Цитата сообщения Dushka_li Шитье. Технология пошива женских классических брюк. Потрясающий, полезнейший МК!

Огромное спасибо за статью автору: Larisa_R


Раскроив брюки (методик много и каждый выбирает для себя свою), проводим ВТО: влажно-тепловую обработку брюк.
Без нее отличная посадка брюк невозможна априори!
Благодаря ВТО мы по задумке меняем геометрические размеры деталей, придаем ей объемно – пространственную форму, приближенную к фигуре человека. Кроме того, повышаем степень комфортности брюк.
Как правило, ВТО выполняется на классических моделях, особенно узких.



Обязательным условием этой операции есть её правильное выполнение, т.е.сутюживание и оттягивание нужно выстаивать,остужать, фиксировать, монолитить. У хорошей портной на это уходит не меньше часа, бывает и больше, в зависимости от податливости ткани.
А для пошива необходимо выбирать качественную ткань.
Хорошая ВТО и брюки переживет, это факт!

Для начала, на примитивном примере рассмотрим что такое
--
- сутюжить т.е. укоротить длину определенного участка

представим, что это волокна ткани, которые при сутюживании должны

сомкнуться между собой мягко, без заломов

сутюживаем неспеша, делая несколько подходов

Сутюживая, обязательно с паром, утюг ведут полукруговыми движениями к себе, захватывая маленькие участки ткани
Утюг ставить плашмя НЕЛЬЗЯ, это не сутюжка, а придавка какая то…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- оттянуть - удлинить определенный участок
утюг так же ведем полукругом, но от себя

Помните, что оттянув, уже практически невозможно сутюжить!
Все операции выстаиваем и фиксируем до полного высыхания
А теперь перейдем непосредственно к подготовке брюк к пошиву, а именно к ВТО
После раскроя ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Прокладываем метки ниткой как в нашем примере, предварительно перенеся их с одной половинки на другую с помощью булавки , мылка и линейки.

Все предельно Точно, чтобы не мучиться на примерке – откуда появился огрех
Здесь волнистыми линиями показана оттяжка (удлинение) , дугой – сутюжка (уменьшение длины)

Детали задних половинок складываем лицевыми сторонами внутрь, срезы уравниваем
- сутюживаем участок между Лн и Лк(колена), слегка растягивая деталь посередине в области икроножной мышцы
- по шаговому срезу
-по боковому срезу


в области икроножной мышцы образовалась выпуклость

- оттягиваем средний срез задних половинок брюк на участке наибольшей выемки, одновременно сутюживая полученную слабину до середины детали

Здесь хорошо видно как укорачивается линия заутюжки в области подъягодичной складки, тем самым уходит наплыв и ягодицы выгодно подчеркиваются

- удлиняем шаговый срез, начиная оттягивание от среднего среза до Лк, и ни в коем случае не наоборот (Лк не трогаем никогда)

- результат

- разъединяем Зп брюк , складываем каждую отдельно лицевой стороной внутрь и придаем окончательную форму Зп, т.е. подправляем где это необходимо
- складываем лицевой стороной вверх и слегка! намечаем линию заутюжки, которая получилась выпуклой, следовательно длиннее

(сори за карликовое фото, старания выдали только такой результат)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- на передних половинках Пп брюк, сложенных вместе лицевыми сторонами внутрь, оттягиваем сначала шаговый, затем боковой срез в области икроножной мышцы, одновременно сутюживая образовавшуюся слабину в середине детали

результат

- можно слегка сутюжить Пп по срезу банта в нижней его части

- разъединить Пп брюк каждую отдельно лиц стороной внутрь и придать окончательную форму на участке от Лн до Лк
- сложить лиц стороной вверх и слегка! наметить линию заутюжки , обратите внимание на её вогнутость , т.е. этот участок стал короче

Места монтажных надсечек, т.е. меток ВТО не подвергаются
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итак, произведя ВТО, готовим брюки к первой примерке или, если лекала отработанные, сразу шьем на готовность.
-
Для примерки детали Сметываем в такой же последовательности, что и на готовность, только без ВТО швов( я буду подсказывать)
- обметываем срезы
- утюжим срезы на ребро, не подвергая их искажению
-
Скалываем сначала шаговый шов, располагая изделие Строго! на столе, ставя первую булавку в месте монтажной надсечки (М) на Лк.


