Без заголовка

Пятница, 08 Февраля 2013 г. 20:07 + в цитатник

Цитата сообщения тануля

Прочитать целиком В свой цитатник или сообщество!

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ И ПОЧВА

Калийные удобрения по возможности желательно заменять содержащей большое количество этого элемента древесной золой — в этом случае почва медленнее деградирует и реже нуждается в оздоровлении.

При регулярной подкормке костно-древесной золой у многих декоративно-цветущих видов растений цветки получаются более-крупными и яркими.

В кислой почве такие нужные для растений элементы, как железо, марганец, алюминий и бор, нередко превращаются из друзей во врагов, поскольку образуют токсичные для растений сосдинения. Поэтому если выращиваются ацидофильные (кислотолюбивые) виды, подкормки этими элементами лучше не проводить или делать это в минимальных количествах и только внекорневым способом.

Рассчитывать необходимые объемы подкормки у яблони, сливы и груши можно» отталкиваясь от площади проекции их кроны.

Так, например, на 1 м² площади проекции кроны требуется ведро раствора коровяка, навозной жижи или птичьего помета.

Избыток навоза, особенно на глинистой почве, может привести к «сгоранию» овощных растений. Никогда не кладите его в почву сверх меры.

При умеренном избытке азотных удобрений цветение (а значит, и плодоношение) твердокорых тыквенных — тыквы, кабачка, патиссона и пр. — очень долго не наступает, а при слишком сильном — может не начаться вовсе.

От избытка азотных удобрений клубни картофеля хуже хранятся и чаще темнеют при варке (в том числе у тех сортов, у которых они темнеть теоретически не должны).

Под плодовые и ягодные кустарники удобрения лучше всего вносить в жидком виде, заливая их в специально сделанные в почве бороздки.

Под многолетние растения (это касается и травяных, и древесных форм) с осени не стоит вносить удобрения, содержащие много азота, лучше обойтись только фосфорными и калийными.

В большинстве регионов крайней датой внесения под кустарники и деревья азотных удобрений является 10 июля. После этой даты в данном сезоне можно использовать только фосфорные и калийные удобрения.

Все калийные удобрения начинают действовать намного медленнее азотных и фосфорных, поэтому их по возможности лучше вносить в почву еще с осени — в таком случае весной этот нужный растениям элемент будет находиться в наиболее удобной для впитывания форме.

Несмотря на то что аммиачная и натриевая селитры имеют одно и то же действующее вещество (азот), в их использовании есть некоторые различия. Так, во-первых, аммиачная селитра подкисляет почву, поэтому на грунтах со слабокислой и даже с нейтральной реакцией во избежание еще большего закисления использовать ее не рекомендуется (на них лучше применять натриевую селитру), а во-вторых, аммиачную селитру в силу ее свойств не столь удобно использовать для удобрения в сухом виде.

Нарушение баланса между питательными элементами и норм внесения удобрений при подкормке картофеля довольно часто приводит к такому нежелательному явлению, как дуплистость клубней.

При сбраживании растворов для подкормки происходит целый ряд химических процессов, в том числе и таких, которые вызывают окисление железа (то есть его ржавление), поэтому готовить такие растворы надо только в емкостях, стойких к данному виду коррозии.

Гречишная лузга после сжигания (до состояния золы) превращается в неплохое калийное удобрение.

Если проводить подкормки минеральными удобрениями перед дождем, удобрения быстрее и лучше впитываются в почву и легче поглощаются растениями.

При внекорневой подкормке в виде опрыскивания надо стараться, чтобы большая часть капель попадала на нижнюю сторону листьев, — через нижнюю часть листовой пластины питательные вещества впитываются намного интенсивнее.

Самым лучшим навозом для удобрения считается конский, на втором месте — свиной. Самый доступный — коровий навоз уступает по качеству не только им, но и сухому птичьему помету.

Сидераты (зеленые удобрения) лучше всего закапывать в период до начала цветения — в этом случае их зеленая масса к весне лучше разложится.

На легких почвах сидераты надо заделывать в грунт на глубину 12— 15 см, на тяжелых — на глубину 6—8 см, поскольку при большей глубине в качестве удобрений они станут менее полезными из-за неподходящих условий разложения.

Внесение сидератов в грунт позволяет улучшить даже самую бедную или истощенную почву и обходится при этом огородику дешевле навоза.

Используемые как сидераты зерновые культуры и гречиха лучше других улучшают физические свойства почвы, хотя и несколько уступают некоторым по части обогащения ее азотом.

Если в качестве сидерата вы высеяли овес или другие злаковые их обязательно надо скашивать до того, как они заколосятся, иначе возникает риск превращения их в сорняки.

