Фотопортрет - от съемки до подготовки к публикации и печати.





Ближайшие даты проведения семинара:

Группа В: 17 марта, 24 марта (начало занятий в 10:00)
Группа С: 07 апреля и 14 апреля (начало занятий в 10:00)

•Количество занятий — 2, с недельным интервалом.
•Примерное соотношение теории и практики - 50/50. Нет разделения на теоретическую и практическую части, любая теоретическая информация тут же будет подтверждена практикой.

•Требования к участникам: базовые знания экспозиции, наличие фотоаппарата с синхроконтактом и ручным режимом управления экспозицией. Идеально - зеркальная камера начального уровня.
•Длительность мастер-класса — 2 занятия по 8 академических часов.
•Группа до 10 человек.


Первое занятие:

1.Экспозиция и чтение гистограммы. Управление количеством света и глубиной резкости.
2.Свет, естественный, постоянный и импульсный. Качество света.
3.Виды осветительных приборов. Управление и грамотное использование. Дополнительное студийное оборудование - стойки, штативы, фоновые системы и т.д.
4.Настройки фотоаппарата для работы с импульсным и постоянным светом. Выдержка, диафрагма, цветовая температура.
5.Выбор объектива для съемки портрета.
6.Светоформирующие насадки (софт-боксы, зонты, рефлекторы, соты, фильтры, споты и т.д.).

7.Источники света и их предназначение. Рисующий, заполняющий, фоновый и т.д.
8.Основные схемы освещения, от простого к сложному.
9.Чтение световых схем с фоторабот известных фотографов.
10.Виды фотопортрета. Классический, деловой, в интерьере, репортажный, семейный, детский и тд.
11.Мужской и женский портрет. Особенности световых решений. Контраст в мужском, женском и детском портрете.
12.Самостоятельная работа со светом и моделью под руководством авторов семинара.
13.Разбор результатов съемки, домашнее задание.


Второе занятие:

1.Разбор домашнего задания.
2.Коротко о композиции. Крупнота плана, поза, положение рук, кадрирование.
3.Анализ особенностей внешности модели. Коррекция светом, ракурсом, позой, прической, одеждой.
4.Психология взаимоотношений с портретиреумым. Особенности поведения модели и фотографа.
5.Самостоятельная работа со светом и моделью под руководством авторов семинара.
6.Компьютерная обработка фотопортрета. Настройки и приемы работы в RAW-конверторе. Базовая техника ретуши проблемных зон. Коррекция форм.
7.Разбор результатов съемки.
8.Стоимость съемки. Гонорар фотографа. Накладные расходы.
9.Ответы на вопросы слушателей.

Подробности на www.zoomlab.ru

Сильно не бейте - сейчас буду пиарить очень правильных людей :)

Я вроде уже упоминал, что для студийных своих съемок теперь использую студию ZOOMLAB на Бауманской. Так вот владельцы этой студии - Руслан и Роман, мои друзья, открыли фотошколу, начали с семинара для начинающих студийных фотографов "Студийный портрет". Пока реально ОЧЕНЬ ДЕШЕВО: 5000р за два восьмичасовых занятия по субботам. (хм... это 300 рупий в час получается.) Все покажут, все расскажут и даже заставят всех работать со студийным светом! Но главное не это - главное все-таки результат. А результат вроде как есть - можно даже наглядную выставочку из работ проводить. Типа "До и После" :) 16 часов теории+практики - это конечно на первый взгляд жуть как тяжело. Но народ на первом семинаре даже не заметил, как время прошло - хорошо организовали процесс, молодцы. В общем,ежели кому интересно - рекомендую! http://zoomlab.ru/index.php?id=study

Тот же самый принцип, что и в обработке прошлого портрета, только в цвете. Фото сделано летом позапрошлого года. Модель - Настя П@к@сть.
Экшн изменят детализацию и контраст весьма выборочно. Четкие границы светов и теней становятся еще более явными, а полутона и мягкие переходы становятся еще мягче, как лес за спиной девушки. Любопытная технология :)

Наверно каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда надо сделать фото, похожее на фото из каталога или интернет-магазина. Например, что бы выложить в сеть некий б/у товар, который надо продать (чем красивее фото, тем больше вероятность продать). Или для собственного интернет-магазинчика. Или, как один мой знакомый, сфоторафировать очередной экспонат своей коллекции. И при этом как можно меньше заморачиваться с обработкой полученного фото в Фотошопе.

Для примера я взял самых "капризных" моделей - стеклянные стаканы и бутылки. А условия съемки - самые домашние: диван в качестве съемочной площадки, простыня в качестве фона.




