Декупаж на металле.

Декор в технике декупаж можно делать на различных металлических поверхностях – старых ржавых банках, оцинкованных ведрах и бидонах, лейках, баночках из-под чая, старых термосах.

 

 

Прежде всего, обратите внимание на наличие ржавчины на предмете. Если ржавчина присутствует, очистите ее с помощью специального средства типа «Антиржавчина». Средства для удаления ржавчины продаются в хозяйственном или строительном магазине. Удаляйте ржавчину согласно инструкции прилагаемой к средству.
Затем загрунтуйте поверхность. Лучше всего подойдет специальное средство на основе гипса.
Также можно сделать грунтовку в домашних условиях.
Для этого сухую гипсовую смесь смешайте с водой и несколькими каплями клея ПВА до консистенции сметаны.
Грунт наносите в несколько слоев, зашкуривая каждый слой мелкозернистой наждачной бумагой. Этим Вы обеспечите более крепкое сцепление краски с рабочей поверхностью и предотвратите отслаивание краски.
Теперь можно приступать к окрашиванию поверхности и приклеиванию мотива.

Декупаж на фарфоре, керамике.

Фарфор и керамика довольно хрупкие. Работа с ними требует особой аккуратности. Но конечный результат стоит этого. Можно с успехом декорировать простенькие вазы, стаутэтки, посуду, превращая их в отличный подарок.
  

  
Принцип декупажа фарфора и керамики почти не отличается от декупажа на стекле.
Но есть одно отличие: очень гладкую поверхность предварительно обработайте наждачной бумагой.
Сначала обезжирьте поверхность спиртом или ацетоном.
Если изделие имеет декоративную направленность, применяйте те же средства и технику, что и для прямого декупажа на стекле.
Если Вы предполагаете использовать посуду по прямому назначению, используйте специальный клей для стекла или фарфора.
К рабочей поверхности приложите мотив из салфетки и поверх нее нанесите клей. Аккуратно разгладьте салфетку кистью или пальцами, смоченными в клее от середины к краю.
Если это мотив из декупажной карты, сначала нанесите клей на обратную сторону мотива. Аккуратно прижмите его к поверхности, разровняйте, затем еще раз сверху нанесите клей.
Просушите работу в течение 24ч и запеките в духовом шкафу. Температура и время запекания указаны на упаковке клея. После выключения духового шкафа оставьте работу в нем до полного остывания.
Такую посуду можно использовать в быту и даже мыть в посудомоечной машине.
Как Вы уже узнали, декупаж на металле прост в исполнении и доступен даже новичку.
Декупаж на керамике посложнее, поэтому начинайте с первого.

 

источник

Декупаж на картоне достаточно трудоемкий. Картон при соприкосновении с водой деформируется. Но зато из простой картонной коробки можно сделать прекрасные шкатулочки и сказочные сундучки.
  

  
Чтобы избежать деформации, поверхность тщательно грунтуют гипсом, разведенным водой до пастообразного состояния. Также существует специальный грунт и лак по картону, и дереву.
Гипс наносите сухой плотной губкой или кистью. Оставьте поверхность до полного высыхания, затем обработайте ее мелкозернистой наждачной бумагой. Рабочая поверхность должна быть гладкой!
После шкурения, удалив остатки пыли можно приступать к декорированию.
Специальную грунтовку по дереву и картону наносите мастихином или шпателем в 2 – 3 слоя. Каждый слой обрабатывайте мелкозернистой наждачной бумагой.
Лак также защищает картон от деформации. Его наносят кистью. После высыхания лака уберите глянец зашкуриванием.
Если в картоне есть дырочки, заполните их массой из папье-маше. Для папье-маше бумагу порвите на мелкие кусочки, залейте клеем, немного разведенным водой и все хорошо взбейте.
Если Вы декорируете коробку из картона с откидной крышкой, обязательно проклейте сгиб резиновым клеем! В противном случае краска на сгибе может потрескаться и отлететь.

Декупаж на дереве более прост в исполнении. Дерево самый простой материал для работы в декупаже. Именно из дерева выполнены все основные предметы, декорированные в этой технике (предметы мебели, разделочные доски, шкатулочки и прочее…)
  

  
Деревянные поверхности можно разделить на 3 группы:
- необработанное дерево,
- дерево с пропиткой,
- окрашенное дерево.

Необработанное дерево, как правило, шероховатое. Обработайте его мелкозернистой наждачной бумагой. Выровняйте все сколы и отверстия шпаклевкой или художественным грунтом. Высушите и еще раз обработайте мелкозернистой наждачной бумагой. Загрунтуйте рабочую поверхность грунтом или акриловой краской.
Если дерево с пропиткой (как правило, это разделочные доски), зашкурите его, после этого мотив лучше приклеится к дереву. Протрите пыль от шкурения и загрунтуйте поверхность грунтом или акриловой краской.
Окрашенную деревянную поверхность сначала внимательно осмотрите на предмет отслаивания лака или краски. В случае отслоения краски, обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Если краска еще плюс и пузырится, очистите от краски полностью всю рабочую поверхность. Это можно сделать шлифовальной машиной или растворителем, который продается в хозяйственном магазине.
При работе со шлифмашиной образуется очень много пыли, поэтому работайте в большом хорошо проветриваемом помещении!
После очистки деревянной поверхности от краски или лака, загрунтуйте ее и зашкурите наждачной бумагой.
При декорировании разделочной доски работайте с одной поверхностью. На вторую сторону доски не наносите ни лак, ни краску. При использовании разделочной доски они могут попасть в пищу!

