Я и Canon 450D
Ну вот я и стал обладателем давно желаемого - фотоаппарата Canon 450D.
Первые впечатления только положительные. В начале я умничал, так сказать гнул свою линию, но вскоре фотик убедил меня, что и его так сказать, не пальцем делали и он вполне может самостоятельно справлятся с задаваемыми мною различными условиями съемки на отлично. Я перестал делать умное лицо и у нас с ним (450-м) завязался диалог, пошел процесс привыкания\притирания к друг другу :), поиск компромисов. Первые результаты нашего совместного проживания я и спешу тут изложить. Думаю многим стоящим перед выбором, что купить из цифрозеркалок, это будет интересно. Как и тем, кто аппарат уже приобрел.
В первую очередь меня приятно удивил внутрикамерный обработчик RAW -> Jpeg. Получается это у камеры великолепно! Очень достойный и сбалансированный результат. Тем более, что в т.н. базовой зоне (сюжетных программ) камера всегда снимает в Jpeg и при этом всегда применяет к снимку различные «улучшатели» в виде шумодава, увеличения резкости, выравнивания яркости и т.д. Что, точно там происходит за закрытыми дверьми камеры, я не знаю. Да мне и все равно, ибо результат меня устроил и порадовал в большинстве случаев.
Вот так и порешили с ним, что бытовые сцены мы снимаем на автомате или с помощью сюжетных программ, а все что уже относится к художественной съемке или съемки интересных моментов\сюжетов в режиме творческой зоны (P, Tv, Av, M, A-Dep) и в RAW.
Такой подход к делу, я нашел для себя наиболее верным и в смысле качества и в смысле оптимальных затрат времени на постобработку снимков.
При этом я сделал для себя следующие выводы:
1.Функция шумоподавления, как и увеличение\понижение резкости работают только в творческой зоне и действительны только при запоминании фото сразу в Jpeg. В базовой зоне это происходит по умолчанию и я на это повлиять не могу.
2.Повышать резкость более чем на 4 пункта нельзя! Категорически! Лезет шум и зерно. Вариант стоящий в камере по умолчанию (3) – оптимален для большинства случаев. Это остается верным и при конвертации на компе RAW -> Jpeg.
3.Шумы низки на всем диапазоне ИСО камеры, если хватает света или включена вспышка и шумодав (камерный для jpeg или в конвертере при конвертации RAW -> Jpeg). В противном случае шумы заметны и их фактура не очень хороша (не так зерниста как на пленке), особенно если задерете в настройках камеры или конвертера значение резкости выше 3 (при значении 5, особенно 6 или 7 это просто тихий ужас).
4.Лучшими конверторами RAW -> Jpeg я посчитал входящий в комплект Кеноновский DPP(Digital Photo Professional) + ZoomBrowser EX и Adobe Camera RAW свежей версии для Adobe Photoshop CS3. Первый удобен в случае когда изменений\правки минимум и она шаблонна (можно применить к нескольким кадрам), второй если предстоит правка и\или художественная обработка в Photoshop. Кроме того есть в Photoshop плагин фирмы Imagenomic, который изумительно, волшебно убирает шумы с минимальными потерями в качестве картинки. Если же картинка сильно побита шумом (высокие ИСО800-1600 снятые при плохом свете или без вспышки) то без него не обойтись!
5.Получение Jpeg из RAW дает лучший результат только по причине моего участия в процессе, который может свистись к тому, что я выключу шумоподавление и понижу уровень резкости с 3 до 2\1\0. Тогда картинка итоговая к примеру получится безшумная, но не очень резкая чуть размытая или получится резче (значение резкости - 3\4), но более зашумленная. Если нет необходимости давить шум, который кстате появляется уже на ИСО200 (особенно если снимать без вспышки при недостатке света), то не стоит и поднимать значение резкости выше 3, лучше выбрать значение 1\2, а то и ноль (если снят к примеру портрет). Но чаще шумодав нужен, тогда в конвертере (DPP который идет на CD из комплекта камеры) выставляю значение 3\4\5 для подавителя зерна и 5\6\7\8 для подавителя цветного шума (пятен), последний наиболее корректно «портит» изображение. При этом и резкость ставлю не ниже 3-х.