В качестве легкого удобрения и улучшателя химических свойств почвы можно использовать «зеленый чай» — сброженный раствор зеленых частей крапивы, одуванчика и других сорняков. Настаивать его надо около недели.

Если листья на листовой перегной сгребаются в кучу поздно осенью, нельзя допускать ее переувлажнения — замерзший лед весной будет оттаивать слишком долго, поэтому такую кучу надо прикрывать сверху пленкой.

Хорошо и правильно приготовленный компост не уступает но своим питательным свойствам навозу, но при этом он более доступен. Отнеситесь к его созданию ответственно, а не делайте его как попало.

Если вы предпочитаете перекапывать землю весной, осенью органические удобрения в землю вы можете не заделывать, достаточно будет разбросать их по поверхности почвы.

Если компост у вас по какой-то причине за лето не созрел, поздней осенью можно будет разбросать его по поверхности почвы в таком «недоделанном» виде — к весне из него получится вполне приемлемое удобрение. Правда, этим методом не стоит пользоваться в регионах со слишком большими морозами.

Подсолнечная лузга, используемая для выращивания вешенки, улучшает физические свойства глинистой почвы и может служить аналогом компоста. Обычно ее вносят по 1—2 кг на 1 м² .

При получении своих семян всегда обращайте внимание не только на вид отдельных плодов, но и на их выравненность на данном растении: неодинаковость (разнокачественность) плодов на одном растении говорит о том, что его сортовые признаки недостаточно устойчивы.

В регионах с холодными зимами осенью надо не забывать накрывать компостные кучи пленкой или забрасывать их землей, чтобы компост не промерзал, а продолжал дозревать.

Искусственное понижение кислотности при приготовлении компоста уничтожит значительную часть содержащихся в нем гнилостных бактерий и вредных грибков. С этой целью туда можно добавлять как древесную золу, так и известь (до 3 % от общей массы).

При приготовлении листового компоста (перегноя) надо следить чтобы в исходном сырье не было слишком большого количества листьев орешника и дуба, а особенно грецкого ореха (в них содержатся токсичные для других растений вещества).

Навозную жижу и некоторые другие самодельные жидкие органические удобрения нельзя использовать в «недоделанном» виде (до того, как они полноценно перебродят) — это ухудшает почву и повышает вероятность заболевания растений бактериальными и вирусными болезнями.

Если снятый и сложенный в штабель для приготовления дернового субстрата дерн в течение лета регулярно поливать и хотя бы дважды перелопатить, дерновая земля будет готова к употреблению уже на следующий год. В остальных случаях субстрат «дозреет» только через 2—3 года.

Использование в компосте в большом количестве зелени рапса и горчицы позволит нормализовать химический состав грунтов перенасыщенных азотными удобрениями.

Не стоит класть в компост листья садовых деревьев, если те были поражены паршой или гнилью, поскольку споры их возбудителей весьма устойчивы к высоким температурам и при перепревании полностью не гибнут. Такую листву лучше закопать на глубину не менее 20 см, а еще лучше — сжечь.

Для сильно истощенных почв наиболее желателен компост с высоким содержанием зелени бобовых как зеленой массы, особо богатой питательными веществами (прежде всего азотными), а также листьями березы и боярышника, благоприятно влияющими еще и на структуру грунта.

Чем сильнее измельчены закладываемые в компост компоненты, тем быстрее они могут разложиться, а компост — созреть.

Добавление в только что заложенный компост небольшого количества уже готового ускорит его созревание, подстегнув процессы брожения.

На дно компостной ямы или под штабель, если яма не делается, желательно положить достаточно толстый слой дренажа — древесных остатков, веток или другого рыхлого материала, чтобы избыток влаги мог уходить через него в почву.

Если весной обнаружится, что компостная куча вовремя не оттаяла, ее надо будет посыпать сверху золой и трижды в день поливать горячей водой, укрывая на ночь мешковиной или пленкой. Обычно полностью разморозить ее с помощью горячего полива удается за 2—3 суток.

Некоторые огородники используют в качестве удобрения взятые из выгребных ям туалета фекалии. По своему химическому составу они действительно являются весьма ценным удобрением, однако под культуры, употребляемые в пищу в сыром виде, вносить их в чистом виде нельзя по санитарно-гигиеническим соображениям, и даже под те, которые варятся-жарятся, вносить их можно не раньше чем за 2 недели до посева. Самое целесообразное применение фекалий — использовать их для приготовления торфо-фекального компоста.

В шкурках бананов содержится очень много полезных для растений микроэлементов. 3—4-дневным настоем из них можно подкармливать рассаду и комнатные растения.

