Километров за 15 до поворота на Ревду - покинутый пост ГАИ. Да, видимо тогда дороги были оживленнее, сейчас странно видеть каменное здание бывшего поста на столь безлюдной дороге. В саму Ревду мы не заезжали. Рабочий поселок, где что-то добывали, может быть даже до сих пор добывают. Два года назад там была железнодорожная станция. Сейчас не только движение остановлено, но и сама ветка разобрана. Дороги нет и уже никогда не будет. Хорошо, что хотя бы автомобильные дороги нельзя разобрать в считанные недели.

В Ловозере есть музей саамской культуры (в который мы так и не попали - у музея свой режим работы, у нас свой) - целый комплекс зданий "с фишкой". Поселок - центр Ловозерского района - огромных и необжитых территорий, почти всего Кольского полуострова. Фактически в районе лишь два населенных пункта - Ловозеро и Ревда. Остальные - полуброшенные деревни на побережье в сотнях километрах отсюда, эпизодическая связь с которыми осуществляется "кукурузниками" Ан-2.

А местная речушка одета в гранит. Почти. Нет, это конечно, не Нева в Питере, но все же... ))



Совсем рядом с поселком - огромное озеро Большая Имандра. Мы так и не нашли к нему подъездов. Единственная дорога, которая вот-вот должна была вывести на берег уткнулась в небоьшую базу отдыха. Пришлось остановиться на берегу крошечного (по сравнению с Большой Имандрой) озера Поповское. Озеро проточное и по нему весь вечер шныряли моторки местных жителей. За озером - горы Ловозерские тундры. Слово "тундры" зесь означает горный массив. Те же Хибины на самом деле Хибинские тундры. 

День восьмой. Мурманск - Ловозеро.

Первый город сегодня - Оленегорск, несколько удивляющий своим масштабом. В 1949-м году на железнорудном месторожении начали строить горно-обогатительный комбинат, при нем и сам Оленегорск. Город строили что называется "на вырост", но вырасти он так и не успел - сейчас это двадцатитысячный городок с монументальными домами спорта, культуры, торговли и проржавевшими фонтанами на площадях. В центр попадаешь минуя пару кварталов многоэтажных железобетонных каркасов и брошенных промзданий.

Побродив по городу наткнулись на такой плакат. Что ж, очень даже уместно здесь смотрится.

Испокон веков жители копают яму на окраине города. Естественно, при помощи карьерных экскаваторов и самосвалов. Увы, подъехать к разрезу нельзя - это ведомственная территория Оленегорского ГОК, зато около КПП обнаружили памятник неизвестному камню. Пинк-флойдовские молотки придают скульптуре значимость и загадочность ))) Да, это именно пятисотмиллионная тонна руды, добытая из карьера. Ни больше, ни меньше.

Ну а вот фото самого карьера из Google Earth/Panaramio:

На выезде заметили новый храм на берегу озера. Интересно узнать, сколько церквей было в городах Мурманской области в 1985-м, например, году. Не удивлюсь, если окажется, что одна-единственная - древняя каменная церковь в Коле. По крайней мере все остальные нами виденные были новостроями.

И где-то там же над озером возвышается огромное (как и все в маленьком Оленегорске) колесо обозрения. При взгляде на него возникли стойкие ассоциации с Припятью. Если убрать с улиц людей и немногочисленные вывески магазинов - получиться неплохой музей светлого прошлого.

Снова выезжаем на М18 и движемся на юг. По дороге берем геокешерский тайник в "мертвом" лесу. Он находится примерно в километре от трассы, а само это место - километрах в двадцати, если не ошибаюсь, от Мончегорска. В лесу бросается в глаза огромное количество поваленных иссохших стволов среди молодых зеленых сосенок, как-будто здесь лет тридцать назад повалили и так и бросили лес. Причина в другом - это расположенный где-то далеко за горизонтом Мончегорский горно-обогатительный комбинат. За годы своей работы он сжег все живое на многие километры вокруг. Очень наглядные результаты работы всего лишь одного промышленного предприятия. Интересно бы найти фото этих мест двадцатилетней давности - ведь судя по всему здесь вообще ничего не росло, только лежали стволы засохших деревьев. Взглянув на "новый" лес можно сделать вывод, что в 90-е объем выработки меди снизился очень сильно - о чем и говорить, даже деревья растут )))

Ну а сам Мончегорск встречает приезжих сюрреалистичной скульптрой в стиле Маяковского - "Мужик с киркой". В зависимости от точки съемки - на фоне неба или на фоне гор - она смотрится просто потрясающе! =) Эх, жаль не было багрового заката, отличное фото было бы ))

Мончегорск значительно больше Оленегорска и лежит на равнине у самого подножья Хибин на берегу озера Большая Имандра. "На берегу" - не совсем верно сказано, оно окружает город. Центр города в день молодежи был перекрыт и мы прилично прогулялись по нему пешком, а потом поплутали на автомобиле в поисках объездов перекрытых улиц и вообще выхода )) И в какую сторону бы ни поехали - упирались в воду.