6.Если хочется более резкую картинку, снимать лучше в RAW и при конвертации банить шумоподавление или выставлять минимальные значения. При печати на фото 10х15, 20х30 этот шум будет почти незаметен, но картинка будет выглядить резче и с более яркими цветами. Тоже верно, если рассматривать фото на экране монитора целиком, без кропов и увеличения – как есть.
7.Баланс белого лучше выставить в автомат или перед съемкой перебрать все присеты и выбрать на ваш взгляд лучший. Но необходимо выработать привычку всегда оставлять по умолчанию значение ББ в авто. Особенно, это актуально при съемке в камерный Jpeg. Если в Raw снимать, то в конвертере, всегда есть возможность исправить ББ. Заметил так же, что при авто ББ цвет получается более похожий на тот, что видит глаз в данных конкретных условиях освещения (лампа накаливания, тень, белый свет и т.д.). Пресеты же пытаются править цвета уже не так как видит глаз, а как они (цвета) выглядят на солнце независимо от конкретного освещения.
8.Матричный замер экспозиции рулит в большинстве случаев и его также лучше по умолчанию приучить себя оставлять включенным в камере. Только при нем, кстате камера отдает приоритет замеру освещенности в точках фокусировки, в остальных случаях замер ведется по центру, но величина области замера по центру при точечном, центро-взвешенном замере разная (в % от величины всего кадра).
9.В большинстве съемочных ситуаций фотографа любителя одной центральной точки автофокуса более чем достаточно, но я использую AI Focus и при необходимости либо в ручную выбираю точку АФ либо как и в старые добрые мыльничные времена, несколько раз под ряд жму кнопку спуска чуток меняя кадрирования или нет. При таких манипуляциях камера начинает перебирать точки предлагая мне выбрать подходящее мне.
10.Для себя я нашел очень удобным нажимать кнопку спуска не указательным, а средним пальцем. При этом указательный, свободен для управления колесом и кнопкой ИСО и вообще, мне кажется, что камера становится более стабильна во время нажатия на кнопку спуск средним пальцем.
11.Система оптической стабилизации очень рулит и позволяет мне с китом снимать с рук на выдержках 1\5 1\10 1\15. Это даже иногда лучше чем значение диафрагмы 1.4! Но людей снимать приходится на выдержках не менее 1\25-1\50. Мое дрожание камера поборет, а вот фотографируемых товарищей нет :).
12. Я при съемке в творческой зоне выставил цветовое пространство Adobe RGB. При конвертации из RAW в Jpeg в цветовом пространстве Adobe RGB рекомендуется прикреплять профили цветового пространства к файлу изображения, для чего поставить при запоминании в Jpeg соответствующую птичку. Я это сразу не учел.
13. При съемке со вспышкой надо помнить, что на экспозицию кадра в такой ситуации играет как мощность вспышки (общее кол-во света -> эффективная ее дальность), так и величина диафрагмы которая повлияет на кол-во света попавшее на матрицу. Размер же выдержки повлияет на уровень прорисовки всего кадра, особенно фона.
14. На Кенонах при приоритете диафрагмы Av по дефолту работает режим замедленной синхронизации. Как он работает:
экспозамер меряет освещенность сцены, подбирает выдержку к диафрагме. Сцена, допустим, малоосвещенная - выдержка порядка 1/5 - 0,5. В момент съемки вспышка выдает импульс, освещая передний план, но камера продолжает экспонировать матрицу, с тем чтобы проработать задний план. То есть снимая с/без вспышки будет одинаково проработанный задний план, на одинаковых выдержках. Разница состоит только в том, что еще пыхом будет освещен передний.
Если ввести экспокоррекцию в -2 при этом режиме съемки, то задний план не будет сильно прорисовываться.
Вот такие впечатления и выводы у меня сложились после нескольких недель общения с камерой Canon 450D. В дальнейшем если будут какие замечания, выводы я буду их сюда добавлять.
Внизу я оставляю ссылки на обзоры фотоаппарата на других сайтах и фотогалереи с фото им сделанные + еще несколько полезных ссылок+FAQ.
