песчаника построили новое помещение для священной ладьи бога, отделанное изящными рельефами, неподалеку от которого были воздвигнуты два обелиска из красного асуанского гранита, высотой 30 метров каждый. Гранитные колоссы были покрыты золотом и электрумом.





В 13 в. до н.э. началась новая эпоха необычайного расцвета Карнака. При Сети I, втором царе XIX династии и его сыне - Рамсесе II Великом, в храме Амона был воздвигнут грандиозный гипостильный зал. Зал имеет 103 м в ширину и 52 м в глубину и насчитывает 144 колонны. Потрясают воображение двенадцать колонн среднего прохода высотой в 19,5 м, с капителями в виде раскрытых цветов папируса. Более низкие колонны боковых проходов выполнены в виде связок нераспустившихся стеблей этого растения. Стволы колонн были покрыты великолепными рельефами общей площадью 24282 м2 и отделаны листами золота. Даже в наши дни, когда от золота не осталось и следа, а потускневшие краски сохранились лишь на некоторых капителях колонн, гипостильный зал производит неизгладимое впечатление. Сотни тысяч иероглифов, прославляющих царское деяние, покрывают эти <окаменевшие тростники>, влекут от одной колонны к другой, манят поднять голову, посмотреть туда, в бесконечную синеву, куда стремительно возносятся эти колоссальные метелки папирусов.




Огромная статуя священного жука скоробея, которую нужно трижды обойти и будет тебе СЧАСТЬЕ.

В 4 в. до н.э., во времена правления XXX династии, Карнак переживает последний период своего расцвета. Древняя пристань на берегу искусственного озера, соединенного с Нилом, была расширена. От нее аллея овноголовых сфинксов ведет к массиву гигантского первого пилона, воздвигнутого по приказу Нектанеба I, но незавершенного ввиду нехватки средств и сил. В открывающемся за пилоном Нектанеба первом дворе храма встречаются эпохи, события и цари: гигантский колосс Рамсеса Великого, изображенного вместе со своей дочерью-супругой Бент-Анат стоит здесь рядом с колоннадой нубийского царя Тахарки, а небольшие святилища Сети II и Рамсеса III соседствуют с рельефами, изображающими в одеяниях египетских фараонов царей династии Птолемеев.



В Карнакском храме как нигде более в Египте сквозь камни построек проступает История, опыт поколений и отзвук человеческих судеб. Где еще в одном и том же храмовом комплексе можно увидеть памятники, отстоящие друг от друга во времени иногда более чем на десять веков? А вернее, где еще можно увидеть это тысячелетие сквозь призму человеческих деяний, которые порой кажутся столь нерукотворными: Карнак это одно из тех редких мест на земле, где все еще звучат голоса древности, запечатленные в камне, но, несмотря на это, живые.



Уставшие, но довольные от впечатлений около полуночи прибыли в отель, где нас ожидал такой сюрприз.

Помните знаменитое выражение Михаила Жванецкого советского периода - ,, В Париж на денек и обратно,,? Для нас тогда это казалось каким-то фантастическим и нереальным... Ну мне , правда, уже в новые времена меньше чем на два дня в Париж не получалось. Но вот в немецкий Любек - ой, даже как удалось! Да перед рождеством! Да на пароме по Балтике. Этакий рождественский круиз за сладостями на родину марципана, столицу бывшего Ганзейского союза ( куда , кстати , входила моя родная Рига ). На денек и обратно...А заодно и удалось подзаработать... в рождественском оформлении парома ,, Ave Liepaja,,.

Рассвет в Лиепайском порту.









Ну теперь вы представляете как выглядит паром внешне и по моему автопортрету - Балтийское море в декабре это не Красное в ноябре. Даю для сравнения фотку...


Утром прибыли в порт курортного городка Травемюнде. Это что-то вроде нашей Юрмалы при Любеке. И летом он выглядит так...

Пред нами он предстал в другом виде...

У порта сели на городской автобус и через 25 минут уже вышли в исторической островной части Любека.






Побаловались с ребятами горячим глитвейном на ратушной площади, где расположился один из лучших рождественнских базаров Германии. А на обратном пути подкрепили свои силы там же горячими колбасками с пивом...








