Выполняю обещание, рассказать о некоторых аспектах крашения натуральными красителями.

      

В начале 1960-х годов, когда в СССР еще мало кто знал слово «батик», художник Юозас Бальчиконис (Juozas Balcikonis), основатель литовской школы художественного текстиля, начал свои опыты в технике горячего батика. Это были занавеси и настенные панно из льна по мотивам литовских народных песен и легенд. Его работы – монументальные, близкие фресковой живописи на выставках производили сильное впечатление. Становилось ясно, что батик вполне достоин занять место в общественном интерьере.
Его опыт, я считаю, интересен до сих пор, так как он, кажется, единственный художник (в СССР и России), который использовал в батике растительные красители. Например, зеленоватые и коричневые тона художник получал из древесной коры, мха и ржавчины. Не знаю, как сказалось время на его работах (м. б. сюда заглянет кто-нибудь из Литвы и скажет?).
У меня сохранилось единственное фото его большого батика на выставке. К сожалению, качество оставляет желать много лучшего, но впечатление от стиля Бальчикониса оно передает. Можно разглядеть и утонченные фигурки, сидящие на веслах, и три танцующие «грации» слева, и лебедей, и Древо в центре композиции.



Итак, вопросы:
1. Я встречала рецептуру для естественного окрашивания, но там в закрепителях доминируют квасцы. Я так поняла, что есть разные виды (т.е. соли различных металлов). Какие именно используются для закрепления?

Насчитывают более двух тысяч красящих растений, но используется не более 130 из них. Самые ценные красильные растения происходят из тропических стран, но и в средних широтах их немало. Однако если использовать растения, цветы, корни, кору, доступные у нас, то получаются слабые зеленоватые и бежеватые тона. Интересно, что присущий растениям зеленый цвет почти не сказывается на крашении. Чтобы окраска стала ярче и прочнее, используют протравы.
Раньше как протравы употребляли природные вещества: муравьиную кислоту, рассол квашеной капусты, соль, уксус, березовую золу. Сейчас чаще пользуются химическими: квасцами, солями металлов. 
Алюмокалиевые квасцы. Предварительная алюминиевая протрава дает светлые тона — желтый, лимонный, коричневый и ярко-красный. При протравливании лучше добавлять муравьиную или щавелевую кислоту (квасцы — 15%, кислота — 5% от веса пряжи).
Медный купорос (сернокислая медь) даст темные желтые, серые, зеленоватые и коричневые оттенки.
Железный купорос — для темных серых, темно-коричневых, коричневато-зеленых и красновато-коричневых, черных тонов. Используемый в большом количестве через 50-70 лет он «проедает» шерсть.
Глауберова соль (натрий сернокислый) способствует равномерному окрашиванию, выбиранию красителя из раствора.
Различные закрепители при взаимодействии с одним и тем же красителем дадут различную окраску. В зависимости от количества закрепителя, отвара красителя и способа протравки получатся более светлые или темные тона.
Протравный раствор из расчета на 100 г материала состоит из 2-3 л воды и одного из следующих веществ: около 4 г квасцов, 1 г хрома, 1 г медного купороса, 0,5 г железного купороса. Воды можно брать до 5-7 л. Чем больше воды, тем глубже протрава проникает в волокно и дает прочную окраску.
Используют три способа протравки-закрепления.
1. Предварительная протравка.
Закрепитель растворяют в небольшом количестве горячей воды и вливают в раствор, согретый до 35 градусов. Мокрую пряжу опускают в раствор закрепителя при 40 градусов, доводят до кипения и кипятят 15-20 мин., обязательно помешивая. После протравки материал вынимают и, без полоскания и отжимания, (иначе протрава останется в пряже неравномерно) опускают в холодный или слегка теплый отвар красителя. По другому варианту пряжу сначала высушивают. Постепенно, в течение 45 мин. доводят до кипения и кипятят 50-60 мин.
При предварительной протравке оттенки получаются более темные, чем при других способах. Увеличение протравы делает окраску ярче.
2. Протравка, одновременная с окраской.
Это самый удобный и быстрый способ. Растворенный закрепитель вливают в отвар красителя или тщательно размешивают прямо в отваре. Мокрую пряжу опускают в раствор. Доводят до кипения, все время переворачивая и кипятят 50-60 мин. на слабом огне.
3. Последующая протравка.
Пряжу кипятят в красителе один час и вынимают. В отвар красителя, охлажденный до 35-40 градусов добавляют растворенную протраву, перемешивают, опускают пряжу, доводят до слабого кипения и кипятят еще 30 мин. После охлаждения до 60-70 градусов, вынимают пряжу и отполаскивают.
Волокна окрашиваются растительными красителями по-разному. Лучше всего прокрашивается шерсть, шелк, хуже растительные волокна - хлопчатобумажные и льняные. Им особенно необходима протравка и кипятить их надо дольше (лен — до трех час.) и охлаждать, не вынимая из красителя.
Вынув пряжу, проверяют ее цвет, учитывая, что шерсть, когда высохнет, посветлеет немного, а хлопок почти в три раза. Если нужен более интенсивный цвет, можно добавить красителя и кипятить пряжу до получения нужного цвета.
Другой способ: высушить пряжу не полоща, и прокипятить в прежнем отваре красителя (можно несколько раз).
Оттенок можно сделать более темным после крашения, если, не полоща, положить пряжу в щелочной раствор (кальцинированная сода или поташ - углекислый кальций). Дополнительная обработка медным или железным купоросом углубляет оттенок цвета, иногда очень сильно изменяет его.

Для примера показываю варианты крашения луковой шелухой. 1200 г шелухи (на 300 г шерсти или льна) вымачивать 7-10 час. и кипятить пряжу 2 часа в той же воде (без шелухи). В растворе можно оставить до утра.


Слева-направо:
а) крашение только шелухой, 
б) последующая протравка медным купоросом, 
в) то же, но в раствор добавлен купорос, 
г) одновременная протравка медным купоросом, 
д) то же с добавленным купоросом.
(поскольку образцы сделаны не мной, не могу ручаться, что не перепутаны результаты одновременной и последующей протравки)

3. А Вы бы не могли поделиться информацией о пропорциях, в которых берутся составляющие растворов? Интересно, какую роль играет сахар?

У меня на счастье есть порошок индиго, купленный в магазине для художников за границей, и огромное желание покрасить им шерсть и шелк. Но недостаточно знаний. Не могли бы вы рассказать что-как-с чем-когда-сколько?

Чем больше я думала об индиго - самом ярком и прочном из натуральных синих красителей, тем яснее становилось ощущение, что природа не случайно так хитроумно спрятала красильные свойства этого «короля красителей». Но человеку ведь обязательно нужно «взять все милости от природы»! И не меньше смекалки пришлось проявить первым красильщикам, чтобы научиться красить индиго.
Сложность процесса крашения индиго вызвана тем, что он не растворяется ни в воде, ни в кислоте. Т.е. им нельзя взять и просто покрасить. Но под воздействием щелочи (сода, поташ, известь) при нагревании и брожении индиго переходит в растворимую бесцветную солевую форму лейкоиндиго (белое индиго). Раствор становится бледно-желтым. Часть этого концентрированного раствора, который называется маточный куб, используют уже как красильный раствор, добавляя соду или другие вещества.
Теперь можно пропитать им ткань или пряжу - она станет зеленоватой. После этого материал вынимают, он окисляется благодаря кислороду и синеет.
Горячие кубы использовали для крашения шерсти и растительных волокон, а холодные только для растительных.

В Индонезии рецепты крашения индиго могут различаться в каждой деревне. Например, такой старинный вариант: вода 27 л; индиго 1800 г; паста рисовая 600 г; достаточное количество извести. В течение 3 дней эту смесь надо размешивать, затем добавить 600 г индиго и 130 г дрожжей. Раствор будет готов через 2 дня. Ткань погружают в чан дважды в день на час и высушивают. После 7 дней краситель освежают: в чан добавляют паточный сахар (или дрожжи) и известь (по 40 г при количестве воды ок. 30 л.). После нескольких дней крашения батик помещают в другой чан – для получения более интенсивного красивого синего цвета. Смесь состоит из экстракта кустарника симплокос, кислых плодов и волокна молодых кокосовых орехов. Потом ткань помещают несколько раз в красильный чан. Так красят от трех до 14 дней.

Известно, что сахарная патока служит сырьем для получения спирта, т. е. участвует в спиртовом брожении, а в кубовом крашении, соответственно, в созревании индиго.

Мне трудно представить, что кто-то будет этим заниматься всерьез, но даю ниже рецепты и их источники. Эксперименты с индиго, которые производятся разными "легкими" способами – это пустая трата дорогостоящих красителей.
В старину куб был более трудоемкий - бродильный (содовый, поташный, купоросный и другие кубы) – не сильно щелочной, поэтому в нем красили и растительные и животные волокна (шерсть и шелк разрушаются от щелочей). Позднее стали делать гидросульфитный куб в щелочной ванне (употребляют едкий натр – каустическую соду). Подробное описание: Поманский Б.А., Шаскольская Г.Н. Крашение шерстяной ковровой пряжи. 1950) и в литературе указанной ниже.

«Содовый куб. Берут:
Воды............. 4 литра
Индиго............ 42 грамма
Отрубей пшеничных...... 400 
Соды кристаллической..... 42 
Гашеной извести....... 10— 12 
Пшеничные отруби сначала хорошо развариваются в воде в течение 2—3 часов, а затем охлаждают полученную клейкую жидкость примерно до 50°. Затем к ней добавляют остальные вещества, предварительно обращенные в однородное тесто.
Чтобы индиго перешло в раствор, необходимо, чтобы в полученной смеси произошло брожение. Лишь спустя двое или трое суток после смешения веществ процесс растворения индиго считается законченным, и получившийся, раствор может после разбавления водой служить для крашения.
Для создания благоприятных условий брожения температуру смеси стараются не понижать, а поэтому закрытую посуду с индиго и проч. веществами держат в достаточно теплом месте. В тех же случаях, когда брожение происходит чересчур сильно, необходимо для ослабления его добавлять немного гашеной извести или повышать температуру смеси примерю до 70°, но не доводя ее до кипения.
Признаком готовности куба является цвет раствора, который должен иметь в этом случае янтарно-желтый цвет. Так как получившийся раствор индиго очень кpeпок то его разбавляют водой. Воды берут 12—15 литров. Предварительно к ней следует прибавить соды (4—8 граммов на 10 литров воды).
Крашение шерстяных изделий производится совершенно одинаково с крашением изделий из растительного волокна, т.-е. погружением в куб, «вызреванием» и дальнейшей промывкой.
При кубовом крашении, независимо от употребляемого куба, следует для однородности окраски погружать материал достаточно влажным и по возможности избегая складок, а также следить за тем, чтобы весь материал был покрыт жидкостью. Отжимку материала перед вызреванием следует производить быстро и отжимать хорошо (Афанасьев В. Кустарь-красильщик. Л., 1929).
Доп.: «Для окраски берут сначала только половинное количество полученного куба, так называемой матки, и смешивают с 10 л воды, в которой растворено 40—50 г соды. Такой раствор может окрасить 1,5—2 кг шерсти. Перед окраской шерсти ее смачивают и в мокром отжатом виде погружают на 30—35 мин в куб под уровень раствора. Затем ткань или пряжу вынимают, отжимают и развешивают сушиться на воздухе. Материал сначала окрашивается в желтый цвет, который быстро зеленеет, а под конец синеет. Окрашенный в синий цвет материал промывают в мыльной воде и прополаскивают в обыкновенной. 
Для получения очень темного цвета окрашенный материал до промывки мыльным раствором несколько раз погружают в кубовый раствор. Если во время окраски цвет раствора ослаб, нужно прибавить немного краски из «матки» до получения первоначального цвета красочного раствора».

Подробные описания традиционных способов крашения даны в литературе:

Соколов А.М. Кустарные ремесла. Крашение шерсти. 1900 Электронный вариант 
Елкина А.К. Крашение дублировочных материалов естественными органическими и кубовыми красителями\\ Худож. наследие: Хранение, исследование, реставрация\ ВНИИР.- М.,1980. - вып. 6 (36). - Т.1 - с 65-113.Электронный вариант
Копия части статьи «Окраска растениями» из журнала «Рукоделие». Альбом. № VIII. Таллин, 1972. 