Производя ВТО, я делала ударение на том, что М остаются нерушимыми , так как на них держится вся конструкция и от их монолитности зависит дальнейший успех операции.
Есть несколько методик ВТО и в одной из них ( в частности Гриншпан) предлагается оттягивать срезы в области колена, с чем я в корне не согласна(допускаю, что на пароманекенах самое то, но не вручную).
Почему? -------- оттягивая еще не совмещенные срезы , мы не можем рассчитать одинаковую оттяжку на всех четырех срезах, как бы не старались, да и степень в том числе (это значит на сколько см оттягивать). Оттянув по-разному, мы уже, делая себе медвежью услугу, сами того не желая, смещаем срезы один относительно другого, закладывая на будущее гарантию заломов.
То же касается и сутюжки по боковому в области бедер (не стачав две детали– не сутюживай!)
И опять лирика – кто то скажет, что за заморочки???, мы ответим – наша подрубрика неслучайно называется *Сам себе кутюрье*, где класс пошива рассчитан на высший сегмент – Люкс по-простому)
---
И снова к делу:
- скалываем шаговый шов в два приема- от Лк к Лн и – от Лк к Лт(талии), располагая деталь Зп сверху, чтобы хорошо было видно – как ложится оттянутая верхняя часть шагового среза

-
- сметываем так же в два приема
- стачиваем , но уже в один прием(помним- по булавкам не строчить !– ни-ни!)

Утюжим ( с двух сторон, и так все операции ВТО)
- на ребро

И вот только теперь! производим оттяжку припуска ! в области колена, с одновременным сутюживанием в сторону детали на 3см от припуска (при подготовке к первой примерке эту операцию не производим, Только после примерки и стачивания шва)
Почему и для чего? ----- припуск оттягиваем, чтобы он не затягивал наше изделие(он короче, присмотритесь), а сутюживаем для красивого изгиба линии
вот эту выемку превращаем в прямую линию

- не ленимся выстаивать, ведь от качества ВТО будет зависеть степень шикарности изделия

Результат

- не повредит и выпуклость

Что делает подушка – распаренные волокна необходимо замонолитить в нужной нам конфигурации, т.е остудить полностью, тогда они уже не сдвинутся с места Никогда!
Вот подушка и берет на себя функцию громоотвода, а точнее забирает пар и влажность, ускоряя процесс( поворачивайте и её, ей тоже надо остыть)
Разутюживаем в два приема(как при сметке)
- от Лн к Лк
сначала без пара слегка, только носиком утюга прямо в раскол шва раскрываем припуски
подкладываем под них уже знакомую нам картонку и только теперь увлажняем и выстаиваем

кладем на край стола и далее от Лк вверх

Почему в два приема? -------мы провели немалую работу , добиваясь формовки изделия на определенных участках и наши брючины приобрели выпукло – вогнутые формы. Чтобы не свести наши старания к нолю, подходим правильно – ничего не нарушаем , не уплощаем

Стачав и разутюжив, проверяем - нет ли заломов и перекосов по шаговому шву в верхней его части. Валик (перегиб здесь)должен лежать мягко

Далее
- скалываем,сметываем и стачиваем боковой шов так же в два приема от Лк
Утюжим ( с двух сторон)
-на ребро
-оттягиваем припуск и сутюживаем участок детали 3см в области колена ( все как с шаговым швом)

- сутюживаем , опять таки , Только Сейчас! область бедра ( на примерку не сутюживаем, только после стачивания шва)

Результат

Почему и зачем? ---- сейчас – я описывала выше – не стачав – не сутюживай , и для придания изделия максимальной приближенности изделия к фигуре, иными словами, чтобы не оттопыривался шов на бедрах. Вы скажете – сутюживая, мы же его укорачиваем, мы ответим – да вы правы, укорачиваем и спрямляем, а на фигуре он будет идеален
- разутюживаем шов на рукавной колодке так же в два приема

***- в области бедра вот так подкладывать валик Нельзя!

Почему? ---- вы снова сделаете шов выпуклым, а этого на не надо – ни-ни
утюжим так

вид после стачивания швов и их ВТО

Далее
- проклеиваем припуски под застежку
- на правой половинке к середине Пп весь припуск в 4см
- на левой припуск срезаем, оставляя 1,5см

- обметываем средний шов
- утюжим
- скалываем, сметываем, стачиваем от М на линии банта и до Лт на Зп

Утюжим шов ( с двух сторон). затем
- правую половинку заутюживаем по линии середины
- левую - с выступом в 0,5см в сторону припуска

Притачиваем молнию к подзору

подзор с молнией прикладываем к левой половинке, скалываем, сметываем

притачиваем однорожковой лапкой

- соединяем линии середины , закалываем булавками и намечаем линию отделочной строчки

- отгибаем Пп, подкладываем картонку

и прикалываем, а затем притачиваем второй край молнии только к припуску Пп

- закалываем с лицевой стороны

приметываем и делаем отделочную строчку в два приема, прерываясь чуть дальше закругления

нижний фиксатор- упор молнии располагается так

-
Итак, мы стачали шаговые и боковые швы, средний шов и втачали молнию
-

Теперь готовим обтачку

Дублируем все детали нижней и верхней обтачки

Нить основы дублерина совпадает с нитью основы обтачки, прокладываем долевую кромку по верхнему краю верхней обтачки – кокетки для предотвращения растяжения при носке

Стачиваем ее боковые швы, разутюживаем

-скалываем по верхней, стачиваем по нижней обтачки между собой по Лт
- приутюживаем на ребро