И несколько снимков самой ратуши...





А затем прошлись по городу ...



Удило нас деревце цветутущее на рождество...











Ну и наконец магазин-кафе-салон марципана...







На обратном пути нас пригласили на капитанский мостик. И вот что он из себя представляет...






И под конец фрагменты моего оформления 7 и 8 палубы. С Новым годом вас и Рождеством!

- Дамы и господа, категорически прошу вас пристегнуться. Я все
же намерен совершить посадку,не смотря,что вам так понравилось на
борту моего авиалайнера,- мягко, но требовательно раздалось в динамике.
И через некоторое время традиционные аппладисменты возвестили о том,что
шасси коснулись земли Обетованной. Горячий воздух и жаркое солнце
обласкали вновь прибывших,еще спускавшихся по трапу пассажиров...
Бесчисленные переходы по новому терминалу и утомительные минуты в
ожидании багажа-ничто не может сравниться со слезами умиления, радости,
восторга и счастья встречи. -А что особенного?-скажете вы.-
Подумаешь,встретились две подруги после шестилетней разлуки на новой
родине одной из них. Но словами не передать ту картину встречи.
Пожалуй, только музыка могла в тот миг передать все чувства во влажных
от женского счастья глазах. Сколько много хотелось сказать друг
другу,не смотря на, ворохи писем дома и телефонные звонки. И сколько
событий и изменений в жизни каждой за этот небольшой по человеческим
меркам срок...

Три года,подруга жены приглашала к себе в
гости. Но супругу постоянно пугали страшилки по телевизору. То теракты,
то бомбежки, то черти что... Одним словом -горячая точка. И точка
оказалась на самом деле горячей. Больше всего мы там боялись ОБГОРЕТЬ
на солнце,несмотря на конец сентября. И, в целом , наша поездка
выдалась жарко-теплой не только в климатическом отношении.
Замечательное общение в домашнем кругу на трех языках,где мы проживали.
Доброжелательное желание хозяев показать и рассказать о своей стране и
приобщить к национальному виду спорта-много и вкусно поесть.И даже на
третий день прибывания,после незабываемой экскурсии в
Иерусалим,-присутствие на современной еврейской свадьбе. А, это
отдельная песня. Дало нам резкий старт для дальнейшего двухнедельного
пребывания на земле Обетованной...

Вид из окна наших друзей нам приморский Ашдод.


Через день по приезду мы уже гуляли по 3000-му Иерусалиму. Здесь я на Храмовой горе у мечети Омара или Скального купола.




Стена плача, мужская часть, и я вставляю записку с просьбой к всевышнему в расселину...Но он мою просьбу не услышал или недочитал....




Бенедиктинская церковь Сна (1900-1910 гг.) , воздвигнутая по преданию на месте, где Дева Мария впала в ,,вечный сон,,.


Храм Гроба Господня.


Гробница Христа в центре Анастазиса.


Голгофа. Внизу под стойкой отвертие, где стоял крест с распятым Исусом.


Пуп земли в основной части собора Католиконе.

Вход в Гробницу Христа.

Символическое ,,Дерево Жизни,, на месте, где возлежал Христос в Тайной вечере.

Маслиничная гора.

Древние стены Иерусалима.

Современный Тель-Авив. Следующее фото ( израильский пентагон с вертолетной площадкой) вид в ночное время с обзорной площадки круглого здания предыдущей фотки.



Пляж города со стороны Яффе.

Испанская площадь и церковь Св. Петра и мужской монастырь в Яффе.



Старые улочки Яффе с названиями знаков гороскопа и подвешанное мандариновое дерево.


А через эту арку нужно пройти и будет тебе СЧАСТЬЕ!


Второй частью нашей экскурсии по Тель-Авиву было посещение зоопарка с сафари. Скажу честно, что такого большого зоопарка я еще не видел, и где животные находятся ТОЛЬКО в вольерах, а не в помещениях. И можно угощать жирафов печенюшками. Хотя был и Ленинградском, Московском, Лейпцигском и Берлинском, и нашем родном Рижском.