Если вы не имеете ничего против использования фекалий в качестве удобрения, вместо обычной выгребной ямы в туалете вы можете установить выдвижной ящик с ручкой сбоку (типа комодного), на дно которого надо насыпать слой торфа. После каждого пользования туалетом сверху в дыру также надо будет бросать 1—2 совка торфа или земли. Ящик надо опорожнять, вываливая содержимое в компостную кучу, не реже 1 раза в неделю.

Несмотря на многие достоинства настоев из растений как удобрений и защитных средств, надо помнить, что в некоторых случая они приводят к заражению вирусными болезнями. Этого можно избежать, если, во-первых, не брать для их приготовления зараженные растения, а во-вторых, добавлять в них вещества, противодействующие вирусам (или части растений, обладающих антивирусными свойствами).

В качестве удобрения можно использовать такие естественные материалы, как ил или сапропель (пресноводный ил). Применяют его как в чистом виде — после проветривания (6—7 кг/м2), так и в смеси с компостом и другими удобрениями.

Микробиологические препараты (микробные удобрения) будут более эффективными, если добавлять их не в почву, как принято (и указано в инструкциях), а в компостные или перегнойные кучи и ямы. Там они не только сохранят все свои полезные свойства, но и ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста.

Зола, получаемая при сжигании травянистых растений (в том числе сорняков и остатков ботвы), по содержанию питательных веществ является более ценным удобрением, чем «традиционная» древесная зола. Самой лучшей и богатой является зола из молодых растений.

Древесную золу и золу из остатков травянистых растений надо тщательнее прочих удобрений уберегать от попадания влаги — при увлажнении она не только меняет механические свойства (это еще восстановимо), но и теряет питательные элементы, особенно калий.

Хвойную землю и землесмеси, содержащие ее в большом количестве, можно использовать только для выращивания ацидофильных (кислотолюбивых) культур.

В последнее время многие огородники обратились к полузабытому дедовскому способу — подкармливанию растений бражкой. Он действительно имеет немало преимуществ, поскольку обеспечивает растения не только питательными веществами, но и дополнительной защитой. Неудачи с его использованием связаны главным образом с неправильной концентрацией — в чистом виде брагу использовать ни в коем случае нельзя, она обжигает растения, ее обязательно надо разводить из расчета 1 стакан на не менее чем 10 л воды.

Если завязавшиеся яблоки и груши в период их созревания несколько раз (обычно это делают трижды) обработать раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), окуная их в этот раствор, плоды получатся более крупными и с более ярким румянцем — румянец напрямую зависит от того, насколько хорошо дерево было снабжено железом.

Полив или опрыскивание декоративных растений слабым раствором марганцовки придает их листьям более насыщенный цвет Овощные культуры стоит поливать марганцовкой весной — это стимулирует рост корневой системы и предохраняет их от заболеваний, но излишнее накопление марганца в частях, идущих в пищу, не слишком полезно для человека.

Известно, что при избыточных подкормках азотными удобрениями, а иногда и просто на слишком богатой азотом почве в плодах накапливаются нитраты (нитратные соли). Как правило, с плодами большинства культур сделать в этом случае уже ничего нельзя, они будут опасны для здоровья, но огурцы являются своего рода исключением из правил — нитраты в зеленцах накапливаются не по всей мякоти, а только в их кончиках. Поэтому при подозрении на наличие нитратов эти кончики сразу после сбора зеленцов надо обрезать.

Из всех овощей больше всего пестицидов накапливается в клубнях картофеля сортов, предназначенных для длительного хранения, на втором месте по опасности находится выращенный в теплице салат.

Выращивание в севообороте люцерны снижает токсичность фунта, загрязненного ядохимикатами, в 2—3 раза. Кроме того, это растение является и одним из сидератов.

Плодородность супесчаных и песчаных почв особенно хорошо повышает высевание в качестве сидерата сераделлы, которая лучше других бобовых растет на бедных почвах и практически не нуждается в поливах. Попробуйте посеять ее хотя бы раз в конце лета (после сбора овощей), а на следующий год можно будет использовать и прочие сидераты.

Многие «облегчают» слишком тяжелую почву гравием. Это вполне приемлемый метод (хоть и не лучший из существующих), но только при условии, что гравий будет браться с берега реки, а не со стройки. В последнем случае из-за содержащихся на нем загрязнений вреда от него будет больше, чем пользы.

Подщелачивать почву для овощных культур (за исключением ацидофильных) следует не только для обеспечения растений более комфортными условиями произрастания, но и потому, что на таких почвах растения накапливают в своей зеленой массе и корнях больше опасных для здоровья человека тяжелых металлов, чем выросшие на нейтральных или слабощелочных почвах. Особенно важно делать это, если участок расположен по соседству с автотрассой или промышленным предприятием.

При заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна очутиться как можно ближе к корням.