Для того, что бы сделать похожее фото, потребуется три источника света - одна обычная вспышка на камере и две "ведомые". Причем для этого подойдет самый дешевый комплект вспышек - это ведомые или "патронные" вспышки Falcon, Rekam, Railab - любые вспышки, срабатывающие от встроенной "световой ловушки". Так же потребуются белый зонтик на отражение и две самые простые стойки для вспышек.

Расставляем вспышки. Первую, рисующую, устанавливаем с зонтом на стойку справа чуть сверху от снимаемой сцены, она освещает "моделей" отраженным от зонта светом, работает в полную мощность. Вторую ставим позади "моделей" и направляем в белый фон - она создаёт идеальную чистоту на заднем плане. В моем случае эта вспышка работает на 2/3 мощности по сравнению с рисующей. Третья вспышка ставится на камеру. Она выполняет роль заполняющей и одновременно запускающей для всей системы - именно по ее импульсу будут срабатывать остальные вспышки. Мощность этой вспышки подбирается в ручном режиме так, что бы ослабить тени, но не убить их полностью и не создать своих собственных теней. Ну и не забываем, что вспышка на камере работает в РУЧНОМ режиме, а не автоматическом TTL.

Когда вся система установлена и вспышки настроены - берем бумажку, зарисовываем схему и записываем настройки каждой вспышки. Это позволит в дальнейшем быстро восстанавливать схему, если придется снять что-то "прям точно так же" :) Удачи.

Это уже попытки снимать предметку не имея предметного стола. В качестве столика - диван под белой тряпкой, плюс громоздкая конструкция из трех вспышек с зонтами (рисующая, заполняющая и фон-контра). Результат сносный, но в студии на предметнике на 100 порядков удобнее. Да и золотистый зонт на рисующей не кстати (другого дома не оказалось :) )

"Дочкины игрушки". Это МайЛиттлПони, забыл как это чудо звать, хотя доча говорила. Склероз :)

Хорошая штука - статистика посещений сайта. Позволяет отслеживать в том числе и по каким фразам приходят с поисковых систем. И одна из таких фраз, особо популярных в последнее время, - "как фотографировать венчание".  Иногда еще про крещения спрашивают. Ну раз уж спрашивают - коротенько расскажу, как.

Первое, и самое важное - крепко накрепко запомнить, что не фотограф в церкви главный действующий персонаж. Потому забудьте про привычку лезть куда попало за эффектным кадром. Еще до съемки желательно осмотреться и выбрать 3-4 места, откуда будете снимать. И чем незаметнее Вы будете это делать - тем лучше. И запомните, что пересекать мнимую линию "алтарь-батюшка-молодые" категорически запрещено, поэтому места для съемки выбирайте такие, что бы можно было без спринтерских забегов оказываться то по левую, то по правую сторону от молодых. Иначе всё снимите однобоко. А учитывая параметры экспозиции в темном помещении - или жених или невеста всё время будут вне пределов резкости.

Церковь - помещение тёмное. При использовании вспышки в качестве основного и единственного источника света получите нормально проэкспонированный передний план и кромешную мглу на заднем. Поэтому вспышкой можно пользоваться только на отражение, или не в полную мощность только для подсветки переднего плана, выставляя высокие ИСО порядка 800-1600. Если камера этого не позволяет, плачевный результат почти обеспечен. К тому же вспышка напрочь перебивает характерное церковное освещение - свечи будут казаться потухшими, люстры выключенными, золото на иконах перстанет "играть".  Весьма полезен оказывается в этой ситуации постоянный источник света (видеосвет).

Экспозиция в церки  достаточно специфическая. Если держать выдержку в пределах 1/80-1/120 секунды, диафрагмы получаются 2.0-2.8. Иначе глубина резкости будет совсем крохотная. Но даже при 2.8 ее не хватает, что бы крупным планом оба лица (и жених и невеста) оказались в резкости. Потому если хотите сделать крупные портреты, заранее перемещайтесь в нужную точку перед тем как сделать кадр. Если батюшка "работает" с женихом - снимайте со стороны жениха. Если с невестой - со стороны невесты. Что бы человек в нерезкости оставался на заднем плане, иначе придется зуммировать или подходить ближе, при этом нерезкий человек на переднем плане и батюшка окажутся обрезаными - иногда совсем не лучшим образом. НО, если чувствуете, что не успеваете (при нехватке опыта это происходит постоянно), лучше снимите хоть как нибудь, чем совсем никак. И фотошоп вам в помощь - хотя из каки конфетку не сделаешь, но красивую обертку сделать вполне реально :)

Про то какие молитвы снимать можно, какие нет - можно спросить у Яндекса. Входить в Царские врата вслед за молодыми нельзя. Снимать хождение вокруг аналоя лучше с нижней точки, а общие планы что бы захватить побольши церковных красот (про то как молодые и батюшка стоят посредине зала) наоборот  верхней. Или с максимально большого расстояния - придется выбрать момент и "забиться в угол", пока батюшка читат молитвы и никакого "движения" не происходит.