 

источник

Стекло очень хрупкий материал. Работать с ним сложно, но интересно.

  

  

При желании кроме фигурных бутылок и склеенной посуды можно декорировать елочные шары и даже окна. Обычные стеклянные кружки и тарелки после декупажа становятся изысканным и оригинальным подарком для друзей и близких.
Техника декупажа на стекле требует соблюдения нескольких несложных правил.
◦ Поверхность перед работой обязательно обезжирьте.
◦ Работайте стараясь не оставлять отпечатков пальцев на стекле.
◦ Стекло прозрачно и поэтому на нем видны все недочеты. Выполняйте работу внимательно и аккуратно.
◦ Если декорированную посуду Вы планируете использовать по прямому назначению, выполняйте декупаж специальными лаками, клеями.
Для декупажа на стекле можно использовать салфетки, рисовую бумагу, декупажные карты, распечатки.
Фон можно создать обычной акриловой краской, краской для росписи по стеклу, витражным контуром, маркером для стекла, рисовой бумагой. Для прозрачности в акриловую краску можно добавить медиум (создает эффект разбавления и прозрачности).

Декупаж на стеклянной поверхности делится на:
- прямой и
- обратный.

При прямом – мотив наклеивают на лицевую (наружную) сторону стекла, при обратном – на внутреннюю поверхность.
При прямом декупаже мотив наклеивают снаружи (на лицевую сторону изделия). В основном используют самый тонкий материал – салфетки.
Мотив на тонкой салфетке очень прозрачный, а после пропитки лаком краски еще и бледнеет.
Прежде чем приклеивать мотив к рабочей поверхности, сбрызните его с внутренней стороны краской-спреем и высушите навесу. Можно сначала наклеить рисовую бумагу, а затем прямо на нее приклеить мотив из салфетки.
Не забудьте обезжирить поверхность!

При обратном декупаже мотив приклеивают к стеклянной поверхности лицевой стороной.
Обезжирьте поверхность. Как правило, затем наносится грунтовка для стеклянной поверхности. Но это не обязательно. Мотив можно приклеить клеем ПВА, акриловым клеем, яичным белком или специальным декупажным клеем для стеклянной поверхности.
Салфеточный мотив (независимо от вида декупажа) наложите на стекло, смажьте клеем ПВА или другим клеящим веществом. Расправьте мотив пальцами или кисточкой, смоченной клеем. Излишки клея удалите ватной палочкой. Высушите работу и покройте краской, не выходя за контуры мотива. Декупажные карты клеят точно также как и салфетки.

Если Вы хотите использовать декорированную посуду по прямому назначению, наклеивайте мотив специальным клеем для стекла или фарфора. Наносите его на салфетку сверху. Просушите работу в течение суток и запеките в духовом шкафу. Температура запекания указана на этикетке клея. После выключения духовки, оставьте работу в ней до полного остывания.
Такую посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Можно полностью обклеить стеклянную поверхность рисовой бумагой целым листом или небольшими кусочками. Клей наносите сверху. После высыхания покройте поверхность 2-3 слоями акрилового лака или лака-спрея для стекла.

Перед наклеиванием рисунка на лицевую сторону стеклянной поверхности наметьте расположение мотивов маркером или обычным фломастером. Это предотвратит сдвиг рисунка на рабочей поверхности. После работы следы маркера или фломастера легко удаляются спиртом.

 

 

Декупажные карты – это листы бумаги с рисунком, нанесенным типографским способом.

  

Они различаются по толщине. Чем толще карта, тем дешевле она стоит. В отличие от салфеток даже самая тонкая декупжная карта не просвечивается.

Самая тонкая и самая дорогая рисовая бумага для декупажа.

  
При работе с плотными картами необходимо сглаживать границы рисунка. Можно оборвать края рисунка или вымочить их в воде и убрать лишние слои, а можно зашкурить тонкой наждачной бумагой.
Важно! Декупажную карту нельзя шкурить с обратной стороны.

Приклеивается карта следующим образом.
Рисунок вырезают четко по контуру, замачивают в воде, так чтобы сюжет полностью пропитался. Затем вынимают из воды,кладут на чистую салфетку и убирают лишнюю жидкость.
На рабочую поверхность и на изнаночную сторону мотива наносят клей. Рисунок наклеивают, расправляя смоченным в клее пальцем от середины к периферии мотива.Одновременно легким нажатием пальца убирают пузырьки воздуха, как бы выдавливая их из-под бумаги.

Салфетки для декупажа отличаются от обычных тем, что на их верхний слой нанесен более яркий рисунок. Они бывают 1-3х слойными.

