Ну почему так всегда???? Одни только мечтают, а другие всего добиваются!!! Я тоже хочу туда, на этот остров, где были эти люди и многие другие. Почему они там побывали, а я нет? Ведь это нечестно, несправедливо. Я буду плакать.
Хотя...я человек достаточно амбициозный, на этом острове я побываю, более того, не выду замуж, пока он мне не пообещает, что наш медовый месяц будет на Гавайях. Может жестоко, может несправедливо, нагло, подло.. Что ж поделать?! Значит я такая... Но ведь это вовсе не значит, что он один будет горабатиться, чтоб отвезти туда меня. Во исполнение моей мечты, мы оба потрудимся. Также как и для того, чтобы исполнить его мечту (побывать на Байкале).
Хотя .. мои запросы все-таки, пожалуй, слишком велики. Ведь я непросто хочу побывать на этом острове, я хочу дом на Гавайах. Неплохо, не правда ли? Двухэтажный дом, с видом на море, сс стеклянными дверьми и огромной библиотекой с камином. Хотя зачем на Гавайах камин? Там и так достаточно тепло. Хе-хе..
Ну что ж.. к своей мечте мы все равно будет двигаться...мелкими уверенными шажками. Но надо ж с чего-то начинать, не так ли? А счего, если не с изучения островов Гавайских?! Поэтому для начала давайте полюбуемся, что нам рассказывают о них другие люди...
Гавайи… Такое маленькое слово, за которым скрываются величественные пальмы, мягкий песок, невероятные подводные пейзажи, причудливые рыбы самых смелых расцветок и форм, многообразие экзотических цветов, фруктов, птиц, животных, и конечно же вулканы! Путешествие на Гавайские острова можно отнести к разряду переломных моментов в жизни; вы вернетесь абсолютно другим человеком.
Гавайи расположены в середине Тихого океана в 5 часах полета от континентальных США, и состоят из сети островов. Наиболее посещаемы лишь 8 из них: Oahu - на нем находится гавайская столица Гонолулу и знаменитый пляж Вайкики, и большинство туристов приезжают именно туда; Kaua'i - самый старый из всех; Maui - мекка виндсерферов; Big Island - самый большой остров архипелага с действующими вулканами. Остальные четыре менее популярны среди приезжающих: Moloka'i, Lana'i, Ni'ihau и Kaho'olawe.
Выбрать нужный - задача не из легких, каждый из них притягивает чем-то своим, неповторимым. Многие люди проводят по два-три дня на каждом, распределяя свой отпуск на кусочки. Кто-то предпочитает более подробно исследовать какой-то один остров за раз, чем разрываться между ними, и все равно не успеть все посмотреть.
А мы с вами сейчас отправимся на подробную экскурсию по Big Island. Наверное, стоит объяснить наш выбор, т.к. большинство людей предпочитают Гонолулу. Во-первых, название "Большой остров" говорит само за себя – значит там есть, чем заняться в течении недели; во-вторых (и это более важно), на нем есть действующий вулкан, а упустить возможность, чтобы посмотреть на текущую лаву, никто не может. Поэтому если вы не ленивы, не любите тупо жариться на пляже, не обременены большим количеством детей и плохим здоровьем, то Big Island - идеальное место для начала знакомства с Гавайскими островами.
Ехать туда можно в любое время года, т.к. температура воздуха всегда одна и та же: 24-25 градусов. Рай, да и только! Кроме того, гораздо удобнее и выгоднее жить не в гостинице, а в кондоминиуме. Дело в том, что существует определенная группа людей (в основном это жители Лос-Анджелеса и Сан-Франциско), имеющие частную собственность на острове и сдающие свои квартиры туристам. Лучше это тем, что аналогичный номер с видом на океан в гостинице будет стоить намного дороже.
Например, одна пара завела переписку с таким человеком; довольно быстро они пришли к согласию, и сняли номер в кондоминиуме "Magic Sands" за $600 в неделю. И они всячески рекомендуют это место: в пяти метрах от океана, шикарно обставленная квартира с полноценной кухней, экипированной всевозможной техникой, даже имелись продукты. Одна из стен застеклена и выходит прямо на океан, можно распахнуть двери и наслаждаться не только видом, но и целебным воздухом. Прямо под окном расположена ухоженная лужайка с красивыми цветами, а за ней - собственный пляж. Шикарное место!
Оставалось еще два важных вопроса: на чем лететь и на чем ездить по острову. И тут нам повезло. Идеальная машина для Большого острова - это джип, т.к. на обычной легковушке не добраться до многих "изюминок" острова. Но джипы дороги, порядка $500-700 в неделю. Правда можно обратиться в агентство "Alamo", где цены на порядок ниже.
Билеты на самолет можно купить на expedia.com. Получается две посадки - в Лос-Анджелесе и Гонолулу. Необходимо запастись огромным количеством фотопленки, несколькими фотоаппаратами (один из которых должен быть для подводной съемки), прихватите чемодан с одеждой, и вперед на Гавайи.
Лететь из Мемфиса до Калифорнии (3 часа), затем полет над Тихим океаном до Гонолулу (5 часов), и оттуда короткий 20-минутный перелет до Big Island на небольшом самолете, принадлежащем авиакомпании "Aloha Airlines".
На острове всего два относительно оживленных "города": Кона на западе, и Хило на востоке. Западная часть более приятна по многим причинам, о которых позже.
Полагаю не стоит упоминать о том, насколько там красиво! (в данный момент речь пойдет о Кону) Вдоль шоссе посажены кустарники, цветущие круглый год и создающие великолепный аромат. Да воздух и сам по себе очень хорош, немного влажный, и такой ласковый и приятный, что его хочется пить.
Кратко об острове. Big Island - самый большой из гавайских островов, и в то же время самый молодой, ему "всего" около миллиона лет. На нем расположено 5 вулканов, два из которых действующие: Mauna Loa и Kilauea. Особенно последний, извергающийся постоянно, даже сейчас, когда я пишу эти строки. Поэтому остров постоянно растет из-за стекающей в океан лавы, и меняет свою форму.