Довольно опрятный центр города застроен сталинскими домами, улицы - широкие и прямые.

Здесь тоже есть церковь, очень напоминающая храм в Мурманске или Оленегорске. Мы привыкли к типовым квартирам, домам, целым микрорайонам... А здесь на севере - типовые города. И если с десяток городов здесь имеет озеро, горно-обогатительный комбинат, две огромных трубы, то нет ничего удивительного в том, что и церкви у них одинаковы.

Неизвестно, была ли это какая-то она героическая особь или же это собирательный образ, символизирующий чистоту и природу, так или иначе лось - символ города.

Выезд из Мончегорска лежит через несколько километров промзоны - тот самый медноникелевый комбинат, сделавший лес вокруг "мертвым", а землю черной.

Федералка огибает Хибины и уходит на юг, ну а в сторону гор показывает указатель на Апатиты. Эта дорога, ведущая к центру Хибин - городу Кировску - пересекает Большую Имандру. В этом месте многокилометровое озеро сужается настолько, что его можно покрыть одним пролетом моста - это Экостровский пролив. На мосту - просто жесточайший ветрина, похоже, дующий здесь постоянно, и ужасно холодный - тут же надувает куртку парусом и пытается вырвать из рук фотоаппарат.

Стоянка была на берегу озера примерно в километре от пролива и вечером Сева сделал отличный кадр.

Апатиты - один из самых больших и, наверное, самый скучный город Мурманской области. Основан в 1966 году, о чем свидетельствуют древние письмена, где мужики-строители египетских пирамид изображены вместе с подъемными кранами и мирным атомом.

Город абсолютно сер. Сплошь состоит из серых панельных пятиэтажек, причем сами пятиэтажки имеют забавное отличие - одна из секций в плане имеет два ромбических выступа - сверху должно походить на крючок для вязания ) На этом, пожалуй и все. Барельефы на торцах жилых домов и выложенные кирпичем надписи "Наша цель - коммунизм" на разрушенных заводских цехах никак не спасают ситуацию - третий в мире по численности населения город за Полярным кругом просто обязан быть интереснее.

На одной из центральных улиц - что-то вроде неохраняемого музея минералов под открытым небом в довольно-таки плачевном состоянии.

К сожалению, фото ночной пешей прогулки по Апатитам погибли вместе с флешкой - на них были пара больших, выделяющихся из "хрущевской" застройки зданий в центре - большие 16ти-этажные дома с мощными входными группами можно было бы принять за средних размеров институт или здание администрации большого города... Здесь же они стоят неиспользуемые. Нет, не разграбленные и с разбитыми стеклами - целые, под охраной, просто не используемые. Депопуляция берет свое.

Огромная промзона Апатит расположена за рекой - нет никакого наслоения промышленных предприятий и жилых кварталов, что правильно. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Примерно в восьми километрах от города у подножья Хибин - станция Аноф-2 - еще один промышленный форпост Апатитов. Недостроенные градирни, поля фонтанов теплоэлектроцентрали, силосы каких-то других заводов...




На последнюю фотографию попали кривые советские бетонные отбойники. В Мурманской области они вообще очень часто встречаются. А ведь раньше я и не знал, что они вообще бывают из бетона, в Подмосковье таких не осталось.

Дни 9-й и 10-й. Ловозеро - Оленегорск - Мончегорск - Апатиты.
 

Город Кировск находится в двадцати минутах езды от Апатитов. Уже при взгляде на карту понимаешь, что виды там обалденные - это котловина с озером, со всех сторон окруженная Хибинами, и лишь с юга туда ведут ветки железной и шоссейной дорог. Карты не врут - место действительно потрясающее!
 

Город в этом прекрасном месте начали строить в тридцатые годы, что и определяет до сих пор его облик - особенно удачно он контрастирует с "хрущевскими" Апатитами.




Хоть новодел и не в лучшую сторону отличается от зданий постройки 30-х годов, но все же украшение.


Если часы на башне показывают время, то эти на одном из зданий - температуру. Отличная идея! Реализация только чрезмерно оптимистичная - фотография сделана днем 29-го июня, не думаю, что стрелка вообще "зашкаливает" за двадцатиградусную отметку. А вот в минус тридцать при здешнем постоянном ветре поверю легко.




На одной из улиц наткнулись на памятник отцу-основателю города - самому Апатиту.

Сей камень, что зовется апатит
Судьбу десяткам тысяч начертал,
И став началом всех начал
Он Апатит и Кировск основал.