  

  

Для декупажа используют только верхний слой.
При наклеивании салфетки нужно быть очень аккуратным. Они очень тонкие и сразу рвутся от неосторожного движения, образуют некрасивые заломы.
Рисунки для декупажа могут быть самые разнообразные. Все зависит от объекта декупажа и Вашей фантазии.

 

источник

   

Лак для декупажа – один из самых главных материалов. Его наносят на приклеенный мотив перед тонированием работы. Это делается для того чтобы в случае попадания краски на рисунок, можно было ее смыть не испортив изделие. Уже готовую работу покрывают несколькими слоями лака. В специализированных магазинах продают лаки для декупажа. Многие мастера предпочитают акриловый или полиуретановый лак.

Если изделие в дальнейшем будет соприкасаться с водой, следует использовать водостойкий лак. Для посуды понадобится безвредный декупажный лак.
В настоящее время производится множество лаков для достижения различных эффектов. Например, матовые или глянцевые, лаки с алмазным блеском, радужные и другие. Прозрачный лак на водной основе создает объемный декупаж. Его наносят на работу прямо из флакона. После высыхания получается выпуклая поверхность с ярко выраженными деталями рисунка. Если изделие планируется использовать на улице, лучше всего подойдет глянцевый лак на водной основе.

 

Битумный лак используют для искусственного состаривания и получения эффекта мелких трещин. Его наносят синтетической кисточкой на окрашенную рабочую поверхность. После высыхания для получения рельефа лишний лак стирают чистой тряпочкой смоченной в уайт-спирите.

  
Для подчеркивания интенсивности цветов на готовую работу в последнюю очередь наносят пчелиный лак. Этот лак на пчелином воске и поэтому достаточно дорогой.

Для получения мраморного эффекта наносят несколькими слоями лак с алмазным блеском.

Для сатинового эффекта смешивают матовый и глянцевый лаки.

  

 

источник

Я, конечно, прекрасно понимаю, что опытные мастера декупажа эту информацию давно уже усвоили и успешно применят в жизнь. И поэтому для них моя статья будет «изобретением велосипеда». Однако сама я как-то очень долго не могла понять, каким же номером наждачной бумаги надо пользоваться и какие они вообще бывают. Мне кажется, что новичкам будет интересно почитать данный обзор.
Лично я долго работала наждачкой Р180 и постоянно не могла понять, почему же у меня не получается гладкой и ровной поверхности. Есть у меня в запасе ещё Р240, но она мне как-то всегда казалась слишком мелкой и я ею работать даже не пробовала и грешила на качество лака.
И тут одна добрая единомышленница посоветовала мне приобрести для полировки изделий брусочек для маникюра. Она уверила меня, что очень хороший выходит эффект, никаких царапин, все очень гладко и красиво. Я сходила в косметический магазин и приобрела там брусочек по бешеной для такого маленького изделия цене. Хватило мне этого брусочка буквально на половину досочки.
Честно говоря, я не готова платить за шлифовку и полировку такие деньги – до 50 гривен на изделие среднего размера. И поэтому в первый же подходящий момент я задала вопрос о наждачной бумаге известному мастеру Елене Пересторониной. Она ответила, что пользуется наждачкой Р600, Р1000 и Р1200. Её ответ поверг меня в жуткую задумчивость и том, что я явно чего-то в шлифовке и полировке декупажных изделий делаю не так.
На следующий же день я отправилась искать названные номера наждачной бумаги в строительных магазинах. Оказалось, что я не там ищу. Девочки и мальчики, такая бумага продается в автомагазинах или крупных строительных супермаркетах и нигде больше. В автомагазинах она продается в листах размером, приблизительно, А4 и стоит от 3 до 6 гривен за лист. Сразу говорю, берите не по одному листу, иначе бежать придется снова и очень скоро. Бумага такой зернистости очень быстро истирается и на одно изделие её может уйти достаточно много – до половины листа. Но по сравнению с брусочком для полировки ногтей, это – сущие пустяки.
Поверьте мне, царапин на изделии такая зернистость тоже не оставляет, но позволяет получить красивую и удивительно гладкую поверхность. Что нам и нужно.

источник

Битумом в декупаже традиционно делают «грязь» - эффект, который часто придает работе состаренный вид. Иногда битум используют и с другой целью – сделать такую себе рамку вокруг мотива, тем самым подчеркнув и выделив его.
Что же такое битум?
Битум или битумный лак – это средство, которое в художественных целях используется для старения изделия, а в строительных – для покрывания специфических материалов. Если Вы собираетесь приобретать недорогой строительный битум, то в магазинах лучше спрашивать именно битумный лак, так как на слово «битум» Вам предложат твердые рулоны, а на слова «жидкий битум» - битумную мастику. Все это нам не подходит.
Строительный битумный лак стоит недорого – от 7 до 20 гривен за пол килограмма. Этой банки Вам хватит на всю жизнь, еще и с соседкой или сестренкой поделиться можно.
Чем заменить?
Но иногда в строительных магазинах разводят руками: «Был, но давно не завозили» или «Зайдите через пару недель» или «Мы таким вообще не торгуем». Особенно эта ситуация актуальна для маленьких городов, где и толковых-то строительных магазинов нету. Что делать в таком случае? Возьмите немного акриловой краски «Жженая умбра», добавьте в неё чуточку черного цвета и хорошенько перемешайте. Лично я советую делать это в какой-то ненужной баночке с крышечкой, чтобы не выбрасывать потом излишки краски, так как на пачканье краев Вам понадобится такой минимум, что и говорить смешно.
Краска хороша ещё и тем, что её можно покрывать акриловым лаком, в отличие от битума, который требует закрепления шеллаком.