История компании Canon
Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию к фотоаппарату! Инструкция содержит ответы на большинство ваших вопросов. Сама инструкция в pdf (7Mb) вот http://www.cqham.ru/upload/Canon_450D_rus.pdf.
Ознакомиться с терминами применяемые в фотографии, можно посетив вот этот Ликбез: что означают фотографические термины и прочитав вот этот Общий FAQ по цифровой фотографии. В последнем найдете ответ на вопрос: "На что необходимо обратить внимание при покупке цифрового (зеркального в частности) фотоаппарата", о чем еще рекомендую почитать здесь.
Далее просто необходимо прочитать статью Михаила АФАНАСЕНКОВА Разумно о ФОТО. После ее прочтения можно уже не только задавать вопросы в этом форуме, но и отвечать на них :).
Некоторые рекомендации\советы\нюансы при съемке камерой Canon 450D.
Ремап (устранение битых\горячих пикселей) матрицы.
В моделях типа 350D, 400D, 450D можно сделать ремап матрицы (убрать битые, горячие пикселя с матрицы). Для этого надо включить "подъем зеркала для ручной очистки сенсора" (Руководство стр. 121) секунд на 15-20, закрыв объектив крышкой, а видоискатель заглушкой. Если что, предварительно включите в пользовательских функциях шумоподавление при больших выдержках (C.Fn II-3 в 1).
Ошибка “ERR 99”
Это признак наличия системной ошибки, которая может быть связана с неисправностью как самой камеры, так и объектива, и карты памяти. Подробнее можно почитать здесь
На камере выставлен режим съёмки RAW+JPEG. При съёмке в творческой зоне на камере остаются только по два идентичных JPEG-a с одинаковыми номерами. Почему?
Это происходит если переносить фото с фотоаппарата на компьютер по шнуру USB с помощью встроенных средств Windows. В этом случае обязательно необходимо установить на компьютер программное обеспечение которое поставляется с камерой на дисках и уже с их помощью осуществлять перенос сделанных кадров на компьютер. Кроме того можно воспользоваться картридером и переносить фото на компьютер непосредственно с флешки.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Использование гистограммы для предотвращения пересветов и недосветов на фотографии.
Описанный ниже процесс работает в режимах P/Tv/Av/M.
1. Сразу после съёмки смотрим отснятый кадр.
2. Когда кадр появился, нажимая кнопку DISP. переключаем режим отображения отснятого кадра, пока не увидим гистограмму:
(Кстати, Вам встретится ещё один режим отображения - специально показывающий пересветы. Он менее полезен, чем гистограмма, и я советую Вам поначалу полностью его игнорировать, пока Вы не освоитесь с гистограммой. Иначе Вы с непривычки рискуете постоянно уводить камеру в недосвет, как водитель-новичок, следящий только за вписыванием в полосу своего левого габарита, при том, что правый борт его машины на метр смещён в чужую полосу).
3. Если гистограмма не прижата ни к левому, ни к правому краю - кадр правильно экспонирован. Он может Вам не нравиться на экранчике, но по крайней мере нужная Вам информация в нём не убита и на компьютере Вы получите то, что захотите.
Если же гистограмма прижата к одному из краёв, надо ввести соответственно положительную или отрицательную экспокоррекцию. Делается это вот этой кнопкой Av и колёсиком - число экспокоррекции меняете с 0 на некоторое положительное или отрицательное; поэкспериментировав, Вы быстро приобретёте опыт и начнёте чувствовать, что поставить.
4. Введя экспокоррекцию (например, -0.3, что означает - "слегка убрать пересвет"), снимите кадр снова и всю процедуру повторите (начиная с шага 1), пока не получите кадр
без пересвета и недосвета, то есть с гистограммой, не прижатой ни к одному из краёв.
Вы очень скоро научитесь "нащупывать" нужную экспокоррекцию с первого или, изредка, второго раза, без нужды во многих итерациях.
При всем при этом, нужно учитывать, что для показа гистограммы используются результаты RAW-конвертации (JPEG-preview), а это не в лучшую сторону отражается на достоверности\полноте данных отраженных в гистограмме. Подробней см. спецтему Клиппинг каналов в RAW: зелёного в солнечный день, красного при "тёплом" освещении и синего при "холодном"
В режиме Live View есть возможность отслеживать изменения экспозиции по гистограмме в режиме реального времени, без контрольного снимка. Подробности см. ниже.