Уникальность его еще и в том, что здесь можно купаться в теплом океане и кататься на горных лыжах в один и тот же день! Как? Очень просто: на острове есть все климатические зоны мира, за исключением холодной континентальной. Путешествуя по нему, вы будете постепенно перемещаться из тропиков в пустыню, из джунглей - в горы, покрытые снегом, и т.д.
Основные города: Kona (запад) и Hilo (восток). Район вокруг Коны - солнечная сторона с великолепными пляжами, гостиницами и туристическими забавами. Хило - хмурый город, где всегда идет дождь. Это самый "мокрый" город в США, может быть, поэтому жители там не очень дружелюбны, хотя и в Хило есть свои прелести. Отсюда вывод: останавливаться на Большом острове лучше в Коне.
Отдельно хочется поговорить о гавайском языке. Он очень мелодичен, как и все языки полинезийской группы, и состоит всего из 12 букв. Гласные: a, e, i, o, u; согласные: h, k, l, m, n, p, w. Все, вы выучили гавайских алфавит. Никаких q, y, z и в помине нет. Часто используется апостроф. Например, Kaua'i ; это значит, что нужно сделать остановку в прочтении: кауа (пауза) и.
Для русского человека довольно простой язык - как видишь буквы, так и читай. Потренируйтесь на слове humuhumunukunukuapua'a (прочитать нужно максимум за 2 секунды :) Слово означает название одной очень симпатичной рыбки, часто встречающейся в гавайских водах.
Но самое широко употребляемое слово - это aloha (алоха), означающее сразу "привет", "до свидания", "люблю тебя", и выражение радости. Встречаете вы на улице человека, и говорите: "Алоха!" Пусть гадает, то ли вы ему в любви признались, то ли просто поздоровались :) Вооружившись этими нехитрыми знаниями, мы, наконец, готовы исследовать Большой остров.
Северная часть острова, район Kohala: залив Kiholo - пляж Anaeho'omalu (где водятся зеленые морские черепахи) - каменный пляж Kapa - город Hawi (откуда виден остров Maui) - долина Pololu (обязательное для посещения место!!!) - Kohala mountain road (прекрасная дорога через горы) - на закате снова пляж Anaeho'omalu - обратно, в Кону.
Итак, в путь! Прежде чем отправиться в путешествие, загляните в магазин по прокату масок, трубок и ласт - "Snorkel Bob". Отличный магазин с очень большим выбором. Если вы носите очки, то идеальным решением будет приобрести маску с диоптриями, она стоит не намного дороже обычных. Проверьте экипировку, и впред на север.
Первая точка назначения - залив Kiholo, примерно в 20 милях к северу от Коны по 19-му шоссе. На джипе легко можно не только доехать до пляжа, но и проехать по нему. Пляж каменисто-песчаный, абсолютно пустой. Вода в заливе настолько прозрачная и чистая, что рыбок видно даже с берега. При ближайшем рассмотрении камни оказались застывшей лавой, пористую поверхность которой полюбили крабы-приведения (такие черные небольшие бестии, двигающиеся с сумасшедшей для краба скоростью). Вода довольно прохладная и не очень соленая, т.к. постоянно разбавляется водой из ручьев и речек, впадающих в океан в этом месте. Наиболее часто встречаемые рыбы - рыбки-бабочки различных модификаций: длинноносые желтые, голубые в белую и желтую полоску, очень прикольные черно-белые в крапинку (на белой половине у них черные точки, а на черной - белые :). Так же там есть полосатых ангельских рыбок, рыб с длинным верхним плавником (Moorish idol). Все рыбы не очень большие, 15-30 см в длину.
Оборудование для снорклинга себя не подвело. Отличная видимость через маску, только нужно было не забывать наносить на стекло жидкость против запотевания перед погружением. Можно было с уверенностью сказать, что знакомство с подводным миром Гавайев удалось!
Продолжив свой путь на север по 19-й дороге, доехали до пляжа Anaeho'omalu, известного также под именем "пляж А". Состоит из смеси бело-черного песка (такие пляжи называются salt-and-pepper, т.е. солено-перечные), и довольно оживленный. Волн практически нет, т.к. пляж защищен рифом. Не далеко от входа расположен специальный стенд, где можно арендовать экипировку для снорклинга, серфинга и каякинга.
Самое лучшее место, чтобы увидеть подводную живность - в 100 метрах от входа на пляж влево (если стоять к океану лицом). Здесь можно столкнуться с зеленой морской черепахой. Она неторопливо поедает остатки чего-то на кораллах, и не обращает ни на кого никакого внимания, пока мы ее не захотят потрогать. Идея черепаху не впечатляет, и неторопливо двигая ластами она устремиляется на глубину, оставляя людям на память лишь свою фотографию.
Накупавшись вволю, можно отправиляться искать место, где вечером собираетесь снимать гавайского заката.
Сменив 19-ю дорогу на 270-ю, и двигаясь по-прежнему на север, мы доедем до пляжа Kapa, расположенного на северной оконечности острова. Пляж отличается отсутствием песка (одни камни, вулканического происхождения), сильным прибоем и разнообразнейшей живностью. Это идеальное место для снорклинга и погружения с аквалангом.
Из подводных обитателей встречаеются длинные желтые рыбы-дудочки (такие тощие палочки, плавающие вниз головой в плотной стае), их серебряные собратья (когда стая подплывала к поверхности, солнце очень красиво отражалось в их чешуе), желтая trumpfish (рыба-труба) с длинной мордой, рыба-коза с огромными глазами, и стайка из пяти рыб-хирургов. Наземный мир порадовал крабами и морскими огурцами.
Гавайцы предпочитают есть и развлекаться одновременно, поэтому во время трапезы у вас будет возможность насладиться "хулой" - танцем, исполняемым гавайками, а иногда и гавайцами. Готовят там, конечно, потрясающе. Вот, например, цыпленка по-гавайски готовят в кокосовом молоке, и подают с рисом, соевым соусом и кусочками фруктов.