     

источник

 

Для меня кракелюрный лак для декупажа — один из самых необходимых материалов декора.

Недавно, гуляя по просторам интернета я наткнулась на видеоролик по применению кракелюрного лака компании Таир.

 

Интересным показалось то, что этот лак может использоваться как в качестве одношагового, так и в качестве двухшагового кракелюра (думаю, что способ, рассмотренный в видео подходит для любого одношагового кракелюра).

Если использовать его как одношаговый кракелюр, то лак наносится между слоями акриловой краски. Тогда верхний слой краски растрескивается. 

Подробнее о технологии нанесения одношагового кракелюра смотрите здесь

 

Единственное, я не согласна с тем, что при нанесении второго слоя акриловой краски нужно ее разбавлять. Это не всегда так. Все краски разные. Возможно, краски, производимые их компанией немного густоваты. Но, не все заводы выпускают краски одинаковой консистенции. Поэтому надо экспериментировать. К тому же, надо учесть момент, что чем жиже краска, тем тоньше трещины и мельче кракелюрная сетка.

В качестве верхнего слоя можно использовать акриловую рельефную пасту. Порядок работы точно такой же.

Если использовать этот лак в качестве двухшагового кракелюра, то сначала наносится шеллачный лак в три слоя. После высыхания поверхность покрывается кракелюрным лаком. Через некоторое время образуются трещины. В эти трещины можно втереть масляную краску или тертую пастель цвета желаемых трещин.

Покрытие нужно закрепить шеллачным лаком на спиртовой основе.

 

источник

 

 

Поскольку истончение распечаток для меня — проблема, ищу другие приемлемые методы для облегчения горькой судьбины =))). А ведь иногда так нужна тооооненькая картиночка!

Делюсь с вами последним своим достижением, может быть кому-нибудь пригодится…

1. Отделяем один слой от салфетки (лучше использовать белые слои от уже проверенных в деле, хороших салфеток: у них и нижние слои очень приличные).

2. Раскладываем его на разрезанном (и развернутом) пластиковом файле (т.е. из него получается кусок пленки формата А3).

3. Поливаем как следует акриловым закрепителем в спрее (полагаю, что акриловый лак в спрее тоже подойдет) и сушим.

П.С. Я пробовала лак для волос, но у него все-таки эффект не тот…

4. Аккуратно отделяем высохшую салфетку от файла (она немного прилипает, но отделяется достаточно легко, главное — не дергать резко, а снимать нежно и аккуратно).

5. Та сторона салфетки, которая лежала лицом к файлу, становится глянцевой. Накладываем салфетку на обычный лист А4 этой глянцевой стороной и проглаживаем горячим утюгом. Поскольку глянцевая сторона салфетки немного липнет, плюс утюг электризует бумагу, наша салфеточка сливается с листом А4 в одно целое.

6. Поскольку наша салфетка больше листа бумаги, лишние бортики приклеиваем утюгом к обратной стороне бумаги, таким образом окончательно закрепляем салфетку на листе.

Ну вот, у нас получился чистый плотный лист формата А4, покрытый салфеткой. Можем распечатывать!

Дальше все, как всегда.

Не забудьте, однако, что все особенности вашего принтера и ваших чернил сохраняются! 

П.С. Я пользовалась вот таким спреем:

Это акриловый фиксатор для карандашных, пастельных, угольных и акварельных рисунков.

П.П.С. Надо бы попробовать побрызгать спреем и уже распечатанную картинку, возможно, удастся закрепить водные чернила струйного принтера и при этом не очень утолщить салфетку

Елена Попова, источник: DCPG.ru

 

1. Прогрунтуйте деревянную поверхность. Грунтование нужно осуществлять специальной водной грунтовкой либо тонированной пропиткой. Это сократит расход лака и позволит получить более ровный верхний слой.

2. Для получения «зеркального» покрытия перед грунтованием используйте метод мокрого шлифования. Отшлифовуйте древесину, предварительно хорошо смоченную водой, и дайте ей высохнуть.

3. Шлифуйте мелкой шкуркой каждый слой водного лака, кроме заключительного верхнего. Это поможет получить зеркально ровную поверхность.

4. При выборе лака учитывайте, что если окрашиваемая вами поверхность имеет дефекты и неровности, глянцевый лак подчеркивает их, а матовый лак скрывает.

5. Водный лак можно использовать для обновления ранее окрашенной поверхности. Для этого предыдущий лаковый слой прошкурьте и обезжирьте водным мыльным раствором.

6. Для разведения водного лака используйте чистую воду, не добавляйте в водный лак органические растворители.