Надолго запомнится
послесвадебная поездка в Эйлат. Три-четыре часа ,,лёта,, на машине
через горы и пустыни, мимо финиковых рощ. Мимо бедуинских поселений и
ракетных установок. Мимо не телевизионных блок-постов,приезжаешь на
жемчужину Израильского побережья Красного моря.Купание в чистейшей
воде. Разноцветные рыбки порхают,как бабочки между кораллами. Прогулка
на катере,. и мы уже мчимся от живого моря к Мертвому.






Купались первый раз в прозрачных водах Красного моря и катались на катере мимо фешенебельных отелей.






и мы уже мчимся от живого моря к Мертвому. О котором
столько наслышаны,но огромно желание увидеть своими глазами и походить
по его водам. Да, да, если принять вертикальное положение,находясь по
грудь в воде ты идешь в воде по воде! ФАНТАСТИКА! Я уже не говорю о
целебных свойствах этой плотной воды. Это море притягивает к себе людей
со всего мира.По берегам разнозвездистые отели и
отдыхолечащиеся,подобно осенним листьям гонимые ветром,перемещаются с
берега в воду и наоборот .Итак целый день,несмотря на ветер. Это
единственное море-озеро в мире,которое находится на 400 метров ниже
уровня моря. Обратная дорога лежала мимо символа Израиля-Массада.73-й
год н.э. Три года 10-й римский легион под командованием Флавия осаждал
эту крепость-дворец. И лишь после сооружения римлянами земляной рампы и
подводу по ней стенобитных машин и штурмовых башен, крепость пала...
Но,как! Участники иудейского восстания,чтобы не быть плененными -
умертвили своих близких и себя. Проезжая мимо этих мест вспомнилась
ритуальная фраза из присяги молодых офицеров-израильтян : ,,Массад не
падет второй раз...,


Ну как же не запечатлеть свои откормленные торсики на берегу Мертвого моря.




Хайфа. вид с Бахайских садов.

Фотографии da_Vinci :

Фотографии da_Vinci :

Ночной костер.

Иногда хочется вспомнить о приятных и запоминающихся поездках и рассказывая пережить вновь с вами те счастливые мгновения...
( Заранее прошу прощения за ряд некачественных снимком, т.к. не удалось сканировать в цифровой все снимки ).

В 2004 году у нас с супругой сорвался отдых в полюбившейся нам Испании и мы, почти, по горящей путевке во второй половине сентября оказались в Бодруме - в этом не шумном городке на берегу Эгейского моря. Это излюбленное место отдыха богатых турок и местных поп звезд. Климат мягче, легче переносится жара. Море на 1,5-2 градуса холоднее воды Средиземного моря. Из пены волн Эгейского моря родилась Афродита, а богиня любви и красоты , согласитесь, лучше знает , где принимать морские ванны. Так, что после купания чувствуешь себя на несколько лет моложе, а к концу 2-х недельного пребывания мы помолодели и загорели до неузноваемости.
,,Купились,, мы на виды, которые открывались с нашего отеля ,,Napa mara,, и на 10-ти мин. отдаленность от центра города. Но по сервису и кухне он далеко не дотягивал до своей звездности.

Но , согласитесь пейзажи с него открывались восхитительные...


- "Эти ворота Мавсола разрушенны Александром Македонским во время его круизного похода в Малую Азию. Недалеко находятся остатки фундамента его мавзолея, возведенного любящей женой правителя Карии. Мавзолей Мавсола являлся одним из семи чудес света древнего мира"-нудными и монотонными фразами продолжала обстреливать гид TEZ TURA. Быстро израсходовав исторически-художественный боекомплект, нас основательно и надолго запихнули в Golden centr и магазин кожанных изделий. Большой плюс в которых- возможность утолить жажду напитком, холодным турецким чаем или кофе. Да, и перекуривая не спеша перезаредить фотоаппаратуру. На этом и закончилась обзорная экскурсия по Галикарнасу - современному Бодруму. Да, еще 10-ти минутная остановка по нашей просьбе у амфитеатра на склоне горы- яркое историческое украшение курортного городка. Умели же эллины строить театры. Декорацией театральных постановок являлся очаровательный морской пейзаж в горной огранке.
Ну, конечно же нужно запечатлеться у развалин ворот Мавсола!