Любители морской кухни могут по достоинству оценить : a'u (филе рыбы-меч), kumu (рыба-коза с белым мясом), mahi-mahi (рыба-дельфин), mano (стейк из акулы), ehu (red snapper, красный люциан), и т.д. Из напитков в ресторане готовят очень вкусные smoothies - молочный коктейль со смесью соков экзотических фруктов.
Подкрепившись, едем в следующее запланированное место - долину Pololu. Мимо проехать невозможно, т.к. 270-я дорога кончается перед входом в долину. Выйдя из машины, вы будете очарованы прекрасным видом череды скал и раскинувшимся внизу черным пляжем.
К пляжу вела довольно крутая тропа. Купаться в этом месте не стоит, прибой очень сильный и постоянно выбрасывает что-нибудь на берег: мачты, обрывки веревок, даже машинные номера. Так же пляж богат большими округлыми камнями (представьте гальку, увеличенную в тысячу раз). Из этих камней по всему острову раньше строили дома, церкви и др. сооружения. В противоположной от пляжа стороне находится вход в следующую долину - Honokane Nui, за которой лежат еще 5 долин. Место просто пышет магической энергией; находиться там очень приятно, кожей ощущаются какие-то легкие покалывания.
А теперь можно и в обратный путь, т.к. дороги дальше долины Pololu не существует.
Вернувшись в город Hawi, мы возьмите курс на юг по 250-й дороге, еще известной как горная дорога Кохалы (Kohala mountain road). Дорога проходит по спящему уже 60 тысяч лет вулкану Kohala (среди местных существует поверье, что на дороге нельзя сигналить, а то вулкан может проснуться), и достигает высоты ~ 1100 метров над уровнем моря. С обеих сторон она обрамлена липами, тополями и березами, под которыми вольготно растут кактусы. Над гребнем вулкана постоянно висят облака, повторяя его форму.
Небольшой совет: при выходе из машины (например, чтобы сделать фотографию понравившегося вида) обязательно надевайте куртку или свитер. Ветер настолько силен на вершине, что пробирает до костей в считанные секунды.
Район вокруг Коны: залив Kealakekua - сплав на каяке к монументу капитана Кука - снорклинг (лучший на острове; обязательно!!!) - древняя гавайская деревня Pu'uhonua o Honaunau - рынок экзотических фруктов и цветов - снорклинг на пляже White sands beach (где впервые увидели снежную мурену).
Время на Гавайях отстает от континентального на 2 и больше часов, поэтому вставать в 5-6 утра очень легко. Хочется сказать пару слов о гавайскомкофе. Оно местного производства, выращено прямо в Коне (Kona coffee), считается лучшим в мире (сравниться с ним может только ямайский), и достаточно дорогим (около $18 за фунт). Попробовать настоящий гавайский кофе стоит обязательно.
Далее хорошо бы взять в ренту каяк за $45, прицепить его на крышу джипа, и отправиться к заливу Kealakekua.
Из Коны нужно ехать по 11-му шоссе на юг, а затем по очень красивой и извилистой горной дороге Napoopoo road. Дорога упирается прямо в пирс, откуда можно спускать каяк. Занятие это не самое простое, но, посмотрев, как делают другие люди, вы без особых проблем справитесь с задачей.
На каяке предстоит проплыть около двух миль к противоположному концу залива, где воздвигнут памятник капитану Куку, построенный в 1874 году британскими солдатами. Земля вокруг монумента принадлежит Англии, так что можно одной ногой стоять в Англии, а другой - в Америке. Редкий случай :)
Как известно из песни, гавайцы действительно съели Кука. Это темная страница их истории, и коренные гавайцы очень стыдятся этой темы. Но чтобы не показаться совсем уж дикими упоминают, что Кук был убит в поединке с вождем, а затем его тело разделили на части и съели, т.к. считалось, что, поедая плоть врага, ты приобретаешь его силу. Для тех, кто интересуется гавайской историей, будет интересно посетить это место.
Но есть еще и другая причина, по которой стоит доплыть до северного конца залива. Это СНОРКЛИНГ!!! Лучшего на острове просто нет. Оставляете каяк на берегу, надеваете маску и ласты, погружаетесь в воду и проплываете 10 метров. От того, что вы увидите дальше под собой, может закружиться голова. Морское дно здесь резко обрывается вниз, образуя громадную пропасть. Уходящая на много метров в глубину стена кораллов выглядит не просто потрясающе, а можно сказать монументально. Кораллы покрыты бесчисленными актиниями красивых расцветок, морскими ежами, и конечно среди этого многообразия плавают рыбы, вернее это вы плаваете среди рыб, настолько их там много.
Здесь можно увидеть рыбу с непроизносимым названием humuhumunupunupuapau'a, пятнистых рыб с хвостом в виде веера (fantail fish), очень красивых голубых с золотым отливом gilded triggerfish, рыбу-скорпиона, замаскированную под окружающие цвета, и познакомиться с рыбой-шар. Рыбы этой породы очень любопытны, создается впечатление, что не ты их рассматриваешь, а они тебя. Когда это чудо пугалось, то резко надувалось и превращалось в такой плотный, пятнистый шар. Без смеха за её превращениями смотреть невозможно, только будьте осторожны - во рту у вас трубка :)
Из больших рыб встречаются неторопливые Blue Jacks, рыбы-попугаи с клювом, а также полосатые Boarfish (рыба-кабан). Также можно встретить черепах, проплывающих чуть ниже. Кроме того, в заливе водятся осьминоги, лобстеры, белая рифовая акула. Акулы в заливе не опасны; вокруг столько рыбы, что на людей они просто не обращают внимание, и к тому же приплывают в залив рано утром.
Основное положение тела при снорклинге - на животе, с опущенной в воду головой. Подводный мир настолько увлекателен, что вы забудете обо всем на свете, и о солнце в том числе. Поэтому плавать лучше в футболке, чтобы не сгорела спина, не покрытая водой. На ноги обязательны рифовые туфли (tabis, продаются в любом Wal-Marte), на руки - специальные перчатки с липучками. Этим вы убережетесь от острых кораллов; босиком в воды залива заходить нельзя.
Еще небольшая рекомендация: чтобы лучше рассмотреть рыб, их можно прикормить (упаковка рыбьего корма стоит где-то $1-2 за пачку). Еще рыбы едят собачий корм, как бы смешно это не звучало; только покупайте корм, предназначенный для маленьких собачек, рыба - не волкодав, и подавиться может :)
Покидать залив не хочется, но впереди было еще много мест, которые хотелось бы посетить. На обратном пути через залив можно встретить группу дельфинов-вертунов (spinning dolphins). Их так называют потому, что это единственные дикие (не тренированные) дельфины, которые способны выпрыгивать из воды и делать 1-2 оборота вокруг своей оси в воздухе. И все для собственного удовольствия, ну может еще ради возбужденных возгласов туристов.
Следующая точка - историческая гавайская деревня Pu'uhonua o Honaunau, вернее убежище. Оказывается, что у древних гавайцев был свой свод законов (kapu system), большинство из которых кажутся современному человеку просто нелепыми. Например, мужчины и женщины не могли есть из одной посуды; простые рабочие не имели права ходить по тем же тропам, что и высший класс; и одно из самых строго наказываемых - тень обычного человека не должна была падать на вождя. За непослушание расправа была одна: смерть.
Но существовала одна лазейка. Смерть могли заменить на своеобразный "квест". Подсудимый должен был добраться до труднодостижимого убежища (церкви), и замолить там свои прегрешения. Такие церкви строились на крутых обрывах, в джунглях; их охраняли хорошо обученные солдаты. Преодолев все трудности и попав к священнику, грешник аннулировал свой проступок. Ну, прямо приключенческий фильм можно снимать!
Вот одним из таких мест и была деревня Pu'uhonua o Honaunau. Сегодня никаких препятствий на пути в деревню нет. Через кофейные плантации туда ведет хорошая дорога (всепроникающий аромат кофе вполне может сойти за непреодолимое препятствие :). Дорогу часто перебегают мангусты, так что будьте осторожны.
На въезде в деревню вам предложат карту, с помощью которой вы и познакомитесь с этой реликвией гавайской истории. По периметру убежище окружает массивная стена, толщиной в 5 метров. За ней находятся восстановленные гавайские хижины, церковь и мавзолей, где покоятся кости 23-х вождей. На территории деревни обильно растут пальмы, кокосовые деревья (внизу не ходить!), а так же успешно охотятся за мальками и лягушками цапли.
Исследовать деревню можно примерно за час, а затем отправиться на придорожный рынок фруктов и цветов, расположенный неподалеку. Фрукты очень дешевы (порядка 25 центов за фунт), собираются местными жителями.
Многие фрукты вы, наверняка, увидите впервые в жизни, но продавцы с радостью объяснят их вкусовые и питательные свойства и даже дадут пробовать. Например, плод хлебного дерева (не батон :) очень похож на дыню, его едят печеным; гуава - фрукт, размером со сливу, используется для варенья; гавайские апельсины - чем страшнее выглядят, тем лучше на вкус; passion fruit (lilico'i) - фрукт страсти, съешь, и становишься супер любвеобильным; личи (lychee) - красноватые шарики с твердой корой, а внутри белая, сочная, вкусная мякоть; орехи макадамия - круглые, большие, подаются с солью или в шоколаде, очень питательные, много их не съешь; папайя - большой фрукт с оранжевой сердцевиной, растущий в связке на дереве; рамбутан - похож на личи, только больше размером и с колючками.
Пляж "Белые пески"( White sands beach) еще известен под названием "исчезающие пески", т.к. постоянно смывается, а потом обратно возвращается с помощью мощного прилива. Преодолев сильные прибрежные волны, вы окажетесь в спокойных водах, защищенных от океана коралловым рифом. Под водой очень много пещерок, коралловых лазеек и тому подобных укрытий, где с удовольствием прячутся рыбы.
Там же обитает "снежная мурена", довольно редко встречающийся хищник, длиной около 70-80 см с белым телом, как бы усыпанным черными снежинками. У нее желтые глаза и беззубую пасть. Передвигается она змеиными движениями с невероятной пластичностью.
Вулкан: Hawaii Volcanoes National Park (обязательно!!!) - Pu'u O'o Hike, поход к жидкой лаве.
Гавайский национальный парк вулканов расположен на юго-востоке Большого острова, примерно в двух часах езды от Коны по 11-й дороге. Выезжать лучше рано утром, часов в шесть.
Примерно миль через 10 дорога зазмеится в гору, ограничение скорости упадет до 35 mph. Такие мучения будут продолжаться до развилки с дорогой, уходящей на юг острова (к South Point - самой южной точке США), а затем шоссе превратилось в широкий тракт, и ехать станет намного приятнее.
Через полтора часа покажется въезд в парк, $10 с машины. Но если вы приедете до 8.30 утра, то работников, собирающих деньги еще не будет, и можно въехать бесплатно. Затем, желательно посетить инфо-центр, где взять карты парка, приобрести кассеты с записями вулканических извержений, и ознакомиться с информацией о том, где в настоящий момент течет лава.
Начать исследовать парк лучше с кратера Kilauea, вокруг которого идет хорошая однополосная дорога Crater Rim drive. Двигаясь против часовой стрелки, вы первым делом почувствetnt, а затем и увидите место под названием "серные берега", где на поверхности земли осели продукты вулканической деятельности: сера, гипс, железняк. Чуть дальше расположены паровые шахты - своеобразные разломы в земле, из которых струится пар. Недра вулкана все еще горячи, и когда дождь попадает в разломы, то возвращается на поверхность в виде пара.