- разутюживаем без увлажнения припуск

- прокладываем унифицированную строчку по нижней обтачке, отогнув оба припуска в сторону той же нижней обтачки ( она же строчка *в чистый край*, она же *строчка на 0,1*)

- подрезаем припуск ( заметьте, подрезаем только сейчас) нижней обтачки вплоть до строчки унификации , убирая тем самым толщину шва

- приутюживаем отлет со стороны нижней обтачки ( вы увидите как легко перекант выкладывается без малейших усилий

- желательно выметать шов отлета
- подрезаем припуск нижней обтачки на 0,5см относительно верхней обтачки

-обтачать срез нижней обтачки косой бейкой : готовую косую бейку разутюжить

- приколоть со стороны бейки
Почему ? - машина устроена таким образом, что при стачивании, нижняя ткань всегда очень незаметно, но припосаживается и так как мы будем ею огибать обтачку, нам это очень даже на руку; бейку необходимо прикалывать с одинаковой силой, без натяжения и без навалов, чтобы в итоге не было разности ширин бейки, которой будет окантована обтачка

- притачать швом 0,5 от среза по обтачке

- приутюжить на ребро
- заутюжить

- обогнуть , заколоть и проложить строчку в раскол шва

- либо на 0,1

--------------
Усиливаем дублерином места , где будут располагаться крючки (дублируем на верхней и нижней обтачке)

Переходим к притачиванию пояса
- подрезаем ленту молнии ( аккуратно, не дайте бегунку убежать) в идеале было бы поставить фиксаторы на молнии на 1,3 см от Лт, но так как сейчас молнии качественные ( я использую YKK), фиксатор уже есть в самом бегунке

и нам приоритетней иметь надежный фиксатор- упор в нижней части молнии

- соединяем лицевыми сторонами внутрь обтачук и основное изделие, совмещая все М ( боковые, средний швы), скалывая со стороны изделия

- стачиваем со стороны обтачки

- пришиваем петельки( запаяйте их зажигалочкой, чтобы не закалывать лишний раз) со стороны изделия

Утюжим
- на ребро

- разутюживаем припуск без увлажнения
Почему? – так намного удобнее будет сделать следующую операцию, а именно:
- заутюживаем припуск в сторону обтачки

- перестрачиваем углы обтачки( не ведите строчку на вылет, не доходите до верхнего края на 0,1-0,2см, так легче выворачивать и уголок красивее получается)

- подрезаем уголки на 180*, высекаем припуск

- делаем ступеньку, подрезая припуск шва, кот пойдет на нижнюю обтачку ( наизнанку кокетки)
- разутюживаем

Для чего? Разутюженный шов после выворачивания очень легко ляжет на ребро или его можно легко перекантовать куда угодно , за надобностью
- выворачиваем
- оттачиваем красоту уголка с помощью двух деревянных линеечек : сначала хорошо обдайте нужный участок паром, а затем зафиксируйте прямой угол до полного остывания и высыхания

- намечаем и ставим крючки

- закалываем обтачки вместе

- заметываем обязательно

- стачиваем швом в раскол

в 99% случаев из 100%, петелька неведомым образом попадает в шов, заколите ее на время

- перестрачиваем уголки, закрепляем петельки

Утюжим на готовность

Линия низа
- осноравливаем ( срезаем по задумке)

- от среза вверх откладываем двойную ширину подгибки мылком, учитывая, что срезы вогнуто- выпуклые

- заутюживаем строго перпендикулярно

- обметываем
- приутюживаем обметку

- подставляем картонку с окончательно приутюживаем подкибку

- заметываем

- подшиваем козликом

Да, обметываем петельку(не левой стороне) и пришиваем пуговичку (на правой)

А теперь моя самая любимая операция во всем процессе пошива любых изделий :
Вынимаем метки

Производим окончательную ВТО

Хочу вернуться к изначальной ВТО и пояснить, почему же я такой противник заутюживания стрелок в самом начале.
Дело в том, что, стачивая вертикальные швы, мы можем отклониться всего лишь на 0,5 – 1.0мм от запланированного припуска ( он у нас 1,5см по вертикальным) и , выложив брюки на стол для окончательного ВТО, мы с ужасом увидим, что стрелки повело вверх, то есть они не лежат ровненько, а вообще не выкладываются, значит придется переутюживать, увлажнять, убирать следы от них, так долго и нудно. А оно нам надо??? Поэтому я и рекомендую только слегка наметить стрелочки на первой ВТО, а на заключительной , их уже зафиксировать. Вот:)
И еще!!! Сутюжить Пп в области колена и икроножной мышцы можно только вразворот, плашмя, лежа серединкой на столе, но Никак при Никак ,сложив брючину пополам, вдвое, по Линии заутюжки, сгиб которой и будет нам преградой в достижении нашей намеченной цели на пути к неимоверной красоте!





Подписывайтесь на новый канал о доступных бесплатных МК на каждый день в Телеграмм