4. …как-нибудь сама попробую провести опыт, но рада буду узнать химическую подоплеку всего этого процесса...
жаль только, что кроме куркумы, все остальное у нас (в России) не достанешь.
и еще вопрос: я так понимаю, что специфика этих красок такова, что нельзя из них получить легкие в употреблении красители? 

А стоит ли жалеть? Ведь современные красители экономят нам время и силы… Эксперименты - интересное занятие, но если вы ставите какую-то серьезную цель, например, крашение пряжи для гобелена, то лучше использовать проверенные временем рецепты, чтобы потом не пришлось с грустью смотреть на выцветший ковер. Насчет легкости - см. выше.
Насчет куркумы цитирую из книги Е. В. Семечкиной. Реставрация тканей. Крашение текстильных материалов. (Скачать архив этой книги можно по ссылке на странице ): 
«Куркума (желтый корень, имбирь) - краситель представляет собой высушенный корень растений Curcuma tinctoria, произрастающих в диком состоянии в восточной Азии, а в Китае тщательно культивируемых. Корни лучших сортов растений - куркумы китайской и бенгальской - имеют в разрезе ярко-оранжевый цвет и обладают приятным ароматом.
Красящее вещество куркумы - куркумин - нерастворим в воде, но хорошо растворяется в спирте и в уксусной кислоте.
Характерная особенность куркумы - окрашивать в желтый цвет белковые и целлюлозные волокна без протравы.
Крашение ведется в отваре куркумы при температуре не выше 60°с, причем за 30 мин. ткань приобретает интенсивный желтый цвет. 
Получаемые выкраски очень непрочны к свету и мокрым обработкам. Под действием слабой щелочи (мыла) желтый цвет легко изменяется на бурый. Однако благодаря низкой стоимости и легкой способности к окрашиванию куркуму широко применяли для получения смешанных оттенков цветов оливкового, коричневого и других».
В Индонезии куркумой красят в воде со слабой уксусной или лимонной кислотой. Но больше используют как компонент крашения корой сога для получения коричневого цвета.
Кстати, в Европе именно куркуму, серпуху и другие желтые красители использовали для получения зеленого цвета после первого крашения индиго. В результате сегодня мы видим, как зеленый цвет в старинных шпалерах стал синеватым.



Рецептов сейчас в литературе и в сети хватает, но почти не упоминается о том, что многие дополнительные вещества, используемые при крашении натуральными красителями ядовиты и опасны. Поэтому считаю необходимым привести сведения об этом из книги Семечкиной:
«I. Соли и оксиды металлов
Соли меди (медный купорос, ацетат меди). Все соединения меди ядовиты: вступая в реакцию с белками организма, вызывают резкое раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
Соединения алюминия (оксид алюминия, квасцы). Вызывают механическое раздражение легочной ткани. 
Соли олова (хлориды двух- и четырехвалентного олова), действуя на кожу, вызывают появление мелких изъязвлений, иногда (при накапливании в организме) вызывает экзему. 
Соли свинца (ацетат свинца). Действуют на все ткани организма; вызывают особые изменения в нервной системе, крови, сосудах. 
Соли хрома (хромовые квасцы, бихромат калия). Наиболее ядовиты соединения трех- и шестивалентного хрома. Вызывают местные раздражения кожи и слизистых оболочек. 
Соли железа (сульфаты двух- и трехвалентного железа, хлориды железа, железоаммониевые квасцы). Соли двухвалентного железа более токсичны, чем трехвалентного. При контакте с железом и его соединениями проявлется общетоксичное действие металла; раздражающее действие на верхние дыхательные пути; нарушения функции печени.
Соединения цинка (оксид цинка, сульфат цинка). Вдыхание пыли вызывает острое поражение верхних дыхательных путей. Попадания на кожу соли или концентрированных растворов вызывают изъязвления.
2. Неорганические кислоты
Серная кислота. Сильный окислитель, при смешивании с водой (добавлять кислоту в воду!) выделяет большое количество тепла. Раздражает и прижигает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, поражает легкие. При попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги (немедленное обильное промывание водой!).
3. Щелочи и соли щелочных металлов
Едкий натр. Сильное основание. Действует на ткани прижигающим образом. Опасно попадание в глаза даже самых малых количеств, так как поражается не только роговица, но вследствие быстрого проникания едкого натра вглубь страдают и глубокие части глаза. (При попадании на кожу - обмывание пораженного участка в течение 10 мин, затем примочки из 5%-ного раствора уксусной или лимонной кислота)
Гипохлорит натрия. Существует только в растворе. Сильный окислитель. Может вызвать отравление за счет выделяющегося хлора, а также кожные заболевания.
Синтетические органические красители
Действуют на организм человека, попадая в него при вдыхании в виде пыли или через кожу рук в виде растворов. Наиболее распространенными поражениями является кожные заболевания и коньюктивиты».
Поэтому при работе рекомендуют использовать перчатки и респираторы.