В честь камня назван соседний город, а этот - Хибиногорск - был переименован в Кировск в честь товарища Кирова, памятник которому также в наличии. И если в Апатитах помимо самих апатитов нет ничего вообще, то Кировск - центр туризма и горнолыжного спорта - на спусках оборудованы горнолыжные трассы, а в самом городе много гостиниц. Но все же основа экономики - добыча полезных ископаемых. Кировский - не единственный рудник. Впечатляют и масштабы производившихся горных работ. Глядя на взорванные скалы и работающий кран уже не кажется нереальным, что на месте горы Магнитка на Урале сейчас котлован.









Увидев табличку "Осторожно, БелАЗы!" мы осмотрелись, "взяли след" и пошли по нему. Километров через восемь приехали-таки на карьер, но там нас ждало разочарование - это были КамАЗы. Тем не менее все равно не зря потратили время - тяжелые четырехосные КамАЗы, мчащиеся со скоростью 70 км/ч по грейдеру - то еще зрелище. После каждого встречного грузовика - метров семьсот почти нулевой видимости - хвосты пыли они оставляют за собой немалые. Улыбнула и дорога на карьер. Она идет по руслу реки - никто не стал заморачиваться со сложным рельефом - просто бульдозерами засыпали центр русла и когда едешь - в трех метрах слева и в метре справа от твоей машины - потоки горной реки.





БелАЗов мы не нашли, но с другой серьезной техникой повстречались :)


Кировский рудник находится в поселке Кукисвымуччорр (там вообще вся топонимика довольно-таки юморная) - де-факто это рабочий поселок километрах в пяти от Кировска, де-юре - микрорайон города.

Встречаются вот-такие уютные детские площадки...
 

Но главное для фотографии - это правильно выбранный ракурс ))) Несмотря на это воспоминания детства у играющих на этой площадке будут куда более светлыми, чем у той девочки из Туманного.

Кировск, наверное, сам красивый город области - если в Териберке красота окружающей природы напрочь убивалась заваленным мусором селом, а в Никеле теплота маленького городка сводилась к нулю почерневшими склонами сопок, то здесь почти райское местечко - красивый город в красивых горах. На один из склонов (пониже) забрались. Виды отличные, город - как на ладони. На этой фотографии почти весь он (за исключением отдаленного Кукисвымуччорра и буквально четырех-пяти многоэтажек) поместился.
 

А это - выход. Дорога из котловины в Апатиты и далее на М18 - по ней мы сюда и приехали, по ней же и вернемся - других нет.
 

Раньше, когда деревья были большими, сюда можно было приехать на поезде, а улететь, например, на самолете. Наверное, детям до сих пор читают сказки а'ля "Паровозик тронулся и запыхтел, чух-чух-чух...". Тем не менее паровозики здесь уже давно не пыхтят. Единственное, что еще движется по покрытым ржавчиной рельсам - составы с рудников. Пассажирское движение было остановлено в начале 90-х, а вокзал брошен. Вокзал - отдельная тема. Роскошное здание теперь стоит разрушенным, на стенах барельефы, на полу - разбитый памятник (теперь уже не узнать кому), а над пустым дверным проемом крик души - красным цветом надпись "Поезда на Ленинград". Почему здание вокзала крохотного городка оказалось столь дорогим и монументальным сооружением - вопрос спорный. Есть разные легенды, основная из которых - проект был разработан в центральной проектной организации для города с похожим названием, возможно, Кирова. Наверняка существует и документально подтвержденный ответ на этот вопрос, сильно в эту тему я не углублялся.

Сейчас апатиты привезенные из Марокко дешевле, чем добытые в Хибинах. Возможно, в ближайшие десятилетия эту ветку постигнет участь разобранной железной дороги на Ревду. Там тоже добывали полезные ископаемые, все меньше и меньше, затем движение было остановлено вовсе, а ветка разобрана. В интернете есть очень интересный отчет ребят, которые на Нивах прошли вдоль той ветки, местами по шпалам. Лет через сорок, когда пути зарастут, а мосты сгниют, путешественники-экстремалы и любители железных дорог будут также делать фотографии уцелевших лесобирж, опор мостов и фундаментов станций, как делают это сейчас на брошенных стройках ГУЛАГа в Сибири.
 

В те же далекие времена существовал и аэропорт "Хибины" - туда мы не заезжали, но сейчас он также благополучно брошен, авиасообщение прекращено. Так что на сегодня остаются лишь автобусы и автомобили. Негусто.

Лагерь мы разбили на берегу озера Малый Вудъявр - это в нескольких километрах от Большого Вудъявра, который на первой фотографии. Кстати, по дороге - Полярно-альпийский ботанический сад - самый северный в мире. Ночью температура по ощущениям опускалась градусов до двух, а смотрел наш лагерь на северный склон одной из гор - языков снега там оставалось еще много и смотреть на них было холодно ))) бррр )))
 

Кировск оставил после себя только приятные воспоминания, с удовольствием остались бы еще на день, но нас уже ограничивает время - завтра продолжим движение на юг.