7. Не смешивайте водный лак с олифой, с лаками на основе растворителей либо с другими видами водных лакокрасочных материалов.

8. При открытии банки тонированного лака, сверху он может иметь разнородный оттенок. Поэтому перед применением тонированный лак тщательно перемешайте, чтобы цвет равномерно распределился по объему.

9. Не разводите лак водой более чем на 10%. Иначе это ведет к поднятию структуры древесины.

10. Если вы разводите лак водой, смешиваете лаки разных оттенков, рассчитывайте, чтобы готового материала хватило на весь слой, а лучше на все изделие. Иначе при докрашивании вы можете получить другой оттенок.

11. Не наносите водный лак при низкой влажности воздуха (ниже 50%). При такой влажности лак быстро высыхает, и это может привести к возникновению дефектов.

12. У лаков на водной основе происходит постепенное возрастание твердости и стойкости к слипанию. Поэтому не штабелируете готовые изделия друг на друга в течение первых нескольких суток. При штабелировании используйте полиэтиленовые прокладки.

13. Не наносите водный лак на жирную поверхность. Если на дереве имеются жирные пятна, тщательно промойте их мыльным раствором и дайте древесине высохнуть.

14. Если вы хотите слегка подтонировать дерево, т.е. придать ему благородный оттенок, нанесите тонирующую пропитку и сверху бесцветный лак, либо лак с добавлением в него 5% пропитки. При таком способе самостоятельного тонирования водного лака используйте только пропитки на водной основе.

15. При нанесении тонированного лака следите за равномерностью толщины слоя. Более толстый слой на кромочных участках либо на стыках при проходах кистью дает более темный оттенок.

16. Тонированный лак лучше наносить распылением, а при ручном нанесении — тампоном. Это позволяет получать тонкие слои более равномерной толщины, чем при нанесении кистью и валиком, и соответственно более равномерно окрашенное изделие.

17. Более однородную по цвету поверхность даст несколько тонких слоев тонированного лака, чем один толстый слой.

18. Для придания визуального эффекта большей толщины лакокрасочного слоя и большей глубины цвета наносите темный нижний слой тонированного лака, а верхний — бесцветный либо светлый, чуть подтонированный.

19. Если вы окрашиваете изделие, ранее уже окрашенное тонированным лаком и имеющее «проплешины», финишное покрытие может также оказаться неравномерным, т.е. на нем также будут просвечиваться более темные и более светлые участки. Чтобы избежать этого дефекта, полностью сошкурьте предыдущий слой лака и окрасьте очищенную древесину, либо наносите тонированный лак из темной палитры.

20. Тот же эффект может возникнуть при окрашивании тонированным лаком ранее лакированной бесцветным лаком поверхности, имеющей «проплешины», на которых слой лака отсутствует. В этом случае для выравнивания впитывающей способности загрунтуйте всю окрашиваемую поверхность двумя слоями бесцветной пропитки либо слоем бесцветного лака, и на загрунтованную поверхность наносите тонированный лак.

 источник: www.galamix-lkm.ru

 

Грунтовки обеспечивают хорошее сцепление пленки (адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает в последствии отслаивание, впитывание воды из растворов в основание. Если мы хотим сохранить при окрашивании природную структуру дерева, то, естественно, грунт не нужен. Но это допустимо лишь при работе с деревом. В общем-то, если правильно подходить к такому типу окраски дерева (сохранение природной структуры),то для этих работ используются специальные красящие смягчители для дерева. Для декупажа они выпускаются под названием "Decolegno", прозрачные акриловые краски, отличающиеся от стандартных акриловых. За неимением таковых используют сильно разведенную водой акриловую краску. В строительных магазинах есть огромный выбор продуктов именно для таких видов работ. Существует кроме того специальный лак по дереву, при нанесении которого насыщается его структура (можно спросить в отделах, торгующих материалами для авиа- и судомоделизма)

Практически любая поверхность нуждается в грунтовке. Все материалы, подлежащие окраске, делятся на две категории - впитывающие краску и гладкие.

В первом случае (впитывающие краску поверхности) задача грунтовки - закрыть все поры материала, для того, чтобы он не впитывал большое количество краски при последующем окрашивании. К таким материалам относится дерево, ранее не обработанное и не покрытое лаками, бумага, в т.ч. и изделия, выполненные в технике папье-маше, изделия из ДВП, картона, холста. Грунтовкой для ранее перечисленных материалов служит Джессо, основой которого является гипс.

Вторая группа поверхностей, подлежащих окраске, характеризуется как категория гладких поверхностей. В этом случае задача грунтовки - создать наилучшее сцепление между окрашиваемой поверхностью и акриловой краской. К материалам этой категории относятся: пластик, стекло, металл, глазурованная керамика, кафель, дерево, ранее покрытое лаками, красками и пропитками, ламинат (формайка), поверхность, окрашенная масляной краской. В этом случае применяется синтетическая грунтовка, различные праймеры. Прекрасный пример хорошего праймера - Праймер-123. Синтетические грунтовки рекомендуется покупать в строительных магазинах, гипсовые - в рукодельных и художественных.