Режимы замера экспозиции.
В большинстве случаев, особенно при съемке на улице, используйте «Оценочный экспозамер». Только при нем, кстати камера отдает приоритет замеру освещенности в точках фокусировки, в остальных случаях замер ведется по центру.
При портретной съемке, съемке движущихся объектов переключитесь на «Центровзвешенный замер» или «Частичный замер» (особенно в случае недостатка освещенности объекта съемки или наличия контрового света за ним). Они отличаются размером приоритетной зоны экспозамера по центральному полю кадра. В данном случае желательно чтобы и точка фокусировки находилась в этой зоне, если хотите чтобы объект съемки был правильно проэкспонирован.
В сложных условиях освещения и при съемке композиций с высоким уровнем контрастности используйте точечный замер.[/s]
Режимы работы отдельного замера экспозиции по *.
AF - автофокус, AE - экспозиционная автоматика. Слово lock - блокировка. До дроби - функция полунажатия кнопки спуска затвора, после - функция кнопки "*".
Всё просто:
AF/AE lock (CFn: 0, по умолчанию) - автофокус работает по полунажатию на кнопку спуска затвора, экспоавтомат блокируется кнопкой "*". Сначала измеряем экспозицию нажатием на "*", потом наводимся куда надо, полунажатием на кнопку спуска затвора фокусируемся, кадрируем, не отпуская кнопку спуска затвора, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора.
AE lock/AF (CFn: 1) - экспоавтомат блокируется по полунажатию на кнопку спуска затвора, автофокус работает по нажатию на "*". Например, сначала измеряем (полунажатием на кнопку спуска затвора) экспозицию, потом (не отпуская кнопки спуска затвора) наводимся куда надо, нажатием на "*" фокусируемся, кадрируемся, производим экспозицию снимка полным нажатием кнопки спуска затвора. Или, ещё лучше, фокусируемся на передний план нажатием кнопки "*", поднимаем камеру, кадрируем пейзаж, измеряем экспозицию полунажатием кнопки спуска затвора, дожимаем кнопку спуска затвора, вуаля!
AF/AF lock, no AE lock (CFn: 2) - самый, казалось бы, "загадочный" режим. Ничего загадочного нет - в AI Servo AF режиме кнопка "*" отключает автофокус, при этом AE не блокируется (измерение экспозиции происходит в момент полного нажатия кнопки спуска затвора). Полезно для съёмки, например, спортивных состязаний - следите за спортсменом автофокусом, зажимаете "*", панорамированием "обгоняете" спортсмена, жмёте спуск, отпускаете "*", начинаете ловить следующий кадр. Hint - в режиме One Shot AF кнопка "*" запускает IS, изредка бывает полезно;
AE/AF, no AE lock (CFn: 3) - опять же, полезно в режиме AI Servo AF. Кнопка "*" запускает/отключает автофокус. Т.е., пока жмёте звёздочку, AF работает, как отпустили - не работает. Звёздочка на AE никакого влияния не оказывает.
При этом необходимо помнить, что при оценочном способе замера экспозиции и AF/AE lock (CFn: 0, по умолчанию), экспозамер фиксируется вместе с фиксацией АФ полунажатием кнопки спуска. При других режимах центрально-взвешенном, частичном и точечном, экспозиция не лочится полунажатием и меняется при перекадрировании. Залочить ее можно только по кнопке *.
Подробно узнать о секретах экспозиции можно прочитав статью ей посвященную - ЭКСПОЗИЦИЯ для цифровых фотографов.
Цифровые Шумы
Количество цифрового шума на фотографии на прямую зависит от выставленного значения ИСО - чем выше значение, тем больше "шума". Вторым фактором является выдержка - чем она больше\дольше, тем больше "шума" увидим на фото. Рекомендуется, если возникнет такая необходимость, увеличивать в первую очередь выдержку (на сколько это позволит сюжет, руки или штатив), а уж затем повышать ИСО.
Съемка со вспышкой.