Ну вот коротенько и все. Если что упустил - спрашивайте.

На этот раз буду отвечать в основном на вопрос "Чем?". Разговор будет про объективы. Как говорилось в одной "липкой" рекламе - не все йогурты одинаковы. У фотообъективов, с точки зрения профессионалов, целая уйма характеристик, которыми они отличаются, но для любителей будет достаточно рассмотреть всего три - фокусное расстояние, светосила, и пожалуй, разрешающая способность. Контрастность, MTF, степень исправления аберраций и дисторсий и еще много-много-много всего пока оставим "за кадром".

Начнем с фокусного расстояния. С практической точки зрения, фокусное расстояние в первую очередь характеризует угол обзор абъектива. Чем меньше фокусное - тем большее пространство объектив "видит", и наоборот. Но с фокусным расстоянием связаны и еще некоторые особенности объектива. Попробую условно разделить все объективы на группы по фокусному расстоянию в миллиметрах.

8-12 мм. Это сверхширокоугольники и объективы "фиш-ай" (рыбий глаз).  Иногда фотографы в шутку обзывают их "Уши фотографа в кадре" - на столько велик у них угол обзора. Но они, как правило, обладают слабо исправленными дисторсиями - прямые линии, проходящие по периферии кадра изгибаются в дуги. А у фишаев дисторсии не исправлены вообще - фонарные столбы выгибаются, как луки у папуасов. Этот диапазон фокусных так же обладает ОГРОМНЫМ искажением перспективы. Объекты первого плана будут в несколько раз больше объектов заднего плана, даже если на самом деле они одинаковые. При съемке людей этот диапазон фокусных почти не пригоден и пользоваться им нужно с большой осторожностью.

12-24 мм. Широкоугольные объективы. Угол обзора меньше чем у первой группы, но все равно очень велик. Дисторсии здесь исправлены достаточно хорошо, однако искажение перспективы все еще очень ощутимо - объекты переднего плана все равно заметно больше объектов заднего плана. Объективы хороши в пейзажной съемке,съемке архитектуры (если дисторсии хорошо исправлены), однако если попытаться снять портрет человека - получится хомяк с большими щеками и носом, потому что нос - на переднем плане, а глаза, уши и всё прочее - уже на заднем. Так же в этом диапазоне достаточно велика глубина резкости даже на полностью открытой диафрагме.

24-45 мм. Умеренные широкоугольники. Что-то среднее между  широкоугольными объективами и нормальными, про которые расскажу далее. Наиболее востребованным в этом диапазоне является ФР 35 мм. Обычно этот диапазон включается в объективы с большой кратностью (отношениее максимального ФР к минимальному). Например, Canon EF 24-105. Вполне пригоден этот диапазон для съемки людей на фоне чего-либо начиная с  ФР 35 мм и выше.

45-55 мм. Нормальные объективы (если рассматривать применительно к 35мм камерам). Объектив с таким фокусным расстоянием - классика жанра и пригоден, в общем-то, для любых съемок. Примерно таким углом обзора обладает человеческий глаз. Очень неплохо им снимать людей на фоне чего-либо.

55-100 мм. Портретный диапазон. Наиболее правильно передает пропорции лица при оптимальных расстояниях (не надо уходить на 10 метров, но расстояние в два-три-четыре метра понадобится), поскольку дисторсии у него уже незначительны, а глубина резкости на открытой диафрагме не велика, что позволяет отделить резкое лицо от уже не резкого фона.

100-400 мм. Телеобъективы. Они же - длиннофокусные, они же - "телевики". Угол обзора очень мал, поэтому пейзаж им снять нелегко - хорошо если одно дерево влезет. Портрет на 200-300 мм тоже - придется далеко отходить, но можно. И часто портреты получаются хорошо. Зато объективы подходят для съемки удаленных объектов, спорта и фотоохоты. Причем, чем больше фокусное, тем мельче живность, на которую можно фотоохотиться. Но такие объективы любительского класса имеют довольно "темную" минимальную диафрагму (полностью откытую), а следовательно увеличится выдержка и особо шустрая живность всегда будет "размазаная" . Придется использовать высокую чувствительность ISO, потому что вспышка та такие расстояния добивает слабо.