Сфотографировать театр и другие примечательные и интересные места города.




А через пару дней мы сами сходили в крепость Св. Петра, расположеннную в центре бухты. Крепость построили бежавшие рыцари с острова Родос, используя в строительстве камни от разрушенного землетрясением мавзолея Мавсола. Сейчас крепость привлекает отдыхающих своими историческими бастионами и подводным археологическим музеем.






Фотографируем все. Ну конечно свою любимую и себя любимого...



Мы без особых претензий к"100-пудов"комфорту. С милой рай и в 3-х звездочном турецком отеле "Napa mare" в 20-ти метрах от берега моря. Тихий, уютно-романтический с остатками летней ностальгии отель не баловал нас ломящимися столами, о которых доводилось столько слышать. Мы выбрали этот отель за шикарный вид из окна нашего номера и ресторанно-бассейной террасы. Особенно вечером. Игриво и трепетно пляшет пламя свечи на ротанговом столе. Махровое черное небо пробито дырками звезд. Стол у края светящегося бассейна и одна нога в нем гоняет волны. А за освещенной площадкой черная гладь подкообразной бухты с бесчисленными огоньками от яхт. Освещенный берег с магазинами и ресторанами на Street Bar. Лучи прожекторов устремлены в небо с открытой пенной дискотеки-Галикарнас. На другой стороне бухты россыпь подсвеченных Дон Кихотовских мельниц, еще недавно служивших для отжимки оливкового масла. Освещенный со всех сторон в центре бухты-замок Святого Петра. От него отчаливает плавучая дискотека-катамаран с прозрачным полом-танцы на рыбках. И... на фоне этой картины-выпархивает шеф-повар из глубин ресторана, неся свои творения на кончиках пальцев.

Мировые муз.хиты придают европейскую законченность этому романтизму...



Во время обзорной экскурсии по Бодруму гид усиленно предлагала нам преобрести у нее экскурсии по турецким достопримечательностям. Рекомендую воспользоваться тур агенствами-botur,direktor tur. Находятся в центре города и дешевле на 10-15 евр.Если берешь пакет из 4-х туров,5-й презент.Обычно это турецкая баня.
Из туров мы выбрали:
1.Дальян с изумительным Кауноским некрополем, черепашья коса на Средеземном море и грязе- минеральные бассейны (веселый,,аттракцион,,- ощущения,как на Мертвом море, только мелковат).



На этой косе откладывают яйца морские черепахи карета-корет. Черепах мы не увидели , но говорят что они такие и даже еще больше.

А здесь классно повеселились...



И попробовали крабов на гриле.

Очень понравился двухдневный тур -Эфес, Памуккале.Эфес не пивзавод, а бывшая восточная столица Римской империи.120 лет археологических расскопок.Бани,термо-трубопровод, ул.Куретов и театры, рекламы путан прямо на дороге.Один фасад библиотеки Цельса стоит чтобы съездить.А недавно нашли подземный ход из библиотеки в центральный публичный дом,проложенный в скальной породе.Вот это тяга к просвещению ! Перед вами жемчужина - фасад библиотеки.


Марго на улице Куретов.




Храм Андриана.

Реклама путаны.


Театр на 35 000 зрителей.

Ангора



Памуккале- чудо природы рядом с древнегреческим городом Иерополисом ( хорошо сохранился амфитиатр и Бассейн Клеопатры) . Вообще в Турции на побережье, что не водоем, то ее бассейн. И она поочередно плескалась в них. Когда же Клеопатра успела охмурить Цезаря и Марка Антония?

Травертеррны - многовековые известняковые отложения.


Экскурсия эстетически интересна и познавательна. После завоеваний Александром, период Эллинизма на территории Сирии, Месопотамии и Ликии продлился не более 300 лет. Для истории это небольшой срок, а культурные ценности радуют глаз и поныне. И это прекрасно. Бассейн Клеопатры.






На обратном нас завезли на ковровую фабрику,

Девочка-ученица набивает ковер по мотивам работ Кандинского.

Просто мотив из жизни про дикий Запад.