Для начала необходимо уяснить, что при съёмке со вспышкой ключевыми моментами является значение диафрагмы и расстояние до снимаемого объекта, а не выдержка, ввиду того, что вспышка - источник импульсного света. От выдержки зависит кол-во света, попадающее на матрицу от других, постоянных источников света.
Затем надо понять, что Canon 450D, в режиме Av, вспышка работает как заполняющая в режиме медленной синхронизации (по первой или второй шторке - в зависимости от настроек). То есть экспозамер камеры меряет освещенность сцены, подбирает выдержку к диафрагме таким образом, чтобы весь кадр, включая и его задний план был правильно проэкспонирован - "проявлен". При этом импульс вспышки, как и то, вкл. она или нет в расчет не берется. Лишь в момент съемки вспышка выдает импульс, который освещает передний план кадра, и мощность его прямо пропорциональна дальности до объекта съемки на котором сфокусировался фотоаппарат, а так же выставленному значению диафрагмы. Поэтому снимая на одинаковых выдержках с/без вспышки, задний план кадра будет одинаково проработанным. Разница состоит только в том, что еще вспышкой (если она будет включена) будет освещен передний. И если ввести экспокоррекцию к примеру в "-" при этом режиме съемки, то задний план не будет сильно прорисовываться. Иногда это необходимо.
Но, если условия освещения плохие (света недостаточно), выдержки могут быть очень длинными - например 1/15 - 2 сек, что приводит к смазу (если объект съемки движется) и\или шевеленке (тряска рук снимающего) при съемки с рук. Чтобы этого избежать, необходимо:
- снимать со штатива;
- выставить в режиме AV такое значение ИСО и диафрагмы, чтобы ведержка находилась в приемлемых пределах ( это диапазон от 1\60 и выше);
- в пользовательских настройках камеры заблокировать выдержку при работе со вспышкой на 1/200 сек. (C.Fn I-2 в 1).
Для правильной работы со вспышкой в обычных условиях можно дать следующие рекомендации:
1. Если снимаете днем, когда естественное освещение достаточно для нормальных выдержек, а вспышка нужно только для заполнения – работайте в режиме приоритета диафрагмы Av. Экспозиция будет нормальной и без вспышки, а вспышка даст только заполнение теней. При этом «Выдержку синхронизации вспышки» в Av - в авто(C.Fn I-2 в 0). Выдержка в этом случае, может быть автоматически выставлена фотоаппаратом в диапазоне 30 - 1\200 сек. А в режиме Р автоматически в диапазоне уже 1\60 – 1\200 сек.
2. Если снимаете в помещении, либо вообще когда вспышка есть основной источник света - переходите на фотоаппарате в мануальный (ручной) режим М. Затвор устанавливайте по своему усмотрению (например достаточный для съемки с рук и/или для заморозки движения и т.д.), диафрагму устанавливайте в соотв. с вашими требованиями к глубине резкости поля, а также насколько хотите чтобы окружающее освещение попало в кадр. (т.е. хотите чтоб было побольше естественного освещение кроме вспышки, и при этом небольшая глубина поля - открываем диафрагму). Сама камера (в режиме E-TTL(II)) позаботиться о правильной подсветке объекта вспышкой. При этом «Выдержку синхронизации вспышки» в Av, если условия типа «ночного клуба» можно выставить - в фиксированный режим 1\200 сек. (C.Fn I-2 в 1). Выдержка при этом станет 1\200 сек. при любой диафрагме.
Это все относиться как к встроенной в камеру вспышке, так и к внешним поддерживающим режим E-TTL и E-TTL(II). Если использовать вспышки фирмы Canon Speedlight 430EX\430EX(II) или Canon Speedlite 580EX\580EX(II), то появиться возможность включив в меню вспышки режим синхронизации при короткой выдержке (PR-режим), использовать на фотоаппарате выдержки короче 1\200 сек. Ну и кроме всего прочего внешняя вспышка имеет встроенную лампу подсветки автофокуса, что очень выручает в темноте. О внешних вспышках, различных производителей и особенности их применения читаем спецтему Вспышка для зеркалок Canon, а также перевод текста статьи "Flash Photography with Canon EOS Cameras" и брошюру по вспышкам фирмы Кенон .