 

Рецепт грунтовки на основе сухой гипсовой смеси (алебастр)

Грунтовку можно приготовить самостоятельно из сухой гипсовой смеси, способ и пропорции для смешивания (клей+вода) есть на упаковке. Для декупажных работ выпускаются грунтовки только на основе гипса, так как по структуре он легче, в составе обязательно присутствует акриловое связующее, которое позволяет получать атмосферостойкое, эластичное покрытие. При приготовлении грунтовки сухой гипсовой смеси клея ПВА добавляют немного, всего несколько капель (если "переборщить", то вместо грунтовки получишь моделирующую пасту). Должна получиться грунтовка (гипс+вода+ПВА) сметанообразной консистенции. Грунт ПВА+вода+гипс. Смешивать надо очень тщательно: до получения комочков размером с пылинку – чтобы "зернистость" гипса просто чувствовалась.

Также грунтом может послужить такая смесь :

акриловая краска+вода+ПВА (3:1:1)

Автор статьи: Ольга Сухова

 

Одношаговый кракелюр, представляет собой образование трещинок на поверхности декорируемого изделия. Для создания одношагового кракелюра используются акриловые краски двух контрастных цветов и одношаговый (однокомпанентный) кракелюрный лак.

Принцип работы таков: на поверхность изделия наносим первый слой акриловой краски (краска цвета будущих трещинок). Ждем пока краска полностью высохнет. Затем наносим слой кракелюрного лака - равномерно, тонким слоем. После его подсыхания наносим второй слой акриловой краски (краска второго, контрастного цвета). Растрескиваться будет именно этот верхний слой краски, а в образующихся трещинках будет виден слой нижней краски. Трескаться верхняя краска начинает практически мгновенно, в момент ее нанесения (либо во время сушки - в зависимости от вида лака). Поэтому, наносить верхнюю краску надо очень быстро, уверенными движениями, не останавливаясь, и не проходя одно и тоже место дважды (иначе все свезёте). Это очень важные моменты в работе с одношаговым кракелюром.

Самые распространенные одношаговые лаки, которые используют в декупаже:

• Лак кракелюрный - фирма DECOLA (Россия)
• Craquelle Medium - фирма Hobby Line (Германия)
• Krakelierlack - фирма Nerchau (Германия)
• Krakelee Medium - фирма Marabu (Германия)
• Antique Effekt - фирма Sadolin (Дания)
• Idea Decoupage - фирма Maimeri (Италия)
• Krakelierlack DecoArt medium - фирма Rayher (Германия)
• Crackle Medium - фирма Decorfin (Голландия)
• Краска-кракелюр Krakelierfarbe - фирма Glorex (Швейцария)
• Одношаговый кракелюрный лак - фирма Арс Хобби (Россия)
• Одношаговый кракелюрный лак - фирма Таир (Россия)
• Одношаговый кракелюрный лак - фирма Аква-колор (Россия)
• Country Style Crackle - фирма Stamperia (Италия)
• Одношаговый лак Vintage design "Я декоратор" - фирма Русарт (Россия)

Теперь подробнее рассмотрим, как эти лаки работают на поверхности.

Читать далее

/olga-sukhova.ru/images/punktir.jpg" target="_blank">http://olga-sukhova.ru/images/punktir.jpg); color: rgb(80, 80, 80); font-family: calibri, verdana, Arial; font-size: 16px; background-position: 50% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; "> источник

Автор статьи: Ольга Сухова
Решила поделиться с вами разными декупажными "штучками" - небольшими советами. Пишу их, основываясь на собственном опыте. Он не такой большой, как хотелось бы, но все же есть. Все полезное, берите на вооружение. Писать буду вразнобой (не по темам), все, что вспоминается и приходит в голову. Возможно буду дополнять эту статью новыми советами по мере их появления.


СОВЕТ: Чем затереть кракелюрные трещинки?
Трещинки можно затереть разными составами, например:

пигменты - специальные порошковые затирки различных фирм (продаются в художественных магазинах или салонах) (втереть порошок в трещинки, излишки стереть сухой тряпочкой или можно чуть влажной),
масляные краски (затереть трещинки и затем сразу удалить лишнее сухой тряпочкой, либо тампоном, смоченным льняным (оливковым, растительным...)маслом, если тряпочкой не получается удалить излишки полностью),
битум жидкий на водной основе (затереть трещины, просушить 20 мин, затем смыть излишки мокрой губкой (водой),
серебрянка (порошок - продается на строительных рынках и в магазине),
золотой порошок (аналог серебрянки),
обычные тени для век (сухие),
пастель (не масляная),
СОВЕТ: Как лучше удалить с краев лишнюю бумагу?

Когда вы приклеиваете картинку (распечатку), то часто края выступают наружу, т.е. картинка больше, чем площадь наклеивания. Лишние края надо, разумеется, удалить. Многие декупажницы советуют сделать это пока еще бумага мокрая, клей не высох. Однако, я делаю наоборот - даю картинке полностью высохнуть, тогда край натягивается и даже слегка закручивается. Сама картинка прочно приклеена к поверхности. Беру наждачку среднего зерна и срезаю ею все лишнее. Наждачку надо держать под углов в 45 градусов. Получается идеально ровный край, без задиров бумаги, которые запросто получаются, если бумага еще мокрая.