День 11-й. Апатиты - Кировск.
Все, программу по Кольскому (хотя никакой программы и не было, была просто карта области и отрывочные сведения о некоторых местах) можно считать выполненной. Сегодня уезжаем из области, посетив пару городов по пути следования.

Первый из них - Полярные Зори - городок персонала расположенной неподалеку Кольской АЭС. А зори-то здесь полярные ))



Именование городов и поселков было проблемой, ведь подавляющее большинство из них строились не на месте исторического поселения, а в чистой тундре, поэтому название нужно было придумывать с нуля. Нет, это было действительно большой проблемой, называть города и поселки полезными ископаемыми - Слюда, Титан, Апатиты, Никель - можно только от полной безысходности. Вот и название "Полярные Зори" родилось, видимо, когда слова Полярный, Заполярный и Приполярный были зарезервированы за другими городами и поселком. Города с историческими названиями - Мурманск, Кола, Кандалакша, Мончегорск... Пожалуй, всё.

Небольшой, в меру опрятный и в меру зеленый современный городок, лишенный каких-либо достопримечательностей - спальный район Кольской АЭС. Что напрочь вынесло мозг - это цветастые девятиэтажки. В большиснвте своем они выкрашены в тепые чуть приглушенные бежевые, желтые, зеленоватые оттенки, что оочень выгодно сказывается на внешности типовых микрорайонов, но вот отдельные дома... это ужас просто )))


<input ... >

Километрах в шести от города есть сказочный поселок Африканда. Побывав в деревне Лапландия не заехать в поселок Африканда было бы просто преступлением.

Уже на месте выяснилось, что их две. Так и называются - Африканда 1-я и Африканда 2-я. Как и Лапландия Африканда железнодорожная станция Октябрьской железной дороги. Здесь тоже что-то добывают, но изначальноэто был военный поселок, неподалеку есть аэродром. Происхожение названия на месте мы так и не выяснили, да и вряд ли нам бы рассказали...В интернете удалось найти две двольно-таки похожих версии:
 

http://www.liveinternet.ru/showjournal.p

hp?journalid=2216771&tagid=555318
"В книге А.Е.Ферсмана " Воспоминания о камне" имеется указание о происхождении названия "Африканда" : "... Жарко сегодня... Пойти бы выкупаться в Имандре, а то невмоготу; тут еще пристал диспетчер: поезжай в Охтоканду, принимай какой-то барак... и в такую жару. Ну, просто Африка, Африканда какая-то! "

Легенда гласит: "На берегу озера Имандра загорали строители. Был жаркий летний день, необыкновенно жаркий для этих широт. И один из строителей сказал: Африка! " Другой подтвердил: " Нда ". Так и возникло это название."




Выезжаем из веселого поселка на М18. На посту у поворота на Кандалакшу традиционно тормозят ВСЕХ иногородних, мы и на этот раз не исключение. Этим эпизодом заканчивается наше "бесплатное" пользование федеральными магистралями и за оставшиеся четыре дня пути мы соберем три или четыре мелких штрафа "ниачом". На этот раз выписывают протокол на 100 рублей (!) за превышение скорости на 20 км/ч. Видите ли там стоял знак "40" (на федереальной-то трассе), а я ехал аж 60! За превышение от 0 до 20 - 100 р., от 20 до 40 - 300 р. и мне еще непонятно, в какой диапазон я попал. Оказывается в первый. "И что, на 100 р. будете выписывать? Неспортивно как-то" - я намекаю, что за сто рублей ни один уважающий себя инспектор в центральной России палочкой не взмахнет и меня нужно просто отпустить. "Давайте оформим на 300, это будет спортивнее, если следовать вашей лоике". Я-таки соглашаюсь на сто и минут пятнадцать мы оформляем протокол. Что ж, в какой-то степень даже приятно. Я уже настолько привык к тому, что тормозят только за серьезные нарушения со штрафами от 1000 рублей, при которых у инспектора ГИБДД еще есть интерес урезать сумму вдвое при согласии водителя оплачивать штраф не через протокол-квинтанция-банк, а наличными на месте. Здесь же - ни тени коррупции, человек просто выполняет свою работу.

Сама Кандалакша - древнее село на Белом море, сейчас - 40-тысячный город, железнодорожная станция и морской порт. И если железнодорожную станцию мы нашли без труда (вокзал на фотографии ниже), то вот моря мы так и не увидели.




Проехали полгорода, спрашивали у местных - все бесполезно, утыкались в бетонные заборы. Хотя до моря почти добрались - метров шестьдесят не дошли - это площадка перед въездом на закрытую территорию порта. Может быть, конечно, на каких-то задворках море и есть, все равно Кандалакшу морским городом это не делает - должна же быть хотя бы набережная. А если ее нет, то к чему все эти пафосные названия гостиниц и учреждений, такие как "Беломорье"?








