Хорошая штука - статистика посещений сайта. Позволяет отслеживать в том числе и по каким фразам приходят с поисковых систем. И одна из таких фраз, особо популярных в последнее время, - "как фотографировать венчание".  Иногда еще про крещения спрашивают. Ну раз уж спрашивают - коротенько расскажу, как.

Первое, и самое важное - крепко накрепко запомнить, что не фотограф в церкви главный действующий персонаж. Потому забудьте про привычку лезть куда попало за эффектным кадром. Еще до съемки желательно осмотреться и выбрать 3-4 места, откуда будете снимать. И чем незаметнее Вы будете это делать - тем лучше. И запомните, что пересекать мнимую линию "алтарь-батюшка-молодые" категорически запрещено, поэтому места для съемки выбирайте такие, что бы можно было без спринтерских забегов оказываться то по левую, то по правую сторону от молодых. Иначе всё снимите однобоко. А учитывая параметры экспозиции в темном помещении - или жених или невеста всё время будут вне пределов резкости.

Церковь - помещение тёмное. При использовании вспышки в качестве основного и единственного источника света получите нормально проэкспонированный передний план и кромешную мглу на заднем. Поэтому вспышкой можно пользоваться только на отражение, или не в полную мощность только для подсветки переднего плана, выставляя высокие ИСО порядка 800-1600. Если камера этого не позволяет, плачевный результат почти обеспечен. К тому же вспышка напрочь перебивает характерное церковное освещение - свечи будут казаться потухшими, люстры выключенными, золото на иконах перстанет "играть".  Весьма полезен оказывается в этой ситуации постоянный источник света (видеосвет).

Экспозиция в церки  достаточно специфическая. Если держать выдержку в пределах 1/80-1/120 секунды, диафрагмы получаются 2.0-2.8. Иначе глубина резкости будет совсем крохотная. Но даже при 2.8 ее не хватает, что бы крупным планом оба лица (и жених и невеста) оказались в резкости. Потому если хотите сделать крупные портреты, заранее перемещайтесь в нужную точку перед тем как сделать кадр. Если батюшка "работает" с женихом - снимайте со стороны жениха. Если с невестой - со стороны невесты. Что бы человек в нерезкости оставался на заднем плане, иначе придется зуммировать или подходить ближе, при этом нерезкий человек на переднем плане и батюшка окажутся обрезаными - иногда совсем не лучшим образом. НО, если чувствуете, что не успеваете (при нехватке опыта это происходит постоянно), лучше снимите хоть как нибудь, чем совсем никак. И фотошоп вам в помощь - хотя из каки конфетку не сделаешь, но красивую обертку сделать вполне реально :)

Про то какие молитвы снимать можно, какие нет - можно спросить у Яндекса. Входить в Царские врата вслед за молодыми нельзя. Снимать хождение вокруг аналоя лучше с нижней точки, а общие планы что бы захватить побольши церковных красот (про то как молодые и батюшка стоят посредине зала) наоборот  верхней. Или с максимально большого расстояния - придется выбрать момент и "забиться в угол", пока батюшка читат молитвы и никакого "движения" не происходит.

Ну вот коротенько и все. Если что упустил - спрашивайте.

Ну вот. Близится конец июня. 10 лет назад примерно в это время я снял свою первую свадьбу. Давно дело было, я даже уже не помню как их звали. Да и сама съемка не сохранилась. Зато какая дата - 10 лет :)))))

Раз уж такое дело, намерян подарить за просто так любому желающему (кто успеет, конечно) 10 "Карт клиента" на скидку 10%. У кого свадьба? Обращайтесь :) 

На этот раз буду отвечать в основном на вопрос "Чем?". Разговор будет про объективы. Как говорилось в одной "липкой" рекламе - не все йогурты одинаковы. У фотообъективов, с точки зрения профессионалов, целая уйма характеристик, которыми они отличаются, но для любителей будет достаточно рассмотреть всего три - фокусное расстояние, светосила, и пожалуй, разрешающая способность. Контрастность, MTF, степень исправления аберраций и дисторсий и еще много-много-много всего пока оставим "за кадром".

Начнем с фокусного расстояния. С практической точки зрения, фокусное расстояние в первую очередь характеризует угол обзор абъектива. Чем меньше фокусное - тем большее пространство объектив "видит", и наоборот. Но с фокусным расстоянием связаны и еще некоторые особенности объектива. Попробую условно разделить все объективы на группы по фокусному расстоянию в миллиметрах.

8-12 мм. Это сверхширокоугольники и объективы "фиш-ай" (рыбий глаз).  Иногда фотографы в шутку обзывают их "Уши фотографа в кадре" - на столько велик у них угол обзора. Но они, как правило, обладают слабо исправленными дисторсиями - прямые линии, проходящие по периферии кадра изгибаются в дуги. А у фишаев дисторсии не исправлены вообще - фонарные столбы выгибаются, как луки у папуасов. Этот диапазон фокусных так же обладает ОГРОМНЫМ искажением перспективы. Объекты первого плана будут в несколько раз больше объектов заднего плана, даже если на самом деле они одинаковые. При съемке людей этот диапазон фокусных почти не пригоден и пользоваться им нужно с большой осторожностью.

12-24 мм. Широкоугольные объективы. Угол обзора меньше чем у первой группы, но все равно очень велик. Дисторсии здесь исправлены достаточно хорошо, однако искажение перспективы все еще очень ощутимо - объекты переднего плана все равно заметно больше объектов заднего плана. Объективы хороши в пейзажной съемке,съемке архитектуры (если дисторсии хорошо исправлены), однако если попытаться снять портрет человека - получится хомяк с большими щеками и носом, потому что нос - на переднем плане, а глаза, уши и всё прочее - уже на заднем. Так же в этом диапазоне достаточно велика глубина резкости даже на полностью открытой диафрагме.

24-45 мм. Умеренные широкоугольники. Что-то среднее между  широкоугольными объективами и нормальными, про которые расскажу далее. Наиболее востребованным в этом диапазоне является ФР 35 мм. Обычно этот диапазон включается в объективы с большой кратностью (отношениее максимального ФР к минимальному). Например, Canon EF 24-105. Вполне пригоден этот диапазон для съемки людей на фоне чего-либо начиная с  ФР 35 мм и выше.

45-55 мм. Нормальные объективы (если рассматривать применительно к 35мм камерам). Объектив с таким фокусным расстоянием - классика жанра и пригоден, в общем-то, для любых съемок. Примерно таким углом обзора обладает человеческий глаз. Очень неплохо им снимать людей на фоне чего-либо.

55-100 мм. Портретный диапазон. Наиболее правильно передает пропорции лица при оптимальных расстояниях (не надо уходить на 10 метров, но расстояние в два-три-четыре метра понадобится), поскольку дисторсии у него уже незначительны, а глубина резкости на открытой диафрагме не велика, что позволяет отделить резкое лицо от уже не резкого фона.

100-400 мм. Телеобъективы. Они же - длиннофокусные, они же - "телевики". Угол обзора очень мал, поэтому пейзаж им снять нелегко - хорошо если одно дерево влезет. Портрет на 200-300 мм тоже - придется далеко отходить, но можно. И часто портреты получаются хорошо. Зато объективы подходят для съемки удаленных объектов, спорта и фотоохоты. Причем, чем больше фокусное, тем мельче живность, на которую можно фотоохотиться. Но такие объективы любительского класса имеют довольно "темную" минимальную диафрагму (полностью откытую), а следовательно увеличится выдержка и особо шустрая живность всегда будет "размазаная" . Придется использовать высокую чувствительность ISO, потому что вспышка та такие расстояния добивает слабо.

400-1000мм. Супертелевики, они же Сверхдлиннофокусные. Огромные (особенно профессиональные и больше 500 мм), тяжелые. Для любитетей диапазон совершенно бессмысленный, поскольку требует большой светосилы (иначе ничего резко не снимешь) и стоит как автомобиль. Это диапазон для съемки спорта, профессиональной фотоохоты, астрофотографии. Угол обзора у 1000 мм настолько мал, что можно снимать крупный потрет футболиста через всё футбольное поле.

Ну, если в двух словах - вот и всё про фокусное расстояние объективов. :)

Уезжая в отпуск многие берут с собой фотокамеру. Кто-то один фотик, а кто-то и полный рюкзак серьезной фототехники килограммов эдак на 7-8. Последним, я думаю, не нужно объяснять, что, как и чем снимать. А вот владельцам мыльниц этот пост, думаю, будет полезен.

Что обычно снимают в отпуске? Прежде всего, виды с места отдыха. То есть пейзажи. Если вы хотите, что бы ваш снимок был хоть чуть-чуть похож на открытку, какие раньше продавали туристам:

1) НЕ ПЫТАЙТЕСЬ сразу снять ВСЁ. В картинке обязательно должен быть ОДИН объект или его часть, которая должна быть главной. Именно об этом объекте должен быть снимок. Если вы захотите снять снимок "Тётя Маша кормит чаек  на фоне моря, по которому плывет яхта мимо замка на острове в лучах заката" так, что бы все перечисленное было одинаково важно, резко и контрастно - получите дичайший сумбур. Смотреть его будет тяжело и не интересно никому. Главный объект должен быть ОДИН. Все остально должно подчеркивать и "выталкивать" этот объект на первый план. И если это пейзаж - главным объектом должна быть явно не тётя Маша.

2) Никогда не "заваливайте" линию горизонта в кадре. Исключение составляют только ярко выраженные диагонали, и то не всегда они "к месту".

3) Располагайте горизонт на 1\3 кадра сверху или снизу. Линия горизонта, расположенная по середине кадра, делит его на два равносильных фотоснимка "в одном флаконе". Сначала будут рассматривать верхнюю половинку, потом нижнюю... а вот вместе они рассматриваться чисто психологически не хотят.

4) Пейзажи лучше всего снимать в широкоугольном положении зума на закрытых диафрагмах, что бы обеспечить достаточную глубину резкости для отображения больших пространств.

5) Для съемки лучше выбирать утренние или вечерние часы, когда солнце находится не очень высоко над горизонтом. Днем, когда солнце находится высоко, картинка получается плоская и с большими перепадами яркостей, что скорее всего окажется не под силу снять на фотокамеру - либо тени будут совершенно черные, либо небо в кадре белое.

Второй распространенный сюжет - "Здесь мы были". "Мы" - это обычно группа ваших знакомых или родственников, "Здесь" - обычно морское побережье, вид со смотровой площадки или памятник архитектуры.

1) Большое видится с расстояния. В отличие от людей, которые не большие. Поэтому не пытайтесь поставить людей около стены дворца и запихать все это в кадр - или людей будет не видно, или от дворца только пол-окна влезет. Найдите самую близкую такую точку, откуда дворец будет виден через вашу камеру весь. Или хотя бы значительная его часть. Поставьте людей в этой точке так что, бы они не загораживали вид на дворец. Отойдите на десяток шагов и постройте кадр так, что бы люди поместились полностью и дворец поместился на столько, что бы был узнаваем в кадре. Обычно такие кадры строятся горизонтально. Можно взять людей в кадр не целиком, а по пояс, но следите за их руками - лучше, если руки будут в кадре..

2) Старайтесь не снимать при высоком солнце - у людей под носом будут черные "гитлеровские" усики :) Просите их наклонять, поворачивать голову, снимайте в тени, используйте вспышку - любыми способами старайтесь избежать резких глубоких теней на лице, особенно под носом.

3) не заваливайте горизонт заднего плана. Особенно если это море.

4) Не старайтесь "затолкать" в кадр сразу всё. Главное люди. Остальное - фон. Он должен быть всего лишь УЗНАВАЕМ в кадре, а не спорить по значимости с главным объектом - людьми. Лучше сделайте два кадра. Люди на фоне чего-то и что-то в виде пейзажа и положите их в альбоме рядом.

Ну вот как-то так... Надеюсь, кому-то будет полезно.

... а-хри-неть...

Опять же, для некоторых своих знакомых решил написать этот пост. Ну и для всех, кому интересно. Поводом к написанию сего опуса стал банальный вопрос - что надеть на вспышку, что бы черного контура от человека на стене не было? То, что вопрос такой появился - хорошо. Значит скоро этот фотограф "дозреет" до того, что "плоская" картинка от вспышки не нравится :)))

Сейчас для стробистов (фотографов, снимающих со вспышкой) полное раздолье - насадок для накамерных вспышек в магазинах пруд пруди. Братья-китайцы жгут - чего только не придумывают. Самые распространенные насадочки - маленькие раскладные софт-боксы, капюшоны-"баунсеры", лайт-сферы от Фонга (такие пластиковые банки "из-под салата" с крышкой). Все эти чудо-насадки должны, судя по рекламе, выдавать фантастический результат - кардинальным образом смегчать и ослаблять тени. Для чего? Вспышка - источник точечный, направленный. Потому за спиной снимаемого частенько наблюдается "медведь" - черная резкая тень. Для того, что бы ее ослабить в освещении должна присутствовать рассеяный свет, который будет проникать "за спину" снимаемого объекта и подсвечивать эту тень. Для того, что бы эта тень была не резкой и размытой, размер источника должен быть БОЛЬШЕ снимаемого объекта. Ну или хотя бы сравним с ним по площади.

А теперь рассмотрим принцип действия насадок.

Маленький софт-бокс увеличивает излучающую поверхность и рассеивает световой поток в более широком угле обзора по сравнению с открытой вспышкой. Но поскольку площадь увеличивается всего в 4-6 раз а угол раза в два, то насадка полезна только для съемки небольших предметов, и то с использованием дополнительных отражателей рядом с ним. Если снимать от натюрморта до погрудного портрета - эффект будет, но придется применить дополнительные отражатели лайт-диски,  или боковые стены и потолки. Возня с лайт-дисками - то еще удовольствие, потому что "пилотного" света в накамерной вспышке нет, и куда попалает отраженный лайт-диском свет крайне сложно. Со стенами-потолками проще, они большие и отражают во все стороны. Главное, что бы свет на них попал и цвет у них был белый. А на ростовом портрете "медведь" все равно будет.

Баунсер-капюшон. Принцип тот же, что и у софт-боксика, но гораздо больше света от "отправляет" в потолок. Потому и доля рассеяного света у него больше - "медведь" будет не черный, а серенький и прозрачный. Но чуть резче, чем при использовании маленького софт-бокса, у которого излучение при практически той же площади чуть более равномерное.

Последнее чудо фототехники - Лайт-сфера от Гарри Фонга. Принцип работы в том, что львиная доля света переизлучается практически во всех направлениях - перед вспышкой установлена полупрозрачная полусфера в прозрачном стакане выпуклой стороной К ВСПЫШКЕ. Поэтому переотражение происходит во все стороны - даже тень от фотографа за спиной фотографа есть :)  И небольшая часть света через матовую пластиковую полусферу подсвечивает объект напрямую. В отраженный свет попадают почти все стены, пол и потолок - рассеяный свет гарантирован. Но во-первых, из-за этого очень большие потери на поглащение и бесполезное рассеивание света, во-вторых, площадь самой полусферы меньше чем у двух предыдущих насадок. Потому эффект от нее довольно сомнителен.

Ну и последнее "изобретение" человечества - обычная старая пластиковая карточка или билетик на метро на резиночке :). Очень много света переотражает на стены и потолок, но в отличие от лайтсферы, не за спину фотографа, а в направлении объекта. Свет очень рассеяный. Но площадь карты крохотная, отраженный от нее напрямую к объекту свет практически не дает заметных теней, как и не оказывает ярко-выраженного "рисующего" эффекта.

Идею карточки можно развить, увеличив ее площадь до большого вертикального "лопуха". Тогда и поток света напрямую к объекту увеличится (появится некий аналог "рисующего" источника), и площадь его увеличится до размеров маленького софт-бокса.

Как ни странно, самыми простыми и эфективными являются последние два решения. НО!!!! Все эти чудо-насадки работают только в очень небольших пространствах, ограниченных сколь-нибудь отражающими свет конструкциями (стены, потолок, лайт-диски). Если таковых нет - эффект от накамерных насадок практически нулевой. Ощутите только большие потери мощности, а картинка сколь-нибудь заметно НЕ ИЗМЕНИТСЯ. 

Вот все физики Темную материю ищут... Мне ее вчера нашли, правда, в виде энергии (Е=мс²) :)))

Показал свои стишки одному толковому человеку. На что мне сказали, что мои стишки обладают очень большой энергетикой, только она какая-то Темная и Негативная. И если вдруг читатель испытывает что-то близкое к описаному в этих стишках, то ему становится сильно намного хуже. И потому их лучше никому не читать.

Блин, а куда ее девать-то, эту Темную энергию? :))) Уж лучше так, чем я какому-нить таджику в подъезде по башке надаю (повод найти всегда можно)

Собственно, вот этот "генератор Темных энергий":

Ты пойми, я больше не ревную,
И не помнить обещаю зла.
Я тебя запомню вот такую -
Что весны желанней ты была.
И когда озябшими руками
Мир обнимут желтые листы,
Будет сниться небо с облаками,
Где весной летали я и ты.

Концовочка несколько банальна, но это "спонтанный выброс". Вот так сидишь в метро, настроение ниже плинтуса... Потом ни с того ни сего - поехало. Строчка за строчкой, слова сами находятся и в размер ложатся. Главное - потом это запомнить :)))

На днях пришлось делать себе новый отражатель-лопух на вспышку. Поскольку старый за два года пришел в такой ужасающий вид, что показывать его на съемках стало как-то несолидно. В связи с этим встало три вопроса:

1) подобрать другой материал. Более износостойкий, прочный и более легкий

2) срисовать ликало со старого лопуха, поскольку профиль оказался очень удачным

3) придумать технологию, как его подогнуть на небольшой угол ровно и что бы он потом не разгибался обратно.

Ну и дизайн - должно быть красиво и сердито-профессионально :)

Так что теперь я обладаю технологией, как в домашних условиях сделать добротный и надежный "классический" фотоаксессуар - отражатель-лопух на внешнюю накамерную вспышку.

Достоинства:

1) Площадь переотражения - как у баунсеров Люмиквест

2) В отличие от люмиквеста - жесткий. Не хлипкий, не надо разворачивать и собирать.

3) Лёгкий (легче Люмиквеста и тем более всяких Лайтсфер от Фонга)

4) Универсальное плотное крепление на любую внешнюю вспышку.

5) Всепогодный. В отличие от Люмиквеста мороза не боится. И не размокает под дождем, как тот же Люмик, когда пленка на сгибах рвется.

6) Быстро перекидывается из портретного в пейзажное положение камеры и обратно, в отличие от баунсеров Люмиквест.

7) Красивый, с отражающей стороны белый, с обратной - черный, тисненый. С блестящим лого DN-PHOTO :)

МОЯ ДОВОЛЬНЫЙ, ОДНАКО!!!

Заинтриговал? Кому нужно, налетай :))))))))))))))))) Скоро выставлю фото в качестве рекламы, поскольку этот штук реально можно продавать :)))))

Одна знакомая купила недавно "классненький такой фотик", и как я ни отговаривал его покупать, она его все-таки купила. После чего последовали вполне законные вопросы, почему она "никак не может сфоткать им своего ребенка?" и "может фотик бракованый?".

Нет, с фотиком-то как раз все в порядке, но о бо всем по очереди.

Многие берут фотокамеры-компакты (мыльницы), как говорится, для дома, для семьи. А в первую очередь кого дома снимают? Правильно, детей и домашних притомцев. А вот для этих съемок подавляющее большинство дешевых мыльниц малопригодны.

Начнем с технических особенностей камер-компактов начального (дешевого) уровня.

1)  У простой камеры и логика работы простая. Например, камера Samsung ST60 очень любит выдержку 1/50 секунды. Она скорее повысит-понизит чувствительность ISO, чем изменит выдержку - так проще и быстрее видимо. А что можно снять на такой выдержке, что бы не "смазать"? Только неподвижный объект. Дети и домашние питомцы неподвижными бывают достаточно редко, да и фотографировать их спящими - малоинтересно. А когда движутся - все время нерезкие.

2) Скорость зуммирования. В отличие от зеркальных камер, гда приближение-удаление делается поворотом кольца на объективе, все мыльницы моторизованы. Нажимаете на кнопочку - электромотрочик передвигает объектив. И с какой бы скоростью он это ни делал, получается плохо. Если медленно, снимаемая сцена успевает измениться за время работы зума. Если быстро - все время проскакиваешь мимо нужного положения. Это начинает бесить и зуммировать приходится "ножным приводом" - шаг вперед - шаг назад. А время идет и сцена меняется.

3) Скорость и точность автофокуса. У дешевых камер это больной вопрос. И если при ярком освещении с фокусом все более-менее в порядке, в условиях освещения среднестатистической комнаты среднестатистической люстрой в вечернее время, от былой "цепкости" фокуса не остается и следа. Моторчик гоняет фокус туда-сюда раза по три. В конце-концов он, конечно, цепляется за объект, но интересный момент оказывается упущеным практически 100%-но.

4) Общая скорость реакции на кнопку спуска затвора. Те, кто пользуется мыльницами хором подтвердят, что эти фотики не сразу после нажатия на кнопку "делают картику". Проходит какое-то время, в которое они как будто что-то обдумывают своими электронными мозгами, а потом делают кадр. И хотя время это достаточно мало, смысла в этом кадре уже обычно нет. Даже крохотной задержкихватает, что бы ваш котенок уже повернулся к вам задом, ребенок опустил голову и лица стало не видно, или любимая канарейка перескочила на другую жердочку и оказалась не в фокусе.

Ну что можно сказать в итоге. Мыльница начального уровня - весьма привлекательная по цене покупка, особенно после просмотра тестовых фотографий на сайтах производителя (если таковые там имеются). Качество картинки у них бывает вполне ничего. Но вы никогда не увидите фото динамичного сюжета в плохих условиях освещения, но хорошего качества, с такой камеры. Они этого просто не умеют.

Такие камеры довольно неплохо справляются со статичными пейзажами, или когда фотографируемые замирают на фоне моря в отпуске на пару-тройку минут. Как правило, неплохо получаются макро и натюрморты (для домашнего альбома достаточно). Но они практически бессильны перед съемкой детей и животных "в естественных условиях". То есть когда они постоянно движутся. Особенно если съемка ведется дома при сложном освещении.

Поэтому если вы берете камеру для дома, для семьи - лучше откажитесь от покупки начального компакта, как бы его ни рекламировали. От хорошей рекламы фотографии ваших детишек лучше не станут. Стоит присмотреться к моделям "постарше" (10-15 тыс.руб), а лучше к зеркальным камерам начального уровня. Профессиональных результатов, однозначно, Вы не получите, но всех перечисленных недостатков они более-менее лишены.

Девушка Маша и конь Гаврила. Такая вот гармоничная пара :))))))