Далее дорога проходит мимо кратера Halema'umau, кратера внутри кратера. Сейчас это довольно спокойное место, но 100 лет назад оно было похоже на озеро кипящей лавы диаметром в километр. По гавайским поверьям, этот кратер является домом богини вулканов Пеле. Поэтому у его края всегда есть приношения, чтобы богиня оставалась в хорошем расположении духа. По всей территории вокруг этой огромной дыры виднеются паровые шахты, недра вулкана все еще не спят.
Через милю, с другой стороны дороги - еще один кратер поменьше, место извержения 1974 года. Затем, пустынный лавовый пейзаж сменяется сочными, яркими деревьями, среди которых скрывался еще один кратер Kilauea Iki. Он спал на протяжении многих сотен лет, пока в 1959 году не разразился огромным фонтаном лавы высотой в 600 метров (не побитый рекорд!). Событие было полной неожиданностью для ученых. Это значит, что современные способы изучения вулканической деятельности еще очень далеки от совершенства. Фонтан извергался 36 дней подряд и прекратился так же внезапно, как и начался. Сегодня на дно кратера ведут пешеходные тропы. Можно спуститься и почувствовать под ногами тревожное гудение - в нескольких сот метрах внизу земля еще жидкая.
Настало время познакомиться с тем, что находится внутри лавового потока. Идеальным местом для этого будет Thurston Lava tube, скрывающаяся в гуще сочных джунглей. Наиболее посещаемая часть шахты освещена. Потолок и стены вокруг ощетинились лавовыми сталактитами, по стенам струятся ручейки, и довольно трудно представить, что всего несколько лет назад здесь тек поток расплавленных камней.
Далее можно узнать у рейнджеров место настоящего извержения, конечно же, получив кучу предостережений, что действуем на свой страх и риск, и что в случае чего они ответственности не несут (кратер расположен за пределами парка).
Современное место извержения Pu'u O'o Vent находится за полосой леса в 8 милях к востоку от национального парка вулканов. К кратеру ведет тропа, проходящая через самое сердце гавайских джунглей. В путеводителях вы её не найдете, слишком опасно, поэтому она не известна большинству туристов. Но если вас переполняет жажда приключений, то Pu'u O'o Vent идеально подходит для этой цели. Обязательно нужно взять с собой воду, надеть хорошие туристические ботинки; репеллентом можно не пользоваться - комаров нет; и ни в коем случае не брать с собой детей, это тропа не для них.
Начало её обозначено небольшим знаком прямо на границе леса. Вначале вы будете очень удивлены стоящей вокруг тишиной. Когда под ногами ломается какая-нибудь ветка, кажется, что треск разносится на много миль. В джунглях довольно светло и очень необычно: свисающие до земли лианы, причудливой формы папоротники, какие-то невиданные ягоды и цветы. И среди всего этого в абсолютной тишине летают большие бабочки и птицы. Полный сюрреализм!
Тропа постоянно меняет высоту, в некоторых местах затоплена грязью, через которую удобно переправляться по корням деревьев, змеящихся вокруг. Свыше 90% гавайской флоры и фауны являются эндемиками, т.е. не встречаются больше нигде в мире. Можно увидеть уже упомянутый папоротник hapu'u; симпатичные деревья, похожие на рябину (koa); стелящийся по земле мох с ягодами как у черники (kukaenene); очень красивые цветы, напоминающие трубу граммофона (Kilauea naupaka); древесных улиток громадного размера; nene - гавайского гуся; очень забавных пауков под названием happy face spider (у них на спине как бы нарисована смеющаяся рожа, отсюда и название); небольших красных птиц с загнутым крючком клювом (I'iwi); дерево ohi'a с красивыми пушистыми цветами; всего и не вспомнишь.
Затем джунгли слегка редеют, и появляется много упавших деревьев, результат деятельности диких свиней. Свиньи наносят неисправимые повреждения лесу, поэтому на Гавайях разрешена охота на них. Любой человек может убить свинью и получить за это денежное вознаграждение. Коренные гавайцы неплохо зарабатывают этим промыслом себе на хлеб с маслом (продают туши свиней гостиницам и отелям). Позже дикий кабан будет зажарен в земляной печи (imu) и роздан туристам.
Тем временем джунгли продолжают редеть, появиляется много сухих деревьев, добавляется какой-то неприятный запах. Выйдя из леса, попадаете в заросли кустарника высотой в человеческий рост, которые кончились так же внезапно, как и начались.
И вдруг вы видите огромный конус - конечную точку похода. Это и есть Pu'u O'o Vent - современное место извержения. На много миль вокруг не осталось ничего живого, только лава и поваленные деревья. Ходить по застывшей лаве занятие не из легких. Она очень хрупкая и можно провалиться вниз, где неизвестно что скрывается.
Выходя из леса со стороны извержения 10 летней давности, вы упретесь в застывшую лавовую реку. Запах серы витает в воздухе; над вулканическим склоном стоит плотная стена дыма - лава стекает в противоположную сторону. Ни в коем случае не забирайтесь на склон вулкана, это очень опасно.
В некоторых впадинах уже появилась растительность, но в целом пейзаж остается полностью безжизненным. Кусочки лавы лучше оставить на месте, т.к. по поверьям они приносят несчастья. Каждый год на адрес вулканической лаборатории приходят тысячи посылок со всего света с лавой внутри - люди избавляются от камней, принесших им неудачу.
Кипящей лавы с этой стороны вулкана нет; но шанс увидеть её представится вам на следующий день. Но идти к вулкану обязательно стоит: где ещё бы постояли на земле, моложе, чем мы сами?!
Вследствие того, что путешествия по вулканической местности еще не закончены, лучше не ехать пока обратно в Кону, а заночевать в кемпинге Namakani Paio (бесплатно, если в палатке, и $40 если в кабине). Кабины больше напоминают деревянный сруб без всяких удобств, ни ТВ, ни кухни, одни кровати. Любители более комфортабельных условий могут воспользоваться единственной гостиницей на территории парка "Volcano house", с видом на кратер, но около $180 за ночь.