В процессе поиска моря и закупки в супермаркете встретили несколько редких транспортных средств - фото одного из них на современных ГАЗовских колесах выложу






Поиски моря мы продолжили и после Кандалакши - свернули с трассы к железнодорожной станции "Белое море", где у нас состоялась встреча с коренным населением Кандалакши. Станция и поселок при ней - придаток свежепостроенного нефтеналивного порта Витино, на путях стоят составы цистерн. Пока Сева фотографировал станцию рядом припарковалась 24-я Волга с двумя пьяными парнями, которые спросили "Где здесь клуб". Далее в настойчивой форме стали расспрашивать "А почему не знаете?", "А откуда?", "А чо здесь забыли?". Вобщем, типичное пьяное быдло, довольно агрессивно настроенное. Сева, как назло, блуждал по путям и возможности свалить не было. Потом нам стали объяснять, что в Кандалакше нужно было спрашивать "Японию", говорить что-то малосвязное про рыбалку и море. Когда первый отошел, второй начал говорить прямо-таки противоположные вещи - "Японию не искать" и в "белое морее вообще хуйня". Когда в диалоге стали проскакивать выражения "Вот вы, москвичи,.." и дело близилось к выражению давно накипевшей нелюбви к москвичам, которые там жируют, пока мы тут бухаем, стало ясно, что нужно дергать отсюда. Тут появился-таки наконец Сева, и не прощаясь с нашими друзьями мы уехали. Кандалакша и так показалась просто дырой, а встреча с "местными" (убежден, что там живет много культурных и образованных людей, но попались нам именно эти) окончательно похоронила желание заезжать в этот город когда-нибудь в следующий раз.







И через пару часов покинули сразу и Кольский, и Мурманскую область, и Заполярье. Приехали к той самой стелле "Полярный круг", которую за эти две недели успели покрасить. Все кусты вокруг увешаны ленточками и галстуками )))

Остановиться решили на том же месте, что и десять дней назад - на поляне у лесовозной дороги метрах в трехстах от стеллы. Оставленные нами в прошлый раз дрова лежали на том же месте - что ж, приятно вернуться на старую стоянку. И приятно осозновать, что после себя в прошлый раз мы оставили чистую поляну - без мусора, фантиков и битого стекла. Вечером добрым словом вспоминали Кандалакшу - купленное в то супермаркете живое пиво в бутылках без этикеток оказалось самым вкусным на Кольском :)

День 12-й. Кировск - Полярный Круг.

Сегодня весь день (а дни у нас короткие, просыпаемся к обеду) едем на юг. Этот участок трассы я уже описывал в самом начале отчета. Но все же без фотографии М18 не обойтись...





Вчерашняя сотка в Кандалакше сегодня продолжилась соткой на посту в Лоухах - на этот раз за невключенный ближний свет фар. Всегда же со светом ездил, а тут выезжая с заправки забыл включить. Кстати, о свете - за всю дорогу туда и обратно не помню НИ ОДНОЙ машины с выключенными фарами - и это при том, что светло круглые сутки. Вот она, территория порядка )), куда уж там подмосковным трассам, где четверть водителей даже в туман и дожь экономят на лампочках. Пока инспектор неторопливо оформляет протокол и мы беседуем о Павловском Посаде (где он был в командировке. Вот уж совпадение, особенно странно после солдата на КПП в Титовке) в помещение вбегает перепуганная женщина из приехавшей только что "пятнашки" и сбивчиво объясняет, что у них женщина рожает и нужно срочно в больницу. В Лоухах есть фельдшер и больше ничего. Ближайшие точки, где могут помочь - поселок Чупа на севере и Кемь на юге. В обе стороны ехать прилично, да еще и по убитой напрочь дороге - буквально за пятнадцать километров до поста мы разорвали заднее колесо и к поселку приехали на запаске. Вспомнился В.Высоцкий - "вперед пятьсот, назад пятьсот", да еще и с беременной... Развернулись они и уехали в Чупу, надеюсь, что успели доехать.
Тем временем протокол составлен, программа-минимум выполнена ))) и мы заезжаем в поселок. На шиномонтаже за убитую покрышку берут 1000 р. (это называется "широкая русская душа", "взаимопомощь на дорогах" и так далее - они понимают, что деваться нам некуда - до следующего монтажа 180 км по убитой дороге, и мы понимаем, что выбора у нас нет и мы отдадим любые деньги за колесо). Сам поселок не представляет из себя ничего интересного - если бы не железнодорожная станция, которой он и обязан своим существованием, то его можно было бы принять за обычную подмосковную деревню. На деревянном здании вокзала - две вывески с телефонами такси, причем куда отсюда можно ездить на такси не совсем понятно - поблизости ничего нет, а Кемь далековата для такси. Ввиду отсутствия других хоть сколь-нибудь крупных населенных пунктов Лоухи - центр огромного района на севере Карелии размером с Тульскую область. Район называется не Лоухским, а Лоухевским. Естественно, буква "в" в названии на дорожных знаках старательно замазана и поверх нее краской нарисована "р". Ну а чего они хотели, когда название района придумывали? А вот когда в начале века придумывали название поселка, то вспомнили о истории и культуре этих мест и назвали его в честь героини древних преданий - старухи Лоухи.