СОВЕТ: Как ровно приклеить картинку (распечатку) большого формата?

Довольно часто требуется приклеить большую картинку (распечатку). Например к шкатулке, подносу или чему-то подобному - крупногабаритному. Чтобы картинка легла ровно, без складок, морщинок и воздушных пузырей, ее надо замочить на несколько секунд в воде - просто погрузить картинку в миску с водой и сразу вынуть, не надо чтобы она там плавала, это ни к чему. Замачивая, мы даем бумаге сделать небольшую "усадку". Она чуточку съёживается от воды, что нам и нужно. После этого она ровнее ляжет на поверхность.
Замочили, вынули, удалите лишнюю воду - положите на салфетки или рулонное бумажное полотенце - оно мгновенно впитает всю лишнюю воду. Теперь картинка влажная. Намазываем ее с изнанки клеем ПВА, следим чтобы не было не промазанных участков, иначе там получится воздушный пузырь. Желательно также намазать тонким слоем клея и саму поверхность. Сразу после этого приклеиваем картинку, при этом работаем от середины, постепенно разглаживая картинку к краям. Руками лучше не тереть! Бумага мокрая, запросто рвется, если провести пальцем посильнее. Я прокатываю большие картинки поролоновым валиком, самым обычным. Он равномерно давит на картинку, выгоняя пузыри.
Если вдруг картинка легла криво, можно заново оторвать и переприклеить. Только действуйте быстро - клей очень быстро схватывает.

Помимо замачивания, также можно смачивать изнаночную сторону распечатки. Этот способ ничуть не хуже первого, а иногда даже лучше (в том случае, если вы боитесь за стойкость краски распечатки). Берем губку, смачиваем в воде, отжимаем и проводим этой губкой по всей изнаночной поверхности картинки. Сильно тереть нельзя, пойдут катышки! А они нам совсем не нужны. Просто слегка увлажняем и все. Бумага также немного "садиться" и становится пластичная. После этого, как и в первом случае, намазываем картинку и поверхность клеем и приклеиваем картинку.
Лично мне этот способ нравится больше первого - здесь можно более свободно проглаживать картинку после приклеивания, сверху она не мокрая и содрать ее сложнее, хотя такая вероятность все же есть.


СОВЕТ: 2-х шаговый кракелюр - как ускорить выполнение работы?

Когда делается кракелюр из 2-х шагов, на баночке первого шага обычно пишут, что его надо сушить 2-4 часа. Ждать так долго совершенно не обязательно, да и нет смысла. Первый шаг обычно сохнет минут 25-30. Этого времени вполне достаточно. Чтобы проверить высох ли первый шаг, просто потрогайте поверхность пальцем (обязательно сухим). Если палец липнет к поверхности, но при этом не пачкается (остается чистым), то все в порядке, так и должно быть, значит первый шаг уже подсох и можно смело наносить второй шаг.

Можно также воспользоваться феном - подсушить им поверхность с первым шагом. Однако, не включайте фен на сильный обдув - слой лака может "поплыть волнами", т.е. воздух его просто сместит и будет неровное нанесение.

Второй шаг нужно высушить уже хорошенько (он обычно сохнет 3-4 часа) - лучше даже оставить его на ночь.


СОВЕТ: 2-х шаговый кракелюр - как сделать трещинки крупнее или мельче?

На величину трещинок прежде всего влияет сам лак, т.е. фирма-производитель. Смотря какой лак вы купили. Лаки бывают специальные - для крупных трещинок и мелких. Но тем не менее, величину трещинок можно регулировать. Она зависит от толщины нанесенных слоев лака - шаг 1 и шаг 2.
Если нанести шаги тоненькими слоями, то получаются очень мелкие трещинки, как "змеиная кожа". Если же нанести слои пожирнее, то и трещинки получаются крупнее. Этот процесс регулировать довольно сложно, но можно. Надо приспособиться.

Лично я в последнее время намазываю оба шага не кисточкой, а пальцем. Наливаю маленькую лужицу лака и сразу размазываю ее пальцем по поверхности. Так лак ложится ровнее (кисточка оставляет полоски, а спонж пузырьки) и слой я чувствую пальцем лучше. Отмыть руки потом можно водой.


СОВЕТ: Одно шаговый кракелюр - как сделать трещинки крупнее или мельче?

При одношаговом кракелюре мы наносим слой краски-основы (тот, что будет проступать в трещинках), затем слой одношагового лака. И далее, когда лак подсохнет (примерно 20-30 минут) наносится слой верхней краски. Так вот от того, насколько густая или жидкая эта краска и зависит, в основном, величина трещинок. Если краска густая, трещинки меньше. Если краска более жидкая (в нее добавляют воду для разжижения), то трещинки будут покрупнее. В обоих случаях наносить верхнюю краску надо очень быстро, и в один проход. Повторно мазать по одному и тому же месту нельзя - свезете кисточкой нижний слой лака вместе с верхней краской! Трещинки появляются мгновенно.
Также величина трещинок зависит и от толщины слоя лака, чем он тоньше, тем мельче трещинки. Слой лака должен быть однородным. Я также мажу этот лак пальцем, так ровнее получается. Да и лак при этом расходуется меньше (экономнее).