Помните, что во время работы (особенно на макс. мощности) встроенная вспышка довольно сильно нагревается, поэтому, не спешите сразу ее прятать, дайте ей немного остыть. В противном случае есть шанс повредить пластик под ней.
Если долго не снимать внешнюю вспышку, может залипнуть датчик определяющий ее присутствие на фотоаппарате (находится справа под пружинкой на башмаке), которое приведет к тому, что фотоаппарат перестанет открывать внутреную вспышку, в меню же, в настройках вспышки, будет написано, что установлена внешняя вспышка и настройка невозвожна. Необходимо залипший датчик аккуратно вернуть в исходное положение - отжать.
Съемка со штатива.
При использовании штатива работу IS (оптическая стабилизация) лучше отключить. Ее вообще лучше включать по необходимости. Кроме того, снимать приходится, как правило на длинных выдержках, где любое лишнее движение - шевеленка. Посему рекомендуется снимать в режиме автоспуска и предподъемом зеркала (C.Fn III-7 в 1). Подробнее об этом читаем Руководство стр. 94.
По поводу шевеленки. В борьбе с нем помогает не только короткая выдержка (не длиннее 1\ЭФР), крепкие руки и оптический стабилизатор, но и наличие батарейной ручки, а также использование такого приема из арсенала старых фотографов:
- нужно изготовить крючек, который вворачивается в гнездо штатива. то есть я думаю, что понятно: с одного конца должна быть "штативная" резьба, с другого все это должно завершаться крючком.
- к крючку крепим НЕЭЛАСТИЧНЫЙ (чтоб не "играл") шнур, на нижний конец которого наступаем ногой
- натягиваем.
В среднем - один стоп выигрыша.
Съемка в режиме Live View
Можно снимать фокусируясь на объекте по экрану. Предусмотрено два режима фокусирования: по фазовому датчику с предподъемом зеркала (С. Fn III - 1) и по контрасту, как у "мыльниц" (С. Fn III - 2). В первом и во втором случае фокусируемся кнопкой "*", снимаем кнопкой "спуск". Положение зоны фокуса меняем "стрелочками". Подробнее читаем Руководство стр. 95.
Как писалось выше в режиме LV можно отследить изменение экспозиции по гистограмме, нажав и удерживая кнопку предварительного просмотра глубины резкости (Руководство стр. 74) и крутя диск для изменения значения либо экспопары выдержка\диафрагма (режим Р), либо значение выдержки (режим Tv), либо диафрагмы (режим Av), либо удерживая кнопку Av+\- вводим, крутя тот же диск, компенсацию экспозиции (от 0 до +2 или -2) изменяя уже в зависимости от выбранного режима съемки (режим Р, приоритет Tv или Av), либо выдержку при сохранении выбранной вами (камерой в режиме Р) диафрагмы (режим Av и режим Р), либо диафрагмы при сохранении выбранной выдержки (режим Tv и режим Р). Если же вы изберете ручной режим М, тогда при вращении диска менятся будет выдержка, при нажатой же кнопке Av+\- уже диафрагма. В этом мануальном режиме, кстате, можно иногда даже не смотреть на гистограмму, достаточно выставить метку на шкале замера экспозиции в 0. Но тут есть, как говориться, ньюансы. Камера в этом случае частенько стремиться пересветить кадр - спасая детали в тенях. Кроме того, как утверждает BlackLor (Pell) продолжительное нажатие этой кнопки (предварительного просмотра глубины резкости) при снятии объектива — единственный известный ему штатный способ закрыть диафрагму объектива с креплением Canon EF или EF-S в снятом с камеры состоянии, что может быть полезно для макросъёмки с использованием реверсивного кольца.
Можно снимать видео (без звука, разр. 848х560) записывая его на компьютер, при подключенном к нему фотоаппарате. Для этого необходимо воспользоваться программой сделанной virx, которую можно скачать вот здесь. Там же находится и описание. На форуме ixbt есть спец. тема Запись видео на зеркалках Canon EOS с LiveView на компьютер
Съемка серией
По паспорту это 3,5 кадр\сек, максимально 6 кадров в серии при съемке в RAW и 53 при съемке в JPEG. Но это с отключенным Шумоподавлением на высоких ИСО (C.Fn II-4 в 0), в противном случае падает и скорость и количество кадров в серии.