К концу дня заезжаем в Медвежьегорск, что на берегу Онежского озера. История этого городка, как и большинства населенных пунктов вдоль М18, начинается в 1916-м году - тогда во время войны за 18 месяцев была построена железная дорога в Мурманск, одной из станций которой стала Медвежья Гора. Все так и есть - с одной стороны действительно гора, с другой озеро. Сама станция так называется до сих пор, а ее вокзал, построенный в 1916-м году сохранился и используется по назначению. Очень интересное и необычное здание. Я бы даже сказал нелогичное и непонятное - уж очень оно ассиметрично. Здесь же и в качестве памятника паровоз одной из послевоенных серий - в Карелии они окончательно были выведены лишь в 1985-м году.
 

А на выезде из города нас ждал сюрприз - указатель на Ленинград. Вот всегда хотелось побывать в Ленинграде... особенно в блокадном городе. Побродить по улицам революционного Петрограда, посмотреть на жизнь Санкт-Петербурга времен Петра... )))
 

Под Медвьежьегорском брали геокешерский тайник около трассы. Когда под валуном нашли заветную коробочку, отметились, обменялись безделушками и уехали искать стоянку на берегу Онеги. Стоянку нашли быстро и все бы ничего, только вот часа в два ночи перед сном почему-то вспомнил про свой бумажник... и естествено не нашел его. Мдя... Неприятное вязкое чувство, когда вот-вот, уже почти, на финише удачного забега... и такое. Почему-то вспомнился отчет питерского путешественника, который a href="http://p-sahalin.narod.ru/">проехал из Питера до Сахалина и на обратном пути где-то под Благовещенском на федералке у двигателя его "двенашки" рвется ремень ГРМ, что на этих двигателях неизбежно ведет к фатальным последствиям - загибу клапанов и капитальному ремонту двигателя. И он, зная это, ночью начинает менять ремень, надеясь на чудо. Конечно же чуда не происходит - клапана загнуты, двигатель не заведется даже с новым ремнем. И объясняет он свои, казалось бы бесмыссленные действия, отличной фразой: "Ощущение неизбежности должно приходить постепенно". Примерно из таких соображений я пытаюсь вспомнить, где в последний раз выходил из машины и еду туда. Два часа ночи, на этой широте солнце по ночам не светит, сумерки уже. И только съехав на обочину в месте нашей предыдущей остановки в свете фар увидел свой бумажник )) со всем содержимым ))) вот так бывает.
 

Особенно забавно было найти его на фотографии, сделанной вечером в момент потери - на каком же видном месте он валялся! Все садились в машину и никто не заметил )) ну и я, конечно, тоже молодец :)

День 13-й. Полярный Круг - Медвежьегорск.

Петрозаводск - столица Республики Карелия, население 270 тысяч человек (Мурманск - 310). Нынешняя М18 огибая его (раньше наверняка проходила через город) проходит в 10-15 км западнее.
На окраине "цепляемся" за троллейбусные провода и въезжаем в центр, к площади у железнодорожного вокзала. Въезжаем в страшных муках - в шесть вечера буднего дня весь центр благополучно стоит в одной большой пробке. Припарковаться у вокзала очень сложно, а выехать с парковочного места обратно на проезжую часть - почти невозможно )
 

Первые эмоции и впечатления о городе можно уложить в одно слово - "Питер". Да, именно Питер, и железнодорожный вокзал показался мне Адмиралтейством. В облике города - те же прямые, ровные линии и большие пространства. Разве что не хватает арок, подворотен, колодцев-дворов и бесконечных крыш...

Но во время прогулки по городу начинаешь улавливать невесомую и неосязаемую разницу. Как в анекдоте про поддельные мобильники - "выглядят как настоящие, работают как настояющие, но вообще не радуют". Также и здесь. В этот город не окунаешься с головой, и дело даже не в самом Петрозаводске - в этом вина Питера - он слишком близко. И раз уж есть одинаковые города, один из них должен быть первым, а другие - "остальными".

И раз уж Питера из города не вышло, то нужно реабилитировать его... Петрозаводск, наверное, первый в стране по количеству концептуальных фишек на квадратный километр площади. В 1994-м году была открыта набережная на Онежском озере, ставшая главной достопримечательностью города. На полутора километрах созданы совершенно непонятные, но от этого не менее впечатляющие работы современных художников.
