400-1000мм. Супертелевики, они же Сверхдлиннофокусные. Огромные (особенно профессиональные и больше 500 мм), тяжелые. Для любитетей диапазон совершенно бессмысленный, поскольку требует большой светосилы (иначе ничего резко не снимешь) и стоит как автомобиль. Это диапазон для съемки спорта, профессиональной фотоохоты, астрофотографии. Угол обзора у 1000 мм настолько мал, что можно снимать крупный потрет футболиста через всё футбольное поле.

Ну, если в двух словах - вот и всё про фокусное расстояние объективов. :)

 

Уезжая в отпуск многие берут с собой фотокамеру. Кто-то один фотик, а кто-то и полный рюкзак серьезной фототехники килограммов эдак на 7-8. Последним, я думаю, не нужно объяснять, что, как и чем снимать. А вот владельцам мыльниц этот пост, думаю, будет полезен.

Что обычно снимают в отпуске? Прежде всего, виды с места отдыха. То есть пейзажи. Если вы хотите, что бы ваш снимок был хоть чуть-чуть похож на открытку, какие раньше продавали туристам:

1) НЕ ПЫТАЙТЕСЬ сразу снять ВСЁ. В картинке обязательно должен быть ОДИН объект или его часть, которая должна быть главной. Именно об этом объекте должен быть снимок. Если вы захотите снять снимок "Тётя Маша кормит чаек  на фоне моря, по которому плывет яхта мимо замка на острове в лучах заката" так, что бы все перечисленное было одинаково важно, резко и контрастно - получите дичайший сумбур. Смотреть его будет тяжело и не интересно никому. Главный объект должен быть ОДИН. Все остально должно подчеркивать и "выталкивать" этот объект на первый план. И если это пейзаж - главным объектом должна быть явно не тётя Маша.

2) Никогда не "заваливайте" линию горизонта в кадре. Исключение составляют только ярко выраженные диагонали, и то не всегда они "к месту".

3) Располагайте горизонт на 1\3 кадра сверху или снизу. Линия горизонта, расположенная по середине кадра, делит его на два равносильных фотоснимка "в одном флаконе". Сначала будут рассматривать верхнюю половинку, потом нижнюю... а вот вместе они рассматриваться чисто психологически не хотят.

4) Пейзажи лучше всего снимать в широкоугольном положении зума на закрытых диафрагмах, что бы обеспечить достаточную глубину резкости для отображения больших пространств.

5) Для съемки лучше выбирать утренние или вечерние часы, когда солнце находится не очень высоко над горизонтом. Днем, когда солнце находится высоко, картинка получается плоская и с большими перепадами яркостей, что скорее всего окажется не под силу снять на фотокамеру - либо тени будут совершенно черные, либо небо в кадре белое.

Второй распространенный сюжет - "Здесь мы были". "Мы" - это обычно группа ваших знакомых или родственников, "Здесь" - обычно морское побережье, вид со смотровой площадки или памятник архитектуры.

1) Большое видится с расстояния. В отличие от людей, которые не большие. Поэтому не пытайтесь поставить людей около стены дворца и запихать все это в кадр - или людей будет не видно, или от дворца только пол-окна влезет. Найдите самую близкую такую точку, откуда дворец будет виден через вашу камеру весь. Или хотя бы значительная его часть. Поставьте людей в этой точке так что, бы они не загораживали вид на дворец. Отойдите на десяток шагов и постройте кадр так, что бы люди поместились полностью и дворец поместился на столько, что бы был узнаваем в кадре. Обычно такие кадры строятся горизонтально. Можно взять людей в кадр не целиком, а по пояс, но следите за их руками - лучше, если руки будут в кадре..

2) Старайтесь не снимать при высоком солнце - у людей под носом будут черные "гитлеровские" усики :) Просите их наклонять, поворачивать голову, снимайте в тени, используйте вспышку - любыми способами старайтесь избежать резких глубоких теней на лице, особенно под носом.

3) не заваливайте горизонт заднего плана. Особенно если это море.

4) Не старайтесь "затолкать" в кадр сразу всё. Главное люди. Остальное - фон. Он должен быть всего лишь УЗНАВАЕМ в кадре, а не спорить по значимости с главным объектом - людьми. Лучше сделайте два кадра. Люди на фоне чего-то и что-то в виде пейзажа и положите их в альбоме рядом.

Ну вот как-то так... Надеюсь, кому-то будет полезно.