Еще есть подозрение, что на величину трещинок влияет и время сушки лака. Но я точно не знаю, читала где-то об этом. Проверьте, если есть желание.


СОВЕТ: Кракелюры - что еще влияет на их размер и форму?

На форму и размер трещинок также влияет качество подготовленной поверхности. А именно, насколько она гладкая или шероховатая. На гладких глянцевых поверхностях кракелюры образуются намного охотнее, чем на шершавых и матовых поверхностях.


СОВЕТ: Кракелюры - как сделать кракелюр на поверхности картинки - последовательность работы?

Вы знаете, как на картинках получаются трещинки? Я раньше думала, что сперва делается сам кракелюр, а уже на него клеится салфетка или картинка. Но оказывается все совсем не так...
Последовательность работы такова: слой грунта, слой краски-основы, еще один слой краски-основы (если первый тонковат и просвечивается), клеим картинку (салфетку или распечатку), сушим, наносим все необходимые декоры (затирки, подкраски, тонирование, зашкуривание и т.д.), наносим слой матового акрилового лака (чтобы закрепить все наши "художества и украшательства картинки"), и вот только после этого наносим ШАГ 1, сушим, наносим ШАГ 2, сушим, затираем трещинки, в заключении наносим 3-4 слоя акрилового лака. Вот такая все не просто.


СОВЕТ: Как сделать распечатку на струйном принтере с водными чернилами?

Если у вас в наличии только струйный принтер с водными чернилами, то он также пригоден для распечатывания картинок, как бы вам не говорили обратное. У меня именно такой принтер. Делаю распечатки и качество 100%. Краска не плывет ни при замачивании, ни при нанесении клея, ни при нанесении акрилового лака.
Вся хитрость в том, на чем делаются эти распечатки. Ответ очень просто - на обычной фотобумаге! Офисная бумага не годится вообще, краска на ней потечет. А вот фотобумага обработана сверху неким фиксирующим составом, который защищает краску.
Я просто печатаю картинки на фотобумаге, затем даю полежать-посохнуть с час, а потом клею их на изделие, предварительно замочив или смочив мочалкой. Т.е. не делаю вообще никакой дополнительной обработки! Клею как есть. И ничего не течет! 100% чистый рисунок.


СОВЕТ: Как сэкономить на поролоновых мочалках?

Мочалками пользуются все декупажницы - ими удобно красить большие поверхности, "пачкать" битумом и патиной торцы и углы, да и просто смахивать пыль при зашкуривании изделия. Мочалки нужны везде, но их не напасешься. Рвутся моментально, особенно при тонирование и подкрашивание - там приходится тереть и тереть, иной раз, весьма сильно.
Цена пачки из 6 штук примерно 30-50 рублей.
Чем же можно заменить мочалки да при этом еще и сэкономить?
Купите в хозяйственном магазине поролоновые ленты для утепления дверей!
Как раз вчера видела их. Цена 103 рубля за 10 метров поролоновой ленты. И она довольно широкая. Из 10 метров можно настричь кучу кусочков. А по качеству этот поролон ничуть не хуже мочалок. Ими можно точно также красить ("чпокать"), как и мочалками.
источник

Автор статьи Ольга Сухова

 

Вы наверняка видели поролоновые спонжи заводского производста. Ими очень удобно красить изделия. Руки не пачкаются и краска на поверхность ложится ровно и аккуратно. Однако не все могут купить такие спонжи, они даже в специализированных магазинах бывают не всегда. Как же выйти из этой ситуации? Очень просто...

Во-первых, можно красить (чпокать) с помощью обычных мочалок-губок. Ими это делается просто. Но таких губок не напасешься, если ими же вы делаете еще и тонирование, при этом они очень быстро рассыпаются в крошку (от трения и от тонировочных составов).

Во-вторых, можно взять кусочек толстого поролона и красить им. Но опять же, это не очень удобно, по сравнению со спонжиком на палочке.

Спонжик заводского производства выглядит вот так:

Удобная штука, ничего не скажешь. Цена таких спонжиков, хоть и не сильно большая, но тоже не копеечная. Самый маленький стоит около 35 руб, средний около 50 руб, и большой около 80 руб. Я сама покупала их и знаю эти цены. За эти же деньги можно купить пачку мочалок. Но мочалки, это не спонжики, ими не так удобно красить.

Предлагаю вам очень простое решение проблемы. При этом вы здорово экономите деньги и  получаете очень похожие спонжики ручного производства.

 

МАСТЕР КЛАСС ОТ ОЛЬГИ СУХОВОЙ >>>>

источник

 

мк Светланы Королюк про интересную конструкцию из старых консервных банок. Удобно, если вы перемещаетесь со своими инструментами по всему дому.

 

Итак, нам понадобятся всевозможные консервные банки. Опустошаем их всеми возможными способами.

 

МАСТЕР КЛАСС >>>>>>>>>>

источник