Kalapana (деревня, стертая с лица земли лавовым потоком 1997 года) - Ahalanui (подогреваемый вулканом естественный бассейн) - парк "Лавовые деревья" (Lava Tree state park) - Hilo (главный восточный город Большого Острова) - полет на вертолете к текущей лаве (желательно) - Гавайский тропический ботанический сад (обязательно!!!) - Saddle road (дорога, построенная военными; кратчайший путь из Хило в Кону).
Не доезжая 10 миль до Хило, нужно свернуть на 130-ю дорогу, ведущую к юго-восточному побережью острова, куда в настоящий момент стекает лава. Целью было попасть на место не существующей деревни Kalapana, откуда возможно увидеть лаву.
Направляясь к океану в надежде увидеть впадающую в него лаву, идти нужно осторожно и близко к краю не подходить. В парке уже был несчастный случай, когда козырек лавы обрушился в воду вместе в ничего не подозревавшими туристами. В результате выходите на утес и видите лавовые трубы, застывшие буквально несколько месяцев назад. Текущей лавы здесь нет. Ну что же, остается единственный выход в погоне за ней - вертолет.
Нанять пилота, отвезшего бы вас к кратеру, можно в Хило. По пути туда заедете к естественному бассейну на вулкане. Он отделен от океана небольшой дамбой, через которую понемногу просачивается вода, подогреваемая затем подземным лавовым током. Очень приятно плавать в такой комфортной водичке в окружении пальмовых деревьев. Дорожную усталость как рукой снимает. Бассейн называется Ahalanui, довольно популярен среди местных жителей, поэтому побыть в одиночестве вам не удастся.
Освежившись, продолжайте свой путь на восток по 132-й дороге к парку "Лавовые деревья". Что же это такое? Как уже говорилось, восточная часть острова очень дождливая (дождь идет примерно каждые полчаса). Естественно, вся растительность буйно цветет и пребывает постоянно во влажном состоянии.
Несколько десятков лет назад через это место угораздило пройти лавовому потоку. Обычно лава сразу сжигает все на своем пути. Но на этот раз ситуация была другая. Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности, теряя свою текущую способность. В результате вы увидите поляну с высокими лавовыми столбами, полыми внутри. Некоторые из них уже заросли мхом, и были похожи на огромные пни. На других видны птичьи гнезда, хозяева которых наполняют воздух своими трелями.
В город лучше заезжать с южной стороны по все той же 11-й дороге. Через несколько миль покажется международный аэропорт "Hilo", где можно найти вертолетного пилота. Въезд на парковку перегораживал блокпост; откормленные детины в форме проверяли документы у всех в машине, а не только у водителя.
Припарковавшись, направиляйтесь в здание аэропорта в поисках фирм, предлагающих туры на вулкан. Вертолетные компании расположены в отдельном терминале, через который проходят только "вертолетные" пассажиры.
Какую же фирму выбрать и не прогадать? Вопрос решиается сам собой. Подходя по очереди ко всем вы узнаете, что почти нигде нет мест. А дело в том, что необходимо резервировать места заранее.
Перед посадкой в вертолет вам прочитают инструкцию по технике безопасности, выдадут спасательные жилеты, свернутые в тугой узел, и крепившиеся к поясу (на случай, если приземлимся на воду), и познакомят с пилотом.
Как вы понимаете, вертолет сразу отрывается от земли, без всякого разгона. По правилам, вы должны лететь не ниже 150 метров, но на деле пару раз опускаетесь почти до земли. Пилот очень увлекательно рассказывает о местности, над которой пролетаете: о плантации макадамских орехов, старой расписной церкви, деревни, разделенной ровно пополам лавовым потоком 5-летней давности.
Наконец, вы делаете головокружительный вираж над океаном и подлетаете к лавовой пустыне. Пилот спускается ниже, и вы видите настоящую лаву, сжигающую встречные деревья. Её поток с размаху вливается в лес, не оставляя ему ни единого шанса. Продвигаясь против течения лавы, подлетаете к самому месту извержения Pu'u O'o Vent.
Пилот опускает вертолет совсем низко и наматывает круги вокруг кратера, давая вам возможность хорошенько разглядеть настоящую горячую лаву. Она лениво течет широкой полосой; дальние от шахты края уже остывают, и предстоят не в ярко-оранжевом, а в красновато-сероватом, угасающем цвете. Вот и сбылась мечта, двух дневная погоня за "живой" лавой увенчалась полным успехом.
Следующей точкой нашего маршрута значится гавайский тропический ботанический сад. Из Hilo примерно 10 миль на север по красивой, обрамленной цветущими кустами, дороге. Вход в парк $15, только cash. Довольно не малая цена для заведений такого рода, но оно того стоит. Перед входом в сад вас обрызгают репеллентом против насекомых, выдадут карту и зонт на всякий случай.
Сад расположен в долине, окруженной со всех сторон джунглями с теряющейся в них пологой лестницей. Когда она заканчивается, вы сразу попадаете в пальмовые заросли, в гуще которых журчит небольшой тройной водопад Onomea Falls, переходящий в одноименный ручей. Вдоль него раскинулись геликоновые заросли. Геликония - очень интересное растение; её листья вполне можно принять за цветы, настолько они красивы. Рядом с зарослями соседствовал небольшой лес, состоящий из растений, напоминающих большой факел. Они называются torch ginger и привезены с острова Св. Маврикия в Индийском океане.
Пройдя через плотное кольцо баньяновых деревьев (Баньян - очень интересное дерево, может расти почти без почвы, чтобы как-то держаться на поверхности, выпускает наружу корни, которые упираются и поддерживают уже существующие ветви. В результате получается огромный ствол, состоящий из стволов поменьше; объять его можно только большой компанией людей), вы выйдете к заливу Onomea Bay, на берегу которого растет несколько "железных" деревьев (iron tree) с очень прочной древесиной. Не спеша, выходите к озеру лилий, в котором плавают разноцветные японские карпы.