А чтобы не стало грустно после этой информации, показываю простые рецепты и результаты экспериментов на шерсти без химикатов:
1. Самое простое: крашение чаем: 50 г сухого чая на 100-250 г шерсти. Можно даже не тратить на это свежий чай. Достаточно собирать несколько дней спитой чай и краситель готов. Кипятить отвар 20 мин. или настаивать в кипятке, сливая отвар 2-3 раза. Кипятить материал в красителе 20 мин.
На образце показаны цвета от бежевого до светло коричневого, что зависит только от концентрации красителя.



2. Басма. Оттенок среднего коричневого цвета.



3. Марганцовка (слабая концентрация). Хороший коричневый цвет. Но, возможно,  в какой-то степени выгорает.



4. Пижма. Зеленовато-серый.



Крашение свежей жгучей крапивой дает зеленовато-желтый цвет, сушеной – серовато-желтый;
Ягоды черной бузины – черновато-синий;
Иван-да-Марья (см. первое фото)(цветы, стебли, листья) – розовый; 
с предварительной протравой квасцами – фиолетово-синевато-серый;
Иван-чай (цветы) – красный;
Сосна (кора и шишки) – коричневый;
Черемуха (ягоды спелые) – красный;
Шалфей (стебли, листья) – синий

На этом месте надо бы вспомнить, что при крашении существует масса всяких тонкостей, которые не скажешь в двух словах. Например: приготовленное для крашения растение размельчают до частиц размером примерно 4-5 мм и замачивают на 6-12 час. или на сутки в мягкой холодной или теплой воде. На 100 г пряжи берут 100-150 г сушеных растений или 250-300 г свежих на 1-2 л воды.
Затем кипятят в этой же воде 15-20 мин. на слабом огне; кору, корки — 2-4 часа. Отвар процеживают через марлю (сито) в емкость для крашения. Траву кипятят в марлевом мешочке.
Чтобы полнее выделить краситель, кипячение повторяют в той же пропорции, затем сливают растворы вместе. Можно с этой же целью добавить чайную ложку кальцинированной соды из расчета на 1 л. воды. Кипятят и в один прием — за 1-2 часа. В конце экстракт разбавляют водой.
При крашении хлопка и льна после 20-30 мин. кипения кладут поваренную соль (2 стол. ложки на 2 л воды). Соль помогает краске выделиться из раствора. Далее кипятят еще 30 мин. Для шерсти и шелка при окрашивании растительными красителями уксусную кислоту в количестве 3-5% от веса пряжи добавляют в четыре приема: первый — при появлении пара, затем при закипании, остальное — через 15 и 30 мин. крашения. Пряжу в это время вынимают, а раствор перемешивают. Можно также прибавить 1-2 стол. ложки соли, растворенной в 1 л воды или насыпать соль прямо в краситель. Материал при этом надо вынимать. 



P.S. Если кто-то, не испугавшись трудностей, получит интересные результаты крашения – будем рады увидеть их прямо здесь!

http://irinadvorkina.livejournal.com/13494.html