Если вы приготовили земляную смесь для рассады еще с осени хранить ее надо так, чтобы она полностью не пересыхала, — в достаточно влажном помещении или периодически добавляя туда понемногу воды.

Внекорневая подкормка йодом самых различных культур (как овощных, гак и плодовых с ягодными) повышает их урожайность на 30-40 %.

ЭМ - препаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы) грядки с недавно высаженной в грунт рассадой или любыми другими только что пересаженными растениями можно обрабатывать не ранее чем через 2 недели после высадки. Дело в том, что эти микроорганизмы стремятся переработать растения, имеющие механические повреждения, на гумус (в число их способностей входит ускорение разложения органических остатков), а за две недели ранки в местах обрыва корней, неизменно в большей или меньшей степени происходящего при пересадке, полностью заживут. Если же растения выращивают из семян, ждать две недели не нужно — препарат можно использовать сразу после появления зеленых ростков.

Рубрики:

ДОМ -ДАЧА

Понравилось: 1 пользователю

<a href="https://www.liveinternet.ru/users/chaika2010/post260395421/">Р‘РµР· Р·Р°РіРѕР»РѕРІРєР°</a><br/>РџРРўРђРќРР• Р РђРЎРўР•РќРР™ Р РџРћР§Р’Рђ

РљР°Р»РёР№РЅС‹Рµ СѓРґРѕР±СЂРµРЅРёСЏ РїРѕ РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕСЃС‚Рё Р¶РµР»Р°С‚РµР»СЊРЅРѕ Р·Р°РјРµРЅСЏС‚СЊ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‰РµР№ Р±РѕР»СЊС€РѕРµ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ СЌС‚РѕРіРѕ СЌР»РµРјРµРЅС‚Р° РґСЂРµРІРµСЃРЅРѕР№ Р·РѕР»РѕР№ вЂ” РІ СЌС‚РѕРј СЃР»СѓС‡Р°Рµ РїРѕС‡РІР° РјРµРґР»РµРЅРЅРµРµ РґРµРіСЂР°РґРёСЂСѓРµС‚ Рё СЂРµР¶Рµ РЅСѓР¶РґР°РµС‚СЃСЏ РІ РѕР·РґРѕСЂРѕРІР»РµРЅРёРё.    РџСЂРё СЂРµРіСѓР»СЏСЂРЅРѕР№ РїРѕРґРєРѕСЂРјРєРµ РєРѕСЃС‚РЅРѕ-РґСЂРµРІРµСЃРЅРѕР№ Р·РѕР»РѕР№ Сѓ РјРЅРѕРіРёС… РґРµРєРѕСЂР°С‚РёРІРЅРѕ-С†РІРµС‚СѓС‰РёС… РІРёРґРѕРІ СЂР°СЃС‚РµРЅРёР№ С†РІРµС‚РєРё РїРѕР»СѓС‡Р°СЋС‚СЃСЏ Р±РѕР»РµРµ-РєСЂСѓРїРЅС‹РјРё Рё СЏСЂРєРёРјРё.
   
    Р’ РєРёСЃР»РѕР№ РїРѕС‡РІРµ С‚Р°РєРёРµ РЅСѓР¶РЅС‹Рµ РґР»СЏ СЂР°СЃС‚РµРЅРёР№ СЌР»РµРјРµРЅС‚С‹, РєР°Рє Р¶РµР»РµР·Рѕ, РјР°СЂРіР°РЅРµС†, Р°Р»СЋРјРёРЅРёР№ Рё Р±РѕСЂ, РЅРµСЂРµРґРєРѕ РїСЂРµРІСЂР°С‰Р°СЋС‚СЃСЏ РёР· РґСЂСѓР·РµР№ РІРѕ РІСЂР°РіРѕРІ, РїРѕСЃРєРѕР»СЊРєСѓ РѕР±СЂР°Р·СѓСЋС‚ С‚РѕРєСЃРёС‡РЅС‹Рµ РґР»СЏ СЂР°СЃС‚РµРЅРёР№ СЃРѕСЃРґРёРЅРµРЅРёСЏ. РџРѕСЌС‚РѕРјСѓ РµСЃР»Рё РІС‹СЂР°С‰РёРІР°СЋС‚СЃСЏ Р°С†РёРґРѕС„РёР»СЊРЅС‹Рµ (РєРёСЃР»Рѕ... <a href="https://www.liveinternet.ru/users/chaika2010/post260395421/">Р§РёС‚Р°С‚СЊ РґР°Р»РµРµ...</a>

Комментировать

« Пред. запись — К дневнику — След. запись »

Страницы: [1] [Новые]

LiveInternetLiveInternet

-Рубрики

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Без заголовка