Но главная изюминка сада - это уголок орхидей. Каких только форм и расцветок там нет: и устрашающая орхидея-паук, и древесная её родственница, больше похожая на гроздь съедобных ягод, и миниатюрная фиолетовая, не больше 3 см в диаметре.
Кратчайший путь в Кону оттуда - по дороге номер 200 (west), более известной как Saddle road (седловая дорога). Она была построена в военное время (в 1942 году) и не предназначалась для обычного трафика. Её 2 узенькие полосы постоянно прыгают с холма на холм, и в конце концов проходят между двух вулканов Mauna Loa и Mauna Kea.
На всем протяжении дороги (53 мили) вы не встретите ни одной заправочной станции, поэтому перед выездом проверьте уровень бензина. Кстати, многие компании по прокату машин запрещают ездить на арендованных автомобилях по Saddle road, так что будет не лишним проверить и эту информацию. Если на встречу нет машин, то лучше ехать посередине - уж очень разбиты по краям узкие полосы. На дороге есть две военные заставы, проезжать через них можно беспрепятственно, но если увидите военную технику, типа танков и Хаммеров, то лучше уступить дорогу (на всякий случай) :)
Вправо и влево от дороги раскинулось бескрайнее лавовое поле - продукт деятельности двух вулканов, смотрящих друг на друга. В общем, если нужно быстро попасть из Хило в Кону (или наоборот), то Saddle road - идеальное решение, особенно если у вас джип.
South Point (самая южная точка США) - Green Sand beach (пляж из зеленого песка; обязательно!!!) - черный пляж Punalu'u (место отдыха мигрирующих морских черепах).
Все указанные точки можно посетить часов за 5-6.
Встав рано утром свежие и отдохнувшие, возьмите курс по 11-му шоссе на самый юг острова.
До South Point всего 40 миль, поэтому двигайтесь не спеша и любуйтесь окружающим пейзажем. В эту сторону острова ранее стекали лавовые языки с вулкана Mauna Loa (высота 4,2 км), наслаивались друг на друга и нередко обламывались под собственной тяжестью. Самый грандиозный "облом" случился 120 тысяч лет назад, повлекший за собой гигантскую волну цунами, которая целиком покрыла остров Lanai, расположенный в 100 милях к северу. До сих пор на этом острове находят куски кораллов в горах :)
Между 69 и 70 маркерами - съезд на нужную нам дорогу - Road to the South Point (на местном наречии Ka Lae). South Point - самая южная точка острова, а также всего государства США, а не Key West во Флориде, как думает большинство людей. Дорога проходит по небольшим холмам и изобилует закрытыми поворотами. Очень сильный ветер, дующий постоянно в одном направлении, одновременно является и ценным ресурсом. Ветряные мельницы построены буквально на каждом шагу, производят дешевую энергию. Под ними, по брюхо в траве, пасутся коровы, ничуть не обеспокоенные тяжелым гулом мельниц. У гавайцев есть такая шутка. Вопрос: Что будет, если ветер на South Point вдруг резко прекратиться? Ответ: Коровы упадут на землю :)
По сторонам дороги встречаются небольшие рыбацкие лачуги. Рыболовство - основной промысел жителей южной части острова. Воды, омывающие South Point, просто изобилуют рыбой. В основном это тунец, рыба-дельфин, и марлин (знакомый нам по произведению Хемингуэя "Старик и море"). А большое количество планктона притягивает сюда китовых акул.
Ловить рыбу не так-то просто: сильный ветер и не менее сильное подводное течение запросто разбивают рыбацкие лодки и скалы, либо уносят (куда бы вы думали?) в Антарктиду. Поэтому гавайцы-рыбаки всегда привязывают лодки к скалам за длинные веревки, и только потом выходят на промысел.
Без джипа к зеленому пляжу не добраться, но можно проделать 4,5 мильный путь пешком. Единственный в своем роде пляж получил свое название благодаря цвету песка, содержащего полудрагоценный зеленый камень оливин (хризолит), вперемешку с черным песком вулканического происхождения. Пляж окружен с трех сторон скалами (восточные наиболее красивы), а с четвертой - океаном.
Чтобы добраться до драгоценного песочка придется попрыгать по камням, только будьте осторожны, они бывают мокрыми. Если прибой не сильный, то можно и купаться; воды вдоль берега богаты рыбками-бабочками. Судя по всему, пляж скоро исчезнет (скоро - это по геологическим понятиям лет 100-150), его окончательно смоет в океан. Поэтому торопитесь, и постарайтесь не забирать с собой зеленый песок, оставив пляж нетронутым.
Далее путь лежит по 11-му шоссе на восток, на черный пляж Punalu'u.
Этот пляж очень популярен среди туристов из-за прекрасного, мелкого, черного песочка, и морских черепах. Стоя на берегу, не без удовольствия можно наблюдать, как очередная мигрантка возвращается из долгого плавания, медленно выползает на берег, плюхается на песок, закрывает глаза, и тут же засыпает. Сразу к ней подбегает служащий с табличкой на палке, и втыкает в песок рядом с черепахой. На табличке надпись: "Черепаха спит после трудного путешествия. Пожалуйста, не подходите ближе двух метров". А теперь представьте пляж, где отдыхают черепахи, и у каждой своя табличка :)
Купаться не очень комфортно, вода слишком холодная, особенно на поверхности, где слой пресной воды вытесняется более тяжелой соленой.
Saddle road - государственный парк Mauna Kea, обсерватория (обязательно!!!) - долина Waipi'o - переправа через реку на джипе - водопад Hi'ilawe (самый высокий на острове; обязательно!!!) .
Государственный парк вулкана Mauna Kea (в переводе "белая гора") раскинулся почти в самом сердце Большого острова. Ведет к нему единственная дорога, уже знакомая нам Saddle road. После 28-го маркера от неё отходит 15-мильный путь на вершину.
Mauna Kea - огромный спящий вулкан, высотой 9.7 км, если считать от подводного основания. Но с каждым годом гора опускается все ниже под собственной тяжестью, изгибая океанское дно. На её пике построена обсерватория с самыми современными телескопами.