А вот это уже где-то в центре...




Но действительно неизгладимое впечатление произвел подарок американского города-побратима Дулута - скульптура "Рыбаки". Скульптор - Рафаэль Консуэгра принимал непосредственное участие в монтаже и сварке конструкций, которые были выполнены на ПО “Петрозаводскмаш”.




В тот день, пасмурное серое небо и сливающесе с ним озеро казалось естественным продолжением скульптуры . В голову почему-то не пришла мысль отфотографировать его подробно, а фотографировать там есть что - лица выполнены из металлических прутьев и пластин очень детально. С некоторой злобой и агрессией во взгляде. Наверное, так должны выглядеть стальные рыбаки, бросающие сеть в бесконечное свинцовое озеро.
Памятник, конечно же, не стальной - из алюминия или его сплавов.


И напоследок вид в сторону озера. На передним плане - "Ракета" на подводных крыльях.

День 14-й. Петрозаводск.

После Петрозаводска мы решаем не идти по старому маршруту по М18 на Питер, а сделать круг вокруг Ладоги. Нарисовался такой маршрут по Западной Карелии: Петрозаводск - Суоярви - Питкяранта - Сортавала - Приозерный - Санкт-Петербург. Его и придерживались, хотя почти с самого начала стало понятно, что у нас очень мало времени - хотелось приехать домой к вечеру суботты 4 июля, чтобы в воскресенье всех "отпустило" и в понедельник можно было бы прийти на работу с человеческим лицом )))

130-километровую дорогу на Суоярви можно оценить на 3+ или 4-. Асфальт, в ямах и колдобинах, хоть и встречаются нормальные участки. Так же видели живого ГАИшника с радаром, прячущегося за фурой! Впервые, за последние четыре тысячи километров! )) А прятался он там неспроста, последние внутрикарельские веяния - 40-километровое ограничение скорости на всех участках всех населенных пунктов путем установки знаков "40". И поскольку по правилам знак действует до ближайшего перекрестка, то после каждого примыкания дороги или прогона приходиться ставить новый - забавно выглядит, когда на 300-метровую деревню один за дургим пять-шесть ограничивающих знаков.
 

Суоярви - маленький финский городок, благополучно отошедший к СССР в 1939-м году.

И тогда же, зимой 39-40 года за сорок пять (!) дней по болотам была проложена 132-х-километровая железнодорожная ветка из Петрозаводска. Видимо советские власти хотели любой ценой как можно быстрее подтвердить свое право на этот город, привязать его инфраструктурными нитями к остальной стране. На этой дороге до сих пор работаю одни из последних в стране семафоров - на столь малозагруженных участках их замена на светофоры невыгодна.





На всех полустанках - погрузка леса. Также на автомобильных дорогах значительная часть трафика - лесовозы.




Заправку на въезде в Суоярви я благополучно пропустил, мотивируя обычным "заправлюсь на выезде", но вот там-то был сюрприз. Жирная серая линия на одной из страниц Атласа дорог Российской Федерации в реальной жизни оказалась грейдером. Да, пыльной гребенкой. Хотелось верить, что это на чуть-чуть... Через 10-15 км стало ясно, что это надолго. И никакой заправки на грейдере нет. Решили дотягивать до Питкяранты. В поселке Райконкоски встретили женщину, одиноко идущую по обочине с бутылкой водки. Она что-то объясняла нам про заправку в соседнем поселке, но мы не поверили )) Через несколько десятков километров, когда зубы уже повторяли рельеф гребенки грейдера,неожиданно выскочили на просто ровный асфальт... чистый, черный... )))

Шок прошел через несколько сотен метров, когда он также неожиданно закончился - дорожное покрытие, светоотражающие столбики, свежие отбойники у обрывов - все это элементы моста через озеро. На заднем плане этой фотографии водители трех эстонских фур спрашивают дорогу у рыбаков.




Питкяранта переводится с финского как "длинный берег". Тогда мы этого не знали и въезжая с самым минимальным остатком бензина в город надеялись сразу же увидеть заправку. Но 12-тысячный городок оказался вытянутым вдоль берега километров на восемь. А еще, с обеих концов на въездах в город стоят не безжизненные стальные буквы, а очень приятные работы из камня. На гербе города две кирки и лодка. Помимо рыболовства и деревообработки Питкяранта еще и центр добычи щебня, гранита и т.д.







На одной из площадей на постаменте установлен Т-26 - в память о Советско-Финской войне. В моем родном городе стоит послевоенный Т-64 - можно только удивиться, как же сильно продвинулось за эти несколько десятков лет танкостроение, Т-26 в сравнении с 64-кой кажется игрушкой.




О войне напоминает не только танк. На подъездах к городу - воинские захоронения, мемориалы.