Еще была ,,Турецкая ночь,,. Ешь,пьешь,смотришь выступления.Потом пытаешься повторить сам, мини дискотека. Если танцует Alex сходить обязательно. Вот где Профи с большой буквы.
И морская прогулка вокруг близлежащих островов на целый день- наверно хрестоматийна для всех средиземноморских курортных мест.


В целом отдыхом остались довольны. В положительную сторону перетянуло солнце, море и хороший контакт с англоязычным персоналом и превосходный вид с нашего отеля-прекрасной бухты и белоснежного города, сползающего с гор.Ландшафт достойный кисти Айзазовского.




Ну и спасибо вам за внимание, что досмотрели-дочитали до конца.

Одна из наших экскурсий состоялась прямом смысле в Аравийской пустыне и называлась она ,, Бедуинка,, . Нас привезли на своеобразную базу под Хургадой, откуда повезли в глубь пустыни знакомить с жизнью бедуинов.


С нами наскоро провели инструктаж, посадили в джипы и вперед навстречу новых ощущений на заднее место. Кто знал, что в пустыне нет дорог? А сама она без песка и как стиральная доска. Вот посмотрите сами.

Ну джип у нас и заглох по середине дороги...

Минут через двадцать наши ребята помогли завести машину и мы уже без приключений доехали до бедуинской деревушки у подножия гор.

Рассказав о их житие, мы продегустировали лепешки, испеченных на протвине от железной бочки, а вкачестве топлива использовался помет самцов верблюда. И по вкусу напоминающие лаваш и запили бедуинским чаем из 100 граммовых совдеповских оббитых эмолерованных кружек.




Кто хочет сувениры от бедуинов на память?


Нас повели знакомить с хозяйством жителей пыстыни. Вот двухкомнатный экологически чистый домик из камыша да еще с террасой.


Спальня-гостинная.

Кухня-столовая.

Курятник. Тьфу ты-страусятник. Яйца коих идут на приготовление лепешек. А из серьезной живности козы и ламы.


В колодец всем было интересно заглянуть, но дна мы не увидели, как и воды. Глубина доходит до 30 м. Роют, вернее долбят, всей деревней несколько месяцев. А находит воду в пустыне верблюд. Его селедкой кормят несколько дней или что у них там соленое и пить не дают. А бедолага воду почует в пустыне, нюх у него от природы на воду ого-го, начинает землю долбить ногами. Там и роют. И воду находят всегда.

Сфотографировались мы на память и помчались назад, где нас ждало продолжение квадро-авто сафари.





И другие транспортные средства передвижения по пустыне.



А в конце нас ожидала развлекательная программа: танец живота и крутящихся дервишей, факир и кобра шоу.

Давно собирались с супругой посетить Египет, но все как-то не получалось и мы оказывались в других странах. И вот в ноябре 2008 мы летим из мерзкой балтийской осени в тепло Африки.

Под крылом самолета Хургада, но мы выбрали тихое и спокойное место Эль Гуну - египетскую Венецию.

Место очень интересное и не похоже на типичные огромные египетские отели. А Эль Гуна в полной мере оправдывает свое причастие к Венеции. Острова, каналы, дома в мавританском стиле и гондолы...




И что нас очень обрадовало, что наш отель ,,Султан Бей,, оказался довольно уютным и зеленым, со множеством очаровательных двориков с цветущей бувангилеей.





С нашего номера открывался вид на просторный дворик в испанском стиле.

В разное время суток у него было свое очарование...


Вот и Маргарита позирует с видом на наш номер.

А в это он в натуре, скромно по бедуински, но все есть.
А иногда оставляли такие сюрпризы.

Вид нашего ресторана, увитого бувенгилеей с видом на лагуну.

Мой скромный завтрак

После завтрака, если не ездили на экскурсии, то отправлялись на пляжный остров.

У каждого отеля есть свой такой кораблик. Пять минут и мы балдеем под солнышком у Красного моря с чистейшей водой. Звоним домой, а домо ненастье и холода.












Наступает вечер и на этом мое первое повествование заканчивается...

Обожаю туризм, живопись , скультуру и архитектуру.