Через несколько миль не очень крутого подъема покажется инфо-центр, где можно отдохнуть и немного привыкнуть к высоте. Также рекомендуется взять воды во избежание дегидратации. Далее на вершину ведет не асфальтированная дорога. И хотя написано, что она только для джипов, но бывают и обычные легковушки, так что действуйте на свой страх и риск.
Растительность постепенно редеет, исчезают насекомые. Воздух тоже постепенно исчезает, вызывая головокружение. Далеко внизу под облаками, виднеется долина, из которой мы приехали, изобилующая всевозможными красками. Когда до вершины остается около мили, появляется снег. Получается, что на Большом острове от тропических широт до снега всего 40 миль. Удивительное место!
И вот она - вершина. Вокруг, насколько хватает взгляда, простирается лунный пейзаж. Кстати, астронавты с "Аполло" тренировались именно здесь, чтобы не было культурного шока по прибытию на Луну :)
На вершине воздух настолько чист и невероятно тонок, что место является идеальной точкой наблюдения за звездами. К тому же вокруг нет крупных городов со слепящей иллюминацией. Любители горных лыж могут рассмотреть соседний склон в качестве горнолыжной трассы.
Следующая точка нашего путешествия - долина Waipi'o. Расположена в северной части острова и довольно трудно достижима. Спуститься вниз можно либо пешком, либо на джипе (если у вас есть дух авантюризма). На обычной машине съезжать нельзя из-за уклона дороги в 25%. Но и на такой надежной машине как джип, придется не сладко.
В древние времена в долине проходили сборища вождей различных племен, населяющих остров. Место просто изумительно красивое, обладает успокаивающим эффектом. Не зря же Кевин Костнер выдавал его за материк в своем фильме "Waterworld". В 1946 году на долину обрушилась гигантская волна цунами, которая смыла все на много миль вокруг. До 70-х годов место оставалось нетронутым, пока не пришли (кто бы вы думали?) хиппи. Дети цветов обрели свой потерянный рай.
Долина живет за счет выращивания бананов, кокосов и таро (оно же колоказия - растение, похожее на большой лопух, используется в приготовлении паст); подозреваю, что хиппи выращивали не только указанные продукты :)
Спускайтесь на дно долины, и отправляйтесь к водопаду Hi'lawe. Дорогу постоянно пересекают ручейки, иногда разливавшиеся до довольно широких рек. Переезжать через них -неописуемое удовольствие, что добавляет дополнительных острых ощущений поездке. И вот вдали показался водопад. Воздух вокруг насыщен водяной взвесью и наполнен шумом падающей воды. Очень красивое место, можно даже освежиться из небольшой лагуны под водопадом.
Но нельзя не сказать, что же такое луау. Каждому из пришедших на луау одевают на шею ожерелье из морских ракушек и орхидей (лею). Далее, всех направляют в бар за напитками, и затем приглашают занять свои места за столиками перед сценой.
В стороне от неё находилась большая яма, посередине которой возвышалась туша кабана, покрытая морской солью, глиной, землей и листьями таро. Такие земляные печи (imu) очень популярны на Гавайях, и традиционно используются в качестве барбекюшницы :)
Тем временем на сцену выходят музыканты и танцоры в национальных костюмах (то бишь полуголые). На мужчинах короткие юбки-шорты из пальмовых листьев, а также золотые и костяные браслеты на руках и ногах. На женщинах в дополнение к длинным пальмовым юбкам красуются бюстгальтеры из половинок кокосовых орехов, и красивые головные уборы из листьев, перьев и разных безделушек. Под медленную музыку и мягкие удары по барабанам, они исполняют хулу (hula) - национальный гавайский танец с вовлечением плавных движений плечами, руками и бедрами. Танцоры двигаются синхронно, и точно повторяют все элементы танца. Смотрится очень интригующе!
Затем вас приглашают ужинать. Кроме выше упомянутого жареного кабана (kalua pig), подают цыпленка по-гавайски (вымочен в кокосовом молоке); laulau - свинина (или рыба), завернутая в листья таро, готовится на пару; lomi salmon - холодный салат из сырого, но соленого лосося, помидоров и лука; и poke - сырая рыба, завернутая в морские водоросли, своего рода сашими. Спиртное и фрукты предоставляются в неограниченных количествах. Под конец вечеринки, когда народ уже изрядно захмелеет, в бокалы со спиртным кладут больше льда. Итак, каждый берет себе столько, сколько хочет, и приступает к трапезе.
На сцену выходит шоумен для развлечения публики. После нескольких довольно плоских шуток, объявляют показ мод. Модели, как женщины, так и мужчины, демонстрируют различную одежду в полинезийском стиле. Основной элемент - широкое полотно ткани, завязывающееся на разный манер вокруг тела. Дикий восторг у зрителей вызвал мужчина-модель шварценегеровского типа, показавший какое нижнее белье носят гавайцы: просто две узеньких полосочки, перпендикулярные одна к другой. Наверное, чтобы не было жарко.
После показа мод начинается шоу боевых искусств. Везде гасят свет; зажигают факелы вокруг сцены и свечи на столах. На площадке появляются три огромных качка, которые с помощью ног ловко жонглируют горящими палками, глотают сабли и устрашающе кричат.
Зрители уже изрядно подвыпили и некоторые рвутся на сцену. Это им удалось сделать в конкурсе на лучший танец хулу. Добровольцы пытаются копировать плавные движения профессиональных танцовщиц; получается очень смешно.
И в заключение, когда гости наелись и напились, ведущий пригласил к сцене пары молодоженов, проводящих на Гавайях медовый месяц. И откуда только люди не приезжали! Из Австралии, Японии, Бельгии, Канады, даже была пара из Москвы. Объявили медленный танец, и под приятную музыку луау завершилась.
Вот так вот бывает!!! А я ведь тоже так хочу. Назначила ему свадьбу, сказав, что она состоится, когда накопим денег на медовый месяц на Гавайах, он согласен. Эх...вот только когда это будет.