Крест скорби установлен в память как о русских, так и о финских солдатах.
"Россия и Финляндия - две сестры
Финляндия и Россия - две матери.
Они воплотились в этом Кресте Скорби
сами собой.
Их головы слились воедино,
Их руки соединились в Надежде.
Чтобы любовь победила,
А это зависит от нас.
от каждого."

В 1939-м здесь проходила государственная граница СССР, в результате войны границу отодвинули дальше, но ненадолго. Снова война здесь началась в 1941-м, и в последний раз - в 1944-м. Многие братские могилы сразу для всех - тех, кто погиб здесь в 39-м, 41-м, 44-м.

Невольно сравниваю эти воспоминания с другими... Полученными в Никеле, на немецком военном кладбище. Грустно.


Из Питкяранты мы уезжаем. Ну а закончу я о ней отличной фотографией, которую сделал Сева в городе.

"И этот город останется также загадочно любим.
Здесь пропадают такие девчонки..." (с) Мумий Тролль.



Дорога огибает Ладогу и ведет к еще одному финскому городу - Сортавале. Увы, у нас почти не остается времени и нет возможности делать фото-стопы. Почти не осталось фотографий о последней тысяче километров, зато остались воспоминания. Могу только сказать, что дорога вокруг Ладоги - самая красивая из мною виденных. Часто мдет по берегу озера... и какой там рельеф! Почти раллийная трасса, в горизонтальной плоскости она идет зигзагом, в вертикально - по синусоиде. Недаром там каждый год проводится трофи-рейд "Ладога". И на этой же дороге встречается уникальное дорожное покрытие - асфальто-грейдер. Когда-то асфальтированная дорога настолько запущена, что власти решили не латать дыры в асфальте, а пройтись по нему грейдером и нарисовать в профиль гребенку ))
Также за окном автомобиля остались Сортавала и Приозерный... Отсюда же родилась идея организовать как-нибудь поездку по Карельскому перешейку и Ладожскому берегу - захватить старые финские города и память о советско-финской войне, посмотреть Выборг, Приозерный, Сортавалу. Если у кто-нибудь может поделиться советом - добро пожаловать, комментарии читаю.

В Питер въезжаем по Ладожскому шоссе вечером в пятницу. Навстречу - многокилометровая пробка рвущихся на выходные на карельский перешеек. Ну и, конечно же, каждая двадцатая машина тащит в прицепе катерок ) А что поделать, Ладога же...

К ночи выбирамся на КАД, проезжаем ее почти всю, до пересечения с Гражданским проспектом. На одной из развязок указатели на Мурманск.
- Ну что, на второй круг? ))
На Гражданке прощаемся с Игорем. Остался лишь день пути до Москвы.

В ночь суботты на воскресенье наконец-то я дома. Все было отлично! ))

P.S. В комнате на столе лежало письмо со штампом Судебного участка Лодейнопольского района Ленинградской области.
P.P.S. Ну а закончилось все спустя полтора месяца в мировом суде города Павловский Посад, где мы с Севой и Костей давали сбивчивые показания. Выслушав нас и задав несколько каверзных вопросов судья сказала "Оплатите штраф, заберете права и путешествуйте дальше" ))))

Будет правильно написать к отчету содержание.
 

Заполярье-09

Итак, автомобильное путешествие из Электростали/Москвы/Питера на Кольский полуостров (в Мурманск и далее до границы с Норвегией). Отчет охватывает не только Мурманскую область, но и Карелию. Путешествие состоялось в конце июня - начале июля 2009-го года. Общий километраж составил 6800 км.
Отчет разбит по дням, на каждый день относительно немного текста и порядка 20 фотографий, последнее варьируется от 2 до 25-35. Т.к. все смотреть может быть тяжело, наиболее интересные эпизоды выделены жирным. Но это совсем не значит, что остальные скучные ))) В начале каждого поста - ссылка на предыдущий, в конце - на следуюший.

1. Москва - Питер
2. Питер - Кондопога
3. Кондопога - Полярный Круг
4. Полярный Круг - Мурманск
5. Мурманск - Туманный
6. Туманный - Териберка - Мурманск
7. Мурманск - Никель - Мурманск
8. Мурманск - Ловозеро
9, 10. Ловозеро - Оленегорск - Мончегорск - Апатиты
11. Апатиты - Кировск
12. Кировск - Полярный Круг
13. Полярный Круг - Медвежьегорск
14. Петрозаводск
15, 16. Петрозаводск - Сортавала - Питер - Москва

автор lazy_builder

источник

Серия сообщений "Кольский полуостров":

Решил вынести это в отдельную тему.

Часть 1 - Поселок-призрак Дальние Зеленцы
Часть 2 - Полуостров Рыбачий
...
Часть 35 - Рыбачий-Средний-Хибины-Инга-Муна-Терский берег-Варзуга 2011