Глубина резкости по полю кадра
Для увеличения глубины резкости как правило достаточно прикрыть диафрагму. Для этого следует пользоваться не полностью автоматическим режимом, а например, режимом "М" или "Av".
Для группового фото обычно достаточно установить диафрагму F/8.0--F/11.0.
Если на групповом снимке люди стоят больше, чем в два ряда, то можно попробовать фокусироваться не по первому ряду, а по второму или переключиться в режим A-DEP.
Широкоугольные объективы обладают большей глубиной резкости, а телеобъективы имеют меньшую глубину резкости.
Чем ближе объект, тем меньше глубина резкости. Для более удаленного объекта глубина резкости больше.
Разобраться с ГРИП Вам поможет Программа расчета глубины резкости.
Для визуальной оценки глубины резкости и размытия фона, существует уже упомянутая выше кнопка предварительного просмотра глубины резкости (Руководство стр. 74).
Режим A-DEP
Этот режим предназначен для автоматического подбора фотоаппаратом экспопары выдержка\диафрагма таким образом чтобы обеспечить попадание в зону резкости нескольких объектов отстоящих друг от друга. В этом режиме необходимо следить за тем какие точки автофокуса выбрала камера и устраивают ли они вас. В противном случае рекомендуется немного перекадрировать кадр (сместиться) и опять полунажатием проверить выбор точек камерой. Иногда просто повторное полунажатие может изменить выбор камерой этих точек.
Баланс белого
Баланс белого лучше выставить в автомат или перед съемкой перебрать все присеты и выбрать на ваш взгляд лучший. Это актуально при съемке в камерный Jpeg. Если в Raw снимать, то в конвертере, всегда есть возможность исправить ББ. Кроме того, при авто ББ цвет получается более похожий на тот, что видит глаз в данных конкретных условиях освещения (лампа накаливания, тень, белый свет и т.д.). Пресеты же пытаются править цвета уже не так как видит глаз, а как они (цвета) выглядят на солнце независимо от конкретного освещения.
Picture Style
Это то, на что мало обращают внимание, но это как раз то, что сильно влияет на результат съемки - фотографию (резкость, контраст, насыщенность цветов и т.д). Присмотритесь к ним повнимательней. Почитайте Руководство стр. 67, 82, 85. и форум на dpreview.com. Кроме того загляните еще и сюда, здесь есть дополнительные стили которые можно установить в фотоаппарат и\или программу DPP.
У меня есть объективы от Зенита, можно ли их использовать с моим новым 450D?
Можно, нужен переходник М42-EOS (который подойдет к любому объективу с байонетом М42), выглядит так, стоит около 20 у.е., может применяться с т.н. "одуванчиком" (чип который позволяет камере "думать" что она работает с обычным автофокусным обьективом в режиме ручного фокуса). Т.е. работа с ним будет аналогична работе с китовым обьективом в режиме "М" + нужно будет самому устанавливать диафрагму на обьективе.
Может подскажете хорошую сумочку, я если честно не знаю, по каким параметрам её выбирать?
Для начала можно купить сумку для прогулок, куда влезал бы только аппарат с китом. Что-то типа сумки ACROPOLIS СВ-22.
Далее, понадобится транспортная сумка для выездов на природу, куда, кроме аппарата, помещалась бы зарядка, запасной аккум, сменный объектив, фильтры, запасная флешка, баночка пива, пара бутербродов и прочая остро необходимая мелочь. Что-то типа сумки LOWEPRO Nova 1 Grey AW.
Следующая покупка - фоторюкзак, куда, кроме перечисленного выше, должен еще входить ноутбук и пара сменных фиксов + немного одежды. Что-то типа рюкзака DELSEY GOPIX 80 BLACK / RED.
Далее - по необходимости.
На форуме ixbt есть спец. тема Посоветуйте сумку/кофр для DSLR. Можно туда заглянуть.
Самодельный проводной пульт д\у.
Один из вариантов изготовления такого самодельного пульта д\у находится здесь.
Еще вариант предложил maroleg: "В ход пошли старая гарнитура от мобильника с 2.5мм разъемом, толстый фломастер и дохлый цифровой фотоаппарат-мыльница.
Из фломастера вынул стержень и грифель, просверлил отверстие в верхней заглушке фломастера. Из мыльницы вынул кнопку, она двойная и никакого цирка с двумя микриками. Продел провод от гарнитуры через корпус фломастера, припаял к кнопке. Кнопку приклеил эбокситкой к верхней части фломастера, в нижней части фломастера там где выходит провод капнул резиновым клеем чтоб провод случайно не оборвать и чтоб не переломался. При наличии деталей изготовление заняло минут 30, работает отлично."
Увеличивающий наглазник
Уважаемый форумчанин Sl@yer по этому поводу рекомендует:
Несмотря на то, что у 450Д нормальный видоискатель, смотреть в него после пленочной тушки без слез нельзя - как замочная скважина.
В этой связи я озаботился увеличительным наглазником. Долгий поиск (были варианты от Никона и Пентакса) привел к назлазникам Tenpa (китай):Их сайт
Стоит он $35 + $12 доставка (до Казахстана, до других стран СНГ думаю будет также)
В отличие от других увеличительных наглазников, которые вырезают из изображения кружок в центре у этого наглазника было заявлено сохрание всей площади кадра:
http://foto.ixbt.com/photo/117696/10776PrJ2TBRk6v/302864w.jpg (613x247, 76,4Kb)
Вообщем купил, одел - действительно видно почти так же (в смысле угла обзора), но размер видоискателя стал реально больше. Если после наглазника заглянуть в видоискатель просто так, то кажется, что смотришь в замочную скважину.
Минусы: Все таки не видно 100% того, что было, сохраняется где-то 90-95% (углы темные), но если глазом поводить, то углы видно. Информацию внизу видоискателя видно без ведений глазом. По ощущениям видоискатель темнее не стал.
Всем рекомендую!
Защитные и не только фильтры на объективы.
[Подробно о защитных, цветных, поляризационных и др. фильтрах можно почитать здесь
Объективы Canon EF-S для зеркальных камер с кропом х1.6 (Canon 350D, 400D, 1000D, 450D, 40D, 50D)
Наглядно представить как зависит оптическое увеличение объективов от их фокусных растояний можно вот здесь
Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS (Ультразум с опт.стабилизатором обеспечивает 11х) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II (Старый китовый объектив без опт.стабилизатора)- описание - тест - отзывы
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS (Новый китовый объектив с опт.стабилизатором - IS. Почувствуйте разницу!) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (Отличный телеобъектив с опт.стабилизатором - IS. В паре с китом позволяет покрыть фокусные в диапазоне 18-250 мм - 14х)- описание - тест - отзывы
Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 USM IS (Объектив с опт.стабилизатором - IS. 5х)- описание - тест - отзывы
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 USM IS (Объектив с опт.стабилизатором - IS. Лучшее, что есть для кропа)- описание - тест - отзывы
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM (Широкоугольный объектив) - описание - тест - отзывы
Canon EF-S 60mm f/2.8 USM macro (Фикс - постоянное фокусное 60 мм) - описание - тест - отзывы
Объективы других фирм производителей:
обратите внимание на объективы Sigma, особенно
- Sigma AF 30mm f/1.4 EX HSM DC Canon EF (Штатный фикс, с возможностью снимать в помещении без вспышки)
- Sigma AF 10-20mm f/4-5.6 HSM EX DC Canon EF (Широкоугольный объектив)
- Sigma AF 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM Canon EF (Ультразум в качестве единственного штатника с 7х)
обратите внимание на объективы Tamron, особенно
- Tamron SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF) Canon EF (Зум-объектив на замен киту)
- Tamron AF 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] Macro Canon EF (Ультразум в качестве единственного штатника с 15х)
Полезный сайт по объективам с их тестами и семплами находится здесь.
Совершенство-ва-ние в фотографии от Canon, смотрим здесь (Юникод UTF-8), скачиваем отсюда
Ресурсы форума Цифровое изображение
Ссылки о камере Canon EOS 450D:
Полезно о фотографии:
